《中国时装设计师郭培锦绣华袍惊天下》（凯丝·庞德（Cath Pound）2022年5月8日）报道：
称时装设计为艺术作品可以说是陈词滥调，但用之于中国时装设计师郭培的作品，则当之无愧。
在旧金山荣勋宫（Legion of Honor）博物馆主题为“郭培：时装幻想”（Guo Pei: Couture Fantasy）的展览，正在展示郭培非凡过人的作品。其设计灵感来自中国皇朝时代、欧洲宫廷服装，以及大教堂建筑等所有华丽辉煌的元素。她创作的梦幻般华美的礼服和配饰跨越了时尚、艺术和雕塑的界限。她设计的作品，无论是未来主义风格的套装，还是以瓷器为灵感、沉重多褶皱的华袍，都别出心裁，与众不同。
旧金山美术博物馆（Fine Arts Museums of San Francisco）馆长兼首席执行官托马斯·坎贝尔（Thomas P Campbell）对郭培评价很高。他说，“她不受限于即时的感觉冲动行事。她来自一个迥然不同的地方，以她个人的生活经历和能够将不同的元素结合一体，找到其特殊联系的丰富想象力而另辟蹊径。坦而言之，我想不出有谁能像她那样广泛地综合各种素材。”
郭培为歌手蕾哈娜2015年参加纽约大都会博物馆慈善晚宴（Met Gala）设计制作的曳地橘黄长裙，十分惹人注目（Credit: Getty Images）
坎贝尔第一次看到郭培作品是在2015年纽约大都会艺术博物馆（Metropolitan Museum of Art）的《中国：镜花水月》（China: Through the Looking Glass）展览上，见识到郭培那件引人注目的作品，名称“大金”的曳地长袍。大金长袍的紧身胸衣和巨大的钟形裙摆整个表面都用金银线刺绣，耗时两年而制成，成本贵得令人咋舌，高达100万美元。
就在这一年，郭培为歌手蕾哈娜（Rihanna）出席大都会博物馆慈善晚宴（Met Ball）设计的一款装饰富丽的檬黄色长裙，使她的才华获得国际关注，这件橘黄色长裙长4.3米，重量惊人，有25公斤。西方可能此时才突然意识到这位中国时装设计师才华横溢，而在此之前郭培淬炼自己独特的时装审美已有几十年。
郭培是在逆境中淬炼出她出众的创新审美意识。她1967年生于毛泽东发动文化大革命之初，童年家庭生活清贫简朴，父亲是军队的一个排长。但她得到生于清朝末年一个精英家庭的祖母之精神启迪。尽管祖母被迫销毁了自己的所有财产，包括衣服、珠宝和旧时的照片，但在晚上，她会向年幼的郭培描述旧时精致服饰之美，在她丰富的想象力中播下服饰美的种子。郭培告诉BBC文化频道说，“因为看不见，我会觉得这些衣服更漂亮，所以我心里埋下一个愿望，让我相信我可以创造出更漂亮的衣服。”
毛泽东去世两年后的1978年，邓小平上台，他推动的改革开放使郭培能进入新成立的国营服装设计学校。然而，当时在中国服装设计学校，无论学生还是老师对全球时尚潮流都所知甚少，所以郭培只能在《乱世佳人》（Gone with the Wind）等电影和西方历史小说中寻找灵感。她的老师不知道如何指导她制作自己梦想中的服装，于是送她去剧院求教。文化大革命时期，仍有少数艺术表演可以生存，主要因为毛泽东的妻子是一名演员。
在整个中国都是清一色灰暗服装的时候，只有剧院是服装设计师仍能表达其艺术风格的环境。戏剧舞台感对郭培后来的服装设计和T台时装秀的展示均影响甚深。
郭培告诉BBC文化栏目，“我做毕业设计时，特别想做一条非常大的蓬松裙子，就像我在西方电影里看到的那种裙子，但我不知道裙子的内部需要怎么缝制。我去到剧院，问服装师是否可以帮助我。他们把我带到后台，给我看竹子做的裙撑和藏在裙子里的几层衬裙，让我大开眼界。这帮助我设计缝制了可能是当时中国时装设计行业中最大的一件衣裙。剧院的经验是我制作大裙子的开始。”
郭培以全班最高分毕业，随后进入中国新兴的时装业，并获得了成功。不过尽管成就不菲，她仍感到不能发挥创意，无法在集体企业中设计创造她心中的华丽长裙。1997年，她离开国企，创建了自己的设计公司玫瑰坊（Rose Studio），才真正开始随心所欲，尽情释放自己的创作欲。由于在中国无先例可鉴，郭培按照自己的理想创建了一家时装公司，就像她的毕业设计一样，不是以传统方法行事。
郭培在荣勋宫博物馆展览的策展人吉尔·达亚历山德罗（Jill D'Alessandro）说，“她来自巴黎时装系统之外。她甚至不知道如何搭建一家时装工作室。我觉得她的方法更接近于一种因事制宜的艺术手法。她说：‘我手下的人，学时装设计的人在设计珠宝，也有学家具设计的现在设计鞋子。’但在巴黎，你可能会找特定制作羽毛或刺绣的工作室。”
令人敬畏
到21世纪初，中国人出国旅游前往西方已越来越容易，郭培能够前往欧洲博物馆参观，接触到欧洲历代时装、纺织品和刺绣的精品，她的的审美灵感也因此得到扩展。她在巴黎军事博物馆（Musée de l'Armée）看到拿破仑时代的华丽法军军服，这对她来说象征着人生的轮回，催生她事业的突破，因而在2006年举办了她名为“轮回”（Samsara）的时装展，她认为这是她第一场真正意义的高级时装秀，大金就是这场秀令人叹为观止的压轴登场礼服。
郭培说，“大金对我来说就像太阳，是我心中高级定制时装的开始，意味着我创作的突破，我20年的设计师生涯的这一刻终于找到了自己的设计方向。大金代表我艺术创作的开端。”自大金服装发表后，她的设计就再也不拘一格。她最爱的是宽大曳地长裙，她设计的这种长裙会装饰着金色的植物图案或层层像帘布一样的薄纱，带来一种华丽剧场之感。鞋子也别出心裁，鞋身可高耸到让模特举步维艰，鞋料用透明树脂，硕大的鞋身绣满花卉，或者用褶皱的丝绸缠绕上脚踝。
达亚历山德罗解释道说，“她不拘泥于任何形式，而她能够这样做，原因是她的创作工作分两部分，一是为她的客户定制可带来真正时装感的高级时装，二是我们在博物馆所见以及她在时装秀场所展示的，这种形式游走于时装、雕塑和舞台间的作品，后者才是她恣意挥洒其创意，显示卓越才华的地方。这些作品已超越了传统意义上的时装领域。”
郭培的设计以华美繁复的刺绣著称，尽管她刚开始时装设计时几乎不可能找到她需要的刺绣技工。刺绣的教学，中国在20世纪30年代已被放弃，到中国文革时期更没有几个人会刺绣，那时所有人的服装都很简陋朴实。郭培不得不到北京周边的农村地区去寻找具备必要技能的村民，即便如此，这些村民的刺绣技术也只是勉强合格。郭培将她旅行欧洲带回来的刺绣精品作为教学模式，才逐渐磨练和提升了这些绣匠的技能。
郭培说，“我向他们（绣匠）介绍世界各地博物馆和其他地方的刺绣，我还买了很多刺绣书籍，和他们交流，大家一起想象这些精美刺绣是如何完成的。我们今天发展的刺绣风格并不完全是中国传统，而是受到不同国家和民族文化的启发，并融合了他们的特点。”
这种集百家之长的方式完美体现在她独特的时装审美中。诚如坎贝尔所言，“虽然一件衣裙可能含有取材于中国宫廷传统服饰的刺绣图案，但这些刺绣图案也可能出现在一件灵感来自欧洲巴洛克风格礼服的长裙上。她的作品汇集了东西方之美。”
在2015年在大都会博物馆《镜花水月》展获得时装界举世瞩目后，郭培获邀请成为巴黎著名的高级时装商会（Chambre Syndicale de la Couture）的客座会员，这使她成为该商会147年历史中邀请加入成为会员的第二位在中国出生和受教育的时装设计师。在2016年至2020年之间，她在巴黎高级时装周展示了10个设计系列，真正做到了向全球的观众展示她时装设计和T台秀所独有的华美戏剧舞台效果。
达亚历山德罗解释说，“戏剧和时装之间的相互影响在中国的服装设计中有很深的根基。郭培做T台时装秀，如同在剧院舞台上表演。她有自己的故事，自己的角色，她还与戏剧导演合作以提升自己时装秀场的戏剧效果。”
新冠病毒的大流行或许会让巴黎的展览停摆，但郭培对回到巴黎充满期待。她说，“于我而言，巴黎是一个更大的舞台，可以让世界各地的人都可以看到我的作品。对我来说，创作作品的目的是为了分享，希望不同文化背景的人们能够聚在一起交流和传播文化。”
在展览期间，郭培的粉丝将有机会在自然环境里，即博物馆中，欣赏她充满创意的华美时装设计，可以近距离地细细评味她作品的杰出工艺和细节。
郭培：时装幻想（Guo Pei: Couture Fantasy）于2022年4月16日至9月5日在旧金山荣勋宫博物馆（Legion of Honor Museum）展出。
谢选骏指出：所谓“锦绣华袍”兼有“华丽长袍”或“中华长袍”的意思，而“其设计灵感来自中国皇朝时代、欧洲宫廷服装，以及大教堂建筑等所有华丽辉煌的元素”——因为“华”字本来就有“华丽”与“华族”的双重含义——例如在日本，“华族”指的就是贵族。而日本的这种“华族就是贵族”的观念，正是从中国传播过去的“中华思想”。可惜在美国，“华人”倒沦为“贱人”的代号了——这是中国本土的沦陷所带来的灾难后果，看看“清客”的丑陋形象就略知一二了。现在的华人最好读读书，知道一下“中华”的意思就是“中央贵族”……这样才可以超越自己的父辈奴性，甚至超越祖辈的主人道德，而进化成为上帝的仆人——那就是第三期中国文明的天子之光了。
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