美国加拿大 24年印象记（全集第88卷）

美国加拿大

24年印象记

United States / Canada

24 Years Impression

谢选骏

编著点评

2017年第一版

（另起一单页）

内容简介（扉页与封底）

本书是作者在美国和加拿大24年间，旅行60余处时所记录的阅读、思考、写作。其中主要内容取自互联网络参考资料，作者加以搜集整理校阅，并附有自己的评论。每篇前后还有作者所写的诗歌加以镶嵌，相映成趣，充满韵律，展开了第三期中国文明游走全球的风采。合计40篇。外加四篇附录文章和四首附录诗歌。

A Synopsis of the Book

This book is the author travels to the United States and Canada for 24 years, travels more than 60 cities, recorded reading and thinking and writing.

The main content of this book, taken from the Internet reference material, the author to collect, collate, proofread, and with the author's own comments.

The front and back of each article, and the two poems written by the author,to be mosaic, side by side, full of rhythm, launched the third phase of Chinese civilization walk around the world style, a total of 40 articles, plus four appendix articles and four appendix poems.

（另起一单页）

耶稣基督十架七言，伴我旅途圣灵显现，

鞭刑钉痕历历在目，相信依靠便为有福。

我不配得约伯结局，尘土疾患伴我死亡，

怀念十架曾经救我，泪流满面不再彷徨。

主的心意出奇制胜，貌似如此相反相成，

路遥马力自然规律，日久人心体现真谛。

生命最后冲刺阶段，义无反顾勇往登山，

耶稣基督高高在上，忘记背后努力蛮干。

主的精兵胜似君王，东征西讨洋溢盼望，

世界威权尽来朝谒，我主基督流血榜样。

主的精兵胜似君王，无声天籁高歌引吭，

约伯厄运怡然自得，与主同钉十字架上。

（另起一单页）

〇一：洛杉矶

〇二：华盛顿特区、国会山庄

〇三：奥尼昂塔、奥尔巴尼

〇四：水牛城、大瀑布

〇五：纽约市

〇六：克利夫兰、底特律

〇七：芝加哥

〇八：盐湖城、雷诺

〇九：旧金山

一〇：拉斯维加斯、大峡谷

一一：圣地亚哥、凤凰城、丹佛

一二：美墨边界

一三：圣安东尼、达拉斯

一四：休斯顿

一五：新奥尔良

一六：亚特兰大

一七：诺福克、威廉斯堡

一八：费城、独立宫、大西洋城

一九：波士顿

二〇：温哥华

二一：多伦多

二二：渥太华

二三：魁北克

二四：蒙特利尔

二五：罗德岛、巴尔的摩

二六：哈里斯堡、匹兹堡

二七：哥伦布、辛辛那提、印第安纳波利斯

二八：圣路易斯

二九：堪萨斯城、奥克拉荷马城

三〇：小石城、孟菲斯

三一：纳什维尔

三二：伯明翰、蒙哥马利

三三：塔拉赫西、坦帕

三四：迈阿密

三五：奥兰多、杰克逊维尔

三六：里士满、威明顿

三七：内布拉斯加

三八：密尔沃基、明尼苏达、Mall of America

三九：南达科他、怀俄明、蒙大拿

四〇：黄石国家公园

后记：沃尔玛为何发生枪击案

附录之一：美国鹰之折翼——小罗斯福故居纪念馆的“赝品”

附录之二：美国内心的荒野

附录之三：华盛顿纪念碑的三K党造型

附录之四：美国国会图书馆纪行

附诗之一：华府行

附诗之二：纽约行

附诗之三：费城行

附诗之四：周边行

（另起一单页）

〇一

洛杉矶

二房东数着钞票，

斜眼看窗外树梢，

不知撕裂谁人梦乡，

清晨传来黑客嗥叫。

洛杉矶（Los Angeles），位于美国加利福尼亚州西南部，是加州第一大城市也是全美第二大城市，常被称为“天使之城”（City of Angels）。

洛杉矶市区面积为1214.9km2，拥有约397.6万人口（2016年）；而洛杉矶-长滩-圣安娜都会区拥有约1300万人口（2013年），大洛杉矶地区（Greater Los Angeles Area）所涵盖的范围更大，包括5个县，大约1800万人口。洛杉矶是美国西部最大的都会区（另一大为加州北部的旧金山湾区）。

洛杉矶是全世界重要的工商业、国际贸易、科教、娱乐和体育中心之一。

拥有美国西部最大的海港，也是美国石油化工、海洋、航天工业和电子业的最大基地之一。洛杉矶拥有许多世界知名的高等教育机构，大洛杉矶地区的著名高等学府包括加州理工学院（Caltech）、加州大学洛杉矶分校（UCLA）、南加州大学（USC）、佩珀代因大学（Pepperdine University）等。

娱乐方面，好莱坞、加州迪士尼乐园、环球影城等等都位于洛杉矶，南加州的奢华之城比佛利山庄也坐落在洛杉矶的中心地带，众多国际名流居住于此。

体育方面，洛杉矶还曾主办了1932年洛杉矶奥运会、1984年洛杉矶奥运会，即将主办2028年洛杉矶奥运会。

“Los Angeles”在西班牙语中本意“天使之城”，19世纪中文音译“罗省枝利”，老一辈华侨简称“罗省”；1894年当地擅长汉诗的日侨船桥义七在日本人社区提倡简称“罗府”（如同华盛顿特区简称“华府”）至今，例如洛杉矶现存最大的日文报纸《罗府新报》，文化融炉影响可见一斑。

在洛杉矶沿海地区，Tongva人（Gabrielenos）、Chumash人和和早期印第安人已经居住了数千年之久。1542年，第一批到达这里的欧洲人，由葡萄牙探险家Juan Rodríguez Cabrillo Joao Cabrilho带领，宣布这个地区是西班牙帝国的天国（the City of God），但并未长留至此。再一次抵达这里已经过了227年。1769年8月2日，Gaspar de Portolà和方济各会教士Juan Crespi一起来到今天洛杉矶所在的地方。

1781年，洛杉矶成为西班牙殖民地。1818年，美国人首次到此。1821年，洛杉矶归属墨西哥。1846年，美墨战争中墨西哥失败，后将加利福尼亚州割让给美国，洛杉矶成为美国领土。1848年，西部“淘金热”吸引来大批移民来到洛杉矶。1850年，洛杉矶正式设市，同年加利福尼亚成为美国第31个州，而当时的洛杉矶人口仅有1600人。

19世纪末20世纪初，洛杉矶成为了一座特大城市。到了20世纪20年代，电影业和航空工业都聚集在洛杉矶，促进了该市进一步的发展。

洛杉矶成功举办了1984年洛杉矶奥运会。在20世纪80年代中后期，洛杉矶是重金属音乐之都。尽管1992年洛杉矶的暴乱，1994年和2002年的地震带来了不小的损失，但洛杉矶承受住了考验。

洛杉矶今日已成为美国石油化工、海洋、航天工业和电子业的最大基地。洛杉矶的金融业和商业也迅速发展，而除拥有发达的工业和金融业。

洛杉矶还是美国乃至全世界的娱乐中心。众多国际名流，娱乐巨星居住在洛杉矶的好莱坞地区和马里布海滩地区。

洛杉矶濒临浩瀚的太平洋东侧的圣佩德罗湾和圣莫尼卡湾沿岸，背靠莽莽的圣安东尼奥山，面积1290.6Km2。大都会区包括洛杉矶县（LosAngles County）、奥兰治县（Orange County）、文图拉县（Ventura County）、河畔县（Riverside County）以及圣伯纳迪诺县（San Bernadino County）的一部分，以及贝弗利希尔斯、帕萨迪纳、长滩等80余个大小城镇，总面积10567Km2。城市坐落在三面环山、一面临海的开阔盆地中，除局部为丘陵外，地面平坦，平均海拔84米，最高点埃尔西峰高1548米。

“洛杉矶”有三个地理概念：

1、大洛杉矶地区（Greater Los Angeles Area）总共人口约为1870万（包括洛杉矶县、奥兰治县、文图拉县、河畔县、圣伯纳迪诺县）。是全美第二大的城市群；

2、洛杉矶县，由88个城市组成；

3、洛杉矶市区，美国第二大城市，人口约410万。

根据美国人口统计，该市总面积为467平方英里（1290.6Km2），其中陆地面积469.1平方英里（1214.9Km2），水域面积29.2平方英里（75.7Km2），占5.86%。其陆地面积列美国大陆各城市第9位。

该市南北最大跨度为44英里（71千米），东西最大跨度为29英里（47千米），边界线周长为342英里（550千米）。洛杉矶的最高峰为Lukens山（亦称为埃尔西峰，英文Sister Elsie Peak），海拔5080英尺（1548米），位于圣费尔南多谷（英文San Fernando Valley）的最东北方，是路肯斯（Lukens）山的一部分。洛杉矶河是流经该市的一条主要的季节性河流，发源于圣费尔南多谷。沿岸几乎都是钢筋水泥建筑。

洛杉矶位于地中海型气候带，气候温和。大体上终年干燥少雨，只是在冬季降雨稍多。全年阳光明媚，基本上极少时间会在冰点以下，因此降雪的机率也不是很高。年降水量仅378㎜，以冬雨为主。洛杉矶日夜温差较大，日间比较炎热，就算是冬季，日间气温经也有摄氏20℃，夏季日间温度则常超越35℃，甚至常因热浪袭击而造成山林失火的情况。平均最高气温23.3℃，平均最低气温13℃。降雨主要集中在冬季和春季，2月是最潮湿的季节。

洛杉矶是一个很有名的同核城市群，从形式上来看，洛杉矶有市县各种体制的设立；但从城市形态来看，洛杉矶是一个由接近100个同核城市组成的大都市。这些城市紧凑有序地排列在接近1万平方公里的长方形地块，轮廓鲜明。洛杉矶没有一个起支配作用的市中心，每天数百万辆的车流并没有向心或辐射般地通过一个城市的中心点。

洛杉矶县人口约1024万，是美国最大的县。县的职能有实施法律、评估财产、征税、公共卫生、公共社会服务和救济贫民，此外还有防洪、水资源保护、公园和一些文化娱乐服务。洛杉矶县内有88个市，自治程度各不相同，有37个市和县协议由县提供全部市政服务。洛杉矶县内65%的地区没有成立市镇等自治体，大约有100万人生活在这个范围内，这个区域的市政服务由县提供。

洛杉矶式的地方“县——市”（广域地方——基础地方）之间的关系，按照东方人的习惯，就是“市分等”。

一等市，市内所有行政由市政府办理。

二等市，市内行政部分由市办理，部分交由市际联合政府，或其上位的县办理。

三等市，市内行政基本上由县办理，市政府只负责很少的行政。

人口则一等最多，后面少。主要的分等标准，就是人口。

洛杉矶市区人口约410万，其郊区与卫星城的大洛杉矶地区（Greater Los Angles Area）的总人口约为1600万。

大量的移民使洛杉矶成为一个多民族、多种文化色彩的国际性城市，少数民族占全市人口的一半左右，并拥有众多移民社区，各色人种聚居的地区形成了各自的“城”，如巴西街，充满了浓郁的巴西文化，每年3月的巴西狂欢节上都能看到巴西裔美国人在跳迷人的桑巴舞。洛杉矶也是美国华人的主要聚集地之一，约有7万左右华人居住于此。而洛杉矶的别称“罗省”，就是早期广东华人移居的粤语音译。而且洛杉矶市属于洛杉矶县（Los Angeles County）所以也有“省城”的意思。

但是不同种族混杂也使到洛杉矶和其他美国大城市一样，面对强大的种族问题，1992年便发生了黑人对抗白人警察滥用警权的大暴乱。

街头帮派是洛杉矶严重的犯罪问题，但是近年来已经大幅改善，市中心的犯罪率已经大幅降低。

洛杉矶是世界上宗教团体种类最为繁多的城市之一。

许多种宗教在洛杉矶都拥有追随者，其中各种基督教教派就超过100个。由于西班牙人、菲律宾人和爱尔兰人数量众多，罗马天主教是洛杉矶最大的宗教团体。

天主教洛杉矶总主教领导着这个美国最大的总教区。2002年，在市中心北端建成了天使之后主教座堂（The Cathedral of Our Lady of the Angels）。

洛杉矶圣殿是世界上第二大耶稣基督末期圣徒教会的教堂，位于洛杉矶韦斯特伍德区（Westwood）的圣莫尼卡大道。它建于1956年，是加州第一座耶稣基督后期圣徒教会教堂。游客中心对公众开放，洛杉矶地区家庭历史中心（Los Angeles Regional Family History Center）也对公众开放。

洛杉矶拥有的犹太人的数量在美国各城市中居第二位，仅次于纽约。在该市各处有许多改革派、保守派、正统派的犹太会堂。大部分位于圣费尔南多谷（San Fernando）和西洛杉矶。

1906年至1909年发生在洛杉矶的亚苏撒街复兴（Azusa Street Revival）是五旬节运动历史上的里程碑。不久之后，基督新教基要派也是在洛杉矶得名并迈出了至关紧要的一步。1909年，洛杉矶圣经学院（B.I.O.L.A.，今拜奥拉大学，Biola University）出版并广泛散发名为The Fundamentals的一套丛书，介绍对圣经传统保守的解释。“基督教基要主义”这一术语就得名于这套丛书。

在20世纪20年代，麦艾美（Aimee Semple McPherson，1890年- ）创立了繁荣的国际四方福音教会（International Church of the Foursquare Gospel），安吉利斯主教堂（Angelus Temple）向白人和黑人信徒都开放。1949年，葛培理牧师由于在洛杉矶举办了一场成功的奋兴大会而成为名人。赫伯特·阿姆斯壮（Herbert W. Armstrong）创办的普世神教会（耶和华环球教会，Worldwide Church of God）总部曾经设在帕萨迪纳附近，则位于格伦代尔（Glendale）。吉恩·斯科特（Gene Scott）博士直到2005年去世，一直在市中心附近立足。大都会社区教会（Metropolitan Community Church）是一个以男女同性恋者为主要成员的基督徒团契，1968年由佩雷（Troy Perry）在洛杉矶创办。

由于洛杉矶拥有大量不同族裔的人口，这里也就拥有了众多的各种宗教信仰的组织，包括伊斯兰教、佛教、印度教、琐罗亚斯德教、锡克教、巴哈伊教、各种东正教、苏菲派等等。例如，来自亚洲的移民成立了许多佛教社团，使得该市拥有世界上种类最多的佛教徒。洛杉矶拥有的佛教徒人数在美国城市中居第一位。该市有300多座佛教寺庙。

位于美国西海岸加利福尼亚州南部的洛杉矶，是当今美国仅次于纽约的第二大城市，也是全球经济与城市体系中一颗耀眼的明星。它兴起于19世纪末。20世纪初随着交通的完善和石油的发现，它开始在南加利福尼亚崭露头角，人、产业和其他生产要素向这里集中，20世纪30年代成为地区性中心城市。第二次世界大战中及战后联邦政府通过军事订货、设立军事设施和军事基地，洛杉矶现代工业崛起，迅速发展成美国西部一个最大的城市。

洛杉矶已成为美国石油化工、海洋、航天工业和电子业的最大基地。它是美国科技的主要中心之一，拥有科学家和工程技术人员的数量位居全美第一，享有“科技之城”的称号。如诺思罗普（Northrop），罗克韦尔（Rockwell）等，洛杉矶已成为仅次于纽约的金融中心。

位于圣佩德罗（San Pedro）的洛杉矶港和副港长滩位于市区南面，是全美国西部最大的海港所在地，一共大约处理了美国西海岸70%的总货柜量。

洛杉矶地区是加州最大的经济中心，占加州劳动力市场的30%，产值为加州的1\3，占加州零售和批发量的25%以上。洛杉矶港是美国主要的港口。好莱坞是传统的电影之都，今天片场和制片中心分布在好莱坞四周，也集中了许多唱片业者。由于同娱乐业的紧密关系，洛杉矶已成为主要的多媒体产业的中心。

洛杉矶为19世纪末20世纪初，随着石油的发现，洛杉矶开始崛起，迅速发展成美国西部一个最大的城市。第二次世界大战后，现代工业的崛起，商业、金融业和旅游业繁荣，移民激增，城区不断向四周扩展，洛杉矶成为美国的特大城市。洛杉矶已成为美国石油化工、海洋、航天工业和电子业的最大地。诺思罗普，罗克韦尔等以航空工业为主的大型公司都在此设立总部，使得洛杉矶已成为美国境内仅次于纽约的金融中心。

洛杉矶也是美国西岸的贸易、运输、物流、仓储产业的重心，更是美国与亚洲的进出口贸易中心。位于圣佩卓（San Pedro）的洛杉矶港与副港长滩位于市区南面，是全美国最大的海港所在地，一共大约处理了美国西海岸70%的总货柜量。

汽车业也是洛杉矶的重要经济支柱。虽然洛杉矶本身并没有汽车生产工业，但是以洛杉矶为中心的南加州地区是全世界最大的单一汽车市场（其中光是大洛杉矶地区就有约1000万辆汽车），更是美国汽车潮流的发源地。除了日产和富士重工之外，所有来自日本及韩国的汽车公司皆在大洛杉矶地区设立其美国地区的营运总部，例如丰田，本田，马自达，三菱汽车，铃木汽车，五十铃，现代汽车及起亚。还有其他不少欧美汽车公司均在大洛杉矶地区设有设计室，以便了解美国汽车潮流的趋势，使得洛杉矶已俨然成为底特律以外，美国的另一汽车之城。每年12月初时在洛杉矶会议中心（Los Angeles Convention Center）所举办的洛杉矶车展（LA Auto Show）是美国国内规模仅次于底特律北美国际车展（NAIAS）的第二大汽车展，且与注重量产车与技术概念的北美国际车展不同，洛杉矶车展主要是以车辆的设计风格作为讨论重点。

电影业是洛杉矶另一个闻名全球的重要产业，主要集中在市区内的好莱坞地区。电影业在洛杉矶能够扎根发展，与洛杉矶的气候及地理环境有着极大的关系。由于全年少雨又基本上不会降雪，阳光普照的时间长，成为了取外景的最佳地点。加上洛杉矶附近地理变化多，有山有海，取外景非常容易，因此渐渐成为了电影业的重心。

洛杉矶是美国西部最大的工业中心，制造业产值约占加利福尼亚州的1/2，居全国第三位。洛杉矶设有现代化的深水海港，附近的长滩有著名的瑟摩斯工程，是开采石油的人工岛，岛上有世界独一无二的大斜井。

MTA巴士（Metropolitan Transit Authority Bus）连接洛杉矶市内和郊外主要地点的巴士，在交通拥挤的洛杉矶市是市民的代步工具。因为票价便宜，记熟乘车、下车的方法和各条路线，就可享受花钱少而有趣的巴士旅行。MTA 巴士是白底有桔色线条的车辆，有大约200条线路。票价是市内一律1.75美元，如果做一天的旅游可以在火车站或bus服务中心购买5美元的一天通票加上智能卡一共7美元，如果同一方向25美分在一个小时内换乘2次（需要向司机索要换乘票）。

DASH是巡回市中心的小型巴士，有A至E的5个循环路线。经过购物中心、美术馆、百老汇、唐人街、站、奥尔维拉街等市中心主要观光点，所以对游客来说特别方便。此外，去好莱坞也有路线。DASH每隔5-15分钟运行一趟，周日和节日不营运。站点间的距离大概一个街区左右，每个站点均有'DASH'标志。费用是25美分。换乘别的路线免费。要换乘别的路线，应该跟第一次乘车时的司机要一张换乘票。

除DASH以外各市也有巴士路线。圣莫尼卡市立巴士（Municipal Bus Lines）

也叫大蓝巴士（Big Blue Bus）。便于从洛杉矶国际机场到圣莫尼卡，从圣莫尼卡到西木等地方。在圣莫尼卡旅游局可以得到路线地图。票价是50美分，换乘免费。

长滩线（Long Beach Transit）以地铁（Metro）蓝线（Blue Line）的长滩线车站为中心，有到王后玛丽（Queen Mary）、海港村庄、圣彼得等地方的路线。问讯处在长滩线车站内。票价是75美分，换乘5美分，换乘MTA巴士25美分。

OCTD 巴士（Orange Count Transit District）以奥兰治县（Orange County）为中心，有很多路线，去海边非常方便。票价90美分，换乘免费。

地铁蓝线（Blue Line）

窄幅铁轨上跑的小型地铁，连接市中心的7Th St.地铁中心到长滩的市中心的路线。大约一个小时的路程，经过22个站点。票价1.75美元。

红线（Red Line）

洛杉矶最早的正式地铁，开通了联合站到中央威尔士（Mid-Wilshire）方面的约6.5公里。舒适安全，票价1.75美元。

绿线（Green Line）

洛杉矶国际机场里敦道海滩到诺尔沃克（Norwalk）。各站点和MTA等巴士路线相联，票价1.75美元。

金线（Gold Line）

由帕萨迪纳至东洛杉矶邻近蒙特利公园市，在地图以U字型的路线行驶，连接中国城和联合站。

紫线（Purple Line）

由联合站至韩国城，为短路线的地下铁路路线。

Expo 线（Expo Line）

最新建成的铁路，由2012年开通，始点在市中心的7Th St 路经南加州大学。（如果有metro一天的通票地铁也可以乘坐，因为这个和metro bus是一个公司的）

洛杉矶大众捷运系统是美国加州洛杉矶地区的城市大众捷运系统，由洛杉矶大都会交通运输局负责营运。于20世纪初中叶营运的太平洋电力铁路红色列车（Pacific Electric Red Car system）与洛杉矶铁路的黄色列车（Los Angeles Railway Yellow Car lines），可视为今日系统的前身。此系统拥有三条轻轨系统与两条地下铁路，路线总长共计117.64公里，62个车站。根据 2006年6月统计，于非假日，每日运量约为276,900人次。

出租车收费比别的城市贵一点，市区面积也大，要花不少钱。但却是最容易、直接到达目的地的交通手段。和中国不同，不能在路边叫车，要用车时，在旅馆或餐厅用电话叫车或巴士站附近的出租车停靠区（Taxi Zone） 乘坐即可。携带大件行李时，可能有额外费用，另外，记价器打出来的价钱外加10%-15%的小费。

在大洛杉矶市自由旅游最有效率的交通手段是租车。只要把高速公路上的标志记熟后就可轻松驾驶了。在洛杉矶市内到处都可见的租车公司里很容易租到车辆。按汽车大小和种类、租期不同，租金也各异；一般小型车（Economy Type）比大型车（Standard type）便宜。租车时，需要护照、国际驾照、信用卡。保险也一定要买。租金各公司有所差异，估计在每天25到30美元之间。

洛杉矶国际机场（Los Angeles International Airport，LAX）在2006年共接待旅客6100万人和200万吨货物，是世界上第5繁忙的机场，同时也是最大、距离市区最近的机场。游客到达洛杉矶国际机场的时候，所有的往返交通工具，出租车，巴士，轻轨汽车和其他车辆就已经排成了方阵，等待着把他们迅速运往城市的各个角落。想知道如何选择最好的陆上交通工具，快捷地抵达您想要去的地方吗？您只要进入位于LAX内或者周围的电脑终端系统——“便捷助手”，问题就能迎刃而解；而如果您开车去朋友家或者任何其它地方，您也可以使用该系统找一个附近空闲的停车位。LAX在市区东35英里的地方，服务地区包括经济发展迅速的圣贝纳迪诺和利弗赛德郡、东洛杉矶郡和北方奥兰吉郡的一部分，每年的客流量高达六百万。仅在2003年一年，就有650万位乘客选择在该机场接受服务，同时机场的货物航运量也达到了547,461吨。

该地区其他主要的商业机场还有：洛杉矶世界机场（LAWA）、鲍勃·霍普机场（Bob Hope Airport）、长滩机场（Long Beach Airport）、约翰·韦恩机场（John Wayne Airport） 、帕姆代尔地区机场（Palmdale Regional Airport）、范-纳依斯机场（Van Nuys Airport）、安大略国际机场（Ontario International Airport）。

洛杉矶的文化和教育事业也很发达。这里有世界著名的加州理工学院、加利福尼亚大学洛杉矶分校（US NEWS 最新排名24位）、南加利福尼亚大学，亨廷顿图书馆、格蒂博物馆等。洛杉矶公共图书馆藏书量居全美第三位。洛杉矶还是世界上屈指可数的举办过两届夏季奥运会的城市。

洛杉矶市拥有3所公立大学：加利福尼亚大学洛杉矶分校（UCLA）、北岭加州州立大学（CSUN）和洛杉矶加州州立大学（CSULA）。

该市的私立大学有南加州大学（USC），佩珀代因大学（Pepperdine University），加州理工学院（Cal Tech），安蒂奥克大学（Antioch University）的洛杉矶校区，罗耀拉玛利曼大学（Loyola Marymount University，LMU）以及罗耀拉法学院，圣玛丽山学院（Mount St. Mary's College），西方学院（Occidental College），东洛杉矶学院（East Los Angeles College，简称ELAC）等。

好莱坞是妇孺皆知的电影王国，迪斯尼乐园更是全球闻名的游乐园地。加州蜜橘堆积如山，而中国城则充满中国传统气氛。洛杉矶到处是生气蓬勃的观光胜地。西海岸的风格又叫La Style，指Funk的东西。Funk风格应包含Popping,Locking和Boogaloo的舞种归类中通常已把Boogaloo作为Popping的一种方向或风格而不再是单作为一个舞种提及，但是Popping和Boogaloo在街舞历史上是被作为两个舞种而创立起来的。另：Boogaloo是西海岸叫法，东海岸叫Boogie，是一样的。

作为Funk style的发源地，使到很多Funk音乐出现。提到L.A，应该要有West Coast的Rap。

洛杉矶一望无垠的沙滩和明媚的阳光、闻名遐迩的“电影王国”好莱坞、引人入胜的迪斯尼乐园、峰秀地灵的贝佛利山庄使洛杉矶成为一座举世闻名的“电影城”和“旅游城”。洛杉矶市区广阔，布局分散，整座城市是以千千万万栋一家一户的小住宅为基础。绿荫丛中，鳞次栉比的庭院式建筑，色彩淡雅，造型精巧，风格各异，遍布于平地山丘上。市中心有十几幢数十层的高楼。高速公路与城市街道纵横交错、密如蛛网，四通八达。洛杉矶道路面积占全市面积30%左右，是美国高速公路最发达的城市，也是全美拥有汽车最多的一个城市。

洛杉矶拥有着全美最舒适宜人的气候，这也使众多名流选择居住在洛杉矶，洛杉矶也因此成为全世界名流最集中的地区之一。

当今，在洛杉矶的好莱坞地区至太平洋帕利塞德地区之间长达20余公里的群山上居住着人们耳熟能详的娱乐，体育巨星。

被誉为“全球音乐界最高奖项”的格莱美奖，每年1月底或2月初在洛杉矶市中心的斯台普斯中心举行。

美国电影的至高奖项奥斯卡金像奖每年也在洛杉矶好莱坞的比弗利山庄揭晓获奖名单。

环球影城是以电影式主题乐园闻名洛杉矶的环球影城，不但有许多宛如电影场景重现的游乐项目，与环球影城比邻而居的City Walk，各商店、餐厅、电影院都以色彩鲜明、造型活泼的巨型招牌吸引游客，让游客一踏进环球影城，立即享受视觉感官的强烈刺激。为了扩大片厂的需要，影界巨擘Carl Laemmle于1915年，将他的影厂从好莱坞迁至占地更大的现址，并设计了“环球影城之旅”，25年来带领许多游客参观拍片过程，继续带各国参观者前往各知名场景。游玩环球影城，最好空出整整一天的时间，才能玩得尽兴。早上先在City Walk拍拍照，Hard Rock Cafe的大吉他、大金刚、Wizardz、环球圆形剧场（Universal Amphitheater）等，都是拍照的好地点。

圣塔莫尼卡是洛杉矶最有名的海滩之一，这里有一个突堤码头，这个码头最早是建于 1908年。在突堤码头上有一个游乐场和一些餐厅，在这里有脚踏车的小径，在海滩上可以打排球、溜直排轮鞋，爬上山坡后还有一片草地，值得一提的是距离海滩不远处有一个适合逛街的行人徒步区-三街Third Street。

迪士尼乐园位于洛杉矶市区东南，是世界上最大的综合游乐场。1955年，美国动画片大师沃尔特·迪士尼在洛杉矶附近创办了第一座迪士尼游乐园。主题游乐公园有主街、冒险乐园、新奥尔良广场、动物王国、拓荒者之地、米奇卡通城、梦幻乐团、未来王国八个主题公园。中央大街上有优雅的老式马车、古色古香的店铺和餐厅茶室等；走在迪士尼世界中，还经常会碰到一些演员扮成的米老鼠、唐老鸭、白雪公主和七个小矮人。游客来此还可以到附近的海滩游泳、滑冰、驾帆船，到深海捕鱼，乘汽球升空，或是参观附近的名胜古迹。

盖蒂中心（Gety Center）位于圣塔莫尼卡（Santa Monica）山脚。鸟瞰洛杉矶全景的盖蒂中心是由世界一流建筑师理查德·迈耶（Richard Meier）设计的。简洁的线条，明快的色调，自然的采光，室内天井与室外花园浑然一体，开放的空间集合了细腻与粗糙的和谐美感。盖蒂中心予人的第一印象是直径75英呎，挑高三层的门厅，在门厅可以看到被馆舍包围的庭园，庭园的观念源自马里布的盖蒂博物馆。

洛杉矶是一个儿童和成人的乐园。从市区坐公共汽车约40分钟即可到达好莱坞。自从1911年在此成立了第一家电影公司后，这里迅速成为世界的电影中心。明星云集，佳片不断，好莱坞引导着全球电影娱乐的方向。好莱坞的名人大道上记载着曾经在电影、电视、广播、录音等领域卓有成就的2000余位名人。日落大道全长27公里，以路旁的棕榈树之美名冠全美。游客可以参观历史悠久的派拉蒙电影制片公司。好莱坞最具魅力之处还在于，有一天，你也许会迎面遇上你心仪已久的大明星。

在迪斯尼乐园，要想玩遍所有娱乐项目，最少要一天半到三天时间。每个节目都惊险刺激，给人带来出乎意料的无穷惊喜。

洛杉矶号称是21世纪世界的文化首府，是具有奔放想象力头脑的栖居地。19世纪是巴黎的天下，20世纪属于纽约，而洛杉矶则主宰着21世纪，它是世界上最有价值的城市。与包括纽约在内的任何其他城市相比，洛杉矶拥有更多剧院，而且每年将出产高达1500场戏剧。洛伊和埃德娜迪士尼/加州艺术剧院（REDCAT）以最时兴的艺术技巧为特色，其大厅与沃尔特迪斯尼音乐厅的结构同样让人目瞪口呆。但相比之下，洛伊和埃德娜迪士尼/加州艺术剧院却拥有一种自身独特的权威性：它为各种新颖、先锋派作品和艺术形式开辟了一块试验田——在这块试验田上，艺术家可以任意跨越各种艺术界限，试验各种新颖的艺术表现形式，或者糅合不同的艺术规则、文化和思想。

洛杉矶爱乐交响乐团自1919年创建以来，年年受到大众的热情追捧，为南加利福尼亚艺术表演机构的马首。时至今日，洛杉矶爱乐乐团已成为世界上最顶尖的管弦乐队之一。您可以在好莱坞传奇的露天圆形剧场享受到艺术家们的精彩表演。

加州大学洛杉矶分校的直播节目在罗伊斯大厅展映。同卡内基大厦和林肯大厦一样，罗伊斯大厅是全美国最大的音乐厅之一，它不仅因其内部完美无瑕的装潢和纤毫毕现的声效而享誉全球，而且也因出产杰出的艺术家而蜚声海内外。作为加州大学洛杉矶分校的现场直播演出场所，罗伊斯大厅最宝贵的遗产不在于为公众提供一份时兴文化潮流的菜单，关键在于它在其他文化事业中所扮演的重要角色。

洛杉矶拥有美国第二大艺术社区，其画廊数量超过150个。唐人街，圣·佩德罗，雷蒙公园，小东京和休北区（好莱坞的北部）都在邻近地区，艺术家的生活与创作也因此而落户于洛杉矶市。

洛杉矶也拥有许多无价的珍藏画卷：包括12幅凡·高的作品和14幅伦勃朗的作品，它们已被4所享有盛誉的博物馆永久性收藏：洛杉矶县立艺术博物馆，盖提艺术中心，摩顿西蒙博物馆和亨廷顿博物馆。

洛杉矶是全美当代艺术作品第二大交易市场（仅落后于纽约）。150余所艺术画廊以及为数众多的博物馆共同打造了一座当代艺术的殿堂。

盖提艺术中心、洛杉矶县立艺术博物馆、亨廷顿博物馆、美洲印第安人西南博物馆、美籍日本人国家博物馆、洛杉矶自然史博物馆、盖提·维拉博物馆、奥特里国家中心、西蒙威森塔尔中心、活页博物馆、诺顿西蒙艺术博物馆、好莱坞娱乐博物馆、史格博文化中心、长滩艺术博物馆、拉丁美洲艺术博物馆、加利福尼亚美国非裔博物馆、南加州大学菲舍尔画廊、加利福尼亚科学中心等。

洛杉矶的夜生活之丰富在世界上首屈一指，既可以观看顶级的演出节目，也可以光顾一些最为时尚的场所，它们都是城市中最有趣味的娱乐场所。在一间小酒吧里狂欢，或是边听音乐边聊天，甚或在新近开业的高级俱乐部享受美好的时光，您都能很快跟从音乐的节拍兴奋起来，而且您还有机会同一些好莱坞炙手可热的明星面对面。洛杉矶夜生活中有一项被称作“耶诞巴士”的服务，就是夜间的巴士服务项目，它把好莱坞夜间机动车停放地点和娱乐中心之间的路线连接了起来。只需支付1美元，您就能整晚搭乘着巴士游览洛杉矶最火爆的夜总会，例如高地、心境和阿瓦隆。好莱坞的夜生活会让您感受最激动人心的娱乐活动；而且夜总会里发生的奇闻轶事将充满杂志、报纸的专栏和各个版面。好莱坞和好莱坞林荫大道是洛杉矶夜晚最热闹的地方。夜间的巴士服务在周四至周六开放，从下午8:00的持续到翌日凌晨4:00，每12分钟停一站；但在以下假期将停止服务：元旦，美国阵亡将士纪念日，独立纪念日，五一劳动节，感恩节和圣诞节。

洛杉矶部分街区的治安状况较差，在旅行时请注意以下几点：

晚上使用自动取款机时，要小心周围，确认安全后使用（洛杉矶的很多警察局都备有自动取款机，可在车中直接使用）。

不要带着大量现金长时间呆在一个地方。

尽量晚上不上街。

在宾馆内不要给陌生人开门。

逛街时，尽量别让行李离开身边。

汽车里边也并不安全，所以不要将贵重物品留在车内。

洛杉矶的治安在近几年已经有了巨大的改善，随着城市街区的复兴计划的实施，市中心区及周边地区的治安逐步转好，白天的大部分区域比较安全，但是位于市中心南区的南加州大学（USC）附近街区最好不要只身在街上行走，尤其是晚上要特别注意。

谢选骏指出：1994年2月1日我抵达美国，第一站就是洛杉矶，感觉这是热带，十分闷热，中午时候穿件衬衫就够了。机场的设备很差，远远落后于日本，街上的车辆也很破旧。印象最深的，是海关人员问我是不是美国人？这令我十分惊诧，原来美国如此多元化。后来经过黑人区，街边游荡许多不断窥探行人的人，他们甚至无缘无故地向陌生人喊话，企图引起某种接触，而这种接触包括目光接触一旦发生，后果就是“不测”得了。洛杉矶像是一座被推倒在地的巨人，铺开很大但缺乏高度，也无都会的繁华，只有污染的空气，体现了工业时代的垂死挣扎。好莱坞则是了另外一个世界，浮华而虚假，星光大道充满了死人的遗迹，但它的技术却让人觉得这些死人仍然活着，结果就激励了许多活人勇敢地跳进死亡的陷阱。

诗云：

似曾相识洛杉矶场，

中国日本之间繁忙，

茫茫林海美利坚地，

日月迅速轮转飞驰。

洛杉矶市推倒纽约，

庞大灰尘弥漫神魂，

那里假先知特别多，

又要金钱又要拿人。

（另起一页）

〇二

华盛顿特区

国会山庄

【一】

来往穿梭太平洋岸，

汲取舔舐蝇头微利，

互相竞争活动经费，

绿肥红瘦百怪千奇。

华盛顿哥伦比亚特区（Washington, D.C.）英文全称为Washington District of Columbia，缩写为WDC，简称为华盛顿，又称华都、华府，美利坚合众国的首都，靠近弗吉尼亚州和马里兰州，位于美国的东北部、中大西洋地区，是1790年作为首都而设置、由美国国会直接管辖的特别行政区划，因此不属于美国的任何一州。位于北纬38°53.707′，西经77°02.182′。UTC-5 EST 东部标准时区，使用东部标准时间。市区面积178平方千米。2012年华盛顿哥伦比亚特区人口为64.6 万，位列全美各州第49位，其中58%为黑人。 

华盛顿是美国的政治中心，因此经济色彩不浓，是大多数美国联邦政府机关与各国驻美国大使馆的所在地，也是世界银行、国际货币基金组织、美洲国家组织等国际组织总部的所在地，还拥有为数众多的博物馆与文化史迹。

华盛顿位于马里兰州和弗吉尼亚州之间。这里原是一片灌木丛生之地，只有一些村舍散落其间。1789年，美国邦联政府正式成立，乔治·华盛顿当选为首任总统。当国会在纽约召开第一次会议时，建都选址问题引起激烈争吵，南北两方的议员都想把首都设在本方境内。1790年国会最后达成妥协，由总统华盛顿选定南北方的天然分界线——波托马克河畔长宽各为16公里的地区作为首都地址，并请法国工程师皮埃尔·夏尔·朗方主持首都的总体规划和设计。

华盛顿哥伦比亚特区的最高权力机构为美国国会，通过华盛顿市政府实施管理。但是华盛顿市民在众议院仅有一名有选举权的代表，在参议院没有代表。

华盛顿总统为了纪念哥伦布发现新大陆，将特区命名为哥伦布。新都尚未建成，华盛顿便于1799年去世。联邦政府及国会为了纪念他，在翌年（1800年）建成时把新都命名为华盛顿。一般人所说的“首都”，即指联邦政府机构所占有的地区；如说“哥伦比亚特区”，即指居民所占有的地区。政府机构所占有的地面，约占特区面积的1/2。英文名称的两部分反映其双重身份，Washington（华盛顿市）是作为首都的名称，而D.C.则为“District of Columbia”（哥伦比亚特区）的缩写，是联邦直接管辖的区域。华盛顿哥伦比亚特区通常汉译为华府，以避免和位于太平洋岸同名的华盛顿州混淆。

哥伦比亚特区的土地最初来自马里兰州和弗吉尼亚州。哥伦比亚特区建立时，波多马克河北岸包括乔治城（Georgetown,D.C.），华盛顿市（Washington City,D.C.）和华盛顿县（Washington County,D.C.）。1878年，三地合并为“华盛顿”，哥伦比亚特区和华盛顿市成为具有双重政治意义由同一个政府机构管理的同一块土地。其英文名称中的逗号表明其双重含义。哥伦比亚特区建立时波多马克河南岸包括亚历山大县，写作亚历山德里亚县（Alexandria County,D.C.），但是当地居民一直反对脱离弗吉尼亚，在当地居民多次请愿后，美国国会于1846年7月9日通过法案并经弗吉尼亚人民大会批准将波多马克河南岸的土地从1847年交还弗吉尼亚。

美国建国后对首都的位置发生了争执。北方希望将首都定在纽约。而南方希望将首都定于南方。最终美国南北双方作出让步，在美国南方离北方不远的地方新建一个城市作为美国的首都。地理位置是由麦迪逊（James Madison，1751-1836，美国第四任总统）和亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton，1757年1月11日 - 1804年7月12日 ，宪法的起草人之一，是美国的第一任财政部长）在托马斯杰斐逊（1743年4月13日─1826年7月4日为美利坚合众国第三任总统。同时也是美国独立宣言主要起草人）的一次晚宴上讨论出来的。当时的“联邦”城规划为一个面积100平方英里的菱形区域。其位于波多马克河上的实际地点是由华盛顿总统决定的，华盛顿本人还建议美国首都称为“联邦市”。但是1791年9月9日美国首都被命名为华盛顿市。华盛顿本人尽管居住在离华盛顿不远的弗农山庄，但他很少访问华盛顿市。

华盛顿是由美国陆军少校Pierre Charles L'Enfant规划的，Pierre Charles L'Enfant还设计过纽约的联邦大厅。当时的规划是基于马车作为基本交通工具为基础的，因此华盛顿的道路系统并不适合现代汽车交通系统。目前华盛顿被认为是美国道路交通条件最差的城市。1791－1792年 Andrew Ellicott和非洲裔的自由人Benjamin Banneker勘测了哥伦比亚特区的边界，每英里埋设了一个界碑。其中很多界碑仍然存在。1792年10月13日白宫奠基。1814年8月24日，在1812年战争中英军攻占了哥伦比亚特区并烧毁了大部分公共建筑。美国军队没有能够组织有效的防御并在烧毁了海军船厂之后溃逃。英国军队则烧毁了美国议会，白宫和财政部等美国政府建筑。一般认为英军烧毁华盛顿是对美军入侵并烧毁多伦多（当时称约克）的报复。但是英军的行动仅仅限于公共建筑，而美军在烧毁多伦多时破坏了很多民居，导致很多加拿大人在冬天露宿街头。1847年，波多马克河南岸土地归还弗吉尼亚。在美国内战爆发之前华盛顿一直是仅仅有几千人居住的小城。美国内战爆发后由于战争需要，美国政府急剧扩张，华盛顿居民显著增加。

1864年，Jubal A. Early率领南方军队短时间占领了蒙哥马利县境内的多处地方并进攻哥伦比亚特区。7月11日，南方军队攻到哥伦比亚特区境内距离白宫只有5英里的Fort Stevens。7月12日，林肯亲自到Fort Stevens视察战况，成为美国唯一一个在就任期间亲上战场的总统。林肯旁边的一个军官在林肯所在城堡的矮墙后面观察敌情的时候中弹身亡。Jubal A. Early的部队的第二指挥官是林肯的前任副总统John Cabell Breckenridge。7月13日，Jubal A. Early在发现北方军队得到大量增援之后经蒙哥马利县撤出。很像德军接近克林姆林宫的样子。

1870年，哥伦比亚特区设立了地方政府机构，但由于当时的地方政府首脑过于铺张浪费，美国议会很快又撤销了地方政府机构对哥伦比亚特区实施了近一个世纪的直接管理。1888年华盛顿纪念碑开放。1950年哥伦比亚特区居民人口达到最高的802178人。随后人口由于居民逐步向城市外围迁移而减少。1961年3月29日，哥伦比亚特区居民获得总统选举权。是人均选举人票最多的地区。1974年Walter Washington成为哥伦比亚特区第一任民选市长。1976年华盛顿地铁开通。1978年Marion Barry成为哥伦比亚特区市长。1990年此人因吸毒被判6个月徒刑。1990年 Sharon Pratt Kelly成为美国历史上同等重要的城市里第一位黑人女市长。1994年Marion Barry再度当选市长。在其1994年任期内哥伦比亚特区几乎破产，以致美国议会直接指派了一个财政委员会。1998年Anthony Williams当选市长，在其任期内哥伦比亚特区财政得以恢复。此人于2002年再度当选。2004年9月29日，大联盟的Montreal Expos正式迁至华盛顿，改名为Washington Nationals,在行政上由联邦政府直辖，不属于任何一个州。

华盛顿西南同弗吉尼亚州相连，边界为波多马克河南岸。其它三面同马里兰州相连。有三条河流经华盛顿，分别为波多马克河，Anacostia河和Rock Creek。Anacostia河和Rock Creek都是波多马克河的支流。华盛顿的最高点为海拔125米，位于Tenleytown，最低西北区L街和西北区纽约大道，而不是一般认为的国会球顶。

华盛顿属温带大陆性气候，四季分明，气温变化相对和缓，全年降水分配均匀。冬季冷凉，微潮，时而偏向寒冷，日最低气温低于0℃的日数有64天；夏季相对炎热潮湿，日最高气温超过90 °F（约合32.2℃）的日数年均有37天，超过100°F（约合37.8°℃）的有1.2天。最冷月（1月）均温2.2℃，极端最低气温-26℃（1899年2月11日）。最热月（7月）均温26.6℃，极端最高气温41℃（1918年8月6日，1930年7月20日）。无霜期平均为235天，由于热岛效应的影响，市中心的无霜期较西北郊可多出30天以上。年均降水量约1008毫米，年均降雪量为39.6厘米（约合15.6英寸）。降雪年际变化较大。

2012年华盛顿哥伦比亚特区人口为64.6万，位列全美各州第49位，其中58%为黑人，白人占30.5%，亚洲人3.5%，印第安人0.3%，其他种族4.1%,0.1%是太平洋岛屿居民。根据2000年统计数字，5岁以上的华盛顿居民在家中83.2%会说英语，9.2%会说西班牙语，1.8%会说法语，1%会说非洲语言，0.5%会说汉语。根据2001年调查数据，72%的华盛顿居民为基督宗教信徒（27%天主教徒，19%浸信会教友，26%新教徒），13%不信教者，4%佛教徒，2%穆斯林，1%犹太教徒。华盛顿白天的人口约为982853人，夜晚流动出华盛顿的人口为410,000人，占常驻人口的72%。此比例为仅次于纽约的美国第二高数字。

2012年，华盛顿市实际GDP为1059.9亿美元，人均收入7.5万美元，分列美国各州（含DC）第35和第1位；失业率为9.1%，列各州第7位，处于较高水平。

贸易状况：2011年出口总额为10.38亿美元，2012年2季度全美出口额排名第47位。主要出口商品为飞机及其零部件、军事装备、贵金属以及无线电设备等。2012年来，华盛顿市和中国的贸易往来日渐频繁。

税收：根据税收基金会（Tax Foundation）研究，“哥伦比亚特区的企业税负低于全美平均水平”，2009年，华盛顿市的州税和地方税的比例为企业收入的9.6%，低于全美9.8%的平均水平。哥伦比亚特区的税负已经由1977年的11.5%（全美第七）下降至2009年的9.6%（全美第二十四）。根据美国商务部数据，2010—2013年，华盛顿出口分别为14.83亿、10.41亿、20.14亿和27.08亿美元。其主要出口市场分别为阿联酋、摩洛哥、意大利、丹麦、瑞士等。

2011年华盛顿市接待了1790万来访者，总消费金额达美元60亿。其中，交通收入5.13亿美元、住宿收入19亿美元、艺术及娱乐收入8.06亿美元、餐饮收入14亿美元以及购物收入5.74亿美元。

华盛顿都会区机场有三个，但没有一个在华盛顿特区内。巴尔的摩─华盛顿国际机场，又称巴尔的摩国际机场（BWI）─位于马利兰州巴尔的摩近郊，离华盛顿特区一个小时车程。西南航空主要营运点之一。里根华盛顿国家机场（DCA）─位于弗吉尼亚州阿灵顿，离华盛顿约11公里）。以全美航空和达美航空的接驳班机为主。

华盛顿─杜勒斯国际机场（IAD）─位于弗吉尼亚州，离特区约半个小时车程。联合航空及独立航空（Independence Air）的转运中心。

华盛顿地铁为美国第二繁忙的地铁系统，仅次于纽约地铁，通车于1976年。服务范围包含特区及邻近马里兰州的乔治王子县、蒙哥马利县、及弗吉尼亚州的费尔法克斯县、阿灵顿县、亚历山卓市，目前共有红、橙、蓝、绿、黄五线，共有86个车站及171千米长的轨道。华盛顿地铁及公共汽车由华盛顿都会区交通局（Washington Metropolitan Area Transit Authority, WMATA）拥有及操作。且不同于纽约市、费城及波士顿的单一票价制，华盛顿地铁同时依里程及时段（分为尖锋、一般、折价）计费，较为复杂。

华盛顿联合车站为美国华盛顿特区的铁路枢纽车站，车站代码WAS，IATA代码ZWU，于1907年启用。现由美铁，华盛顿地铁，马里兰通勤铁路（MARC），和弗吉尼亚铁路快线（VRE）共同使用该车站。联合车站是美铁的一个重要枢纽，是全美第二繁忙的美铁车站，仅次于纽约宾夕法尼亚车站，它也是华盛顿特区最繁忙、最为人知晓的地方之一，每年有超过五千万人次，或每日超过十万人次造访。美铁拥有联合车站的所有权和营运权，而其总部即设在联合车站内。联合车站是美国现存的最宏大，最壮观的火车站，车站大楼正面长达183米 （600英尺），候车室最高高度达30米（96英尺）。其造型有着君士坦丁凯旋门，和古罗马戴克里先浴场的特色，是人类现代建筑的瑰宝。该车站已被录入美国历史建筑保护名单。

世界知名的史密森尼博物馆（Smithsonian Museum）的大多数博物馆都坐落于华盛顿市区。史密森尼博物馆属下的博物馆包括 阿瑟·M．萨克勒美术馆，赫什霍恩博物馆和雕塑园，国家航空和航天博物馆，国立美国历史博物馆，国立美国原住民博物馆，国立自然历史博物馆，国立肖像馆，国立美国邮政博物馆，美国艺术博物馆，史密森国立动物公园等。国立动物园是美国少数几个城市有大熊猫的展览。史密森尼博物馆还有一些展览和研究机构设在马里兰州和弗吉尼亚州等地。其中的弗里尔美术馆和萨克勒美术馆（Freer and Sackler Galleries）以收藏亚洲艺术品为主，里面也一个中国馆。美国国家画廊附属于史密森尼博物馆，但是独立运作。国会图书馆和国家档案馆也是重要的博物馆类型机构。国家档案馆藏有美国独立宣言和美国宪法原件。很多在特区的博物馆都是免费对外开放。其中的航天博物馆最受欢迎。

《华盛顿邮报》是在华盛顿地区最重要的报纸，同时也是美国最有影响力的日报之一。每日发行的《华盛顿时报》和每周发行的《华盛顿城市报》也有很大的读者群。2005年，面向城市外围居民的《杂志报》重组为《华盛顿检查家》。每周发行的《华盛顿刀锋》则主要讨论同性恋话题。《华盛顿知情人》则专注非洲裔美国人读者。世界最大中文报纸“星岛日报”大华府分社则设立在邻近马里兰州的洛克维尔市（Rockville）。

总部设在华盛顿的有线电视台包括以报道国会会议为主的C-SPAN，和以非洲裔美国人娱乐节目为主的BET。探索频道的总部设于华盛顿外围的马里兰州银泉。由于华盛顿的政治重要性，NBC、ABC、CBS、Fox及CNN等美国主要广播公司以及来自海外的BBC、CBC和半岛电视台都有重要分支机构。华盛顿还是美国一个主要的表演艺术中心。Arena Stage是美国第一批非盈利性剧场之一。约翰肯尼迪表演艺术中心是美国国家交响乐团，华盛顿国家歌剧院和华盛顿芭蕾舞团的主要演出场所。著名的地方音乐俱乐部包括位于Adams Morgan的Madam's Organ Blues Bar， 位于Dupont Circle的Eighteen Street Lounge以及位于西北区U街的Black Cat,the 9:30 Club和the Bhemian Cavern jazz club。U街是华盛顿的酒吧和爵士乐聚集区。

华盛顿当地的音乐流派叫做"go-go"，这是一种后朋克，打击乐驱动的R&B，掺杂有大量的即兴演出和舞蹈节奏。go-go的名字来源与"go and go and go."。最著名的go-go音乐家为Chuck Brown。华盛顿还是美国朋克摇滚的重要中心。华盛顿在印的摇滚发展中也有一定影响力。华盛顿还是很多电视剧故事的发生地，这些电视剧大多数以政府机关，安全机构或者与前两者相关的机构为背景。

华盛顿有众多的人文景观，例如美国华盛顿国家广场有美国国会大厦、白宫、华盛顿纪念碑、杰斐逊纪念堂、林肯纪念堂、富兰克林·罗斯福纪念碑、国家第二次世界大战纪念碑、朝鲜战争老兵纪念碑、越南战争老兵纪念碑、哥伦比亚特区第一次世界大战纪念碑和爱因斯坦纪念碑。和特区内的博物馆一样，大多免费开放。华盛顿纪念碑可乘电梯到顶，观赏特区的景色。其他人文景观还包括唐人街（中国城）、老邮局大楼、美国大屠杀纪念博物馆、华盛顿国家大教堂等。唐人街和世界其他的地方一样，也有一座中国牌坊，号称第一大。那里还有一个普通公寓改成的观音庙。那里也有中国餐馆、华人商店等。大屠杀纪念博物馆是犹太人合资兴建的，在美国很多犹太人建造的大屠杀纪念馆都是免费对外开放。

诗云：

华盛顿碑帝王气派，

法老精神埃及一脉，

他因绝嗣无法称帝，

总统山上皇位相排。

林肯大堂号称民享，

孙毛效颦语音铿锵，

发动内战生灵涂炭，

个人崇拜列宁红场。

总统林肯传记电影，

虚构伟人神化生平，

刻意隐藏他的结局，

让他永在白宫留影。

【二】

纷扰不休院外集团，

策划阴谋瓜分美洲，

蛋糕切得乱七八糟，

欺诈选民拔得头筹。

议会政治暗盘交易，

法案做得无可挑剔，

宰割选民惠顾大亨，

分散力量各个破击。

美国国会大厦（United States Capitol），别称国会山庄，是美国国会所在地，位于美国首都华盛顿特区的国会山，坐落在华盛顿特区国家广场东端。在地理上，美国国会大厦位于华盛顿特区偏东处，但常被看作华盛顿特区及美国的政治中心。华盛顿特区建筑物地址的东西南北，都是以国会大厦作为基准。

大厦最初由威廉·索顿博士设计，该建筑以一个圆形大厅上的圆顶以及他的两翼作为标记。每一翼作为一个议会的所在地，北翼是美国参议院，而南翼则是美国众议院。它是一个典型的新古典式建筑。国会大厦是一幢全长233米的3层建筑，以白色大理石为主料，中央顶楼上建有出镜率极高的3层大圆顶，圆顶之上立有一尊6米高的自由女神青铜雕像。由于电视新闻报道华府作出决定时多出现的是国会大厦，加之经常配合有“白宫方面宣布”的言辞，且其风格巍峨挺拔，导致不了解的人在很长一段时间内将国会大厦认为是白宫——美国总统官邸暨办公室。公众可免费参观国会大厦，但每天的名额有限；也可旁听参议院或众议院议事，但须经申请。

1800年，国会山庄第一次被议会占领。现在的国会大厦实际上是美国的第四个国会大厦。在1783年到1784年间，美国国会的开会地点是位于马里兰州安那波利斯的马里兰州议会大厦。1789年到1790年期间，使用纽约的联邦国家纪念堂作为开会地点。1790年到1800年期间，开会地点是费城的美国独立纪念馆国会厅。

现在的国会大厦始建于1793年9月18日。首任总统乔治·华盛顿为它安放了基石，但是确切的安放地点现在却已经无法考证。其早期的建造由本杰明·亨利·拉特孟彼和查尔斯·布尔芬奇等人监制。当政府于1800年将其临时首部从费城迁到华盛顿特区时，等待他们的国会大厦仍是尚未完成的砖石结构。上院一侧在1800年完工，下院一侧在1811年完工。在1812年战争中，建筑曾被破坏，后修复。后来随着美国州数与议员数的增加，国会大厦也大幅扩建，并且建设了位于中央的巨型穹顶。

大厦内穹顶画，为华盛顿神格化的形象。国会大厦是美国政治的象征，1800年以来就是国会会议的召开地。国会议员聚集在此制定法律，美国总统亦在此宣誓就职、并且宣讲每年的国情咨文。

美国国会（Congress，United States）是行使立法权（legislative authority）的地方。议案（bill）一般经过提出、委员会审议、全院大会审议等程序。一院通过后，送交另一院，依次经过同样的程序。

法案经两院通过后交总统签署；若总统不否决，或虽否决但经两院2/3议员重新通过，即正式成为法律。国会两院在各自议长（speaker）主持下工作。众议院议长由全院大会选举产生，副总统是参议院的当任议长。两院都设有许多委员会，还设有由两院议员共同组成的联席委员会，国会工作大多在各委员会中进行。美国国会的主要和最明显的任务是立法，制定影响每一个美国人的法律，立法经常需要在一些有争议的问题上作出决定，例如医疗保险改革、战争、贸易汇率等，法案经过一系列的审议程序后才能成为法律。

国会历史

美国宪法第一条指明了国会的结构、权力和运作方式。国会的两院制是康涅狄格妥协的结果，试图在人口较多的州拥护的弗吉尼亚方案和人口较少的州拥护的新泽西方案之间达到一个平衡。

在宪法第一条的第二款和第三款中，他们指定众议院的众议员由选民直接选举，但是参议院的参议员由各州立法机构选举（后一条款在1913年通过了宪法第十七条修正案之后改为由各州选民直接选举）。

宪法还规定众议员的任期为两年，每两年全部改选一次，而参议员任期是六年（比美国总统的任期还长两年），每两年改选三分之一的议员。在总统选举年的两年之后进行的国会选举称为中期选举。

法律的产生

国会和总统下属的执行机关都可以提出议案，法案的审议和讨论实行三读程序。美国宪法规定，所有法案由国会自行提出，因此形式上只有国会议员有权提出法案。通常议案都是在两院同时被提出，除非涉及到某个议院独有的权利，例如财政或者条约。之后，议院会把议案转给有关的常设委员会。在美国，立法提案权由议员个人行使，但法案是否提交院会则要由相关的委员会决定。委员会主席通常把议案交给下属的小组委员会审议，也可由常设委员会直接审议。小组委员会审议时，经常就议案举行公开或秘密的听证会；完成审议后，向常设委员会提出报告（包括其建议和修正），由常设委员会对报告进一步审议和修改。若常设委员会直接审议议案，则同样采用举行听证会和审议议案的方式。若常设委员会拒绝一项议案，该议案很可能就此夭折。一般而言，常设委员会的报告均为全院所接受。在委员会完成议案工作，向议院报告时，参议院多数派领导人或者众议院法规委员会需要计划公开辩论的时间。如果在全体投票中议案获得通过，如果议案在两院被通过的版本不同，那么两院会成立一个会议委员会来解决分歧。如果会议委员会向议院报告的版本在两院都得到通过，那么议案会被提交总统，除非议案是宪法修正案，这时候议案会被提交各州进行批准。

如果总统签署了议案，那么议案就具有了法律效力，成为法律。如果总统否决议案，那么议院可能会修改议案以获得总统的支持，或者以2/3多数推翻总统的否决（不能投弃权票），使议案自动成为法律。如果送达总统时国会会期只剩不到十天，而总统在会期之内没有签字，那么议案被搁置，自动失效（即口袋否决权,a pocket veto）。议会可以在下一次会议时重新引入议案。

任何一个议案的表决，只要有出席人数的1/5要求，就要将投票人姓名和所投结果在院报上公布，以便选民监督。

预算的产生

美国宪法规定，国会有权征税，而所有税务和拨款的动议必须由众议院提出。国会也要求总统准备和提交年度财政预算。财政年度，亦即年度财政预算的开始日为每年10月1日。从年度财政预算的开始日之前18个月开始，美国行政管理与预算局（OMB）负责审核各部门提出的预算，并且准备总统在年度财政预算的开始日之前9个月提交到国会的年度预算。国会应该在年度财政预算的开始日之前批准该预算，但是经常预算的批准日期会超出年度财政预算的开始日。这时候国会需要通过临时法律以使得政府可以在预算通过之前正常运行。

国会职责

美国宪法规定国会具有立法、代表选民发言、监督、公众教育、调解冲突等任务，其中立法和代表权是最重要的两个法定职责。

立法任务

国会的主要和最明显的任务是立法。在美国国内，国会是最高级的立法机构，制定影响每一个美国人的法律。立法经常需要在一些有争议的问题上作出决定，例如联邦预算、医疗保险改革、枪支控制，以及战争和和平。但是，国会并不发起它最终考虑的大部分提案。大部分提案来自于执行机构，而很多其它的来自政党和利益集团。通过一系列妥协和利益交换，以及大量的辩论和讨论，提案的拥护者尝试建立一个占据多数的联盟来制定国家政策。

代表任务

代表任务包含表达议员所在选区或者州的选民的意愿和需求，也包含代表更广范围内的国家利益，例如环境保护。因为选民意志经常和国家政策发生冲突，代表人物经常和影响国家的立法任务发生冲突。例如，虽然实行反倾销税可能对保护某些州内的产业有利，但是国家的出口可能会因为面临报复性反倾销税而受到损失。

考虑到对于国家利益的代表，以及党派和团体之间的政治交易，议员有时也会做出与所在选区或者州的选民意志相背的行为。例如，尽管联邦党在纽约州占据多数，但是马丁·范布伦在任职纽约州参议员期间，经常投票拥护民主共和党对英国的军事行动。但是，为了成功选举连任起见，议员也经常倾听选民的心声来决定自己的立场，以及在投票时反对其所在的政党和团体。从严格的意义上来说，议员既不完全代表国家，也不完全代表所在选区或者州的选民，而是代表两者之间的混合体。

议员及其雇员在面向选民的个案服务中花费大量时间。通过个案服务，议员帮助选民处理一些事务，例如和政府部门之间的纠纷、推广本地商业、解释特定提案的含义和对本地选民的影响等等。

监督任务

执行机构负责执行国会通过的法律。为了监视执行机构的施行，国会采取一系列行动来确保通过的法律得到执行。这是通过举行听证会和执行调查、改变某个机关的预算，以及对总统提名的执行机构和执法机构候选人进行审查来进行的。

公众教育任务

公众教育任务是国会举行公开听证会、执行监督政府的权力，或者在举行针对重要问题的公开辩论时执行的任务。通过执行这个任务，国会在影响到全国的问题上给公众提供各方不同的意见。国会也决定是否以及何时举行听证会和辩论。这种日程控制也是公众教育任务的多面性之一。

调解任务

国会被认为是解决国内冲突的主要机构。代表各种种族、理念、性别、经济团体的利益集团向议员游说来表达不满和寻求帮助。这使得国会在通过法律的时候尽可能满足各种利益集团的要求，解决各方的冲突。在获得多数利益集团的支持的过程中，国会建立了民众对于国家的支持。

国会权力

根据美国宪法，美国为立法、司法、行政“三权分立”的联邦制国家，国会行使立法权，以总统为首的政府行使行政权，法院行使司法权。国会是联邦最高立法机构，由参议院和众议院组成，每两年为一届。首届国会于1789年召开，如今是第111届国会。美国会享有以下职权：

立法权

国会通过立法，批准政府年度财政预算并进行拨款，批准其赋税、贸易、征兵、财政等重要内外政策，批准政府及总统与外国政府和国际机构缔结的条约、协定，决定战争与和平。

国会须经众、参两院三分之二以上议员提议，方能修改宪法，宪法修正案须经3/4州议会或州制宪会议批准后予以实施。

国会还有权提出、审议和通过大量无须总统签署的各类决议案。

监督权

国会依法监督联邦政府内政、外交和人事等方面的工作；定期或不定期举行听证会，传唤联邦政府各部门官员出席作证、介绍情况或回答议员质询，提供国会所需报告；就行政、司法部门违法、渎职等行为进行调查，并提出惩处建议。值得注意的是，由于美国总统由选民选举产生而非国会选举产生，所以总统不对国会负责，由总统领导的政府虽受国会牵制但不受国会领导，也不对国会负责，政府只对总统负责，总统只对选民负责，国会对总统不具有倒阁权，因此国会的监督权相对于英国等议会制国家要小一些。

人事权

总统对大法官、法官、内阁成员等政府主要官员、驻外使节的任命须经国会参议院批准。参议院相关委员会对总统的提名举行听证会，辩论，表决，通过后，提请参院全院大会表决，批准。

每届总统大选后，如总统、副总统的选举人票数未过半，应由国会众参两院议员选举产生总统和副总统。如总统、副总统均被免职、死亡、辞职或丧失履职能力，国会通过立法决定代总统，直至总统恢复履职能力或新总统选出为止。如副总统职位空缺，由总统提名人选，经国会、众参两院以过半数表决票批准。

弹劾权

总统、副总统、高级行政官员、联邦法院法官，如被控犯有叛国罪、行贿受贿罪或其他重罪，国会可予以弹劾。

提出弹劾案的权力属于众议院。程序是由数名议员告发，然后组成委员会调查取证，若弹劾根据成立，委员会起草弹劾决议案并提交众议院大会审议，经出席议员过半数同意，即可提出弹劾案。

参议院审判。审判程序与刑事诉讼程序相同。

审判一般文官时，以副总统（兼参议院院长）为主席；审判总统时，最高法院首席大法官担任主席以防止国会任意处置总统。审判时对弹劾案逐项逐条进行听证并表决，判决有罪或无罪。若无出席议员2/3以上的同意，不得作出有罪判决。

国会还可就上述官员犯有轻罪、渎职、行为不当等给予斥责和申饬等处分。

美国1789—1998年，遭众议院弹劾和参议院审判的共有16人，其中总统2人（1868年安德鲁·约翰逊和1998年威廉·克林顿）、内阁部长（国防部长）1人、法官12人、参议员1人（弹劾参议员发生于1789年，当时美国还沿用英国的制度，把参议院也作为弹劾对象）。其中只有7人（全部是法官）被审判定罪并免去公职，其余9人则因对其指控不能成立而被宣判无罪。

组成及职责

根据美国宪法和美国会众、参两院议事规则，国会领导层由参议长、众议长、临时参议长，两院多数党领袖和督导、少数党领袖和督导组成。两院民主党党团主席、共和党大会主席、两党政策委员会主席、竞选委员会主席不是国会领导层正式成员，但作为党内主管领导参加国会领导层工作。

参议长

美国宪法规定，参议长由副总统兼任，在其缺席或行使总统职务时，由参议院选出临时议长，或由其指定任何一位参议员主持参议院会议。按照美国会政治制度，除非众、参两院召开联席会议，听取总统国情咨文或到访的外国元首、政府首脑向国会众、参两院发表演讲，或为打破投票僵局（即议案赞成票与反对票相等时，由副总统投下决定性的一票），副总统不莅临参议院，参加会议。

众议长

美国宪法规定，众议长由全体众议员选举产生。虽然美国宪法未作具体规定，众议长一般由赢得大选或中期选举的国会政党领袖担任，在每届国会开幕会上由全体众议员选举产生。众议长为众院领袖，也是多数党领袖，对外代表国会。

众议长系实职，有实权，任期同国会任期，可连选连任。根据众院议事规则，众议长拥有召集会议和宣布休会，维持会议秩序和控制会场设施，准予发言和取消发言，制定立法计划和付诸实施，任命专门（特设）委员会、联合委员会和联席委员会主席和委员，批准议员、助手、官员因公出国访问和在国内旅行等12项权力。

众议长位列副总统之后，为国家第三号人物。

临时参议长

美国宪法规定，副总统兼参议长缺席参院会议时，选举临时参议长。根据美国会参院议事规则，每届国会开幕会上选举产生临时参议长，行使参议长之权。临时参议长一般由参院多数党议员中资历最深、任职时间最长的参议员担任。

临时参议长系虚职，无实权，任期同国会任期，可连选连任。其主要职责是主持会议，辩论和表决各类议案。通常情况下，临时参议长指定他人代为主持会议。

临时参议长位列众议长之后，为国家第四号人物。

参议院多数党领袖

参议院多数党领袖是参院多数党议员中职位最高的议员，由本党团（大会）在每届国会开幕前选举产生，对内代表本党利益，对外则代表参议院。多数党领袖须与少数党领袖合作，就会议日程、议程安排，各类议案辩论和表决达成一致，并与参院各委员会主席和首席成员合作，推进立法进程。

参议院少数党领袖

参议院少数党领袖是参院少数党议员中职位最高的议员，由本党团（大会）在每届国会开幕前选举产生，在参院中代表少数党利益。其主要职责是维护本党团结，增强凝聚力，推进本党立法议程。

参议院多数党、少数党督导

参议院多数党、少数党督导分别由本党议员在每届国会开幕前选举产生。其主要任务是确保本党议员按党的路线和原则投票，并建议本党领袖对未按要求投票的议员进行处罚。

众议院多数党领袖

众议院多数党领袖在众院本党中的地位仅次于众议长，由本党团（大会）在每届国会开幕前选举产生。与众议长保持密切关系以实现本党目标，负责各类议案提交全院大会审议和表决，安排立法计划的事宜。同时监控全院大会进程，特别是少数党的动向。

众议院少数党领袖

众议院少数党领袖由本党团（大会）在每届国会开幕前选举产生，代表本党利益。其主要职责是代表众院少数党，领导本党议员维护少数党权益，制定行之有效的战略，最大限度地影响众院立法进程。在少数党议员出任各委员会首席成员、成员的安排上有决定权。

众议院多数党、少数党督导

众议院多数党、少数党督导分别由本党议员在每届国会开幕前选举产生，负责就各类议案、议题的上传下达，本党领袖和议员之间的联络和沟通，确保按党的路线和原则投票，并建议本党领袖对未按要求投票的议员进行处罚。

其他

参议院和众议院最明显的差别是它们的大小。众议院中有各州众议院议员435名，以及华盛顿特区、关岛、美属维尔京群岛、美属萨摩亚和波多黎各的无投票权代表，而参议员来自50个州，为数100名。这也使得众议院需要更多的法案来规范议院的辩论行为。

参议院通常允许针对所有问题进行无限制的演讲，但是也允许参议员通过投票来终止冗长的辩论。众议院有专门的法案委员会，对几乎每个提案的讨论都加以时间限制。这使得众议院在机构比参议院更加庞大的情况下仍旧可以用比参议院更快的速度通过议案。

因为数目原因，参议员通常比众议员具有更多的媒体曝光度，以及在政党内具有更高的地位，而众议员则可能逐渐成为制定某个方面的政策的专家，例如财务、税务、环境或者教育政策等。

国会选举

参议院由各州自行选举，每州不论大小各选出两名任期六年的参议员，每两年有三分之一的参议员改选，但是选举过程受到美国宪法和联邦法律约束（宪法第一条第四款）。1913年宪法第十七条修正案通过之后，各州的两个参议员不再是由各州议会选出，而是由各州普选选出。

宪法规定每两年各州需要举行一次众议员选举，而每州的众议员数目和每个众议员的选区由每十年经过人口普查得到的数据决定（对于不足一个选区人口的小州，则规定由一位众议员代表）。

除了各州之外，其他美国地区，例如华盛顿特区、关岛、美属维尔京群岛、美属萨摩亚和波多黎各，也选举它们的国会代表。这些代表不参与投票，但是可以参与其他活动，例如调查和辩论。

选举候选人

参议员的资格是在就职时必须年满30周岁，具有美国国籍必须超过9年，选举时必须是选举州的居民。众议员在就职时必须年满25周岁，具有美国国籍必须超过7年，而选举时必须是选区的居民。

有党派的国会候选人通常需要通过一次党内初选，决定该政党在普选中提名的候选人。由于党派在美国选举中的统治地位，大部分候选人都需要经过这一程序。在初选中，候选人可能在某些问题上采取激进态度以吸引当地的党内选票，但是在普选中，候选人可能采取中庸的态度以吸引中间派的选票。

燕尾效应

大部分国会议员都在重新选举中取得胜利。这归因与他们作为议员享有的权利和义务，例如调查选民和媒体报道等等。作为党派的一员，他们也会在竞选中帮助同一党派的候选人，使其所在党保持或者增强对选区的控制，这被称为燕尾效应。但是，选民也会根据总统的政绩来在中期选举中改变自己的投票目标。

由于每个众议员的选区是由根据人口密度划分的，所以在议会中占据多数地位的政党会在每十年进行的基于人口普查数据重新划分选区的过程中加强自身的地位。在一些时候，重新划分选区的结果使得各区选民人口差别很大，或者种族差异很大。在1962年，最高法院引用了平等保护条款，开始禁止了这类行为。

尽管最高法院保护每人一票的权利，但是政党仍旧在重新划分选区上尝试加强政党的优势，例如在计算机的帮助下，将反对党的支持者划到尽可能少的选区，或者划到尽可能多的控制稳固的选区。

议员权利

国会具有自己的信息部门，为议员提供信息服务，另外，议员也具有远高于一般民众的工资、自己的办公室，以及数十雇员。根据宪法第一条第六款，议员也具有较少引用的特免权，在参与议会时的行为较公民有较少限制。议员的职务所需的辩论和演讲也不会被以诽谤罪起诉。

国会中存在大量的核心会议。最有影响力的是各党派的核心会议，通知议员该党派的投票策略和其他信息。其他核心会议则多数和各种利益集团有关，例如阿尔巴尼亚问题核心会议、土豆问题核心会议、运动员核心会议等等，提供给议员关于某些特定问题的信息。

国会结构

根据美国宪法，参议院名义上由美国副总统主持，但是副总统甚少引用此权利，而且他只是主持会议，没有投票权，只有当投票结果为双方相等时，他才有权将自己的一票投到自己认为合适的一方。在副总统缺席时，参议院会选举一个临时议长来主持会议。在实践中，这个礼仪性职位由参议院的多数派的资深议员轮流担任。

参议院的实际权力掌握在两大党派的核心会议选出的领导人和党督手中。领导人具有首先发言、设立辩论日程、指定委员会任务和成员等权利，而党督负责辅助领导人以及党员交流。多数派领导人是参议院的发言人。

众议院的结构基本和参议院类似，但是在会议开始时选出的众议院议长具有和参议院多数派领导人类似的权利，而众议院多数派领导人是议长的助手以及党派的发言人。

委员会

国会的大部分立法工作由各种各样的委员会及下属委员会进行。一般议案提出后，都是先经专业委员会研究审核，再付诸表决。委员会的成员通常是处理提案方面的专家。国会立法的效率很大程度上取决于这些委员会的效率。

由于国会指派委员会处理专门的议案，而委员会成员一般是相关事务的专家，国会甚少投票反对委员会的行为。委员会负责转交议案到下属委员会、针对议案举行的听证会日程，以及决定是否将议案提供给全体议员来投票。

两院中有一些常设委员的委员会，处理一些诸如预算之类的长期问题。这些常任委员会的机构一般比其他委员会更为庞杂，而职位竞争更激烈，成员一般由两党的决策委员会指派。另外，两院也会针对专门的问题和议案成立特别委员会。尽管一些特别委员会可能是常设的，但是大部分特别委员会是临时的。另外，众议院有专门用来规范法规产生过程的法规委员会。

除了这样的院内委员会之外，面向国会整体的委员会，例如国会图书馆联合委员会这样的联合委员会和确定议案最终版本的会议委员会，由两院议员组成。

委员会主席通常由多数党年资最深者担任，但是如今有在委员会内民主选举的趋势。

谢选骏指出：1994年2月1日我抵达这里，参加“总统早餐会”。突出的感觉是美国的食品丰富，饭店里的菜肴是中国的一倍、日本的四倍，但是价格却只有日本的一半。去美国国会大厦，见到一些议员，发现他们的办公室都很凌乱，没有一点官场的气派，还比不上一些小公司。后来我到了费城的独立宫，看到十三州签署独立宣言的也就是“美国起源”的小楼，才理解到“美国精神”就是如此地平民化。但是华盛顿的格局却真的很大，超过世界上任何一个首都，相比之下，伦敦不过是一个小业主。这是我想到，当年希特勒在规划第三帝国的新首都的时候，心里一定是以华盛顿特区为蓝本的。因为一个世界帝国，必须要有一个合乎其控制范围的巨大首都，这样才有震慑力量。

不过呢，白宫前面的草坪却是很差。以前在中国听说那是世界上最好的草坪，对比之后才知道比日本“皇居”前面的草坪差得很远。小日本的草就像小日本的人一样，一根一根的，都很精致。

和华盛顿官场形成强烈反差的，是其大量黑人居民、乞丐、无家可归者。但是他们如果愿意，可以长期露宿在白宫对面抗议示威，这是他们的宪法权力。

美国的复杂，是中国人难以想象的。因为它是有许多习惯组合的，不是任何强权可以在一夜之间取消或改变的。

诗云：

总统早餐全球款待，

社会名流粉墨登台，

皆大欢喜同声祈祷，

传统现实一并道来。

国会大厦庄严笨拙，

白宫风格乡村十足，

华盛顿碑仿自埃及，

博物馆藏搜刮世界。

国会议员办公室内，

议事内容幕后行讼，

零乱简朴热情敷衍，

慷慨陈词愚弄公众。

（另起一页）

〇三

奥尼昂塔

奥尔巴尼

【一】

中国护照美国万岁，

美国护照打出红旗，

出尔反尔我中有你，

你我本是一堆烂泥。

奥尼昂塔（Oneonta）是美国纽约州奥齐戈县的一座城市。根据2010年美国人口普查，人口为13,901人。它的昵称是“山之城”。虽然“oneonta”一词的起源不确定，但普遍认为是莫霍克语的“开放岩石之地”。这是指在城市西端被称为“Tablerock”的突出地质构造。城市被独立的自治政治管辖区奥尼昂塔镇包围。奥尼昂塔市立机场（N66）位于城市北部。

纽约州立大学奥尼昂塔分校（The State University of New York at Oneonta ）的前身成立于1889年，现在是美国最大的公立大学系统纽约州立大学（SUNY）的一部分。该校位于山青水秀的纽约州的中部，奥尼昂塔是一个安全可爱的小城市。学校开设文科和理科课程。该校是从一所州立师范学校发展成纽约州立大学体系中的一所分校的。学校采取小班制教学，师生交流十分活跃。并且，学校以学生承担得起的价格提供优质的教育。重视和周围社区的伙伴关系，形成为社区服务的精神。校友遍布全球，积极展示他们在奥尼昂塔获得的领导能力和成就。

SUNY奥尼昂塔大学的国际学生来自20多个国家。该校将教学过程放在首位，兢兢业业的教师们从学生入校开始一直到他们毕业，都密切地关怀着他们。学校师生比例1:18。教师在SUNY奥尼昂塔大学的与课程配套的各种活动辅助中完善着课堂内的教学。学生可以参加纽约州立大学校际运动比赛、参加各种戏剧和歌剧表演、骑自行车去学校营地、参加志愿工作、诗歌大赛，或者加入学校众多的学生俱乐部中的某一个。

该校于1948年成为纽约州立大学的分校。现在，学校共有6055名学生，分别就读于70个本科课程和9个研究生课程。该学校是一个文科院校，教学重视与职业的衔接。学校以优秀的教职员、学生的学术成绩，良好的社区服务，美丽的校园风景和先进的学校设施而闻名。在纽约州6055名学生或以上的学校中，纽约州立大学奥尼昂塔学院（奥尼昂塔）被评为最安全的校园，在全美国的范围内，则排名第9。

根据“美国新闻与世界报道”2015年的“最佳公立大学”排名中，SUNY奥尼昂塔大学在北部地区名列第9。

在Kiplinger的“100所最物有所值的公立大学”排行榜上，SUNY奥尼昂塔大学已经连续7年榜上有名，2014年排名第11位。

SUNY奥尼昂塔大学也是美国新闻2015年评出的“负债最少”的大学，名列第2位。这一评价意味着“榜上有名”的院校2013年的毕业生身负的债务负担是最轻的。

根据福布斯“全美最佳大学”2014 排名中，在东北地区名列第167位，全美名列第520位。

卡耐基教育基金会也非常认可SUNY奥尼昂塔大学的社会合作和服务性的学习活动。SUNY奥尼昂塔与其他310所美国高等教育院校一起荣获了“教育社区促进参与奖”。并且自从2006年设立“总统高等教育社区服务荣誉奖”以来，SUNY奥尼昂塔都得到该荣誉称号。

2012年《普林斯顿评论》的“绿色大学指南”上列出的322所美国大学之一。

从校园乘车到纽约市需要4个半小时，到纽约州首府也是购物中心的Albany要一个小时。奥尼昂塔的汽车系统在不断发展，有本地的公共汽车，也有州际汽车，每周7天都会运行，而且在校园也有站点。从学校步行就可到达奥尼昂塔市中心。这是一个历史悠久的城市，有很多商店、独具特色的礼品店、餐厅、农贸市场和娱乐场所。附近有一个大型购物中心，从校园可以乘车前往，从校园到市区可凭学生证免费乘车。

谢选骏指出：我曾在这个学校做过一段时间的访问教授，给我留下最为深刻的印象有两个事情：

一是那里的学生上课就像来买东西一样，可以和教授讨价还价，以便拿到更好的分数。为此，他她们可以坐在桌子上和老师唇枪舌战。这是我认识到，美国的教育其实是一种商业——学生花钱买知识，以便将来可以卖出去；老师卖力推销知识的目的，不是因为热爱智慧，而是为了拿到学生的学费。

二是我在学校的时候，一人住了一座独立屋（House，中国人叫做别墅的），据说是以前校长大人的官邸。但是这个屋子一到晚上机会发出非常奇怪的声音，好像是有人在楼下刨地。但是等我追到了楼下，这个声音却又跑到了屋外。我推开大门一看，周围全是大雪，根本没有任何人或动物活动的痕迹。然后我回到屋里，奇怪的是，这个声音又跑到了二楼！本来我在二楼的时候，这个声音是在一楼的电视柜附近的（我一开始追到电视柜附近，它才跑到屋外去的）。现在，它到了二楼我的卧室的隔壁一个房间，而这个房间却是紧锁的。所以我只好踢踢这个房间的门，这个声音还就真的不响了。所以我就回到自己的房间，用桌子顶住房门和床之间的空档，睡了一夜，不再有什么声音了。第二天我把这个情况告诉了管理人员，并请他打开那个闭锁的房间看看，没有发现什么异常，但是他的反应却是不置可否的，没有表现任何惊奇，所以我隐约觉得有些问题。这样我就另外联系了校外的驻地，一周以后便搬了出去。在这期间，声音还是有，但不再是刨地的声音，而是形形色色的声响，只是不像第一天那么明显了。

过了几个月，有一批外来的七八个客人住进了那所独立屋，结果就在第二天我问他她们有没有什么情况发生？他她们十分诧异地告诉我：大部分人都听到了声音！但奇怪的是，这些住在不同房间里的客人，听到的声音却是不同的：有的像“剁饺子馅儿”，有的像“有人在呜咽”，有的像“有人在走来走去”……

从那以后，我真的相信“美国有鬼屋”的说法。

其实，中国也是有鬼屋的，否则就不会有《聊斋志异》里的鬼故事了。但是我们生长的时代，住房太拥挤了，已经没有了鬼的容身之地。因为一般来说，鬼屋都在空屋里才会出现的。

诗云：

纽约州立大学散漫，

分校遍布荒郊野外，

学生可以坐在桌上，

指鼻斥责老师判分，

老师推说电脑运作，

女性学生怒气难消：

男性老师苦苦陪笑。

大学仿佛商业庙堂，

女生屁股倚靠讲台，

手指教授一一控诉，

为何分数如此低落，

华人教授无奈耸肩，

这是电脑判分所致，

白人女生步步紧逼，

要求人工加以改进。

楼下传来怪异响声，

推门却看盈尺白雪，

杳然不见一丝足迹，

声响稳定移上二楼。

换过季节到了春夏，

毛骨悚然切菜板音，

有人听见窃窃私语，

有人以为来了客人。

夏季旅馆冬季休闲，

月租只需三百美元，

白人女仆天天打扫，

五百年后以德报怨。

【二】

商店出售过期食品，

顾客发现退换更新，

若不留意吃了下去，

也不危害人的身体。

斤斤计较的人们，

慷慨自己的肚子，

肥胖人群肥胖的狗，

一起游荡孤独街头。

奥尔巴尼（Albany）为美国纽约州首府，位于该州中东部，哈德逊河西岸，南距纽约225公里（140英里），东距波士顿256公里（160英里），三者近似一个等边三角形。人口共98,469（2015年）。

奥尔巴尼是纽约州府都会区的核心城市，该都会区包含奥尔巴尼，斯克内克塔迪及特洛伊。奥尔巴尼原为荷兰人建立的贸易站，1797年成为州府。随着1825年沟通哈德逊河和伊利湖的伊利运河开航，迅速成为兴旺的航运中心，城市工商业得到较快发展。奥尔巴尼-伦斯勒港作为哈德逊河最大河港，是大量远洋船只航运的终点站，而吃水浅的货船可从五大湖和圣劳伦斯河直达。奥尔巴尼也是美国第四大邮递调动站。

从奥尔巴尼穿过莫霍克谷地的铁路是美国铁路货运量最大的路段之一，而在美铁系统内，奥尔巴尼-伦斯勒火车站是全美国第九繁忙的车站。美国东北部重要交通要道87号和90号高速在市中心东北面交汇，并有787号高速作为该市环城高速的一部分，通过高速可连接奥尔巴尼国际机场。市内以帝国广场为中心，耸立着州议会大厦和州立博物馆，西面是住宅区，东面是中央商业区。市内有纽约州立大学奥尔巴尼分校，圣罗斯学院，锡耶纳学院等高等学府，河滨是狭窄的低地，码头、铁路、工厂和大型谷仓集中。

奥尔巴尼的支柱产业为第三产业。数家世界500强公司，如美国运通，美林证券，威瑞森，高盛等都在奥尔巴尼设有区域分部。而主要工业有造纸、印刷、地毯、金属加工、化学、药品、汽车零件和肉类加工。城市周围有蔬菜、水果栽培和牲畜饲养的地区。

奥尔巴尼从1797年起就成为了纽约州的州府，直至现在。因此，绝大部分纽约州的行政机关都位于奥尔巴尼市内，如纽约州议会大厦，纽约州教育部等。而细分来看，奥尔巴尼市属于纽约州奥尔巴尼郡，并为该郡郡治，整个郡人口共304,204（2010年）。奥尔巴尼也属于纽约州府都会区（Capital District）的一部分，为该都会区核心城市。而都会区第二大城市为通用电气诞生地斯克内克塔迪，第三大城市为“山姆大叔”的故乡特洛伊。都会区人口为1,170,483（2010年）。

奥尔巴尼市政厅地址为24 Eagle Street,Albany,NY.

奥尔巴尼位于哈德逊河中游东河岸，莫霍克河在其北面约15公里处汇入哈德逊河。其地势东面低，为河岸冲积平原，西部为丘陵，最高点115米（378英尺），最低点0米（海平面）。全市面积共56平方千米，其中陆地面积55平方千米，水域面积1平方千米。全市形状形似一把刀，西部的“刀柄”狭长，东部的“刀面”为一近似正方形。该市城市化程度高，市区集中于中部，中西部和东南部，而郊区多在东北部和西北部。

奥尔巴尼位于纽约州中东部，靠近新英格兰地区，属于温带落叶阔叶林气候，四季分明，夏季温暖多雨，冬季寒冷多雪。作为对比，该市平均气温和平均降水大体来讲均低于纽约市。由于奥尔巴尼离大西洋约有200-300公里远，受到的洋流调节要低于同纬度的海滨城市，如波士顿，所以冬季气温比波士顿要寒冷，但冬季降雪一般比波士顿要少；而夏季气温要比波士顿稍高，但降雨量一般要少。奥尔巴尼冬季气温较低，最低值可达零下20摄氏度或以下，且降雪较多，单次降雪最多的时候可累积30厘米或以上。夏季温和，日温差较大，最高温可达30摄氏度或以上，但最低温一般都在20摄氏度左右，且湿度一般不会超过70%，因此夏季相当适合居住。由于气候偏干燥，在奥尔巴尼生活需要注意保湿。

奥尔巴尼交通便利，作为纽约州府都会区的核心城市，也是纽约州东部的交通枢纽，有着多元化的交通网络，以及较为发达的公共交通系统。该市也与邻近城市如斯克内克塔迪和特洛伊的交通系统有密切联系。

纽约5号，32号，85号，378号州道，和美国9号，9W号和20号国道均穿过城市。其中，9W号国道的北端起点即处于奥尔巴尼市内。这几条道路构成了城市道路网络的骨架，另外奥尔巴尼还有着大量的奥尔巴尼郡郡道通过。市中心，以及城市西部，即往斯克内克塔迪方向的道路网较为密集，但有多条单行道，而城市东北部的道路较为稀疏。

奥尔巴尼的道路相对比较宽阔，停车位亦相对充裕，因此堵车情况不算严重，但是时有发生。绝大部分的高架桥都是普通道路与高速公路的互通，缺乏城市内主干道之间的快速互通，因此堵车一般都出现在这些地区。另外，在上下班高峰期，市内的环城高速的部分路段会出现较严重的堵塞状况。

奥尔巴尼市内有3条美国洲际高速公路通过，它们与纽约7号，85号州道已完成高速公路化的路段，形成了奥尔巴尼环城高速。87号与90号高速是两条美国东北部重要交通要道，在市中心西北面交汇。该两条高速的交汇处，即纽约州收费高速公路（New York State Thruway）的24号出口，是其最繁忙的出口，年均车流量达到2700万架次。通过这两条高速，可以到达纽约，蒙特利尔，波士顿，水牛城等大城市。787号高速是87号高速的连接线，连接特洛伊和奥尔巴尼，在奥尔巴尼东北部与90号高速交汇，在绿岛镇（Green Island）与7号州道交汇。87号，787号，90号高速和85号州道在奥尔巴尼的部分均为城市高速公路，承担该市通勤的重任。另外，88号高速在20公里外的斯克内克塔迪分出，通往宾厄姆顿，从奥尔巴尼可通过87号和90号高速前往。

奥尔巴尼地区有着长久的铁路历史，在20世纪40年代前一直是一个重要的铁路枢纽。1900年，奥尔巴尼联合车站建成，二战最高峰时一日有121对列车经过。但由于从40年代起美国铁路的衰落，1968年开始再也没有火车停靠于奥尔巴尼联合车站。现在的联合车站是一间银行和一间工程承建商的总部，其正式名称为Peter D. Kiernan Plaza。现在，离市区以东3公里，隔哈德逊河处设有奥尔巴尼-伦斯勒火车站，该火车站专门为提供长途和城际客运的美铁使用，乘坐帝国服务号，亚迪荣戴克号，枫叶号，湖岸特快号及伊森·艾伦号火车，可直接到达纽约，芝加哥，波士顿，多伦多，蒙特利尔，水牛城等大城市，也可连接到全美各地。

奥尔巴尼-伦斯勒火车站在2002年建成，车站代码ALB, 是美铁系统内仅次于纽约宾夕法尼亚车站的纽约州第二繁忙车站，也是全美国第九繁忙的火车站，2016年客流量为855,176人次，每日有13对火车经过。纽约州府都会区捷运局 （CDTA） 提供两条到该车站的巴士路线，方便都会区的居民。

离奥尔巴尼最近的机场为北面约10公里处的奥尔巴尼国际机场，机场IATA代码为ALB，由奥尔巴尼郡机场管理局营运及管理，有2条跑道，海拔84米（275英尺），平均每日有超过120架次航班起降，2013年的客流量为2,393,506人次，是纽约州第四繁忙的机场，以及纽约上州第二繁忙的机场。

机场航站楼共有2层3个大厅，有着餐厅，咖啡厅，商店，商务中心，会议室，货币兑换处，ATM等设施。机场也提供超过5000个停车位。从机场出发可直接到达巴尔的摩，芝加哥，亚特兰大，夏洛特，奥兰多，费城，底特律，华盛顿等地。纽约州府都会区捷运局提供两条到该机场的巴士路线。

作为除纽约外哈德逊河上的最大城市，奥尔巴尼一直以来都是哈德逊河的最重要河港。需要到达奥尔巴尼的船只，大部分都会停靠在特洛伊以南15公里处的奥尔巴尼-伦斯勒港口，该港口覆盖哈德逊河两岸。私人船只或观光船只亦可以在靠近市中心的港口停靠。

现在奥尔巴尼的公共交通均由纽约州府都会区捷运局（CDTA）提供。CDTA提供覆盖整个都会区的巴士网络，一共提供56条路线，而在奥尔巴尼分局共有20条路线，提供市内，以及至特洛伊，斯克内克塔迪， 伦斯勒市，及萨拉托加市等地的城际巴士服务。其中，905号是该公司唯一的快速巴士路线，提供由奥尔巴尼到斯克内克塔迪的服务，称为Bus Plus。另外，乘坐巴士亦可以到达奥尔巴尼国际机场，奥尔巴尼-伦斯勒火车站及奥尔巴尼长途汽车站。每次乘坐的标准费用为1.5美元，某些线路的费用会更高。其中，都会区内的在校大学生一般享受很大的优惠，如纽约州立大学奥尔巴尼分校，可凭借学生卡免费全天候乘坐所有线路的巴士。

奥尔巴尼的亦有的士服务。当地有几家不同的公司，但基本上都需要提前预约，且收费相对高昂，最主要的几家公司为奥尔巴尼的士公司（Albany Taxi），及首都地区的士公司（Capitaland），直达运输公司（Express Transportation），首府的士公司（Captial City）等。

奥尔巴尼长途巴士站位于奥尔巴尼市区内，787号高速3B出口旁。美国最大的长途巴士公司灰狗公司（Greyhound），以及旅途公司 （Trailway），彼得·潘 （Peter Pan）公司，提供了从奥尔巴尼到达纽约州内城市，及其余州各大城市，如蒙特利尔，波士顿，雪城，水牛城，克利夫兰，巴尔的摩等地的路线。纽约州府都会区捷运局提供两条到该汽车站的巴士路线。彼得.潘公司在帝国广场，纽约州立大学奥尔巴尼分校，奥尔巴尼国际机场，及特洛伊市设置了上落点。另外，一家廉价长途客运公司梅加公司 （Mega Bus） 在奥尔巴尼-伦斯勒火车站同样设有上落点。

除此之外，奥尔巴尼还有一家华人巴士公司提供奥尔巴尼-纽约唐人街班车的服务，该公司在奥尔巴尼中央大道（Central Avenue）的东西两端设有站点。奥尔巴尼生活节奏较慢，工作压力相对较小。残障设施全面，如公交车有专门的残疾人专座，当有坐轮椅的残疾人上车，司机会主动下车帮忙，司机会确保安全装置锁定轮椅后才开车；而且到处都有残疾人专用车位与通道。

市内有多家超市，如沃尔玛，Price Chopper, Hannaford, Shop Rite,还有廉价超市Dollar Tree,One Dollar等等。市内有大量快餐厅，除麦当劳，肯德基，汉堡王，赛百味外，还有Popeye,Taco Bell, Dunkin Donut's，Sonic等。星巴克在奥尔巴尼也有数家分店。

奥尔巴尼聚集着大量优质的餐厅，种类多样，囊括世界各地的菜系，消费档次各有不同，可满足不同人群的需求。奥尔巴尼有两个大型购物中心，分别是Colonie Center和纽约州第四大购物中心Crossgate Mall, 里面有许多著名的商店，例如梅西百货（Macy's），服装专卖店Sear's, Nordstrom Rack, Burlington, JC Penny,著名电子产品专卖店百思买（Best Buy），有机食品专卖店Whole Food Market等，还有众多著名品牌专卖店，如Abercrombie & Fitch，Hollister，Old Navy，Gap，NIKE，adidas，H&M，American Eagle以及Victoria's Secret等。奥尔巴尼也有大量适合娱乐的场所，不仅有酒吧等，还有室内高尔夫，攀岩，密室脱逃，卡拉OK，桌游室，蹦床天地，真人CS等。

而城市临近的麻省（马萨诸塞州）有美国著名的折扣店Lee Premium Outlet，驱车只要40分钟，能满足相当一部分购物要求。距离世界闻名的纽约奢侈品折扣店Woodbury Outlet也只有1.5小时车程，每年有大量的华人来此购物，CHANEL，Dior，GUCCI，PRADA，Coach等多个一线品牌尽可低价收入囊中。

根据2010年的人口普查，奥尔巴尼共有人口97,856人。奥尔巴尼从17世纪开始就是一个移民城市，有来自世界各地的人。57.0%是白人，30.8%是黑人，8.6%是说西班牙语的拉丁裔人，5.0%是亚裔，0.3%是印第安人和阿拉斯加人，0.1%是夏威夷和其他太平洋岛屿人。在亚裔人口中，中国人与印度人的数量较多。留学生中以亚洲学生为主，大部分来自中国，印度和韩国。

多数美国白人、黑人和拉丁裔人都信奉基督教，而有部分中国人也信奉基督教。基督教的众多分支，如罗马天主教，东正教，新教在奥尔巴尼都有教堂。在奥尔巴尼中城区域的麦迪逊大街上坐落有华人基督教会，有部分教会成员在开学季，会自愿担负起部分中国留学生的接机与安排临时住宿工作。另外，奥尔巴尼也有佛教，犹太教，伊斯兰教等的分布。

奥尔巴尼，乃至整个纽约州府都会区，拥有为数众多的高等院校，包括奥尔巴尼医学院，奥尔巴尼法学院，奥尔巴尼塞奇学院，锡耶纳学院，伊克塞尔希尔学院等名校，而最为人熟知的两家学校为纽约州立大学奥尔巴尼分校及圣罗斯学院。

奥尔巴尼地区的租房业很发达，大量留学生也选择在校外租房。一般房子的价格在每人每月250美元到600美元左右，一般而言，靠近学校和公交车站的房子房租会更贵。奥尔巴尼地区也有很多公寓出租，大部分公寓基础设施配套齐全，部分还有健身房、车库跟游泳池，但一般离学校较远，公共交通难以到达。

在2015年度，奥尔巴尼的犯罪率在同等大小的城市里为中等偏下，显得较为安全。在每1000人次内，谋杀率为0.08，强奸率为0.27，抢劫率为2.39，其余侵犯人身安全犯罪率为5.06，总犯罪率为7.81.奥尔巴尼警察局总部地址为165 Henry Johnson Blvd.Albany, New York, 12210.

而在纽约州立大学奥尔巴尼分校里，学校的保安部扮演着重要的角色，他们与警察局实时沟通，建立起了相对完善的监管报警机制。学生遇到犯罪行为如抢劫等会及时拨打学校的24小时报警电话或911，之后学校会及时通过学校邮件通知所有学生提高警惕。

谢选骏指出：奥尔巴尼给我印象深刻的是它的凋敝破败和慢节奏。此外就是在这里学到了美国签证制度的一课。原来在美国，延期签证不必像在日本那样，需要亲自前往入管局。在美国，只要把申请表格和相关证明资料寄出就可以了。而且只要寄出的日期没有签证过期，这一申请就是合法的，无需等候批准。在日本则不行，申请人必须提前到入管局递交申请，等候批准。如果不被批准，即需离境。从这种名称上的区别，就可以看出两国的差异——在日本，这个机构叫“入国管理局”，在美国，叫做“移民归化局”。因为日本不是“移民国家”，美国则是“移民国家”。所以我刚到美国的时候，人们问我日本好还是美国好？我回答说，对日本人和美国人来说，可能各有各的好；但是对于中国人，肯定是美国好些。

诗云：

白人婴孩直眉瞪眼，

黑人婴孩东张西望，

华人婴孩畏畏缩缩，

从小形态就不一样。

白客能到非洲打猎，

黑客就地美洲猎头。

种族平权如此落实，

政治正确不是公害。

华人在美软弱可欺，

回到祖国变成坏人。

欺软怕硬人的天性，

丛林世界进化理论。

（另起一页）

〇四

水牛城

大瀑布

【一】

犹太人出租房屋，

挖空心思房客苦，

外加盘剥经纪人，

强中还有强手毒。

布法罗（Buffalo），又称水牛城，美国纽约州西部的一座城市，位于伊利湖东端、尼亚加拉河的源头，是美国纽约州西部伊利湖东岸的港口城市，纽约州第二大城市（仅次于纽约市），伊利县首府。北美野牛俗称布法罗，这才是该市得名的由来。市区面积为136.0平方公里，人口32.8万，其中黑人占1/4以上。都市区包括8个县，面积为4058.5平方公里。人口282,864 （2004年，都会区人口110万）。

水牛城地处湖滨平原，平均海拔146米。对岸为加拿大伊利堡，位于伊利湖东端、尼亚加拉河的源头。冬季寒冷多雪，平均气温在0℃以下；夏季暖热，平均气温超过20℃。年降水量约900毫米。

滨水区长达37英里，沿岸巨型仓库林立，为美国和加拿大小麦的主要转运港，也是世界著名的面粉工业中心，而且一向是梅萨比铁矿石出口地，钢铁、冶炼、汽车、机器等重工业十分发达。工业区主要在尼亚加拉河东岸和市南伊利湖沿岸。

布法罗是从大西洋沿岸到西部内陆的门户。有６条铁路干线汇集，为美国和加拿大两国间的铁路货运中心。公路网稠密，有纽约州高速公路和肯辛顿高速公路。市东有现代化国际机场。

布法罗紧邻尼亚加拉瀑布：虽然论高度、宽度、水流量，尼亚加拉瀑布都不是世界上最大的瀑布，但是它有最大的游客量和最绚丽的瀑布夜景。作为纽约州第二大城市、美加边境线上最重要的边境城市，它距多伦多仅2个半小时车程。

电影《冒牌天神/Bruce Almighty （2003）》港译：（哀鬼上帝）的拍摄地：这部让全球影迷津津乐道的搞笑电影无疑是布法罗最好的名片。 

纽约州立大学布法罗分校：简称UB，百度CEO李彦宏毕业于该校计算机系。 

美国少数拥有免费地铁的城市：虽然很小但很实用，往返仅需3美元，自觉买票无人检票，市区地上部分免费搭乘。 

布法罗香辣鸡翅：算是本地最著名的小吃了，位于尼亚加拉瀑布大道的3035号有家最著名的Buffalo Wild Wings连锁店。 

最美而最短的春秋，最清爽的夏和长达半年白雪皑皑的严冬。

1758年法国皮货商在此建立皮毛贸易站，白人开始在此定居。

1790年荷兰人在此地建立了城市，1803年正式设市。

1801年，开埠原名伊利湖，后改为水牛溪（Buffalo Creek），最后缩写成Buffalo。曾经是“地下铁路”的终站之一。

1825年伊利运河开通，成为湖区和伊利运河水道的交接点，布法罗逐渐繁荣起来。

1959年圣劳伦斯航道通航后，进一步发展成世界性港口（也是陆、空交通与运输枢纽）。

1851年建市。在19世纪曾经与美国几位总统结下缘份：米勒德·菲尔莫尔当选前是当地永久居民，并且是布法罗大学（即今纽约州立大学布法罗分校）的首任校长。格罗弗·克利夫兰在1854至1882年间在当地居住，并在1882至1883年任市长。

1901年9月6日，威廉·麦金莱在泛美博览会上遇刺，八日后去世。副总统西奥多·罗斯福当日在Wilcox Mansion宣誓接任（现为老罗斯福就任国家史迹）。

得益于尼亚加拉瀑布的发电厂，成为北美洲第一个大规模供电的城市，故有“光城”的外号。在20世纪初期，由于地处五大湖区与伊利运河的交界，吸引了来自爱尔兰、意大利、德国和波兰在钢铁及面粉业的工作。由于人口迁移 （流出量是高峰期人口的50%，而且是少数人口100万以上的都会区出现人口减少的现象）和圣劳伦斯水道的开通，该城在最近半世纪走向衰落。在上世纪90年代当地美式足球队布法罗比尔Buffalo Bills连续四年在超级杯比赛中落败后，有报章归咎于“麦金莱之诅咒”，并以此解释足球及冰球队（Buffalo Sabres）从来无法赢得联赛锦标。但这个神话并不能解释世纪初的繁荣以及曾经发生过总统刺杀事件的华盛顿和达拉斯的优秀成绩。

2005年被《读者文摘》选为美国最清洁城市第三位。2001年被《今日美国报》选为“美国最友善城市”。在1996年及2002年赢得全美城市奖。

2005年选出了当地第一位非裔美国人市长。

布法罗以严酷天气见称，但事实上并非如此。在美国东北部所有主要城市中，布法罗是最干燥和日照最丰富的，当然降雨仍然足以保持植物青绿繁茂，结果令夏末天气颇为潮湿。而很多居民安装空调并开挖游泳池，令满以为那里只有冰雪的旅客大吃一惊。

当地冬天的确比较其他地区漫长，而在大湖效应的影响下，平均降雪比多数北方城市多，但中间也有不少和缓的日子。市南郊的滑雪场比市区降雪多一倍，使之成为东北部最佳冬季渡假胜地。

引起偶然暴雪的成因，是冷风吹向伊利湖温暖的水面。形成的降雪带不过是16-24公里阔。某处天朗气清，而两三公里外却是飘扬着从湖上来的白雪。由于伊利湖水比其余四个浅，冬天部份湖面会封冻，那时候雪就会停下来。历史最有名的暴雪可能是1977年的那一次，还有2000年11月20日和2001年圣诞节前后。布法罗每年都与纽约上州其他大城市角逐“金雪球奖”（以该年冬季降雪量分胜负）。

有一个被传媒忽略的事实是布法罗也受益于伊利湖的调节。清凉的西南风，舒缓最热的日子，故夏天十分宜人。根据官方气象记录，全美国只有三个城市从未录得华氏100度以上的气温，其中一个正是布法罗 （讽刺的是，另外两个是迈阿密和檀香山）。当地亦是全美国人均私人游泳池最多的大城市。各种水上活动盛行，而钓鱼的条件，更因全美国最丰富的淡水鱼资源而得天独厚（在尼亚加拉河、伊利湖和各支流均可钓鱼，包括玻璃梭鲈、黄鲈，大、小口鲈、鳟鱼、北梭鱼、北美狗鱼和进口鲑鱼）。

跟五大湖地区其他的老工业城市一样，布法罗经历了由于工厂倒闭带来的长达半个世纪的人口衰减。城市人口在1950年的时候达到顶峰，而当时它是美国第十五大城市。从此之后，它的人口就开始下降，尤其是70年代末80年代初，该城5年之内流失了近三分之一的人口。人口变化以及对于该地区工业的影响是非常巨大的，尤其是像布法罗这样因为运河而兴起的城市，随着五大湖航线的开通而日益衰落。根据美国人口统计数据显示，目前布法罗的人口总量仅相当于1890年的水平，经历了一场近120年的轮回。

根据2000年的人口统计，布法罗市中心仅有29万多人、12万户、6万7千多个家庭。人口密度为每平方千米2782人。其中白人占54.43%，非洲裔37.23%，西班牙裔7.54%，亚裔1.4%，印第安族裔0.77%。人口最多的5大族群分别是德裔 （13.6%），爱尔兰裔（12.2%），意大利裔（11.7%），波兰裔 （11.7%），和英裔 （4.0%）。黑人比例相对很高，这就加速了其破败的过程。

在这12万多户里面，有28.6%的住户有18岁以下未成年人，27.6%是结婚的夫妻，22.3%是单身女性，45.4%是无家庭独身居住者。37.7%的住户是同居在一起的个人，12.1%是65岁以上的空巢单身老人。平均住户人口为2.29人每户，平均家庭人口数为3.07人。

城市人口中有26.3%的18岁以下未成年人，11.3%介于18岁和24岁（青年），29.3%介于25岁和44岁（壮年），19.6%介于45岁和64岁（中年），以及13.4%的65岁以上老年人。中间年龄为34岁。每100个女性对应88.6个男性，而每100个成年女性对应83.5个成年男性。总体来讲女多男少。

城市里面每户的年收入相对较低，仅有$24,536美元。而家庭中间收入则为$30,614美元。男性平均收入为$30,938美元，而女性则为$23,982美元。城市的人均收入仅有$14,991美元。有26.6%的人口和23%的家庭处于贫困线以下。总人口中38.4%为18岁以下未成年人，还有14%的65岁以上老年人生活在贫困线以下。

在2006年，伊利县和尼亚加拉县合计共有人口115万多，其中白人占82.2%，非洲裔13%，西班牙裔3.3%，亚裔1.32%，印第安族裔0.6%，其他族裔1.4%。在大都会区有近40%的人口在18岁以下或者64岁以上，中间年龄为38岁。总人口的82.88%拥有高中毕业文凭，其中23.2%拥有大学本科文凭。家庭年收入的中间数为48400美元，而人均年收入则只有39000美元。大约有8%的人口处于贫困线一下。

另外在尼亚加拉瀑布地区有较多印度人，他们多工作于当地大赌场。在纽约州立大学布法罗分校，印度留学生大约有一千多人，中国大陆留学生约有七八百人，韩国留学生大约五百多人，台湾留学生、日本留学生大约各两三百人，另有十多名藏族学生。

布法罗及周边地区曾经长期从事商业铁路、钢铁工业、汽车制造、五大湖航运以及谷物储藏，而这些产业如今大多都已销声匿迹了。主要的炼钢业巨头都已经不在这附近了，只有少数小钢厂的管理部门得以保存，比如直布罗陀工业公司，它曾经是一个主要的建筑、工业、车用钢铁的制造、加工、运输企业，现在它的总部仍然在布法罗。

布法罗工业产业链的土崩瓦解是美国五大湖老工业基地（俗称“铁锈带”）的衰落的一部分，其他情况类似的城市还有克利夫兰、底特律、匹兹堡和扬斯敦，它们都必须做出调整使经济状况得到改善。与匹兹堡调整后得到的经济状况的好转不同，布法罗基本上和克利夫兰一样从上个世纪中叶开始一蹶不振，直到现在仍然面对长期以来的经济衰退问题和人口锐减问题。

另外，福特汽车公司至今仍然保留了它在布法罗南部的一个冲压工厂。雪佛莱也有两个工厂，一个制造工厂在北城边的塔纳万达镇（Tonawanda）附近，另一个工具和钢模厂在市中心。汽车使用的雨刷是在布法罗发明的，一个叫trico的小公司仍然在当地生产。而曾经所有的这些工业都是布法罗兴旺一时的基础，当时的布法罗也是仅次于芝加哥的美国第二大铁路枢纽。

高失业率。从整体看，布法罗的就业率随着人口的外迁和减少而持续恶化。2005年的失业率高达6.6，这比纽约州5.0%平均水平高出32%。而从2005年第四季度到2006年第四季度，布法罗没有任何新增就业机会，在全美326个最大县中排在271位。而近两年的失业率随着新增就业机会的增加而有好转趋势，已经从2005年的6.6%和2006年的5.2%下降到了2007年7月份的4.9%。工业企业的就业机会持续减少，是第二大就业机会减少原因，2006年年初同比2005年净减少一万七千个就业岗位。而其他的产业部门则表现良好，有了长足发展。教育和医疗仅2006年一年就新增就业岗位三万余个，超过两万个新增就业岗位集中于高技术和商业（金融业）领域。 

参与设计圣劳伦斯水道的美军工程部队在当地设有办事处。

进入21世纪，布法罗已经成为生物讯息及人类基因研究中心，当中包括纽约州立大学布法罗分校及罗斯维尔帕克（Roswell Park）癌症研究中心研究人员的参与。分校亦致力研发具抗震能力的建筑物。

布法罗的主要银行有美国汇丰银行、美洲银行、M&T银行、Key银行、Citizen银行等。汇丰银行是本地最大银行、其次是M&T（本地商业银行主要业务在纽约州西部），本地没有花旗银行。

布法罗曾经是汇丰银行北美总部。汇丰银行的全球总部1997年香港主权移交后从香港搬到了伦敦，而之后收购了当时美国的大银行“海丰银行”（Marine Midland Bank），就把设于布法罗的高达40层的“海丰银行大楼”设为汇丰美国总部，命名为“一号汇丰大楼”（One HSBC Tower）。美国汇丰之所以没有把总部设到纽约市主要是当时看中了这里是兼顾到美国纽约市和加拿大多伦多的重要枢纽、当然还有纽约昂贵的房价。之后于1999年收购了纽约公共国家银行（Republic National Bank）之后，将总部迁往纽约市。

布法罗是近代兴起的大城市，城区按首都华盛顿的规划设计，有9条主要街道作轮辐状自中心闹市区向外射出，城市依河、湖之利发展而成。湖滨矗立着高达40层的玛丽娜·米德兰中心大厦，为全市最高的建筑。跨于尼亚加拉河上的和平桥，造型优美，与加拿大的伊利堡相通。市内名所首推奥尔布赖特—诺克斯艺术陈列馆，它是一座气势宏伟的新古典式建筑，收藏有大量雕刻与当代油画作品，包括毕加索和罗丹这些世界级大师的作品。市内公园遍布，最大的特拉华公园占地365英亩。布法罗动物园也享有盛名。城区遍植树木，环境清幽宜人，从飞机上俯瞰，布法罗俨若一座森林城。市内博物馆和座落在休姆博尔特公园的布法罗科学博物馆主要展出当地地质、动植物和有关文物。

游人来到布法罗，最渴望的不是在市内游览，而是到市西北30公里的尼亚加拉瀑布观看天然奇景。罗伯特·摩西和亚当·贝克水电站、圣劳伦斯航道、韦兰运河水闸、水族馆和古尼亚加拉堡等地也是游人不愿错过的地方。

伊利湖和尼亚加拉河及其附近水域，盛产鲈鱼、鲟鱼、梭子鱼，是垂钓的好去处。

Beef on Weck （一种烤牛肉三明治）、Sahlen's热狗、软糖、东欧式饺子和炸鱼都是当地受欢迎的食品。1964年10月3日Anchor Bar的店主/主厨 Teressa Bellissimo 发明了著名的Buffalo Wings布法罗辣鸡翅。正如当地地处纽约和芝加哥之间，当地的比萨饼也具有界乎两者之间的特点 （纽约饼皮薄脆而芝加哥饼皮较高）。

1901年5月1日至当年11月2日，泛美博览会在布法罗举办。主要原因是当时布法罗是美国第八大城市而且是最重要的铁路枢纽型城市。美国第25任总统、共和党人威廉·麦金莱（William McKinley）在9月6日出席该博览会在音乐殿堂举办的公众欢迎仪式上时被无政府主义者里昂·柯佐罗滋枪杀，并于9月14日身亡。

1993年夏季世界大学生运动会：第十七届夏季大学生运动会于1993年8月7日-8月18日在美国的布法罗举行。共有来自117个国家，一共5105名运动员参加。主要赛事在纽约州立大学布法罗分校举办。中国大学生女子足球队获得冠军。游泳名将乐靖宜在女子50米和100米自由泳中获得两枚金牌。 

2009年，美国大陆航空公司一架通勤飞机当地时间12日晚在纽约北部坠毁。经证实，事故共造成50人遇难、若干人受伤。

当地时间12日22时20分，这架飞机在离预定降落时间不到5分钟的时候，坠毁在纽约州布法罗机场附近克莱伦斯中心的一栋房屋上，随即引起熊熊大火和浓烟。

谢选骏指出：我去水牛城的时候，大雪封山，有一种“林海雪原”的感觉。在屋子里的时候真舒服，觉得这真是一个发达国家，但是到了户外，就觉得好像到了一个不发达国家了。想去看大瀑布也没有去成，据接待我的中国留学生说冬天瀑布的水很小，而且可能还会结冰，要开春的时候才能看到壮观。其实，水小不也很好嘛？如果结冰就更加难得一见了。我知道那里的水一年四季差别不大的，但是这位学生可能是害怕冒险在雪地里开车，所以找了这样一个借口。这在中国文化中，不算是欺骗，只是善意的谎言吧，也是为了我们彼此的安全。

诗云：

灰狗车站——

美国最大难民营，

灰头土脸的人群，

售货机从不找钱，

服务员面目狰狞。

我的行营游离不定，

朝向方位始终如一，

通天灵感源源而出，

周流六虚不离磁极。

我的行营游移不定，

朝向方位始终如一，

犹如地球最佳示范，

天地人合充满大气。

轴流六虚不离磁极，

宇宙万象互为引力，

朝向方位始终如一，

我的行营游移不定。

【二】

白人变成少数族裔，

未来美国突出议题，

第三世界合围成功，

有色蚂蚁前赴后继。

尼亚加拉瀑布（Niagara Falls）位于加拿大安大略省和美国纽约州的交界处，瀑布源头为尼亚加拉河，主瀑布位于加拿大境内，是瀑布的最佳观赏地；在美国境内瀑布由月亮岛隔开，观赏的是瀑布侧面。同时，该瀑布也是世界第一大跨国瀑布。

尼亚加拉河的水流冲下悬崖至下游重新汇合，在不足2公里长的河段里以每小时35.4公里的速度跌荡而下15.8米的落差，演绎出世界上最狂野的漩涡急流，经过左岸加拿大的昆斯顿、右岸美国的利维斯顿，冲过“魔鬼洞急流”，沿着最后的“利维斯顿支流峡谷”由西向东进入安大略湖。

尼亚加拉瀑布与伊瓜苏瀑布、维多利亚瀑布并称为世界三大跨国瀑布。

历“尼亚加拉瀑布”也直译作拉格科瀑布，“尼亚加拉”在印第安语中意为“雷神之水”，印第安人认为瀑布的轰鸣是雷神说话的声音。

在他们实际上见到瀑布之前，就听到酷似持续不断打雷的声音，故他们把它称为“Onguiaahra” （后称Niagara），意即“巨大的水雷”。

尼亚加拉这一奇迹一直不为西方人所知。

直到1678年，一位叫路易斯·亨尼平（Louis Hennepin）的法国传教士来到这里传教，发现了这一大瀑布，禁不住为它“不可思议的美”赞叹不已，并细心地记下了自己的见闻 ，对这绝妙的人间仙境做了传神的描述，把这一胜景介绍给了欧洲人。

1625年，欧洲探险者雷勒门特第一个写下了这条大河与瀑布的名字，称其为“Niagara” （尼亚加拉）。

但让尼亚加拉瀑布真正声名鹊起的是法国皇帝拿破仑的兄弟吉罗姆·波拿巴，当时吉罗姆带着他的新娘不远万里从新奥尔良搭乘马车来到尼亚加拉瀑布度蜜月，回到欧洲后在皇族中大肆宣扬这里的美景，于是，欧洲兴起了到尼亚加拉度蜜月的风气。时至今日，到这里度蜜月仍是一种时尚。

历史上，为了争夺这块宝地，美、加（当时属英国）两国曾于1812年至1814年间进行过激烈的战争，战争结束后，两国签定了“根特协定”，规定尼亚加拉河为两国共有，主航道中心线为两国边界。

从那时起，两国在瀑布两侧各建一个叫做尼亚加拉瀑布城的姐妹城，一个隶属于加拿大的安大略省，加一个隶属于美国的纽约州，两城隔河相望，由彩虹桥连接，桥中央飘扬着美国、加拿大和联合国的旗帜，星条旗在南，枫叶旗在北，联合国旗居中。

两国在此不设一兵一卒，人民自由往来，无需办理过境手续。和平的环境也使尼亚加拉瀑布丰富的旅游资源为两国带来了更多的回报。除发达的旅游业及随后兴起的赌博业外，食品加工、化学制品、汽车零件、金属、纸张、酿酒等也发展起来。

尼亚加拉是国与国之间和平开发自然资源的典范，也验证着中国“和为贵”的箴言。

尼亚加拉瀑布实际由三部分组成，从大到小，依次为：马蹄型瀑布（Horseshoe Falls））、美利坚瀑布（American Falls）和新娘面纱瀑布（Veil of the Bride Falls）。

马蹄形瀑布，位于加拿大境内，其形如马蹄；美利坚瀑布在美国境内，由山羊岛隔开；新娘面纱瀑布，也在美国境内，由月亮岛隔开了其他两瀑布。事实上，在美国境内看到的只是尼亚加拉瀑布的侧面，而在加拿大可以一览全貌。

瀑布的形成在于不寻常的地质构造。在尼亚加拉峡谷中，岩石层是接近水平的，每英里仅下降19－22英尺。岩石的顶层由坚硬的大理石构成，下面则是易被水力侵蚀的松软的地质层。

水流能够从瀑布顶部的悬崖边缘笔直地飞泻而下，正是由松软地层上的那层坚硬的大理石地质层所起的作用。

更新世时期，巨大的大陆冰川后撤，大理石层暴露出来，被从伊利湖流来的洪流淹没，形成了如今的尼亚加拉大瀑布。

通过推算冰川后撤的速度，瀑布至少在7000年前就形成了，最早则有可能是在2.5万年前形成的。当时瀑布应该位于安大略湖的南岸，高度应在100米以上，声势之大，应远非今天所见瀑布之能比拟。

尼亚加拉瀑布及由它冲出来的尼亚加拉峡谷的形成有着特殊的地质条件，尼亚加拉瀑布所在地的表层岩石属于古生代志留纪的白云岩，抗侵蚀能力极强，但这层岩石之下却是脆弱的页岩和沙质岩层，瀑布的常年冲蚀，使得石灰岩崖壁不断坍塌，致使尼亚加拉瀑布逐步向上游方向后退。

据1842—1927年观测记录，平均每年后退1.02米，落差也在逐渐减小，照此下去，再过5万年左右，瀑布将完全消失。为了挽救尼亚加拉瀑布，20世纪50年代以来，由于美、加两国政府耗费巨资采取了控制水流、用混凝土加固崖壁等措施，取得了良好的效果，使瀑布后退速度控制在每年不到3厘米。瀑布水流无沉积物，清澈的水质为瀑布增添了秀色。

安大略省和纽约州深知这一自然奇景的重要性，因而保留或获得了瀑布毗邻地区的土地所有权，将这些土地辟为公园。尼亚加拉河横跨美国纽约州与加拿大安大略省的边界，是连接伊利湖和安大略湖的一条水道，河流蜿蜒而曲折，南起美国纽约州的布法罗，北至加拿大安大略省的杨格镇，全长仅54公里，海拔却从174米直降至75米，上游河段河面宽2—3千米，水面落差仅15米，水流也较缓。

从距伊利湖北岸32千米起河道变窄，水流加速，在一个90°急转弯处，河道上横亘了一道石灰岩构成的断崖，水量丰富的尼亚加拉河经此，骤然陡落，水势澎湃，声震如雷，形成了尼亚加拉瀑布。尼亚加拉瀑布的水流冲下悬崖至下游重新汇合之后，在峡谷里继续翻滚腾跃，在不足2公里长的河段上以高于大瀑布的流速每小时35.4公里跌荡而下15.8米的落差，演绎出世界上最狂野、最恐怖、最危险的漩涡急流；又冲进深38米的漩涡潭，然后一个蛟龙翻身，经过左岸加拿大的昆斯顿、右岸美国的利维斯顿，冲过“魔鬼洞急流”，沿着最后的“利维斯顿支流峡谷”由西向东进入安大略湖。

尼亚加拉瀑布总的最大流量可达每秒6000立方米，但是只有30%的水量流向尼亚加拉河河谷断层处，形成瀑布，其余70%的水量被用于发电。为使旅游开发和水力发电更好的相协调，1950年加拿大和美国签订了协议，双方商定在旅游旺季必须保证瀑布有足够的水量，流量为3000立方米/秒，平时可保持在1500立方米/秒的流量。

尼亚加拉瀑布其实不只是一个瀑布。有人说它由两个瀑布组成，“加拿大瀑布”，“美国瀑布”——加拿大人多半这么说；如照美国人的说法，则是三个瀑布：“马蹄瀑布”（Horseshoe Falls，就是“加拿大瀑布”，它状如马蹄）、“美国瀑布”（American Falls）和“新娘面纱瀑布”（Bridal Veil Falls）。“新娘面纱”在宽阔的“美国瀑布”旁边，尽管只细细一缕，却自成一支，所以美国人“宣告”了它的“独立”。尼亚加拉的三条瀑布流面宽达1160米（如果加上两个岛屿，宽可达1240米），虽然分成三股，却是同一水源，同一归宿——尼亚加拉河。

湖水经过河床绝壁上宽350米的公羊岛（Goat Island），分成两部分，分别流入美国和加拿大，形成三个瀑布：

美国一边较大的瀑布称为美国瀑布（American Falls），在美国纽约州境内，高达50米，瀑布的岸长度305米，在美国瀑布旁边有一个鲁纳岛，水流又被其一分为二，分出了一条宽80米，落差50米的小瀑布，因其水流较小，飞落化雾如同一位带着面纱的新娘，故称“新娘面纱瀑布”。

最大的瀑布在加拿大一侧，称为加拿大瀑布或马蹄瀑布（Horseshoe Falls），在加拿大安大略省境内，高达56米，岸长约675米。不过这两个瀑布的高度和幅宽是随水量的变动而变动的。两个瀑布的水源来自同一处，可是只有6%的水从美国瀑布流下，其他94%的水是从马蹄瀑布流下。

马蹄瀑布的水量大，水冲到河里呈青色，而美国瀑布的水则呈蓝色。尼亚加拉瀑布的水在尼亚加拉河下游形成了一个长湖，主航道是加美领水分界。这两个岛屿分别是山羊岛和鲁纳岛。它们像两尊中流砥柱将瀑布一分为三，岛上绿树成荫，景致优雅。传说印第安人曾把山羊岛视为圣地，将已故首领安葬在岛上，以求升入天堂，称其为“快活岛”。后来，欧洲殖民者入侵这里，“快活岛”也难逃厄运，墓地被盗掘一空，印第安人惨遭杀戮，只有一群山羊留在岛上。严冬到来时，大群山羊被冻死，唯有一只公羊活到了第二年春天。因此这个岛屿的名字就改成了“山羊岛”。

而紧挨“美国瀑布”的“婚纱瀑布”则极为宽广细致，由于湖底是凹凸不平的岩石，水量又不大，因此水流呈漩涡状落下，跌到无数块硕大的岩石上，卷起千堆雪，与垂直而下的大瀑布大异其趣。它有流水潺潺、银花飞溅的迷人景色。同旁边蔚为壮观的瀑布相比，它显然别具一格，另有一番风韵。似一片月光，柔和地洒在绝壁之上，令游客陶醉。因此尼亚加拉瀑布也成为了一个情侣幽会和新婚夫妇度蜜月的胜地。

美国瀑布水线长335米、落差54米，与窄窄的新娘面纱瀑布以岩壁上的一块凸起相隔。这块凸出的岩石叫“月亮岛”（Luna Island），据说从前，在满月之夜，水雾中会出现月光彩虹，因而得名。如今如此浪漫的景色没有了，夜间从加拿大一侧照射过来的强光灯，制造了另一种人工的旖旎。月亮岛也有岩石松落的问题，也曾几次加固，否则新娘面纱与美国瀑布早就合二为一了。岛上还有一个竖井，可以让游客下到瀑布底下仰望。

这两个瀑布虽然一个在加拿大，一个在美国，可是两个瀑布都是面向加拿大，如果要一睹瀑布的真面目，都要到加拿大这一边，或者坐船到瀑布底下的尼亚加拉河才能看得清楚。冲向美国瀑布的那一段尼亚加拉河是由美加两国分享的，河上筑有一座彩虹桥（Rainbow Bridge），这座桥也根据河内边界而划分，一端属于加拿大，一端属美国。游客在桥上分界处，一脚踏一边，可以得意地说：“我同时踏在两国的国土上了！”

美国瀑布与马蹄瀑布的高度是随水位的高低而变动的。水从30多公尺的高处冲下，到了河底，溅起的浪花也有30多公尺高，尤其是马蹄瀑布，由于水量大，真是以雷霆万钧、涛万顷之势直冲而下，溅起的浪花和水汽，有时高达100多公尺，如果你走到瀑布的近处，浪花会溅的你“满头雨水”，同时那浪花和水汽也会令你对马蹄瀑布有“高深莫测”的感觉。

发电引走瀑布上游大量的水，已减低了侵蚀的速度。上游各种巧妙设计的控制工程维持了美、加两边瀑布流量的均衡，而瀑布的水帘也未受影响。瀑布上游一大部分水流被引入四条大渠道中，供下游各发电厂使用。因为担心发生大型岩石坍塌事故，1969年时曾将河水引离美利坚瀑布，对基岩进行加固，并实施了一项广泛的钻孔和采样计画。同年11月，河水再度引回美利坚瀑布。有关方面决定应该对前来参观的公众实行安全防范措施，而企图阻止自然进程的措施则既耗资巨大又毫无必要。

美加两国一直很重视尼亚加拉瀑布的旅游开发。到19世纪20年代，尼亚加拉瀑布城就已成为旅游胜地。

1888年5月24日，尼亚加拉瀑布公园正式对外开放。除了分别建立一个尼亚加拉瀑布市的旅游城市用于发展旅游业之外，早在1885年加拿大建国之初，加拿大政府就建立起尼亚加拉公园管理委员会，负责保护这一地区的自然、人文遗迹，规划景区的建设，安大略省政府还把尼亚加拉瀑布附近的3000英亩土地收归国有，用来建设旅游设施。

尼亚加拉瀑布周围建设了一系列游乐设施，在加拿大一侧划为维多利亚女王公园，美国一侧划为尼亚加拉公园，瀑布四周建立四座高塔，游人可乘电梯登塔，了望全景，也可乘电梯深入地下隧道，钻到大瀑布下，倾听瀑布落下时洪钏雷鸣般的响声。美国居民或游客也只有来到加拿大境内，才能完整地观赏瀑布壮丽景色，每年前来这里参观的游客高达1400万。尼亚加拉瀑布是一幅壮丽的立体画卷，从不同的角度观赏，有不同的感受。

观赏这个与众不同的瀑布，可以有不同的方式，而最特别的莫过于乘搭雾少女号观光船，穿上一身防水工具于瀑布下参观，穿梭于波涛汹涌的瀑布之间，到扑朔迷离的水雾之中，涛声惊心动魄，雾水涤尽尘嚣。

来到尼亚加拉瀑布处，人们可以从多种角度欣赏其风采。那里有著名的“前景观望台”，巍峨耸立。高达86米。人们只要肯用力攀登，便可将尼亚加拉大瀑布一览无余。如果想仰视大瀑布倾泻的景色，可以沿着山边崎岖小路，前往“风岩”，那就算站在了大瀑布的脚下。翘首仰望，便会看见大瀑布以铺天盖地的磅礴气势飞流直下，不禁使人心里涌起一股激情，与大自然产生共鸣。游客在此必须穿上雨衣，否则飞珠落玉衣衫尽湿。

但是要看大瀑布正面全景，最理想的地方还是站在彩虹桥上。桥跨瀑布下游的尼亚加拉河，在桥上步行五分钟，便可从美国走到加拿大。传说拿破仑的兄弟曾从新奥尔良搭乘驿马车到尼亚加拉瀑布度蜜月。后来人们纷纷仿效这一做法，每年到这里观光的有不少是新婚燕尔的年轻人，使得尼加拉瀑布蜜月之旅蔚为潮流，亦成为这旅游点的一大特色。因而彩虹桥又获得“蜜月小径”这样一个动听的美称。

另外为了让游客更好地观看尼亚加拉瀑布的全景，美、加两国的境内错落有致地设有四座高大的了望塔，三个在加拿大境内，一个在美国境内。距离马里瀑布最近的一座是施格林了望塔（Skylon Tower，5200 Robinson Street），它的名字里含有“天塔”的意思，是加拿大CP旅馆系统最高的塔楼，高达百余米。通往塔顶了望台的电梯一半镶着玻璃，可以在电梯升降的同时欣赏风景。塔里设有剧院和游戏场所，最上层是旋转餐厅。不远处的恩淇朗了望塔高达150米，呈锥形，直插云霄。登塔俯瞰，马蹄瀑布犹如一幅巨大的凹弧形银幕，又像一个深不可测的巨大洞穴，三面悬流，波澜壮阔。美国一侧的奥尼达了望塔仅有1\3高出地面，在河畔抬头正视着美国瀑布。正面望去，美国瀑布像一面白色纱幔，倒悬于蓝天白云、青山碧水之间，水波层层叠叠，倾注河底，化出一片迷朦。

在尼亚加拉瀑布，为了让游客充分观赏瀑布并领略瀑布的磅礴气势，这里准备了各种丰富多彩的活动，美、加两国在河的两岸各造了一个码头，配备了4艘游船，每艘能载客数百人，其中“雾中少女”（Maid of the Mist）号游船最为有名。自1846年开始，这艘游船便日复一日、年复一年地引领游客与瀑布亲密接触。

游船取名“雾中少女”也有来历，据说300年前，居住在当地的印第安人震慑于自然的威力，于每年收获季节时选一天，集合全村少女，酋长站立中央，引弓对天放箭，箭尖下落，离哪位少女近，这一少女即被选为代表，被送上独木舟，舟中装满谷物水果，从上游顺着激湍冲下，坠入飞瀑中，于是人们都说尼亚加拉瀑布的雾气，便是少女的化身。

“雾中少女”的乘船码头在美国瀑布的正面，购票后先乘坐缆车到河边，然后每人领取一件雨衣。游船先经过美国瀑布，然后开往加拿大瀑布，在这里可以很真切地感受到瀑布狂泻直下而产生的巨大水汽与浪花，水势汹涌有如千军万马，惊心动魄。大瀑布总是敞开胸怀欢迎所有的来访者，游船只是略略靠近瀑布，便被落下的水浪冲击的大幅摆动，暴风雨般的水珠会劈头盖脸地砸来，此时再好的雨衣也无法抵御大瀑布的盛情，所有的乘客都会随着雷鸣般的水声兴奋地欢呼起来。这与其说是观赏瀑布，不如说是亲身体验瀑布。游船穿梭于瀑布激起的千万层水汽中，从岸上看，真是如同“雾中少女”一般。

尼亚加拉瀑布公园还开设了直升机和热气球的游览项目，游客可以搭乘直升飞机或热气球从空中观看大瀑布的壮丽景色，从几百米上空俯视伊利湖水倾注到安大略湖。从高空俯视尼亚加拉瀑布，感觉和地面真的很不一样。你可以清楚看到一条河把安大略湖和伊利湖连通起来，水流从地势较高的那个湖中涌出，变作瀑布飞流直下，汇入深而窄的河谷，宛若雄劲流畅的书法线条。飞机螺旋桨声、热气球火苗的呼呼声和大瀑布的跌水声共鸣，观光者的血液也跟着激流的轰鸣而沸腾。这时，大瀑布不再是一个单一的景点，它和湖、河、山、峡融为一体，飞动在秋日叶色微红的树林中，水绿、树红、浪白，着实很美。但是，直升飞机和热气球的价格都很贵，这让许多游客不得不望而却步。也有许多游客选择了比较经济实惠的西班牙式高空缆车（the Spanish Whirlpool Aero Car），也可以享受到与前两种方式相似的观赏感受，缆绳大约有500米长。

另一个到访尼亚加拉瀑布必去的景点是加拿大境内的“Journey Behind the Falls”（瀑布后之旅），这是由西尼克隧道改建的用来欣赏尼亚加拉瀑布的极佳的观景点。在Table Rock House内的入口处领一件黄色的斗篷，然后搭乘电梯降到几十米深的地下，沿着两条隧道就可以来到突出的平台上欣赏加拿大瀑布的正侧面，仿佛置身于瀑布之中。在这个伸手即可触摸到瀑布的地方，瀑布的雄伟英姿离游客只有咫尺之遥，而瀑布的波澜壮阔更是令游客无不叹为观止。

尼亚加拉瀑布在白天看波澜壮阔，入夜后则是另一番景象。在红日西坠时，珠幔般的水花，在夕阳映照下，七彩虹霓，灿然入目。当夜幕降临之际，瀑布水色渐显灰黯，此时围绕着瀑布周围的巨型聚光灯，突然齐放绿光，使原已灰黯的瀑布，顿时大放光彩，变得晶莹透澈，熠熠生辉。尤其从塔顶望出去，到处是五颜六色的灯光，瀑布的景象比白天更加多姿多彩。

在夏季的每个星期五，尼亚加拉瀑布上空还有焰火表演。美国瀑布和新娘婚纱瀑布在晚上用不同色彩的灯光照去时，大小瀑布的颜色不同，煞是好看。马蹄瀑布在晚上的水流较小，因此浪花和水气不大，灯光照去，看得比白天更清晰，犹如万斛珠玑，自天倾泻，此时水势的汹涌，水珠的跳跃，水气的弥漾，呈现出不同于白天雄伟的神态。随着灯光颜色的变换，水色由白转为浅红，由浅红转为浅蓝，由浅蓝转为翠绿，五彩缤纷，多姿奇丽，迷离神奇。瀑布原为自然景观，现加上人工点缀，其五光十色，千变万化，使整个瀑布浸润在一种缥缈迷离的梦境中，也成为了世界名瀑中独一无二的特色。

人们多在春、夏、秋三季去大瀑布参观。很少有人想象得出大瀑布冬季的景色。到了冬天，随着气温的下降，整个大瀑布从上到下都会结冰，最厚的地方可达15英尺厚，成为一座冰桥。各种冰柱垂岩而下，形成千奇百怪的冰雕。此时大瀑布的流量会大大减缓。据说1848年3月29日，瀑布曾经被突袭的寒流完全封冻，令人称奇。

虽然大瀑布在冬天的景色别有一番情趣，但是想在冬季参观大瀑布绝非易事。尼亚加拉瀑布处于北纬43度，相当于中国的沈阳和长春之间。这里的气候受大湖影响，夏天温度适宜，最高气温不超过27℃，而冬天从11月份开始便频频降雪，12月和1月则是降雪的高峰期，积雪可达半米以上，即使是久经沙场的老司机，碰到这样的暴风雪也不免出事。

尼亚加拉瀑布遭遇极寒变冰瀑：2015年2月19日，加拿大安大略省，尼亚加拉瀑布成了被冰封的世界。

自20世纪80年代以来，几乎每周都有人到尼亚加拉瀑布自杀或冒险，如此高的频率让当局不得不加强了安全的防范，河两岸加固了防护栏，尼亚加拉瀑布公园管理委员为此专门制定了一套游园法规，其中规定禁止任何个人或团体在没有事先通知的情况下进入瀑布景区进行有危险的活动，否则将受到刑事处罚。但是类似事件还是层出不穷，还是有人选择到这壮观柔美的瀑布前，挑战自我或者结束生命。有的冒险者干脆连铁桶这样的保护都舍弃了，赤手空拳的站在峡谷边上，看准了深潭的位置就纵身一跳。这类非正常的状态引起了科学家的注意，人类何以对瀑布如此着迷？研究的初步结论是，尼亚加拉瀑布巨大的落差，让跌入深谷的水流飞溅起100多米高的浪花和水汽，由于空气中弥漫着丰富的水离子，极容易作用人的大脑中枢神经，产生亢奋和冲动。

尼亚加拉有过太多冒险故事，每年这里都有一些冒险者涉水在大瀑布横切出的峡谷边缘寻求刺激。这中间也不乏挑战自我和厌世的人，所以，每年当地的媒体上，都可以看到不少冒险者用种种奇特的方式随瀑布坠落峡谷和自杀者跳崖跌入谷底报道。

从1901年起，曾有16人试图成功跳入尼亚加拉瀑布，他们都采取了保护措施，但只有10人生还，因为物体从尼亚加拉瀑布上落下的速度可达352.8公里/小时。

1901年，密执安州女教师安妮·埃德森·泰勒将自己和自己的爱猫装进一个木桶里从瀑布上冲下来，希望为学校集资，她和自己的小猫毫发无伤，可也没获得多少资助。如今，木桶的仿制品在大瀑布博物馆里展出，每年被几百万人抚摸；

2003年10月21日，一名叫科克·琼斯的美国男子跳入尼亚加拉瀑布，结果奇迹般生还，但却被罚款2260美元，并被命令一年内不准靠近尼亚加拉瀑布公园；逃生大师威廉·赫尔也曾在一只木桶里放了14只汽车轮胎和厚厚的棉垫，有20万人观看他从大瀑布上翻滚下来。

许多杂技表演艺术家也经常来到尼亚加拉瀑布一展身手。最早在尼亚加拉瀑布上走钢丝的人是法国走钢丝演员查理·布隆丹，1859年，他从一条长335米，悬于瀑布水流汹涌处上方49米的钢丝上走过。至今，还没有人打破他创下的记录。2005年“高空王子”科克伦用一根27公斤的竿子平衡，在大瀑布上表演走钢丝；2005年6月15日，一名61岁加拿大老人在大瀑布上的一根650英尺长，400英尺高的钢丝上一天两次行走，为儿童慈善团体筹集资金。

尼亚加拉有这样一个传说：传说在这尼亚加拉峡谷中住着一个古老的印地安部落，族里规定女孩成年后通常是由父母私定终身。有一位很美丽的印地安少女在成年仪式上，被父母许诺给了一位又老又丑的老头，少女顿觉痛不欲生，跑到尼亚加拉大瀑布前哭泣了一天一夜，最终竟坐着竹筏漂进了大瀑布中，再没有回来。也许就是这美丽而动人的传说，使许多人相信大瀑布后还有另一个美好的世界，有一个美丽的少女，因此每年从尼亚加拉瀑布跳下的人不计其数。每年在这里还举行一次冒险挑战的死亡游戏，参加这项游戏的选手带着食物和氧气，进入密封的木桶里，从瀑布源头滚下来，随着瀑布的巨大的冲力，在深渊中翻腾十多次，最后被冲到下游。最终的胜利者属于安全到达目的地的选手，这些侥幸活下来的人可以拿到一笔奖金。但在这过程中每年都有人被瀑布冲的粉身碎骨。尼亚加拉博物馆里还保存有许多木桶，向人们讲述着那些勇敢者的故事。

19世纪英国著名作家狄更斯来尼亚加拉瀑布游览之后，深受震撼，在他的《美国札记》中描绘道：“我们走过瀑布地区的每个角落，从不同角度观赏瀑布……即使特纳在其全盛时期创作的最好的水彩画，也未能表现出我所能看到的如此清灵，如此虚幻，而又如此辉煌的色彩。我感到我自己像是腾空飞起，进入天堂……

“那深不可测的水国坟墓里，永远有着浪花和鬼魂，巨大得无物可与伦比，强悍得永远不受降伏。在宇宙还是一片混沌，黑暗还覆盖着水面时，在漫天的巨浸——洪水——以前的另一个漫天巨浸——光还没有遵从上帝的命令而弥漫宇宙的时候，就在这里庄严地呈异显灵……

“尼亚加拉瀑布，优美华丽，深深刻上我的心田；铭记着，永不磨灭，永不迁移，直到她的脉搏停止跳动，永远，永远。”

同样在19世纪，法国文豪夏多布里昂来此，见瀑布似“十万急流”“汹涌似海”“闪烁千道彩虹”，霎时一腔心潮，突发从谷底观瀑之奇想。他攀附崖畔藤梯而下，结果跌落在裸岩上，摔折了左臂。幸亏印第安人及时将其救助，抬回他们部落养伤。后来，夏氏写了《阿塔拉》，让小说的尾声在尼亚加拉瀑布声中回响。

1824年古巴诗人玛丽·何塞·埃雷迪亚因反抗西班牙殖民暴政争取独立而被迫流亡，流亡中的她来到了尼亚加拉大瀑布旁，写下了一首《尼亚加拉瀑布颂》：“哦，狂潮！/令人心悸地奔腾，/一如命运不可抗拒的怒涛……/尼亚加拉，可敬的瀑布呀，/且听诗人最终的呼声，/我名誉的返照……”

由尼亚加拉公园管理委员会运营的尼亚加拉公国People Mover观光巴士。

谢选骏指出：自从第一次接近大瀑布而没有能看到大瀑布，几年之后我才有机会看到它。几年的等待让我产生了心理上的变化，一方面我觉得我去过“那里”，和它有关；另方面因为没有真见过它，而增加了神秘感。所以当我真的看见它的时候，就更为折服了，而感叹自己的渺小，造物主的伟大。其实造物主的创造不知道比这个大多多少少的倍数。为此，我还应感谢那位中国学生，也不知道他现在好吗。是他带给我的延误，造成了更大的美感。不是吗？后来又有一次机会，我得以在夜间看见灯光之下的大瀑布，五彩缤纷的，好像梦境。不过，我更喜欢日光下的大瀑布，因为我觉得灯光下的大瀑布太假了，有点像是电影道具了。但我还是深深感谢它，给了我另外一种恒久的记忆。

诗云：

大瀑布的迷幻色彩，

不过是人为的加工，

不见尼伯龙根的指环，

没有生命的涛声隆隆。

圣诞节期琳琅满目，

北欧神话开始演出，

太阳崇拜死灰复燃，

推销狂潮互赠礼物。

基因食品免费补助，

大腹便便贫贱国度，

上流社会绿色食品，

富人反而饿得精瘦。

（另起一页）

〇五

纽约市

阴云出现曼哈顿岛，

楼宇矗立幢幢墓碑，

条条大道通向未知，

芸芸众生不知是谁。

纽约市（City of New York，简称NYC），位于美国纽约州东南部大西洋沿岸，是美国第一大城市及第一大港。纽约坐拥大纽约都会区的核心地带，是一座世界级国际化大都市，也是世界第一大经济中心，其GDP于2013年超越东京，位居世界第一。截至2010年，纽约的财产所有总值为813万亿美元，直接影响着全球的金融、媒体、政治、娱乐以及时尚界。

纽约是美国人口最多的城市，也是个多族裔聚居的多元化城市，拥有来自97个国家和地区的移民，在此使用的语言达到800种。截至2014年，纽约市大约有849万人，居住在789平方千米的土地上。而纽约大都市圈则有2000万人左右。

纽约在商业和金融的方面也发挥着巨大的影响力。纽约的金融区，以曼哈顿下城及华尔街为龙头，被称为世界的金融中心，世界500强企业中，有56家总部企业位于纽约。 纽约证券交易所是世界第二大证交所，它曾是最大的交易所，全球市值为15万亿美元，直到1996年它的交易量被纳斯达克超过。纽约时报广场位于百老汇剧院区枢纽，被称作“世界的十字路口”，亦是世界娱乐产业的中心之一。曼哈顿的唐人街是西半球最为密集的华人集中地。

纽约地铁是世界上最为发达的快速交通系统之一，提供一日24小时、一周七日的服务。 纽约拥有哥伦比亚大学、纽约大学和洛克菲勒大学等名校。

纽约虽然一般写作“New York City”，但“City of New York”才是官方名称。纽约（New York）意为“新约克郡”——英荷战争结束后，荷兰战败被迫将新阿姆斯特丹割让给英国，当时正好是英王查理二世的弟弟，约克公爵的生日，于是将新阿姆斯特丹改名为新约克郡，作为送给约克公爵的礼物。另外由于在二十世纪初，纽约对外来移民来说是个崭新天地，机会到处都是。因此纽约常被昵称为“大苹果”（the Big Apple），便是取“好看、好吃，人人都想咬一口”之意。

纽约市有官方拉丁语名称Novum Eboracum用于市徽上，意为“新艾伯拉肯”。其中艾伯拉肯就是前述约克在罗马帝国时期的拉丁语旧名。

在前殖民时期，纽约现今所在的地区为阿尔冈昆部落所居。勒纳佩人是其中的一支，他们居住在斯塔滕岛、长岛西部（包括现今的布鲁克林区和皇后区）、曼哈顿及下哈德逊河河谷（包括布朗克斯区）。

1492年，哥伦布发现美洲大陆后，欧洲各国殖民者纷纷涌来建立殖民贸易点，这里逐渐形成自由港，这就是纽约的前身。

1524年，意大利人乔瓦尼·达韦拉扎诺来到河口地区，成为第一个历史记载的造访纽约的欧洲人。达韦拉扎诺是一名来自佛罗伦萨的探险者，效忠于法国。他乘着太子妃号进入了今日的纽约港区，宣布此地为法国所有，并将之命名为新昂古莱姆。

1602年荷兰派遣亨利·哈德逊前往北美洲找寻新乐土，1609年抵达纽约湾并沿着河流北上，隔年哈德逊带着北美洲的土产和毛皮回到荷兰，许多荷兰商人对这片拥有丰富资源的土地，产生高度的兴趣并定居于此，荷兰人并以“新尼德兰”（New Nederland）命名。

1624年，荷兰人在加弗纳斯岛建立皮草贸易点，由此欧洲人在新尼德兰开始了正式的永久居留。1625年，阿姆斯特在曼哈顿岛上开始兴建，后称作“新阿姆斯特丹”（Nieuw Amsterdam）。1626年，荷兰殖民总督彼得·米纽特从当地勒纳佩人手中，以60荷兰盾（2006年约为1000美元）买下曼哈顿岛。建立贸易站，并按荷兰首都阿姆斯特丹的名字，将这个地方命名为“新阿姆斯特丹”，荷兰人在此建立家园落地生根，居民约300人。

1651年爆发英荷之战，原住民之间的内战和欧洲殖民者带来的疾病使得勒纳佩人的数量在1660年至1670年间大幅减少。1664年，英国舰队开到这里，荷兰人自知无力与之抗争，新尼德兰总督彼得·斯特伊维桑特投降，将新阿姆斯特丹拱手相让。英国国王查理二世将这片地方交给他的弟弟管辖，于是，国王的弟弟便将自己的领地从英国的约克郡迁到新阿姆斯特丹，并将地名改为“纽约”，即“新约克”。以与荷兰交换印度尼西亚的伦岛。英国取得“新阿姆斯特丹”的领土，命名为“纽约”（New York），成为英国的殖民地。17世纪下半叶，纽约人口愈来愈多并成为商业中心，丰富的农产品得以出口，工业制品的进口，带动当地经济的发展，在缺乏劳力的情况下，至1770年，勒纳佩人的数量已经下降至200人。使得纽约成为黑奴市场的大本营，人口贩卖相当的盛行，却也种下美国日后反黑奴的种子。 

由英国移居于此的新移民，建立不同于英国本土的新制度，成立了北美十三州的殖民地，原本以为可以在此安居乐业，却因为英国政府的财政困难而美梦破裂，殖民地的人民被课以重税，更加深殖民地人民独立的决心。

1773年，“茶叶事件”成为独立战争的导火线，殖民地人民以“不自由，毋宁死”的口号发动战争。1776年7月4日，托马斯·杰弗逊在费城召开大陆会议，发表《独立宣言》，纽约也成为英军和美军的决战之地，由于抵挡不住英军强势的攻击，纽约再度沦入英军之手，美军转而向法国求援。1781年10月17日，美法联军取得最后的胜利，纽约重回美军的怀抱。美国独立战争中规模最大的战役长岛会战于1776年8月在今日的布鲁克林区内进行。美国在此战中失败，由此在纽约的军事冲突减少，该城也成为英国在北美的军事和政治中心。纽约此时成为了保皇派和脱逃奴隶（英国承诺给予加入本方的脱逃奴隶自由）的庇护所，至少1万名脱逃奴隶在英国占领纽约时涌入城内。

1776年9月11日，英美代表在斯塔滕岛会面，这也是战时唯一一次双方试图和平解决冲突。美方代表包括本杰明·富兰克林，英方代表包括豪勋爵。在英国占领纽约后不久，纽约爆发大火，近四分之一的市区建筑被毁。

1776年底，美利坚合众国独立，1781年英美双方签定《巴黎和约》 ，英国承认美国独立，划分密西西比河以东的土地给美国。

1783年撤离日英国从纽约撤出（纽约也是英国最后一个撤离的港口），并将3000名获得自由的奴隶安置到了新斯科舍。其他自由奴隶则去了英格兰和加勒比地区。

1785年，邦联会议将纽约定为美国首都。纽约是《邦联条例》下的最后一个美国首都，也是美国宪法下的第一个美国首都。1789年，美国第一任总统乔治·华盛顿在华尔街联邦厅宣誓就职。在同一地点还召集了美国第一届国会和最高法院，起草了《美国权利法案》。1790年，纽约超越费城成为美国第一大城市。

在纽约州1799年颁布的《渐进废奴法案》之下，奴隶母亲的孩子生来将为契约劳工，直至二十五岁之后方可获得自由。在独立战争之后获得解放的和脱逃的奴隶共同组成了曼哈顿为数众多的自由黑人人口。在几位开国元勋如亚历山大·汉密尔顿和约翰·杰伊的支持之下，纽约奴隶解放会致力于推动奴隶制的彻底废除，并建立非裔人自由学校以教育黑人儿童。直至1827年，奴隶制才在纽约州彻底被废除，而此后黑人也仍然面临着歧视的问题。纽约的废奴运动持续了下去，其中许多运动领袖都是自由学校的毕业生。1840年，纽约市的黑人人口超过16000。

19世纪，在贸易的持续发展和欧洲移民的推动下，纽约发生了巨大的变化。在《1811年委员会计划》下，城市的街道覆盖至整个曼哈顿。1819年伊利运河开通，将纽约港与北美内陆市场（农作物及其他商品）通过哈德逊河和五大湖连接起来。同时，纽约的政治也开始受到坦慕尼协会（爱尔兰和德国移民支持的政治机构）的导。在19世纪30年代和40年代有许多知名的美国文坛人物居住在纽约，其中包括威廉·卡伦·布莱恩特、华盛顿·欧文、赫尔曼·梅尔维尔、鲁弗斯·维尔莫特·格里斯沃尔德、约翰·基斯、纳撒尼尔·帕克·威利斯以及埃德加·爱伦·坡。在旧商界精英的游说推动下，1857年中央公园建立起来，成为全美国第一个景观公园。

爱尔兰大饥荒使大批爱尔兰移民涌入纽约，到1860年，四个纽约人中就有一个出生于爱尔兰（总共超过20万人）。同时，德意志革命也使德国移民大量迁入，1860年，有四分之一的城市人口来自德国。

民主党候选人在选举中屡屡获胜，纽约与美国南方也产生了紧密的联系。1861年市长费尔南多·伍德号召纽约跟随南方退出联邦，但他的这一号召最终没有成行。在南北战争期间，对于征兵法律的不满导致了1863年由爱尔兰裔工人阶级领导的纽约征兵暴动。

1898年，布鲁克林（当时为一个独立城市）、纽约县（包括布朗克斯的一部分）、里士满县和皇后县的西部合并，正式成为了现代的纽约市。

由于未受到战争直接影响，美国在第一次世界大战之后，综合国力有所增强，也带动美国经济的繁荣，全国沉醉在一片欣欣向荣的景气之中。但在1929年10月24日这一天，华尔街的股市暴跌，三天之内损失了100亿美元，远远超过流通在市场上的通货，造成经济大恐慌，美国股市崩盘的连锁效应影响全世界，全球经济陷入一片愁云惨雾之中。

1933年罗斯福总统就任。1939年的欧洲战争让美国从恐慌中重新站起来，罗斯福总统的武器援助一案，随后1941年日本偷袭珍珠港，美国向日本及德意等轴心国宣战，全面参与第二次世界大战。战争机器的全面启动，使纽约人民就业状况极大改善，年轻力壮的男人去前线打仗，剩余的男人和广大妇女进入工厂生产武器弹药及各种军需品，有力地促进了美国经济的发展。美国也在第二次世界大战之后，成为世界上最强的国家，纽约也成为了世界最富有的城市之一。

1904年，纽约的地铁系统开始合并运作，帮助巩固了这座全新的城市。20世纪上半叶，纽约成为了世界工业、商业和通讯业的中心。

1890年，纽约的非白人人口为36620人。20世纪20年代，纽约成为了非裔美国人从南部移民的重要目的地，到1916年，纽约已成为北美最大的非裔城市聚居地。在禁酒时期，哈莱姆文艺复兴运动展开，黑人文学和文化生活得到兴旺。经济的繁荣推动了大量摩天大楼的建设，塑造了纽约的20世纪天际线。

20年代初，纽约超越伦敦，成为世界上人口最多的城市区。纽约城市圈的人口在30年代超过1000万，成为世界上第一座特大城市。大萧条时期，改革家菲奥雷洛·拉瓜迪亚当选市长，带领纽约复苏，同时坦慕尼协会垮台，结束了其八十年的政治霸权。

第二次世界大战后，纽约经济再次繁荣。在战时该城毫发未伤，由此也成为了世界的领头城市，华尔街也成为了美国经济霸权的龙头。联合国总部（1950年）的建设奠定了纽约的政治影响，抽象表现主义艺术的崛起使纽约超越巴黎成为世界艺术的中心。

美国时间2001年9月11日早上8点45分左右，伊斯兰教激进份子劫持两架民航飞机撞上了世贸大厦，造成重大人员伤亡事件，震惊全球。

纽约市地处美国东北纽约州东南哈德森河口，大约在华盛顿特区和波士顿中间位置，紧邻的哈德逊河让纽约市享有运航之便，使其快速发展成为一个贸易重镇。纽约城区大多落在曼哈顿、斯塔滕岛和长岛，因为土地狭小所以人口密度很高。纽约市整体面积约468.9平方英里（1214平方千米），其中164.1平方英里（425平方千米）为水域，304.8平方英里（789平方千米）为陆地。

纽约市属于北温带，四季分明，雨水充沛，气候宜人。夏季平均温度为23摄氏度，冬季平均温度为1摄氏度。

纽约哈德逊河流经哈德逊河谷，进入纽约湾，为纽约市和新泽西州的分界线。一样位在纽约市的东河流经长岛海湾，将布朗克斯和曼哈顿与长岛隔开。哈莱姆河位于东河与哈德逊河之间，分隔曼哈顿和布朗克斯两行政区。布朗克斯河流经布朗克斯和威斯特彻斯特郡，是纽约市唯一皆为淡水的河流。

纽约城内最高海拔位在斯塔滕岛的托德山，约409.8英尺（124.9米），是缅因州以南的东部沿岸的最高地。纽约市大部分的土地遭人为变动过，从荷兰统治时期开始就有大量的填海造地工程，特别是在曼哈顿下城，如1970至1980年代的炮台公园城市计划。 

纽约市，濒临大西洋。它由五个区组成：布朗克斯区（The Bronx）、布鲁克林区（Brooklyn）、曼哈顿（Manhattan）、皇后区（昆斯区）（Queens）、斯塔滕岛（Staten Island）。全市总面积达1214.4平方公里。

纽约郡和曼哈顿区的边界相同，纽约市的下属，此郡下没有进一步的政治区域划分。面积包括整个曼哈顿岛（Manhattan Island），东河（East River）、哈莱姆河（Harlem River）与哈得孙河（Hudson River）环绕。也包括一些小岛，如罗斯福岛（Roosevelt Island以前叫做“Welfare岛”），再之前叫做（“Blackwell”）、吴丹岛（U Thant Island，官方名字为“Belmont”）以及北美大陆的一小部分（Marble Hill），和布朗克斯区接壤。

最北的行政区，纽约洋基的主场洋基体育场位于此地。除了曼哈顿的大理石丘外，布朗克斯是纽约市唯一与美国本土相接的区域。世界上最大的市内动物园布朗克斯动物园也位于此地，面积达265英亩（1.07平方千米），居住动物达6千头。同时，布朗克斯还是饶舌乐和嘻哈文化的发源地。人口：超过 140 万。陆地面积：44 平方英里。

布鲁克林区人口最多的行政区，位于长岛西端，在1898年以前仍是独立的城市。此区的文化、社会和种族极富多元性，带有独立艺术情调以及建筑传统。除了曼哈顿外，布鲁克林是唯一有中心商业区的行政区。此外，此区还有一条长海岸线，其中的科尼岛于19世纪70年代设立，是全美国最早的游乐设施之一。人口：超过 240 万。陆地面积：82 平方英里。

曼哈顿岛是纽约的核心，在五个区中面积最小，仅57.91平方公里。但这个东西窄、南北长的小岛却是美国的金融中心，美国最大的500家公司中，有三分之一以上把总部设在曼哈顿。7家大银行中的6家以及各大垄断组织的总部都在这里设立中心据点。这里还集中了世界金融、证券、期货及保险等行业的精华。位于曼哈顿岛南部的华尔街是美国财富和经济实力的象征，也是美国垄断资本的大本营和金融寡头的代名词。这条长度仅540米的狭窄街道两旁有2900多家金融和外贸机构。著名的纽约证券交易所和美国证券交易所均设于此。人口：超过 150 万。陆地面积：24 平方英里。

皇后区是面积最大的行政区，位于长岛布鲁克林的东侧，也是全美种族最多元的郡，其人口成长的速度将会使该区打破布鲁克林成为人口最多的行政区。过去此区由一些荷兰移民所创立的小城镇和村庄组成，今日则发展为重要的商业和住宅区。这里也是全美唯一一个非裔美国人收入大于白人的县（年收入约$5.2万）。皇后区有纽约大都会的花旗球场，是美国网球公开赛的举办地。交通方面，纽约都会区的三个主要机场重有两个——肯尼迪国际机场和拉瓜地亚机场——位于此区（第三个是位于新泽西州纽瓦克的纽瓦克自由国际机场）。人口：超过 220 万。陆地面积：112 平方英里。

斯塔滕岛是纽约市人口最少的一个区（尽管其面积是曼哈顿的 2.5 倍）。它拥有众多的历史、文化胜地、体育场馆和自然风光。一半的享受来自于乘坐斯塔滕岛渡轮（Staten Island Ferry）前来这里的旅程。行程 20 分钟的免费渡轮每天摆渡往来于曼哈顿下城的乘客，乘客可在其中一览无余地观看纽约港和自由女神像。人口：超过 44.3 万。陆地面积：60 平方英里。

纽约是全美人口最多的城市，也是个多族裔聚居的城市，拥有来自97个国家和地区的移民，截至2012年，纽约市人口为8336697人。其中包括西裔在内的白人约占67、9%、非裔15.9%、亚裔5.5%。

美国人口调查局在2010年统计纽约人口为8175133人，但前任市长迈克尔·布隆伯格立即表示这一数字偏低。根据统计局数字，纽约市的人口占到全纽约州的40%。2006年，人口统计学家预测2030年纽约的人口将达到920万至950万。2010年纽约人口44%为白人（33.3%非拉丁裔白人），25.5%为黑人（23%非拉丁裔黑人），0.7%为美洲原住民，12.7%为亚裔。拉丁裔美国人占总人口的28.6%，而亚裔则为2000年至2010年间数量上升最快的群体；非拉丁裔白人人口下降了3%，这也是数十年来最小的下降额；自南北战争以来，黑人人口首次在十年中下降。

2010年，纽约的人口密度为27,532人每平方英里（10630人每平方公里），在全美人口超过10万的城市中排名第一，但根据2000年数据，临近位于新泽西州哈德逊县的一些小城市（人口少于10万）人口密度要更高。曼哈顿（纽约县）的人口密度为66,940人每平方英里（25846人每平方公里），为全美人口最稠密的县，密度比任何一个美国城市都要大。

在1892年至1924年间就有超过1200万欧洲移民经由埃利斯岛入境美国。“大熔炉”一词最早便被用于形容下东城许多移民密集居住的街区。至1900年，德国人成为纽约最大的移民团体，其次为爱尔兰人、犹太人和意大利人。1940年，白人占全市人口的92%。

纽约近37%的人口出生于海外。截至2011年，十个最主要的海外出生人口来源地为：多米尼加共和国、中国、墨西哥、圭亚那、牙买加、厄瓜多尔、海地、印度、俄罗斯及特立尼达和多巴哥，而孟加拉裔移民则增长最快，2013年达到7.4万人。2012年，纽约达到近8336697人，为历史新高，且多于第二大（洛杉矶）和第三大（芝加哥）城市人口的总和。纽约地区仍然是合法移民的最主要入境城市，在数目上远超两大次主要入境城市——洛杉矶和迈阿密的总和。

纽约是世界的经济中心，也是世界三大金融中心之一（另外两个为伦敦和香港）。据财经日报辛科迪亚斯统计，截至2008年底，纽约控制着全球40%的财政资金，是世界上最大的金融中心。纽约证券交易所拥有全球最大上市公司总市值，全球市值为15万亿美元。有超过2800家公司在此上市。根据美国联邦政府的报告，截止到2013年底，纽约市的所有财产总值为879万亿美元。在世界500强企业中，有73家企业位于纽约。曼哈顿中城是世界上最大的CBD及摩天大楼集中地，曼哈顿下城是全美第三大的CBD（仅次于芝加哥）。由于在2013年日元兑美元单边大幅度贬值20%等因素，2013年纽约GDP超越东京，现位居世界第一。人均GDP13.88万美元，居世界城市第一名。2010年大纽约都会区GDP为27544亿美元。在2013新华-道琼斯国际金融中心发展指数位居世界第一。

纽约是服装、印刷、化妆品等行业均居全美国首位，机器制造、军火生产、石油加工和食品加工也占有重要地位。时报广场联盟公布的一项报告显示，位于纽约市中心著名的时报广场2011年创造的经济价值高达1100亿美元。虽然占地面积只有纽约市区的0.1%，但时报广场街区却汇集了纽约市11%的经济活动，10%的纽约市民在这里工作。

2011年，纽约GDP为11579.69亿美元，同比增长2.5%；实际GDP为10163.5亿美元，比2010年增长1.1%，位居加利福尼亚州和德克萨斯州之后，在全美排名第3。当年，纽约州人均实际GDP为51931美元，在全美排名第4。

2013年3月底，纽约州劳动力总规模为957.92万人，就业人口为879.44万人，失业人口为78.48万人，失业率为8.2%。

第一产业：纽约的农业和林业资源也相当丰富，拥有农场4万家，约占全州土地面积的25%，年产值约30亿美元。奶制品、苹果、葡萄和酸草莓产量丰富，食品加工业也相当发达。森林面积占全州的35%，为木材、木制品、家具和造纸业提供了大量原材料。

第二产业：纽约州有13个产业集群，主要包括计算机硬件与电子、工业机器与系统、交通设备、生物医药、材料加工、光学与成像、软件、食品加工、金融服务、通讯与传媒、金融与保险服务业等。纽约州光电子制造业就业数在全美排名第1位，国防电子制造业排名第2位，高技术制造业排名第3位。生物医药和纳米技术产业在纽约州也呈现强劲发展势头，州政府拟投资2.25亿美元进一步发展该产业；全球12个最大的芯片制造公司将联手在纽约建立新一代芯片研究中心，预计以纳米电子为主导的纳米技术产业也将使纽约州成为全美纳米技术的“硅谷”。

纽约州有82个技术孵化器，包涵企业600家，雇用员工4000多人。自2003年以来，纽约州技术孵化器的数目增长了25%。纽约州的每个区都有至少1个孵化器，纽约市有14个孵化器。纽约州有13个先进技术中心和多个研究中心，这些中心集中在计算机科学、纳米技术与微电子、电子器件和信息技术、生命科学、光电子和图像与传感器、环境与能源系统、材料科学与材料加工等领域。

此外，分子生物学方面的冷泉港实验室，高能物理方面的布鲁克海文实验室，艾滋病研究方面的爱伦戴蒙实验室，康乃尔大学，哥伦比亚大学以及罗切斯特大学等集聚了许多优势科技资源。一些杰出的美籍华裔科学家也集中在纽约市。

纽约州97%的公司，约41万家属于小企业（公司员工在100人以下），他们创造了纽约40%的就业。这些企业的发展和不断出现改善了由于大企业结构调整和缩小规模造成的就业减少状况。

制造业在州经济中所占比例虽不断减小，但仍创造了近100万个就业岗位，年产值高达1500亿美元。纽约州在服装、印刷、出版、仪器及相关行业力量雄厚，全美领先。25万多家制造业企业包括了各行各业，产品十分广泛。

第三产业：纽约是美国的贸易和金融中心，2012年《财富》美国500强企业中，有50家企业的总部设在纽约州，在全美仅次于加利福尼亚和德克萨斯州，其中45家在纽约市，使纽约市成为美国最大的国际金融和商业活动中心。2012年，纽约州金融、证券、保险业就业人数高达67.1万人，从事法律、咨询、会计、审计、研发、管理等领域专业服务的人员超过117.5万人。

纽约市的公车路网遍布纽约市五大行政区，并在多处与地铁路网配合转乘，形成了便捷的交通网。纽约市区公车由纽约大都会运输署营运管理，平均每天有5800辆公车，行走于200多条的慢车线及301条的快车线上。其编码分别以行经趋明的第一个英文字母标示（M表示曼哈顿区，B表示布鲁克林区，Q表示皇后区，Bx表示布朗克斯区，S表示史泰登岛）。而为了更缩短行车时间，部分线路还加开了直达快车，专于市区的干道及著名景点附近搭客。

纽约地铁（New York City Subway, NYCS）是美国纽约市的快速大众交通系统，也是全球最错综复杂，且历史悠久的公共地下铁路系统之一。站数约在470上下，官方统计为468站，商业营运轨道长度约为656英里（约1056千米），若加上地下街和地下相连通道等，则长达842英里（约1355千米）。纽约地铁虽其名为地铁，但约40%的路轨形式为地面或高架。

桥梁隧道：纽约市的五大区之中有四区位于岛上，区之间的交通便需要由数量众多的桥梁及隧道连接。故纽约市不论是桥梁隧道的建筑、数量及繁忙程度，均领先于全球。

纽约有三大机场，肯尼迪国际机场（JFK）、拉瓜迪亚机场（LGA）以及纽瓦克自由国际机场（EWR）。一般从中国起飞前往纽约的国际航班都会在肯尼迪机场降落，少部分会在纽瓦克机场降落。而拉瓜迪亚机场更多的是接待美国国内航线。

纽约港是北美洲最繁忙的港口，亦为世界上天然深水港之一。

纽约港1980年吞吐量达1.6亿吨，每都在1亿吨以上，每年平均有4000多艘船舶进出。由于纽约位居美国大西洋东北岸，邻近全球最繁忙的大西洋航线，再加上港口条件优越，又以伊利运河连接五大湖区，因此奠定了其成为全球重要航运交通枢纽及欧美交通中心的地位。在纽约的发展史上，纽约港扮演的脚色十分重要。该港不仅为纽约市带来大批的财富及物产，19世纪初及20世纪末时，来自世界各地的移民也透过纽约港进入纽约市，而这些移民及其后代日后都成为了纽约市发展的主力。

纽约港有两条主要航道。一条是哈德逊河口外南面的恩布娄斯航道，长16公里，宽610公尺，维护深度13.72公尺，由南方或东方进港的船舶经这条航道进入纽约湾驶往各个港区。另一条是长岛海峡和东河，由北方进港的船舶经过这条航道。哈德逊河入海口的狭水道，水深30多米，东河水道大部分河段水深在18米以上，最深处近33公尺。港口不易淤积。纽约港腹地广大，公路网﹑铁路网﹑内河航道网和航空运输网均四通八达。纽约地区的14条铁路线，其中8条可通往美国各地以及加拿大和墨西哥等。

纽约是美国文化、艺术、音乐和出版中心，有众多的博物馆、美术馆、图书馆、科学研究机构和艺术中心，美国三大广播电视网和一些有影响的报刊、通讯社的总部都设在这里。

纽约市拥有世界上一些最引人入胜的艺术博物馆和展览馆。为了从纽约世界级艺术体验中得到最大的收获，一定别忘了身尽其中。艺术馆大道：参观上东部（Upper East Side）艺术馆大道上这座城市的美术馆。由于这些美术馆相隔不过几个街区，穿越街道时可在中央公园或麦迪逊大道附近的咖啡馆稍作休息。在所罗门·R·古根海姆博物馆壮观的圆形大厅内，有一个不断更新的展台，其中的永久收藏包括马蒂斯和梵高的不朽作品。在大都会艺术博物馆精选几个展览馆和陈列馆，重点了解希腊和罗马陈列馆之类的新展。

市区：纽约市区景色赏心悦目，包括这里的人、新潮时装、纽约特有的个性化商店，乃至顶级零售店。在百老汇和第六大道之间，上述一切应有尽有，包括新近在 Astor Place 重新开张的 Canal Jean Company 和 So Ho 区的珠江百货公司（Pearl River Mart）。市内另一个繁华购物区是 No Lita 时尚街区。如果您想购买高档商品，请到肉类加工区（Meatpacking District）的高档专业设计服装店。

市中心：沿着第五大道，从洛克菲勒中心到 57 街，奥黛丽·赫本与《欲望都市》同时上演，经典的纽约百货商店与华丽的国际设计师时装店和本身就是个亮点的大型旗舰店融合在一起。向左或向右转进入 57 街，您将进入更高端的区域。

麦迪逊大道：高度发达、奢侈华贵正是这条时尚走廊的代名词。这是 57 街和 79 街之间的奢华之行，这里有大量经典的意大利、法国和美国时装店。

布鲁克林：本区随处可见旧货店、时装店、美酒和摇滚乐成衣。请参观威廉斯堡 （Williamsburg） 的 Bedford 大道和 Park Slope 第七大道上的商店，它们距离曼哈顿都只有几个地铁站路程。

种族杂居：有许多体会这座城市极其丰富的文化和多元性的方式：

●在艾里斯岛移民博物馆的保护建筑内了解移民的故事，他们首先是来到这里的。

●唐人街是美国最大的华人社区，也是这座城市最古老、真正的商贩云集的街道之一。 

●晚上，繁忙的小意大利诱使着人们品味真正的美味佳肴；该区的中心、迷人的桑树街（Mulberry Street） 两旁尽是餐馆和咖啡屋。 

●皇后区——美国民族多元化最明显的社区之一。从一个社区到下一个社区，可分别看到从爱尔兰人、巴西人到希腊人、中国人和俄罗斯人的影响。交通非常方便——只需登上有“国际快车”之称的第七号本地地铁列车称之为。 

●哈莱姆区是纽约市的美国非裔人文化中心。

纽约市是众多世界级画廊和演艺比赛场地的所在地，使其成为西半球的文化及娱乐中心之一。由于纽约24小时运营地铁和从不间断的人群，纽约又被称为“不夜城”。纽约是世界上无与伦比的娱乐城市。芭蕾、古典音乐、歌剧、大型音乐会、爵士音乐、摇摆舞；戏剧、电影、卡巴莱歌剧表演、迪斯科、钢琴演奏表演应有尽有，生动活泼，扣人心弦。尤其值得指出的是，这一切都是世界一流水平。另外，纽约的浪漫夜生活也值得期待。

纽约拥有充满世界级艺术和历史展品的博物馆，令人目不暇接，在这一点上，没有一座城市能与之相媲美：游客可在博物馆大道流连数日。在第五大道的这一段有着富丽堂皇的大都会艺术博物馆、所罗门R古根海姆博物馆、惠特尼美国艺术博物馆、新画廊和犹太博物馆；在中央公园西侧，可选择参观美国自然历史博物馆和纽约历史社会博物馆；在市中心，可参观现代艺术博物馆，这无疑是世界上最精美的现代艺术收藏；另一个探索艺术和历史的地方是修道院艺术博物馆 ，它位于特赖恩帕克堡的城市绿洲内，属于中世纪艺术收藏。

每年来到纽约的游客达到近5500万，有许多方式可以体会这座城市极其丰富的文化和多元性：可以在艾里斯岛移民博物馆的保护建筑内了解移民的故事，他们首先是来到这里的；唐人街是美国最大的华人社区，也是这座城市最古老、真正的商贩云集的街道之一；晚上，繁忙的小意大利诱使着人们品味真正的美味佳肴；该区的中心、迷人的桑树街 两旁尽是餐馆和咖啡屋；皇后区是美国民族多元化最明显的社区之一。

纽约作为世界上摩天大楼最多的城市，以建筑本身作为景点的当然就不在少数。想要一睹现代文明的壮观景象，绝对不能错过帝国大厦、克莱斯勒大厦和克菲勒中心。想要深入的了解纽约，就去逛逛大都会博物馆和百老汇；如果没到过久负盛名的布鲁克林大桥和自由女神像也不能算来过纽约了。

自由女神像的正式名称是“自由照耀世界之神”，是美国国家的纪念碑。1886年10月28日，美国克里夫兰总统主持揭幕。从那以后，凡进纽约港的船只都从神像42英尺高的右臂下进入美国。

归零地：归零地指的就是在“911恐怖袭击”中倒塌的世界贸易中心遗址，如今已成为游客的必到之地。世贸双子塔曾经傲视全球的地方，后来只剩下一片空地，两排铁栏围出一条走道，铁栏后挂着“我们永远不会忘记”的大布条。

百老汇：百老汇本是印第安人所辟的一条羊肠小道，如今它已变成一条宽22到45米，长50里，两旁大厦如林、高楼蔽日的繁华大街，犹如一条喧闹的长河，纵贯曼哈顿区。百老汇起自曼哈顿南端的炮台公园（Battery Park），与金融重镇华尔街相接，路东则是纽约少有的古建筑之一，市政厅（City Hall）。被誉为“伟大的白光大道”。

华尔街座落在曼哈顿南区，仅长500米，阴暗狭窄，美国10大银行中的6家总行设在这里，被视为美国金融帝国的象征。

中央公园：在市区中心有一片长方形的绿荫被众多拔地而起的高楼环抱，这就是有“纽约绿洲”之称的中央公园。整个公园大得惊人，南北长4公里，东西宽800米，占地面积达843英亩，有茂密的树林，湖泊和草坪，甚至还有农场和牧场。

联合国总部座落在纽约东河之滨，占了6个街段，由39层联合国秘书处大楼、联合国大会及安全、经社和托管理事会会议楼、图书馆组成，被称为“国际领地”。总部正面广场上飘扬着联合国成员国的国旗，有来自各国的5000多名工作人员在这里工作。

大都会艺术博物馆位于5号大道上的82号大街，是个巨大的宝库，占有四个街区。整个博物馆的展品超过在三百万件，包括从古代文明至当代的各种艺术作品，其中有成千上百件世界文明的杰作。

帝国大厦：帝国大厦俯瞰曼哈顿四分之一的区域，每年吸引成千上万的游客前来一览美景。在晴朗的天气里，游客能看到整个纽约州、新泽西州，康乃狄克州、马萨诸塞州以及宾夕法尼亚州。

纽约中央火车站享有“世界最美丽车站”的美誉，同时也是纽约市最富盛名的景点之一。穴状的中央大厅里悬挂着用珍贵猫眼石制造的四面钟，可谓是整个火车站的镇站之宝。

纽约时报广场（Times Square）：中国人常误译为“纽约时代广场”，原名“朗埃克广场”（Longacre Square），又称为“世界的十字路口”。时报广场得名于《纽约时报》早期在此设立的总部大楼。

纽约的饮食文化受到许多外来移民的影响，因此非常多元，东欧和意大利的移民带来了纽约市最负盛名的贝果、起司蛋糕和纽约式披萨。市内约有4,000个领有执照的小吃摊贩，许多都是由外来移民经营，因此街上可看到许多中东食物，如炸豆丸子和羊肉串，但是热狗和椒盐卷饼仍然是主流摊贩小吃。除了摊贩外，纽约市也是高级餐厅的聚集地。纽约市常见的异国饮食有意大利、法国、西班牙、俄罗斯、英国、希腊、摩洛哥、中国、巴西和日本等国料理。纽约市有超过 18,000 家餐馆，可以尝遍阿富汗、克里奥尔、埃塞俄比亚、夏威夷、牙买加等国风味食品。 

纽约是世界政治、经济中心，是联合国总部所在地。

谢选骏指出：去到纽约之前，听说许多关于它的血腥故事……好像那里一天到晚枪林弹雨，但我仗着自信命大，也就毅然决然地前往了。但即使如此，刚一下车，也还是硬着头皮，准备子弹随时飞来。慢慢发现，纽约其实没有这么恐怖，因为多数人并未遭此厄运。我在那里生活了，竟然没有遭遇过一次打劫。很久不过该来的还是要来的——纽约终于迎来了“九一一恐怖袭击”，死了三千人，占总人口的万分之三、四、五，多数人还是活的好好的，房价还翻了几倍。不过双子塔确实灰飞烟灭了。好在刚到纽约，我就狠心化了七个美元（我在中国的半个月工资），付出登临双子塔的买路钱，一览众生小。看见下面，火柴盒一样的汽车，蛆虫一样的行人，我都舍不得离开了，于是又掏了十几块钱，买了一个两三块钱的盒饭，直到日落西山才悻悻离去。这是真正的永别了。即使死人复活，也见不到世贸大楼的双子塔了。

我决定在纽约住下，是因为一个偶遇：第一天到纽约时，我在电话亭遗落了钱包，回去找时竟然还在！而在号称治安良好的东京，我就曾经因为同样的原因丢失过一个提包，再也没有找回来，那个提包，是我去东京开会的时候，会议上发给的文件包。因此我想，我的命运是该在纽约而不该在东京的吧。

诗云：

世贸大楼绝顶俯瞰，

汽车火柴盒子大小，

芸芸众生赛过蚂蚁，

茫茫雾霭弥漫孤岛。

一碗剩饭十几美元，

相当餐厅正式晚宴，

垄断决定坐地发财，

引来输家自杀全歼。

帝国大厦五十五楼，

凭窗眺望大地回春，

纵横街区烽烟五津，

恍如隔世飞越日本。

世贸大楼的硝烟，

宛如文革的中国，

烧烤的油漆味道，

弥漫在曼哈顿岛。

帝国大厦恢复至尊，

鸽子成群不避游人，

弹球击地尖声闪亮，

宛如穿梭梦幻人生。

曼哈顿的铁桥锈蚀，

布鲁克林凶杀不断，

秘密巢穴蜂窝一样，

坦诚人性复杂悲凉。

雨中世贸仿佛幽灵，

鬼鬼祟祟三五成群，

东河小楼车场停步，

男女老少垃圾如云。

（另起一页）

〇六

克利夫兰

底特律

【一】

工会保护黑人司机，

学校司机天天迟到，

冻得孩子瑟瑟发抖，

那也不能改进丝毫。

克利夫兰（Cleveland）位于伊利湖南岸，凯霍加河的河口，昔日西储地的范围内，距离宾州100公里，是俄亥俄州凯霍加县的首府，当地居民称为 Clevelanders。克利夫兰开埠于1796年，历史上由于运河和铁路交汇，成为了制造业中心。在大型工业衰退后，成为了金融、保险和医疗中心。

克里夫兰在20世纪50年代曾拥有多达90余万的人口，然而在随后的数十年中人口不断流失，至美国2000年人口普查，克里夫兰市区人口下降至478,403。最新的美国2010年人口普查显示，克里夫兰市区人口进一步下降到396,815，为美国第45大城市，俄亥俄州第二大城市。它是幅员数县、俄亥俄最大的都会区，大克里夫兰的中心（面积随定义方式不同而改变）。克里夫兰-Elyria-Mentor 都会区2011年人口2,068,283，是美国第28大都会区。如果以克里夫兰-Akron-Elyria作为单位，人口可达到2,871,084（2011年），排名上升至第16位。

无论是城市居民或者旅客，都可以在当年富裕居民的投资中得益。这表现在各种文娱设施中，而善心人的捐赠也为建立一个庞大的公共图书馆系统添砖添瓦。近年的投资亦为市中心增加了新的景点，例如克里夫兰印地安人的主场（Jacobs Field）、摇滚乐名人堂和仅次于纽约市林肯中心的演艺中心（Playhouse Square Center）。根据《经济学人》在2005年进行的研究显示，克里夫兰与匹兹堡同列美国最佳居住城市。该市亦为美国本土最佳商务会议城市。但该市亦受到各种挑战，特别是在部分社区贫穷集中趋势和筹募公共教育经费及维持其水平等的困难。

1796年地产公司测量员摩西·克利夫兰来这里建城，取名为克利夫兰市。1836年，经过美国政府批准，正式设市。1830年连接伊利湖和俄亥俄河的运河通航，1851年铁路通达。克利夫兰成为大湖区和大西洋沿岸间的货物转运中心，城市迅速发展了起来，工业兴起，人口迅速增加。20世纪初就已经有50万人。附近大湖区的矿藏和煤田，为这里发展重工业提供了优越条件。南北战争期间，急需铁、钢制造武器，加上水陆交通便利，促进了城市的飞速发展。第一批移民是爱尔兰人，随之而来的有英国人，其后又大量涌进其他西欧与东欧国家移民和犹太人；所兼收并蓄的63种不同民族的风俗、语言、服饰和饮食习惯，构成了克利夫兰多彩多姿的文化特点。21世纪，这座城市已经成为美国的一座大城市，是交通要道和著名工业城市。

克利夫兰市位于美国的中部，俄亥俄州的西部。城市靠近伊利湖南岸，并横跨库亚霍加河口。库亚霍加河从市中心穿过，分城市为东西二城。这里的地理位置也十分重要，是美国中部地区的交通要道。市区伸展在向北缓倾的滨湖阶地上，地理海拔为206米。城市属于温带大陆性湿润气候，市区内的绿地十分多，公园面积约7500公顷，占城市面积的三分之一左右。这里的地理环境被人们成为“森林之市”。

克利夫兰的钢铁工业为首要部门，在它的基础上建立了庞大的机器制造业，主要生产机床、重型运输机械、汽车、冶金和电气设备等。炼油、石油化工、金属加工及纺织、食品、服装等轻工业也具相当规模。近郊蔬菜栽培业颇盛。地处连接美国东北部和中西部的铁路、公路干线上，与各大城市联系方便。港口设施优良，外港为湖港，以货物转运为主，内港为河港，主要供克利夫兰市使用。城西有霍布金斯国际机场。

市内主要公共建筑集中于从伊利湖到闹市区的林荫路两侧。尤克利德大街为闹市区中心。通常称为公共广场的纪念公园，坐落在闹市区附近；“南北战争战士和水兵纪念碑” 以及城市创始人克利夫兰塑像竖立在广场之上，高52层、234米的特米纳尔大楼在广场西南角，登上瞭望厅可俯瞰全城和伊利湖的波光帆影。城市的主要街道以公共广场为轴心向四方辐射。市内旅游点大都集中在河东一带，这里的克利夫兰博物馆，收藏宏富，在全国仅次于纽约大都会博物馆，其中塞弗伦斯收藏的武器和甲胄以及来自德国的中世纪“冈尔夫珍藏”的珍品，尤为名贵。艺术馆北面是克利夫兰自然科学博物馆，东面是音响极佳的塞弗伦斯演奏厅，为声誉卓著的克利夫兰交响乐团的固定演出地。建于1940年的健康教育博物馆，是美国的首创，有来自纽约世界博览会的电子人脑模型等展品。克利夫兰的最大公园是占地273英亩的洛克菲勒公园，由大资本家老洛克菲勒捐献，它包括19座文化公园组成的公园系统，结合风景和雕塑，反映了克利夫兰市民的不同民族渊源。洛克菲勒公园中还有建于1916年的莎士比亚花园。戈登公园有克利夫兰水族馆，布鲁克赛德公园是美国五大动物园之一的克利夫兰动物园所在地。

谢选骏指出：克利夫兰的市中心有一座漂亮的教堂，在阳光下见证着我两次抵达之间二十多年的时光。这个期间，克利夫兰虽有硬件的进步，车票从手写的变成打印的了，甚至还有上网服务；但却没有软件的进步，人还是那样懒散，缺乏时间观念。中午出发的班车，竟然毫无理由地迟到一个小时！结果差一点就赶不上了，下一站芝加哥的班车。这个司机还是个女的，好像比男的更不负责任。她毫无愧色，而且在返程回来的路上再次迟到，于是临走时我对她说：“你好像每次都会迟到。上次是四天之前。”她竟然说：“不是四天之前，而是两天之前。”看来，这是习惯性迟到，简直无可救药了。

诗云：

灰狗车上臭气熏天，

行李箱里雨水蔓延，

司机发出猪狗笑声，

各色乘客五毒俱全。

黑人少女膀大腰圆，

地铁车厢高声喧天，

拦住过道不准通过，

脚踩座位骂声连连。

克利夫兰古老教堂，

黑夜白昼二十年伤，

中国此间更始文明，

古往今来得意扬扬。

【二】

男女警探荷枪实弹，

贴着手机切切耳语，

脸上浮现猥亵笑意，

若无其事巡逻大街。

底特律（Detroit），位于经纬度42°19′N，83°2′W，建立于1815年，面积约370.2Km2，其中陆地面积为359.4Km2，水域面积为11Km2。海拔最高点位于城市西北部，海拔约为204米，是美国密歇根州最大的城市。1701年由法国毛皮商建立，是位于美国东北部，加拿大温莎以北、底特律河沿岸的一座重要的港口城市、世界传统汽车中心和音乐之都。是美国人口第15大县。城市得名于连接圣克莱尔湖和伊利湖的底特律河，它源自法语“Rivière du Détroit”，意为“海峡之河（River of the Strait）”。

2013年12月3日，美国联邦破产法官罗兹做出裁决：底特律市符合联邦破产法第9章的相关规定，符合申请破产保护的资格。这座曾经风光无限的汽车城正式宣告破产，它也成为美国历史上规模最大的破产城市。在“汽车城”底特律申请破产（2013年7月）约16个月后，美国联邦法官于2014年11月7日对其破产退出计划做出许可裁决。这项裁决的出台，使得美国历史上规模最大的城市破产案，宣告落幕。2014年12月11日，底特律正式宣布脱离破产地位，城市财政由联邦政府重新转交给底特律市政府。

据美国人口调查局统计，底特律占地370.2平方公里，其中陆地面积为359.4平方公里、水域面积为11平方公里。全市最高点位于城市西北部，海拔约为204米；全市最低点则位于底特律河沿岸，海拔约为176米。底特律市内还完全包围着另两座城市：哈姆特拉姆克和海兰帕克。

底特律是美加边境上的一座大城市，它与加拿大温莎通过大使桥、底特律-温莎隧道、底特律中央铁路隧道和底特律-温莎车渡相连。

受五大湖的影响，底特律气候为典型的美国中西部温带气候。冬季寒冷，伴有适度降雪；夏季温暖。7月平均最高和最低气温分别为29℃和18℃，1月平均最高和最低气温分别为1℃和-6℃。夏季温度通常超过32℃，冬季比较寒冷但很少低于-17℃。有记录以来的最高气温出现在1988年6月25日，为39℃；而最低气温出现在1994年1月19日，为-27℃。

法国人路易·亨内平乘船沿底特律河航行时发现，河的北岸有一块理想的定居之地。1701年，法国军官安托万·德拉莫特·卡迪亚克以路易十四的海军大臣蓬查特兰伯爵为名，在此建立了底特律河畔蓬查特兰堡（Fort Pontchartrain du Détroit），作为皮毛交易中心，同时也为往来于五大湖的法国军舰提供保护。

1760年，在法英战争期间，英国军队控制了该地区并将地名简化为底特律。当地土著部落大多与法国殖民者关系良好，英军的到来使他们生存受到威胁。

1763年，由渥太华首领庞蒂亚克酋长率领的几个部落，发动了被称之为庞蒂亚克起义的战斗，但最终被英军击败。1796年，根据《杰伊条约》，底特律加入美利坚合众国。1805年，一场大火几乎烧毁了底特律所有的房屋与建筑，仅留下一座仓库和一个砖制烟囱。这两处法国统治时期遗留的建筑如今在底特律的市旗上仍然可以看到。

从1805年至1847年，底特律一直是密歇根州首府。随着城市的发展，密歇根领地的首席法官奥古斯塔斯·B·伍德沃德为底特律制定了城市规划图。在1812年战争（第二次美英战争）期间，底特律在底特律围攻战中落入英军控制，但随后又于1813年被美军重新夺回并于1815年正式建市。由于底特律靠近美加边境，因此在美国内战前，这里成为地下铁路沿线的重要驿站。

许多底特律人志愿参加了美国内战。乔治·阿姆斯特朗·卡斯特率领由成千上万底特律人组成的密歇根旅参战，因作战勇猛而被称为“狼獾”。

镀金时代的工业化：18世纪末，底特律建造了大量镀金时代建筑并因此被称为“美国的巴黎”。由于占据五大湖水路的战略地位，底特律逐渐成为了一个交通枢纽。随着航运、造船以及制造工业的兴起，底特律自1830年代起稳步成长。1896年，亨利·福特在麦克大道他租用的厂房里制造出了他的第一辆汽车。

1908年，福特T型车下线。在福特与其他汽车先驱者威廉·C·杜兰特、约翰·弗朗西斯·道奇和霍勒斯·埃尔金·道奇兄弟、沃尔特·克莱斯勒等的共同努力下，底特律慢慢成为世界汽车工业之都。工业的发展吸引了来自美国南部的大量居民，使得底特律的人口数量在20世纪上半叶极剧增长。

世界大战时期，随着劳资纠纷的不断激烈，联合汽车工会于1930年代成立，劳工激进运动也随之出现。1940年代，世界第一条城市高速公路在底特律建成。第二次世界大战为底特律的工业带来了极大的发展，因此它也被称为“民主的兵工厂（Arsenal of Democracy）”。

底特律在1960年代和1970年代经历了痛苦的衰退。1967年的第十二大街骚乱和废除了种族歧视的公共汽车也使得白人大量逃离，再加上来自南方的非裔美国人不断迁入，因此底特律的黑人居民所占百分比迅速上升。随着零售商和小业主的离开，城市税收不断下降。10年间，城市东南部的大量建筑和房屋被遗弃。1973年，科尔曼·扬成为底特律历史上第一位黑人市长，不过在他的五届任期内，他的执政风格并不被大多数白人所接受。

1970年代，石油危机重创美国汽车工业，同时日本及其它外国小型汽车制造商也对传统三大汽车公司造成了威胁。由于工作岗位的减少，再加上海洛因和可卡因的大规模进入，底特律的财产犯罪和毒品相关犯罪急剧增加，许多被遗弃的房屋因为成了吸毒者的天堂而被夷为平地。

1980年代，美国经济萎靡不振，严重削弱了底特律的重工业制造中心的地位。底特律城市由于种族矛盾的激化和对富裕人群征收高税收，导致精英人口外流，汽车企业遭受影响，“汽车之城”开始走下坡路。随后，美国汽车制造业受欧洲、日本、韩国、中国等地竞争对手冲击，一些汽车以及汽车零部件制造企业相继外迁。2009年，作为底特律支柱产业的汽车制造业随金融危机爆发而崩塌，1996年以来有3家赌场开张。2000年，美国职棒大联盟的底特律老虎启用新的主场，美国国家橄榄球联盟的底特律雄狮也将主场从庞蒂亚克迁回了底特律的福特体育场。2004年，康博软件（Compuware）总部大楼开始建造，这也是底特律近十年里兴建的第一座标志性建筑。2013年12月，底特律正式宣布破产。2014年12月底特律正式宣布脱离破产状态，密歇根政府将城市财政权重新交还给底特律市政府。2015年初，城市经济出现显著回升。2017年底特律市进行首轮市长选举，参与竞选的8名市长候选人中，竟有一半都是曾经的重刑犯，而且牵涉的都是毒品、谋杀、枪击等重罪。美国“24/7 Wall Street”网站2017年评出了全国最差的50座城市，密歇根州底特律以破败的基础设施、猖獗的犯罪活动与萎缩的人口数量等因素名列榜首。

财政告急：2013年2月19日，一个由密歇根州政府任命的专家小组宣布底特律陷入财政危机；2013年3月1日该州州长施奈德宣布底特律市处于财政紧急状态，并有准备接管这座车城的态势。底特律于2013年7月18日正式申请破产，预料会成为美国规模最大的城市破产案。密歇根州州长施耐德当天批准了底特律申请破产的有关文件，表示底特律已经无法收取足够的税收来满足各项义务，只有通过申请破产来避免局势进一步恶化。

衰落原因：

一、政府财政收入过于单一。

底特律财政收入过于单一。城市80%的经济依靠汽车产业，产业单一造成财政收入来源单一，风险极大。当所倚重的产业兴旺蓬勃时，财政收入直线上升，而产业一旦遇到困难，财政受到的打击也会格外巨大。

二、税收人口大量流失，税基萎缩。

底特律一度是美国第四大城市，1950年人口达到180万人。由于民权运动引发的种族紧张局势以及该市发生的极具破坏力的骚乱，使得白人和中产阶级流向郊外，减少了城市的税收基础。

三、美国汽车业竞争力的下降。

底特律曾是全球知名的汽车城。不过随着日系、欧系汽车的崛起，美国汽车业的竞争力不断下降，在全球的份额也在下滑，和当年的风光已经不可同日而语，底特律的下滑也成为不可逆转的事实。

四、未能应对新技术的冲击。

底特律曾经是美国汽车业的诞生地，但由于工厂自动化程度提高，或者被外包出去，再加上亚洲竞争者抢走了市场份额，大雇主们不得不一波又一波地裁员。

五、难以得到政府资金救助。

根据美国法律的规定，除非面临自然灾害，否则禁止联邦政府对州和地方政府实施直接救援。

工业基础：底特律市地处大湖工业区居中位置。汽车制造业为城市工业的核心部门，与汽车制造业有关的钢材、仪表、塑料、玻璃以及轮胎、发动机等零部件生产相当发达，专业化、集约化程度很高。汽车年产量约占全国的1/4；从业人员近20万，约占全市职工总数的40%以上。市内有福特、通用、克莱斯勒和阿美利加4家美国最大的汽车制造公司的总部及其所属企业。其他重要工业部门有钢铁、飞机和坦克制造、化学、金属加工、木材加工等。工厂企业主要分布在底特律河西岸，以及西南的迪尔伯恩、西北的庞蒂亚克和弗林特等卫星城镇。底特律市是美国第六大大都会，为世界著名的国际商业和工业中心，尤以汽车制造和工程技术闻名于市，底特律生产的汽车，其数量占全球第一位。

国际机场位于西南郊，辟有19条航线；底特律市是美国大湖区重要港口，与湖滨各大城市联系密切。五大湖—圣劳伦斯深水航道通航后，成为远洋船只的主要起讫点，对加拿大贸易的最重要口岸之一。

有10条铁路和多条公路通往各地。与温莎间有跨越底特律河的大桥以及河底公路隧道相联系。底特律国际机场位于西南郊，辟有19条航线。远洋船只的主要依靠港，美国、加拿大贸易的重要口岸。有稠密的铁路及高速公路网与其他城市联接。

建有3个航空港。与温莎间有大桥及地下隧道相联。有圆形塔式建筑群——73层的文艺复兴大厦，通用汽车公司大楼（47层），退伍军人纪念馆等一系列建筑，及世界上最长的吊桥。设有底特律文化中心、博物馆、美术馆、亨利·福特-汽车博物馆及州立韦恩大学、东密歇根大学分校等文教设施和机构。

表演艺术：自1940年代以来，音乐就成为底特律夜生活主要的特色。城市拥有全美最顶级的两座现场音乐比赛场馆：DTE能量音乐剧院和奥本希尔斯宫。底特律还拥有美国座位数第二多的剧院。此外，主要的剧院还有福克斯电影院、底特律歌剧院和费希尔剧院。底特律音乐厅是底特律交响交团的驻地。

底特律原为印第安人住地，后被法、英占领。1796年归属美国。1815年设市。后随大湖航运的辟通及伊利运河的竣工，迅速发展。1852年与芝加哥通铁路，城市飞速发展。

1899年第一座汽车制造厂建立，工业蓬勃发展。1914年亨利·福特引进汽车生产线后，发展成为世界汽车中心。依靠附近的铁矿石和炼油厂的便利条件及廉价的水运，形成庞大的汽车工业。汽车业是主导产业部门，现代化生产水平高，年产量约占全美27%，美国最大的3家汽车公司通用、福特、克莱斯勒公司总部均设于此。

第一、二次世界大战期间，是重要的军事基地，飞机、坦克制造等军事工业发达。其他还有钢铁、仪表、化学、金属加工、医药、盐矿开采等工业。工厂主要集中在底特律河西岸及城西南、城西北的卫星城。

底特律是大湖区重要港口，远洋船只的主要依靠港，美、加贸易的重要口岸。有稠密的铁路及高速公路网与其他城市联接。建有3个航空港。与温莎间有大桥及地下隧道相联。

有圆形塔式建筑群——73层的文艺复兴大厦；通用汽车公司大楼（47层）；退伍军人纪念馆等一系列建筑，及世界上最长的吊桥。设有底特律文化中心、博物馆、美术馆、亨利·福特汽车博物馆及韦恩州立大学、东密歇根大学分校等文教设施和机构。有各种教堂达1000多处，素称教堂城。大型综合性游乐场贝尔岛和帕尔默公园、美国最大的动物园之一皇家橡树园及古老的教堂为旅游胜地。

底特律的城市建筑风格多种多样，是全美保存1920年代和1930年代摩天楼和历史建筑最多的城市之一。这个时期艺术装饰风格建筑的代表作包括市区的守卫者大楼、韦恩州立大学附近新中心的弗希尔大楼和凯迪拉克大楼。底特律最为突出的建筑是全美第一家福克斯电影院、底特律歌剧院和底特律美术馆。再加上后现代主义风格的文艺复兴中心，共同构成了底特律的城市景观。

市中心与新中心高楼林立；而城市其余地区则由较矮的建筑和家庭住宅构成，底特律的东南部有许多被遗弃建筑和大片荒芜的土地，而南部和西部则显示出繁荣的景象，2005年，底特律的建筑被评为美国最佳之一；其中的许多有重要意义的建筑被列为美国国家托管历史遗址（the National Trust of Historic Preservation）。

底特律拥有一个致力于城市设计、历史保护、建筑和城市投资的专业社团。大量的城市重建计划使得底特律部分得了新生。

底特律的人口数量在20世纪上半叶增加了6倍多，新兴的汽车工业吸引了来自东欧和美国南部的人口，包括白人和黑人。根据2000年美国人口普查，底特律共有人口951,270人、336,428个家庭和218,341个家族，人口密度为2,646.7人/平方公里。有住宅375,096间，密度为1043.6间/平方公里。到2010年，底特律的人口已缩减到713,777人，比2000年人口普查时已减少了约24%。

位于奥克兰县和马科姆县的底特律郊区居民以白人为主，其中奥克兰县还是全美最为富裕的县之一。截止2001年，底特律人口中的81.55%为黑人。

底特律人口中黑人所占的比例是美国北部大城市中最高的。整个底特律都市区的黑人数量超过了100万，其中约80%生活在底特律市。底特律市人口中黑人占81.55%、白人占12.26%、印第安人占0.33%、亚裔美国人占0.97%、太平洋岛国裔美国人占0.03、2.54%为其他种族。城市4.8%的人口在国外出生，是全美50大城市中比例最低的。

大底特律地区的种族包括当年法国殖民者的后裔，还有德国人、波兰人、爱尔兰人、意大利人、苏格兰人、亚美尼亚人和希腊人，他们是20世纪工业繁荣时迁徙而来的。大底特律拥有比利时以外最大的比利时裔族群。在整个底特律，有大量亚述人，此外还有美国最大的阿拉伯裔美国人聚居点迪尔伯恩。

底特律人口分布比较广泛，18岁以下人口占31.1%、18-24岁人口占9.7%、25-44岁人口占29.5%、45-64岁人口占19.3%，65岁以上人口占10.4%，平均年龄31岁。男女比例为89.1：100。

虽然底特律从1970年开始犯罪率已有了大幅度的下降。但据2007年的调查，底特律在25个美国大型城市中犯罪率排名第六，依然是美国犯罪率最高的几座城市之一。

据Neighborhoodscout 的调查显示，平均1000居民中，62.18人涉及财产相关犯罪，16.73人涉及暴力相关犯罪。（美国2008的平均数据为1000人中平均32人涉及财产犯罪，5人涉及暴力犯罪）根据底特律政府2007年的分析，65-70%的谋杀犯涉及毒品。另外还有约70%的谋杀案未破。

底特律在州及国家选举中长期支持民主党。然而根据Bay Area中心的调查，按照投票给民主党的居民占总人数的百分比看，底特律事实上是全美最为自由主义的地区。

在2000年，底特律曾经要求美国司法部调查底特律警局。2003年该调查结束，并以违反公民权利及滥用武力起诉底特律警方。底特律警局也因此经历了大规模的重组。一直以来，发展和规划是底特律的主题。1973年，底特律选举出了第一位黑人市长，Coleman Young。尽管他在城市发展上尽心尽力，但其激进的风格却并不被大多数郊区居民所接受。另一位市长，也是密西根前最高法院法官，Dennnis Archer，则将注意力集中三座城区赌场的建设上。这三座大赌场的度假旅馆已在2008年开始施工。

在底特律的市中心有一条people mover观光线路，开设在高架轨道上，设有13个站点。游客可以乘坐people mover绕市中心一周，可以看到GMC的高楼，底特律河（Detroit river）对面的加拿大风光。

在底特律河上有一个叫Belle Isle的小岛，该岛属于美国领土。夏天的时候很多人会去岛上休闲。冬天虽然很冷，但可以在岛上看到很多成群结队的候鸟，如加拿大雁等。

市中心与新中心高楼林立，而城市其余地区则由较矮的建筑和家庭住宅构成。底特律的东南部有许多被遗弃建筑和大片荒芜的土地，而南部和西部则显示出繁荣的景象。2005年，底特律的建筑被评为美国最佳之一，其中的许多有重要意义的建筑被列为美国国家托管历史遗址。

另外其它一些景点还有通用汽车总部、比尔岛、底特律美术馆、底特律科学中心、底特律历史博物馆、底特律自然动物园、福特威恩军事博物馆等。

通用汽车总部位于底特律文艺复兴中心，这里是底特律市风景最美的地方。总部由五栋大楼组成，加上这些漂亮的楼宇群又矗立在伊利河畔，与北部的加拿大城市温莎隔河相望，使通用汽车总部俨然成为底特律地图上的地标建筑。

比尔岛（Belle Island）是底特律河上的一个小岛，与市区由一座桥联系，面积广达一百英亩，林木葱郁，整个岛是一座美丽的天然公园，有各种游乐设备、水族馆、游泳池、一条九公里绕河汽车道、独木舟、运动广场、网球场、高尔夫球场和动物园等设施，是底特律市民们的最佳休闲场所。

底特律美术馆（Detroit Institute Of Arts），是全美国数一数二的大美术馆，馆内蒐集包罗万象，对艺术文化发展的历史整理亦很完备，陈列来自世界各地的有名美术珍品，供人免费参观。其中较具特色的是17世纪荷兰人和荷兰裔比利时人的绘画、报业钜子赫斯特（William Harst）所蒐集的甲胄展、印象派绘画珍品展以及非洲艺术展等。

底特律科学中心（Detroit Science Center）位于约翰（John）R.街5020号，有50种以上科学与科技的展示和现场实验表演，一座直径20公尺多的圆形立体太空电影院放映科技影片免费提供参观。

楼市崩溃：当地时间2013年3月14日，美国密歇根州州长斯奈德对外宣布，将由州政府接手底特律市财政，任命企业破产重组专家——非洲裔美国人凯文·奥尔为紧急财政管理人，以应对这座城市濒临破产的局面。底特律曾经是三大汽车公司通用、福特、克莱斯勒总部所在地，如今却成了“最悲惨城市”。

底特律政府为巨额债务所困，当地房产跌到了让人难以置信的程度。底特律城市北部的一套230平方米的房产当前被人以2300美元拿下，而其2008年前的售价是45万美元。

当前，对于底特律来说，惟一还有的可能就剩下了“投机价值”。一位投机商说：“有人花了1100美元买皮鞋，我却用它买了两套房子，现在口袋里还剩100美元。”

底特律“1美元房” 

对于濒临破产的底特律来说，很多人认为，单一的经济发展模式是造成底特律现状的“罪魁祸首”。众所周知，底特律的财政收入80%依靠汽车工业，但美国近些年来的汽车市场份额不断被日本和欧洲汽车企业瓜分。同时，工业自动化的普及，加上亚洲相对低廉的劳动力成本，都让美国汽车企业一波接一波地裁员，这又造成了底特律人口的流失及税收的不断萎缩。据底特律当地一家房地产中介公司工作人员介绍，“1美元房”在底特律并非新生事物。“1美元房”虽然标价为1美元，但购房者需要缴纳税费、保险和市政评估检查费，实际花费需上千美元。此外，购买房产后，购房者还需每年向政府纳税。

据《底特律新闻》报道，2012年，底特律有一半的房产业主没有缴纳房产税，金额高达1.31亿美元，相当于市府12%的财政收入。市政府为了维持城市运转和支付退休人员养老金，不得不靠借债度日。

2013年3月，密歇根州政府宣布底特律市进入财政紧急状态，底特律成为密歇根州为避免财政破产而被州政府接管的第6个城市。截至目前，底特律的长期负债为140亿美元，财政赤字为3.27亿美元。

崩溃原因

资料底特律曾是美国第五大城市，美国汽车工业中心，拥有180万人口，有“美国的巴黎”之称。但如今，这座城市仅剩70万人，不仅濒临破产，还拥有高犯罪率与失业率，被《福布斯》杂志评为2012年美国最悲惨城市。

底特律的低房价始于金融危机。作为美国三大汽车公司通用、克莱斯勒和福特的总部所在地，2008年爆发的金融危机让“汽车城”底特律遭遇重创，当地许多人失去工作，还不起住房贷款，成千上万的房屋被银行收回拍卖，房价曾在2007年达到顶峰的底特律房产市场崩溃，价格一落千丈。

房价低地区

底特律的整体房价并没有低到几千美元甚至几百美元的地步，一套三室二厅的房子，售价至少5万美元。报道里面的底特律指的是底特律市，濒临破产的城市也是底特律市，而我们所说的“汽车城”指的是大底特律地区，这是不同的概念。随着城市郊区化发展，越来越多的人从底特律市迁往郊区，逐渐形成数个卫星城围绕市中心的格局，而底特律市则走向衰落。居民逐渐外迁、业主资不抵债导致房屋拍卖等，使底特律房产市场上出现了一些价格十分低廉的房子。但像底特律市周边的卫星城ann arbor、 Troy、Livonia等，环境很不错，而房价并不低。 

城市治安差

治安差 警察都不敢管除了背后的一些费用，低价房的周边环境、治安条件也是考虑范围。底特律市种族问题比较严重，自上世纪70年代当地黑人暴乱后，白人陆续迁出，逐渐导致当地治安越来越恶化。

底特律市区逐渐被黑帮占据，枪支泛滥，毒品交易横行，当地人在大街上开车从来不开窗户，且非红灯不停，“我问美国人警察干什么去了，他们说警察自身都有危险”。

大底特律地区以底特律市为中心，按1英里（约1.66公里）来划分街区，距市中心8英里（约12公里）以内的全是贫穷区，安全差环境乱。白人和受过教育的黑人都不住在那里，“这样的房子，价格再低，谁敢买呢？”

谢选骏指出：我为何把克利夫兰和底特律列在一起？它们虽然分属不同的州，但它们都是黑人的天下，而且人口不断减少、城市不断萧条，因此给我留下了深刻的印象。1994年5月途经克利夫兰的时候，几个白人警察夜半上车检查身份，结果抓住一个黑人，带下车去，然后摁倒在地、上了背铐。凶悍的歹徒变成了温驯的绵羊。据说这是毒贩。底特律更是黑人的天下，城里城外一片肃杀气氛。这里具有典型的黑人区特点，一半像垃圾桶，一半像战场。不过，从克利夫兰前往底特律的路上，我却看到了终生难忘的秘境：风驰电掣的灰狗车上，晨曦刹那，彩色洞彻，玛瑙般的宇宙呈现，我的意识就好像那只被冻结在远古玛瑙中的昆虫，获得了恒久的生命。

诗云：

绿地中央一只小鸟，

怡然自得俯仰鸣叫，

未免惊它蹑手蹑脚，

各安其序潜行绕道。

教堂洞开四面窗户，

灵魂来去无需道路，

居民楼宇一半倒塌，

一半倒塌神情麻木。

黑人男女淫猥笑容，

哈哈嘿嘿表情空洞，

明日地球唯余此辈，

宛如鬼屋一片惊悚。

黑色世界为我独白，

有色人种远非华夏，

鉴定颜色可用听觉，

是否狂叫吵闹喧哗。

黑白相间伴侣成趣，

拔刀相向一日终于，

种族融合退化路线，

逆行十万仅百年间。

只是妄念假说开始，

走向未来或是终结。

（另起一页）

〇七

芝加哥

暗淡的灯光下轮读圣经，

内心充满了家乡的宁静，

神秘的语言不易领会，

爱的教诲令人陶醉。

芝加哥（Chicago）位于北美五大湖之一密歇根湖的南部，是著名国际金融中心之一，也是全美人口第三大城市（仅次于纽约和洛杉矶）。

芝加哥地处北美大陆的中心地带，是美国第二大商业中心区、美国最大的期货市场，其都市区新增的企业数一直位居美国第一位，被评为美国发展最均衡的经济体。此外，芝加哥拥有美国最高的十座摩天大楼中的4座和曾经的世界第一高楼威利斯大厦（Willis Tower，曾用名西尔斯大厦，保持最高楼世界纪录1974年-1998年），被誉为“摩天大楼的故乡”。

同时，芝加哥还是美国铁路、航空枢纽和世界最重要的文化科教中心之一：拥有世界顶级学府芝加哥大学（The University of Chicago）、西北大学（Northwestern University）和享誉世界的芝加哥学派，截止2016年，逾百位诺贝尔奖得主在（曾在）芝加哥工作、求学（芝加哥大学91位 ，西北大学11位）。

芝加哥常见的别名包括：“风城”，“芝城”等，是世界著名的旅游圣地，2014年共接待全世界超过5000万名游客。芝加哥代表的美国中部时间所在的时区是UTC/GMT-6（西六区），与处在UTC/GMT+8（东八区）北京时间相差14小时（芝加哥夏令时期间相差13小时）。

第一个定居者（1779年）：18世纪时，芝加哥地区是伯塔瓦托米（Potawatomi）印第安部落的领地。1779年，一个来自海地的黑人商人——杜萨布尔（Jean Baptiste Point Du Sable）定居芝加哥，他娶伯塔瓦托米人为妻，并在芝加哥北岸开设了这一地区第一家货栈。

城市建立（1837年）：1803年，美国陆军在此建立了迪尔伯恩要塞，后在1812年的迪尔伯恩要塞屠杀中被毁。1816年，伯塔瓦托米和其他附近的印第安部落与美国政府签订圣路易斯协定，让出了土地。1833年8月12日，芝加哥镇成立，当时拥有350名居民。随着定居人口的增加，1837年3月4日这里成为芝加哥市，而此时的人口仅有4170人。

强盛发展（19世纪）：在它历史的第一个百年中，芝加哥是当时世界上人口增长最快的城市之一，从19世纪初的空白起点增长到1900年已超过100万。它是当时世界上人口超过100万的城市中唯一在一个世纪前还不存在的城市。芝加哥在19世纪的成为美国中西部地区的主要城市和农产品集散地。1848年，沟通密歇根湖和密西西比河的伊利诺伊-密歇根运河建成，沟通了两大水道之间的航运。同年，芝加哥的第一条铁路开始修建。自此，芝加哥开始成为连接美国东西部的重要交通枢纽。便捷的水陆运输极大地刺激了工商业的发展。城市的繁荣吸引了众多的外来者到此定居，其中包括大量的农村人口和新外国移民。1870-1900年间，芝加哥的人口从29.9万猛增到170万。当地的制造业和零售业成为中西部经济的主宰力量，并在很大程度上影响了美国的经济。

芝加哥大火（1871年）：1871年10月8日至10日芝加哥市发生火灾，约6.5㎞2土地上的市区（包括商业区）建筑物几乎全部被烧光，约300人死亡、9万人无家可归，财物损失达2亿美元。这就是美国历史上著名的芝加哥大火。

火后重建（1871年后）：1871年芝加哥大火之后，芝加哥得到快速的重建并很快恢复了增长。在重建期间，这里产生了世界上第一栋采用钢构架的摩天大楼，以此开始了芝加哥不断创新的城市建筑在世界范围的声誉。1893年，芝加哥主办了世界哥伦布博览会，获得极大的成功，共吸引到2750万游客前来参观。在此前三年，芝加哥大学也在此创建。

社会暴乱（1886年）：这一时期的芝加哥被频繁的劳资冲突和混乱所困扰，其中包括1886年著名的干草市场暴乱。下层居民恶劣的生活条件和各种社会问题引发了一些像珍·亚当斯建立的霍尔馆（Hull House）一类的社会改革实验。芝加哥市也在城区规划和建设了多个大型的城市公园。自1855年起，芝加哥就开始建设美国大城市中第一个完备的污水排放系统。这些举措一定程度上改善了城市的面貌和普通市民的生活条件。

五一国际劳动节的起源（1886年）：1886年5月1日芝加哥几十万工人举行罢工，争取八小时工作日，取得了巨大胜利。五一国际劳动节即起源于此。

污染治理（1900年）：由于人口的快速增长和工商业的发展，作为城市主要水源的密歇根湖的边缘地带在此期间被严重污染。为解决饮水污染问题，市方在密西根湖里两英里处建设了自来水厂的入水口，并通过水下管道将水引入城市的供水系统。可是这样的努力效果被证明是有限的，由于雨水可能把芝加哥河的污水带到入水口附近。1900年，这一问题终于得到彻底的解决。人们通过建设水位提升设施和闸门，将原本流入密西根湖的芝加哥河的流向倒转，使其转而向南流入伊利诺河。从此，城市的污水不再注入密西根湖。

禁酒令时期（1920年代）：1920年代禁酒令时期，芝加哥黑社会势力横行，产生了像艾尔·卡彭这样臭名昭著的黑社会头子。这一期间，也开始有大量居住在南方的黑人迁入芝加哥和其他一些北方城市。1942年12月，世界上首次受控核反应试验在芝加哥大学成功，完成了曼哈顿计划的关键一环。

城市的繁荣（1950年代）：1955年，后来担任芝加哥市长21年的理查德·J·戴利首次当选市长。1950年代起，中上层居民逐渐开始向城市郊区的迁移，导致城市中心很多地段的衰落和贫民化。这一期间，芝加哥曾主办1968年民主党全国大会，建成了标志性的希尔斯大厦，麦考密克会展中心和奥黑尔机场。

现任市长理查德·M·戴利，是原老市长理查德·J·戴利的儿子，政策注重提升芝加哥的环境质量，实施了一些复兴衰落街区，改善城市基础设施，沿湖和沿河城市景观的项目。芝加哥曾申办2016年的奥运会，却在2009年10月2日的投票中，第一轮就被淘汰。

芝加哥市位于美国伊利诺伊州的库克县、美国五大湖之一的密歇根湖西南岸。习惯上分为北部、西部和南部，南北长40.23公里、东西宽24.14公里。按照美国调查署数据，芝加哥市总面积为606.1㎞2，其中588.3㎞2为陆地，17.8㎞2为水域。水域面积约占总面积的2.94%。

芝加哥位于伊利诺伊州的东北角，地理坐标。芝加哥位于密西西比河水系和五大湖水系的分界线上。境内有两条河流，芝加哥河流经市中心，卡拉麦特河（Calumet River）则穿过城市南部的工业区。两条河流原来都流入密歇根湖，20世纪初，为使芝加哥河的城市污水不继续污染密歇根湖水，芝加哥河水流方向被倒转，通过运河向南汇入密西西比河水系。

芝加哥附近地区的地形相当平坦，平均海拔高度为176米。最低海拔是湖岸的176米，最高海拔为南部郊区垃圾掩埋场的224米。

芝加哥的气候一年四季分明。一年中最热的七月份，平均最高气温为29°C， 平均最低气温为17°C；而最冷的一月份，平均最高气温为2°C， 平均最低气温为-11 °C。历史上记录的最高气温为40°C（1934年7月24日），最低气温为-32 °C（1985年1月20日）。

由于受密歇根湖的影响，芝加哥冬季多风。芝加哥气温适宜，1月份平均温度为6℃，4月9℃，7月22.8℃，10月11.4℃。

芝加哥雨水充足，年平均降水量为965毫米。夏季为降水最多的季节，降水通常是雷雨或阵雨形式，少有持续的降水。冬季则降水最少，通常都是下雪的形式。最大单日降水量为1987年8月14日记录到的164毫米。

“风城”：来芝加哥的旅客，最好多带几件衣服，以适应此地气候特点。如果一月份正好在马路口碰上密歇根湖刮来的刺骨寒风，你就能体会到这个外号的份量。风还不算芝加哥的唯一气候特点，它温差之大也是远近闻名的，冬季气温会低于摄氏零下30度，夏季气温会高过摄氏40度，都是有过的纪录。如果你冬季来到芝加哥正好遇上特别暖和的天气，可别误以为芝加哥的冬季温暖如春，这里的天气是变化无常的，马路上常看到电动报告牌，上面显示时间，下面显示温度，一分钟换一次，恐怕也和这变化莫测的天气有关。

世界屠猪城（Hog Butcher for the World）、巨肩之城（City of the Big Shoulders）、劳动之城（The City That Works）。

芝加哥市市旗由三条白色被两条蓝色分隔而组成，在中间那条白色上有四颗红星。两条蓝色象征芝加哥河及其两条支流。中间那条白色表示该市的西部，而外边、较窄的两条白色表示北部和南部。中间那条白色上的四颗红色六角星（自旗杆向外）分别意为：迪尔伯恩要塞（1939年添加）、1871年10月8－10日的芝加哥大火、1893年的“世界美国展览会”和1933年的“进步的世纪展览会”（1933年添加）。原来的二星旗由华莱士·赖斯设计并于1917年被采用。

芝加哥市市徽的正面直径2.375英寸，画面上描绘的是一块红色的盾牌（美）、银白色和青色，在盾的中心点有一捆金色的麦子，在盾形徽章右侧本色（作为右半部扶持盾牌的物形）是一艘张着满帆的船，顶部是一个银白色的壳状物，内有一名本色的婴儿，徽章盾形左侧（作为左半部扶持古代兵器的人形），是一位手持本色弓箭的印第安人酋长站在绿色的悬崖上，盾牌的下部是红色飘拂的饰带，上有金色的铭文“Urbs in Horto”（花园城市）。环绕该市徽外沿的青色圈中有金色的刻印文字“芝加哥市：1837年3月4日并入”。

格言：

Urbs in Horto（拉丁语：City in one Garden、花园城市）；

Make No Small Plans,"I Will"（英语：远大规划，“我将会”）。

芝加哥市区很大，可粗略分为中、北、西、南四大片（东面是大湖）。市中心有两大商业区，一个叫卢普区，一个是密歇根大道。北片是富裕白人阶层的高级住宅区，占人口40%的黑人主要分布在西片和南片。市中心叫卢普（Loop），意为环行道区，因地处高架铁道（地铁在地上的部分）所围成的矩形环道之内而得名，它的范围，长约一公里多，跨七个街区；宽不到一公里，跨五个街区。虽是弹丸之地，芝加哥人却誉之为“世界最富有地区”、“世界最繁忙的地区”。

市区人口2,897,841人（根据美国2010年最新的人口普查，美国城市第3名，仅次于纽约、洛杉矶）。人口密度4,816人/㎞2。城市人口8,973,280人，芝加哥都市区人口为10,027,364人，是美国第三大都市区，仅次于纽约和洛杉矶。

芝加哥是一个多种族的城市，早期移民有爱尔兰人、瑞典人、波兰人、意大利人、德国人和华人等。其中，黑人占38.6%，白人占37.9%，说西班牙语的人占19.6%，亚裔占3.5%。大芝加哥地区华人总数约6万人。

芝加哥市是在钢铁工业、机械制造业、农业技术、贸易、文化教育等方面均居领先地位的地区。芝加哥市工业以钢铁、金属、食品加工、电子、石油加工、印刷和运输机械设备工业为主。钢铁工业占美国第一位，有著名的美国钢铁公司和加来钢厂。肉类加工也居全国首位。美国500家最大的公司中，有33家的总部设在芝加哥及附近地区，比较重要的有摩托罗拉、阿莫科及内陆钢铁公司等。

芝加哥是美国中西部一个重要的金融中心，也是世界金融中心之一。芝加哥证券交易所是美国境内仅次于纽约市的最大证券交易所。芝加哥商业交易所、芝加哥期货交易所和芝加哥交易局举世闻名。芝加哥商业交易所是世界上最大的一个易损货物交易市场，在全世界金融交易场所中首屈一指。芝加哥期货交易所的成交额超过美国国内任何一个交易所。芝加哥交易局是世界上最大、最早的期货、期权交易市场，它的股票成交额在美国国内名列前茅。芝加哥是美国一些大银行和大金融机构的总部和分支机构所在地。它拥有300多家美国银行、40家外国银行分行和16家保险公司。这些银行和金融机构在商业贷款数额上名列美国全国前3名，各种金融资产总额居美国联邦储备委员会管区的第三位。世界《财富》500强企业中有33家、美国《福布斯》500强企业中有47家在此落户。

芝加哥商会对全国谷物和牲畜的价格起着举足轻重的作用。批发商和零售商占全市职工的四分之一。谷物和牲畜贸易是其重要的经济基础。

芝加哥城中心即卢普区位是西尔斯'罗伯克公司所在地；其次是高346米、80层的标准石油大厦和高343．5米、100层的汉科克中心大厦，以及水塔广场大厦、第一国家银行大厦等。在卢普区西端，芝加哥河分为南、北两支。北支与密歇根湖之间的北区，环境幽美，为高级住宅区，多各色文化娱乐设施；南支与密歇根湖之间的南区和南、北支流间的西区，主要为工业区，黑人聚居，多低标准住宅。芝加哥市内公园、绿地众多，占地近5000公顷，滨湖“绿带”为市民主要游憩场所，芝加哥城郊还有大片森林保护地。

芝加哥是美国GDP第3高的大都会区（仅次于纽约和洛杉矶），2010年GDP高达5320亿美元。同时该都市区也被评为美国发展最均衡的经济体。它被万事达卡全球贸易中心指数（MasterCard Worldwide Centers of Commerce Index）评为全球最重要的商业中心的第四名。此外，芝加哥都市区新增的企业数在2001年到2008年这七年有六年一直位居美国第一位。而且该市的科技创新力也名列美国第三。在2009年，该市被瑞银集团评为全球最富的城市的第九位。

制造业，印刷业，出版业和食品加工业在该地的经济方面占据比较大的份额。几个医药制造和服务公司如Baxter国际和美国雅培的总部位于这里。通用电气提供医疗健康服务的部门在该地设有分支机构。伊州和密歇根州为了通过五大湖运输货物，以及19世纪以来铁路的发展使得该地成为美国运输业的一大中心。在1840年代，芝加哥成为谷类作物的主要运输港口，在1850年代和1860年代，芝加哥港的猪肉和牛肉运输业得到了很大扩展。随着一些重要的肉类公司比如Armour and Company在该市的增多，为该地和美国创造了全球性的商机。尽管肉类加工业在该市的经济中已占很小的角色，不过芝加哥仍旧是这一产业的一大运输和分散中心。由于该地有大量消费者和许多大学毕业生，芝加哥也诞生了许多新兴的网络公司。

19世纪晚期，芝加哥曾是自行车时尚的重要组成部分，如Western Wheel Company采用冲压制造程序并大量地减少了消耗。在20世纪早期，芝加哥是汽车生产革命的组成部分，如生产出Brass Era car的Bugmobile公司就成立于1907年。现今Schwinn自行车公司总部也位于芝加哥。

芝加哥是一个主要的全球会展的举办地。该市主要的会展中心是McCormick Place，它由四个连接的建筑组成，是美国最大和世界第三大的会展中心。在每年举办会展的数量方面，芝加哥位列美国第三，居于拉斯维加斯和奥兰多之后。

芝加哥被称为最具美国特质的城市，它将中西部与世界遗留的文化及美食景观融为一体。

美国著名作家诺曼·梅勒曾写道：“芝加哥是一座伟大的城市，它也许是美国硕果仅存的伟大城市”。芝加哥也被誉为全球十大最富裕城市，富裕指数仅次于东京、纽约、洛杉矶，排名世界第四。芝加哥的天际线更是全球十大天际线之一。芝加哥市是1871年的大火之后重建的，市区内摩天大楼之多，仅次于纽约，是美国摩天楼第二多的城市，截止到2010年10月，芝加哥超过100米的摩天楼数量达到1204座，数量仅次于香港、纽约。当今全世界5座最高的摩天大楼有3座在芝加哥，市中心的西尔斯大厦是美国第一高楼，高443米。

20世纪初，中西部已是美国最大的谷物和肉、乳产区，五大湖地区煤、铁资源等的开发，使芝加哥迅速成为中西部地区最大的城市和交通、工业中心，商业和金融业也日趋繁荣。芝加哥在国际工人运动中有着光荣历史，是国际“五一”劳动节（1886）和“三八”妇女节（1909）的发源地。

芝加哥工业部门齐全，重工业占优势，轻工业也很发达。是全国最大的钢铁和肉类加工工业基地，农业机械、运输机械、化学、石油化工、电机、飞机发动机、印刷等也在全国居领先地位，还有木材加工、造纸、电子、纺织、服装、面粉等工业部门。工业主要分布在芝加哥河南北及运河两侧，其中近城中心的卢普工业区工厂密度很大，为重要轻工业区；市南的卡柳梅特工业区多大型企业，是以钢铁为主的重化工业区，在卫星城加里有美国最大的钢铁联合企业。商业、金融业繁盛。市内有巨大的谷物和牲畜市场。贸易公司有千余家，批发零售额在国内名列前茅，并是世界主要的邮购中心，旅游业也很发达。

芝加哥城市铁路线总长（1.24万多公里）和年货运量（5.12亿吨）均居世界各大城市之首。公路交通发达，12条公路干线经此，是州内公路系统的中心。此外，又是五大湖地区重要湖港，船只可经伊利运河一哈得孙河或圣劳伦斯河出海，市内有3个重要机场，其中城西北的奥黑尔国际机场是美国面积最大、客运最繁忙的机场，年旅客流量达3000-4000万人次。

芝加哥城中心即卢普区位于芝加哥河河口一带，为最繁华的商业区。其面积仅占全市的1%，却集中全市约1/6从业人员。芝加哥市街呈方格网状分布，风格各异的现代化高层建筑密集。高443米、110层的西尔斯大厦为美国最高建筑物，其次是高346米、80层的标准石油大厦和高343.5米、100层的汉科克中心大厦，滨湖“绿带”为市民主要游憩场所，芝加哥城郊还有大片森林保护地。

芝加哥是美国主要文化教育中心之一。大市区内有95所大专院校，建于1890年的芝加哥大学享有国际声誉，该校的东方研究所和博物馆以收藏东方艺术珍品著称；还有伊利诺伊大学、伊利诺伊理工学院、西北大学等著名学府。耸立在城中心的古老水塔，是芝加哥城1871年大火后幸存的历史文物。

芝加哥交通运输业发达，交通四通八达，被称为“美国的动脉”，是美国最大的空运中心和铁路枢纽，也是世界上最大的一个内陆港口。1848年，连接大湖区和密西西比河水系的伊利诺伊－密歇根运河和贯穿东西部的铁路竣工后，芝加哥就已成为水陆交通枢纽。有三个机场，郊区有奥黑尔国际机场（O'Hare International Airport）和中途国际机场（Midway International Airport）这两个国际机场。其中奥海尔国际机场是世界上最繁忙的机场之一，其飞机流量、旅客人数、货物吨位均位于美国乃至世界的前列，每年接待乘客6900万人次。拥有37条铁路干线，每日约有3.5万节货车来往，还有200个货车站、四个货运港口、8条城郊铁路和1013.8公里长的高速公路通向市中心，运输快速方便。芝加哥港口是美国最大的港口之一，可取道圣劳伦斯内河航道直达欧洲，也可取道密西西比河提供通往墨西哥湾的驳船运输。

芝加哥奥黑尔国际机场（O'Hare International Airport）。美国面积最大、客运最繁忙的机场之一，2014年旅客吞吐量达7,008万人次。

芝加哥中途国际机场（Midway International Airport）

梅格斯机场（Meigs Field，已停用）

芝加哥是美国最大的铁路枢纽，而芝加哥联合车站是美国中北部30多条铁路线的集结点，也是所有横贯美国东西海岸的美铁列车的始发终到站。城市铁路线总长1.24万多公里，年货运量5.12亿吨，均居世界各大城市之首。

公路交通发达，12条公路干线经此，是州内公路系统的中心。

芝加哥是五大湖地区重要湖港，船只可经伊利运河——哈得孙河或圣劳伦斯河出海。

文芝加哥有46座博物馆、200多家剧院。市区的芝加哥艺术博物馆、科学和工业博物馆、菲尔德自然博物馆、舍德水族馆和阿德勒植物园等均属世界一流。芝加哥艺术博物馆是美国四大艺术博物馆之一，收藏着价值2.5亿美元的艺术品。有97座医院、25819张床位，全日医务人员12.4万。有世界上最大的公共图书馆，藏书200多万册。芝加哥科研机构众多，费米实验室和阿贡实验室是美国最早研究核能的地方，第一个原子反应堆就是在这里研制成功的。

芝加哥新闻媒介灵敏度高，传播迅速。它拥有110多家报纸、许多大报社，诸如《芝加哥论坛报》、《芝加哥太阳时报》和《芝加哥每日新闻》等的总部均设在芝加哥，其中主要的两家大报是《芝加哥论坛报》（日发行量66.8万份）和《芝加哥太阳时报》（日发行量50.1万份）。此外，芝加哥大都市还有15家电视台和100家电台，拥有100多个有线电视台。芝加哥大学新闻系闻名全国。艺术方面，芝加哥交响乐团创于1891年，是世界著名交响乐团之一，芝加哥曾是爵士音乐的发源地和电影业的摇篮。

《芝加哥论坛报》的乐评人格雷格·罗特说来到风城芝加哥的游客走运了，因为他认为目前是探索芝加哥音乐和夜生活的最佳时代。他说：“自从我在这里工作以来，还没有见过像现在这么多的乐队一齐在芝加哥演奏呢。芝加哥是培养天才音乐人的温床，这里有几百个俱乐部，也是一个创造和欣赏各种不同类型音乐的理想之地。”

西尔斯大厦坐落在美国芝加哥市的密歇根湖滨，是美国最高的摩天大楼。顶层上两根巨型天线直刺青天，深褐色的铝制外壁和青铜色的玻璃窗户在阳光下璀璨闪烁。大楼地上有110层，地下有3层，占地11,984万平方米。由斯基德莫尔、奥因斯和梅里尔建筑公司设计，采用9个方筒、每个方筒系见方22.86米的钢架机构，合并为矩形而成。由1600名工人用4年时间建成，1974年对外开放。

整个建筑用了7.6万吨钢材，5.57万立方米混凝土，自重达22.25万吨。大楼备有内燃发动机系统、安全保障系统等防患设备和复杂的通讯联络设备。装有103部电梯、1.6万扇钢窗，配有6架全自动洗刷机，造型朴素，处理简洁。房主是美国最大的一家零售商―西尔斯公司。该公司的总部就设在这里，它的7000名职工占用大楼下面的50层，上面的50多层是作为公寓套间出租给其他公司。

在第103层上设有瞭望台，乘坐特快电梯不到一分钟就可到达。其中有三个玻璃制作的观察点，站在里边如同凌空一般。在瞭望台上可俯视芝加哥市全景，观赏浩瀚的密歇根湖旖旎多姿的景色；碧波荡漾，水光粼粼，游艇如织，天水一色，真有“一柱擎天，俯视万有”之感。大楼里设有百货商店、超级市场、书店、餐厅等各种服务设施。平均每年接待游客120万人次。

格兰特公园位于密歇根湖旁，风景宜人，园中有许多著名的雕塑作品，是芝加哥的人们最爱逛的公园之一。园内有世界最大的照明喷泉-白金汉喷泉，中央泉池占地600平方英尺（56平方米），泉水约20分钟向高空喷一次，水柱高达15米，尤其是夜晚在万盏灯火的映射下十分瑰丽壮观。每到夏季公园内还经常举办大型音乐会。

1891年英国作家吉卜林来到芝加哥，他每到一处，都被这座城市的建筑、交通、牲畜圈养场和纯粹的市井之声深深吸引。“我邂逅了一座城市——一座真正的城市”，他说，“人们叫它芝加哥。”21世纪的芝加哥仍然如此真实——只是远非吉卜林到此一游过的那个地方了。这个城市再也不是全世界的猪肉店，取代昔日烟雾和灰暗的，是自巴比伦人建造空中花园以来世界上最好的公共园林。然而，充满市民气息的喧嚣和骚动还在继续塑造着这个城市。芝加哥依然是个出产运动员（暗指芝加哥公牛队）、充满熊市和牛市（指芝加哥期货交易所）的城市，同时它也有其感性的一面。要体验芝加哥的这一面，得去全新的千禧公园（Millennium Park）中感受建筑大师弗兰克·盖瑞设计的贝壳形露天音乐厅，它充满不锈钢金属的优雅；或者用脚趾去感受密歇根湖岸沙滩的温暖。这些还只是一顿大餐的“头盘”而已，通过最了解芝加哥的那些人们——友善而坚持己见的芝加哥市民。当地的书评人丹尼·博斯特尔说：“在加州，人们想拥抱你；在芝加哥，人们想跟你谈话。”这并不奇怪，美国第三大城市的宝贵遗产可是遥遥领先，无“城”能及。随便举出几例：芝加哥艺术馆（Art Institute，藏品有格兰特·伍德的名画《美国哥特式》）、海军军港（Navy Pier，你可以从这里登上一艘渡轮游览观光或者去位于此地的芝加哥莎士比亚歌剧院欣赏一场表演），还有海德公园（Hyde Park，这里有弗兰克·洛伊德·莱特的代表性建筑“罗比之屋”）。

“会议之城”：芝加哥不仅位置适中，交通方便，而且旅馆林立，拥有良好的会议设施，号称“世界主要的会议城”，它经常被民主党或共和党选为举行提名大会的场所。美国有十几位总统是在这里被提名的，如林肯、两个罗斯福、艾森豪威尔和克林顿。城南坐落着世界上最大的会议中心——迈考密展览中心（McKormick Place）。这里的马克斯韦尔大会堂（Don Maxwell Hall）可以举行四万人的大会，附属8个餐厅，同时可供两万宾客就餐。另有28个中小会议厅室，可容50人到4000人不等，还有10万平方米的展览面积，配合会议的召开。芝加哥还举行过两次世界博览会。一次是1893年在杰克逊公园举行哥伦布博览会，一次是1933年到1934年在波恩汉公园举行的进步世纪博览会。一提起摩天大楼，人们就想起纽约。其实直到2014年底，美国最高的大楼并不在纽约，而在芝加哥。这就是坐落在市中心偏西，顶上两根巨型天线直刺青天的威利斯大厦（Willis Tower）它有深褐色的铝质外壁和青铜色的玻璃幕墙在阳光下璀璨发光。楼高443米，地上110层，地下还有3层，包括两个线塔则高达520米。此楼由美国最大的建筑师事务所之一SOM建筑设计事务所设计，采用9个75英尺（约合23米）见方的钢架结构方筒束成一个整体。整个建筑分成4级。第一级到50层为止，9个方筒全用。二三两级各截去对角两个方筒，最高一级减去三个方筒，留下两个一直至110层。这样，在楼在空中形成高低错落伸缩形节奏，类似中国民族乐器中的“芦笙”形象，不但造型变化丰富，而且带来了稳如泰山的效果，这幢摩天大楼由1600名工人用3年时间建成。1974年对外开放，当时为世界最高建筑。这项纪录保持了20多年，直到1996年才被马来西亚首都吉隆坡一幢新楼打破。根据美国高楼与都市住宅委员会（Kouncil on Tall Builds and Urban Habitat）所使用的四分类建筑物高度判断法，加上楼顶天线后总高527.3米的希尔斯大厦至今仍拥有四类最高头衔中“含天线总高”的世界纪录头衔，虽然在其他三项上都已输给位于台湾的台北101大楼。西尔斯大厦的曾经的房主是美国最大的连锁百货公司之一西尔斯·罗巴克。它拥有近千家百货商店，职工四五十万，其中7000人在总部工作，占用大楼下面的50层，其余出租，整个大楼共可容纳1.7万人办公。第103层叫摩天台（Skydeck）对游人开放，可俯视芝加哥朝晖和夕阳，气象万千的景色。有时还可遇到楼顶红日高照，楼下云积雨落的奇景。

“摩天大楼的故乡”：这段建筑史要从1871年说起，那时尽管城市还很简陋，大都是木屋，但正处于蓬勃兴旺的发展时期。不料祸从天降，当年八月据说奥利里太太家的牛圈里一头牛踢翻了一盏煤油灯，于是燃起了熊熊烈火，火势迅速蔓延，烧毁了1.7万所房子，十万居民流落街头。灾后，工程师和建筑师采用新技术，在烧光的空地上盖起许多新式的钢筋水泥楼房，积累了很多经验。1885第一座高层建筑应运而生，一位名叫詹尼的建筑师采用钢铁承重框架盖起了住宅保险公司的十层办公楼。这在当时是划时代的来临。不久，芝加哥就以高楼林立的新面貌出现在世人面前。此地大胆创新的建筑师们还形成了一个强调“形式服从功能”的建筑新流派——芝加哥学派，在世界上产生了广泛的影响。今天，在芝加哥40层以上的楼厦大约就有50座，十层八层的到处都是，摩肩擦背，你勾我连，把芝加哥塞得满满的。游览芝加哥，就好像参观建筑艺术博览会，又好像阅读一部生动的现代建筑史，可以欣赏到建筑大师路易斯·沙利文、伯纳姆、鲁特、赖特和密斯·范·德·罗等人留下的作品，欣赏到许多富有特色的摩天大楼。离湖滨不远那一栋，银光闪烁，像一支巨大的白玉簪。它是芝加哥最漂亮的摩天大楼之一，叫阿莫科大厦（Amoko Build，原名标准石油大楼）共82层，高346米，为世界上最高的大理石贴面楼。主人是家富豪的石油公司。湖边的这一座，叫汉考克大厦（Hankock Center）共100层，343米，是个截面成矩形的锥体，平顶上伸出两根天线，直插云霄。在楼顶上可以观光市容。这两栋大厦在美国高楼榜上，坐第四、第五把交椅。湖滨还有一座，叫湖尖塔（Lake Point Tower），相貌平平，但却是世界上最高的公寓楼，70层里全是住家。沿芝加哥河再回头看，那玉米棒似的双子星大厦，高60层，下面设商店、餐厅、银行、车库、影院、溜冰场和办公室等，上面是公寓。住户足不出楼，衣、食、住、行、乐都可解决，怪不得这一对并连的楼厦起名马利纳城（Marina City），真是一座城中之城。在其东边不远，矗立着里格利大厦（Wligley Build）35层。里格利公司的总部设在里面。这家公司已有上百年历史，是世界最大的口香糖世界著名的“箭牌”生产商。产品风靡各国，甚至有人把它的口香糖与可口可乐、汉堡包并列，作为美国生活方式的象征。大楼也有特色，乳色的楼面，方整的造型，真让人想起口香糖。

靠西的La Salle是芝加哥的“华尔街”，银行云集，中西部股票交易所也设在这里。其北不远的市政中心广场，耸立着毕加索的巨型钢铁雕刻作品，约5层楼高，为这位大师匠心独运之作，惟造型奇特，难以理解。靠东的州街（State Street）一带，最为繁华。这里城开不夜天，电影院、饭店都是通宵营业。几家大百货公司都是世界一流的。其中Marshall Field名气最响，它的一面美国国旗，逢庆典节日在店外悬挂，从七楼直垂到底层，星条度的每一条宽1.2米，算是“世界最大的国旗”。

芝加哥最热闹的地区虽然是卢普，但是市容最漂亮的地区却是密歇根大道（Michigan Avenue），它的宽阔、豪华不亚于巴黎的香榭丽舍大道，被誉为“壮丽一英里”（Magnificent Mile）顾名思义，这是全市最高级的一个地段，豪华的旅馆、时髦的商店、辉煌的建筑都到这里来相聚。大道上汽车川流不息，往来如织。到了晚上，摩天大楼，灯火通明，一幢幢大厦的身影，在天空中勾划出雄伟的天际线，有几幢高楼的尖形屋顶上，还射出探照灯的闪烁光芒，好像巨人在眨着眼睛，密歇根湖中，帆船游艇汽艇曳着尾部卷起的浪花，悠然远扬。这一幅动与静交织的都市夜景图，真是今人难忘。密歇根大道北端耸立着古色古香的芝加哥水塔（Water Tower）。在摩天大楼群之中，这座42米高的水塔显得渺小，但它却是芝加哥历史的象征，它建于1869年，整个水塔用黄色石块砌成。水塔的对面有一座水塔大厦（Watet Tower Place）。其实它与水塔无关只是地近水塔借名而已。楼高8层，是美国最豪华的高层购物中心之一，铺面20万平米，包括两家大面积百货公司，125家商店，11家餐厅和7家电影院。这个购物中心最大的特色在它那突出的垂直设计，室内种植有树木花卉，清洁舒适，在色彩、灯光和绿叶的组合中，顾客会不由自主地被吸引到各层商场参观购物，有的沿着与人造瀑布平行的电梯上下，有的乘坐钢架的透明玻璃升降机代步。

芝加哥绿地广阔，公园众多。最大的要数市北湖滨的林肯公园（Linkoln Park），沿湖长七八里公里，占地近500公顷，大过纽约的中央公园。距市中心最近的是格兰特公园（Grant Paek），它是芝加哥大火后清理出的瓦砾沿湖堆积而成的。园中的白金汉喷泉（Buckingham Fountain）是世界第一大照明喷泉，比法国凡尔赛宫大喷泉足足大一倍。它的基座用粉红色的大理石筑成，水池直径85米。四周几百道水花射向中央，中央的一支水柱喷高四五十米。到了晚上，各色彩灯从泉底下照射上来，灯光水色，如高空烟花，海底珊瑚，色彩瑰丽，蔚为壮观。

来访芝加哥的中国游人，少不了也要到南中国城（Chinatown）走一遭。华埠主街叫永活街（Wentworth Avenue）。一到入口，就望见一座大牌楼，朝外写着“天下为公”，朝内写着“礼义廉耻”街上店铺还是以餐馆为多，其次是礼品店，南货店。紧靠大牌楼，叫安良公所，也就是商会所在。芝加哥的观光游览车，在中国城的观光节目，除了吃一餐中国饭外，安良公会大楼是必到之处。这里的中华会馆也很有气派。1990年，华埠又新添了一座图书馆，面积1000多平方米，收藏不少中英文书籍，仅杂志就有200种，连光碟式参考工具（CD-ROM）也有数种，陈列在馆。

谢选骏指出：我曾经登上威利斯大厦（Willis Tower，曾用名西尔斯大厦），整个芝加哥地区尽收眼底——那是两个世界的分界线。一个世界是北面蓝波荡漾的五大湖，一个世界是西面滚滚黄尘，通往美国中西部的大门就此打开了。除了上述的美好，芝加哥其实还是出名的凶杀之地。这可能与它的城市建筑煞气太重，不无关系。芝加哥是美国第三大城，仅次于纽约和洛杉矶，但是它却要比比明尼阿波利斯还要破旧。难怪这里会发生城市游击战，还选出了不具候选人资格的奥巴马作为总统，彻底改变了美国的命运。

诗云：

芝加哥观景台云霄，

令人想起黑帮叫嚣，

枪战如今似成回忆，

五湖风口白雪飘飘。

黑人阴沉地盯着过客，

好像共产主义的狩猎，

四周的气氛突然紧张，

达摩克利斯的剑出现。

（另起一页）

〇八

盐湖城

雷诺

【一】

亿万富豪宅第摆阔，

死后子孙却想免税，

捐赠出来公众纪念，

变成名胜大家陶醉。

盐湖城（Salt Lake City），是美国犹他州的首府和最大城市，以紧靠大盐湖而得名，市内人口190,884（2014年），大都市区人口为1,153,340人（2014年），名列美国西部内陆城市的第三位，仅次于丹佛和凤凰城。1847年由杨百翰率领一批摩门教的信徒在此拓荒所建成，此后，该教会的总会一直位于盐湖城。目前超过半数的当地人士为该教会教徒。

盐湖城地处瓦萨奇山前区（Wasatch Front）大市区，并且在2003年为止Ogden-Clearfield都会区是盐湖城的一部份。在瓦萨奇山前区总人口数目达2,423,912（2014年）。城市位于一个山谷的北端，海拔1,320m。周围的高山海拔达到3,582m。享有世界盛誉的犹他大学位于该市。

采矿业和第一条横贯铁路的兴建带来了盐湖城的经济繁荣，城市以工业为主，电子产业和生物技术也相当发达。该市获得了“西部十字路口”的绰号。盐湖城都市区是美国重要的金融中心、商业中心以及度假胜地之一，是诸多其他观光小镇及国家公园的入口，包括犹他公园城、Snowbird滑雪度假村及拱门国家公园。进入21世纪，该市大力发展户外活动旅游（包括滑雪和自行车），并且举办了2002年冬季奥运会。

盐湖城属于典型的高原气候地区，紫外线辐射力强。 盐湖城高原低压，缺氧环境对运动员的比赛成绩将产生直接影响。

盐湖城位于犹他州北部，是犹他州府所在地。地处北纬41度、西经111度，属美国西部内陆高原，冬季干燥寒冷；该地区的大盐湖是北美洲面积最大、盐分最高的咸水湖，面积约4500平方公里，与中国的青海湖面积相当（当然不是在该地区丰水期时）。为此盐湖城在气候、时差、饮食习惯、高原反应、冰质、雪质、观众等诸方面存在很大的适应问题。盐湖城同北京的时差为15个小时（向后推）。

盐湖城的四季气候十分分明。该市年平均温度为11.1°C。降雪平均从11月6日到4月18日，平均总降雪160厘米，而盐湖城附近的分水岭山区平均的积雪量高度可达1,270厘米。每年的降雨量约为419厘米。每年的无雪期间大约从4月30日到10月15日，共167天。

在冬季从阿拉斯加海湾产生的暴风雪会向东南移动至盐湖城区域。 城市附近的大盐湖平均每年会影响盐湖城发生6至8次的大湖效应。大湖效应常会发生在秋季中期至冬季中期，有时候会造成局部地区的降雪过量。大湖效应也会影响一些暴风雨的产生，盐湖城每年大约有10%的降水量是由大湖效应所贡献的。在冬季中期，强烈的高压系统常常位于大盆地。这常常使得城市所在的山谷会有数天甚至数周笼罩在强烈的逆温反应而带来雾霾以及带来污染物。这也多少会对居民健康造成一些危害。盐湖城平均有26天的最高气温低于0°C。记录的最低温度是-34°C（1933年2月9日）。

在春季许多来自于太平洋的鳯梨快递现象而产生的风暴为盐湖城带来许多水汽。春季是盐城湖最潮湿的季节，而且时常有规模更大、温度更低的风暴带来许多夜晚的降雪。通常大约在3月18日之前都还会一直有一定规模的降雪。

该市的夏季干热。雨季从7月中旬到9月开始，会产生局部而且强烈的雷暴。由于湿度低的关系，干燥但不带雨势的雷击常伴随着森林火灾方面的问题。在季风较弱的年份，可能会带来一些强大的大雷雨、偶发的龙卷风、过量的降雨以及造成淹水。每年至少有5天气温至少38°C，23天高于35°C，56天高于32°C。报告最高温度是41°C，这是1960年7月26日的记录，2002年7月13日再度录得41°C。在夏季许多市民逃到东面48千米的山上去避暑，那里气温比城里低6°C。

在10月，太平洋再次活跃起来，带来更多暴雨，其中转弱为低气压热带风暴，但这些暴雨通常不会比春季的雨势更大。通常在11月初出现第一次降雪，不过亦曾在9月上旬发生。降雪的多寡主宰了12月的降水量。在一年之中，秋季的气温变化是最大的，平均温度大约是50°F（10°C）。

盐湖城是1847年由杨百翰（Brigham Young）率领一批耶稣基督后期圣徒教会（LDS，摩门教）的信徒在此拓荒所建成的一座城市。此后，该教会的总会一直位于盐湖城。超过半数的当地人士为该教会教徒。

采矿业和第一条横贯铁路的兴建带来了该市的经济繁荣，该市获得了“西部十字路口”的绰号。进入21世纪，该市大力发展户外活动旅游（包括滑雪和自行车），并且举办了2002年冬季奥运会。

城市以工业为主，电子产业和生物技术也相当发达。

盐湖城都市区是美国的金融中心和沿着迅速发展的Wasatch Front的商业中心，以及是度假胜地、其他小镇及国家公园的入口，包括犹他公园城、Snowbird滑雪度假村及Arches国家公园。

在美国西部移民之前，Shoshone、Ute和Paiute等印第安部落已经在山谷中居住了几千年。在山谷中定居的一批白人是1847年7月24日来到这里的摩门教徒。他们为逃离在东部所受的迫害，穿过大半个美国，来到这个与世隔绝的地方，实践他们的宗教。他们的先知杨百翰说：“就是这个地方”。

他们到达山谷只有4天，杨百翰说明这里是盐湖址的建造地址。

城市的人口在20世纪初开始缓慢增长，因为城北和郊区的人口增加。现在城市人口有重大变化。拉丁美洲人口占了19%。在政治的计划下波黑、苏丹、阿富汗、索马里和俄罗斯难民居住在盐湖城。另外也有不少来自太平洋岛国的人口，包括了萨摩亚及东加。很多太平洋岛国出生居民是教会成员。

盐湖城主办了2002年冬季奥林匹克运动会。比赛受到了争议。1998年发现一宗丑闻。在比赛期间，亦有其他丑闻出现，包括裁判误判及使用违禁药品。当地的公路被扩展及维修，亦架建轻轨铁路。游客有所上升，新的奥运场馆被用作当地、国家性及国际性体育比赛以及成为职业运动员训练的地方。对城市的发展有所帮助。

根据2010年美国最新的人口普查统计，该市人口为276,367人（比1990年的159,936人有所增加），占犹他州的8.1%，盐湖县的20.2%，盐湖城都市区的13.6%。盐湖城本市面积占盐湖县的14.2%。相比于都市圈的其他地区，盐湖城的人口密度较高，为每平方公里643.3人。

都市圈有71,461个家庭，当中有18岁以下孩子的占27.0%，41.1%是同住的已婚夫妇，10.2%的家庭主妇没有丈夫，44.3%不与家人同住。在这七万多个家庭中，未婚同居家庭占3,904个：当中3,047个是异性恋，458个是男同性恋，399个是女同性恋。全部家庭的33.2%由一人组成，而独居老人（65岁以上）占所有家庭的9.7%。每个家庭的同住平均人数是2.48，家庭平均人数则为3.24。年龄的中位数是30岁。每100名女性有102.6名男性。每100名18岁以上女性有101.2名男性。家庭入息中位数是$36,944，家族中位数收入是$45,140。男性入息中位数为31,511美元，而女性则为26,403美元。大约50%的盐湖城居民是后期教会的成员。市效的成员更达80%，以整个犹他州计算，约占60%。

盐湖城是美国西部山区的重要城市，犹他州的首府，因其优美的环境，良好的治安，发达的医疗水准，是美国最适合居住的城市之一。位于大盐湖东南，临约旦河，海拔1295米。市区面积145平方公里，市区内人口27,6367（2010年美国最新人口普查）。都市区人口139,4428（2010年），居民半数以上信奉摩门教。大市区包括盐湖等县，人口占全州的2/3。早期 为向西部拓荒者和采矿者的物资供应中心。1847年为摩门教徒所建，美国摩门教的主要中心，壮丽的摩门教总寺院为城市象征。1870年随铁路的到达而兴起。1896年成为州府。

第二次世界大战以来，随着工商业的兴旺，城市也得到较快的发展。重要的交通枢纽。美国西部山区的矿业中心，金属冶炼和加工工业发达。城区东、西两侧的山区是国内重要的铜、铅、钻等金属矿产地。城西南的宾厄姆是世界著名铜矿区之一，矿石在城西的马格纳和加菲尔德冶炼加工。在城郊灌溉农业的基础上，建立了规模较大的食品工业，以制糖、罐头、食品、乳品、肉类加工等为主。电子工业发展很快，已成为主要工业部门；其他有矿山机械、炼油、宇航等。地当横贯大陆运输线的要冲，有多条铁路、公路伸向周围地区，又是重要的航空站，与全国各地联系称便。长期来为西部山区主要商业中心。市内有数条小溪穿越，外侧有一些隆起的阶地。

以坦普尔广场为中心，有一系列宗教建筑，如摩门教堂（建于1853-1893年）、圣殿、现代圣徒博物馆以及新落成的全市最高建筑——28层的摩门教堂办公大楼等，显示了这个美国摩门教中心城市的特色。市中心外侧为商业区和州议会大厦、盐宫、展览中心、银行大楼等建筑物。西面是州贸易市场，每年的州商品交易会在此举行；近处有许多工厂。东面是犹他大学（建于1850年）和住宅区。市内还有威斯敏斯特学院以及二百周年艺术中心等文化设施。

盐湖城是犹他州（Utah）首府和最大城市，是早期殖民者的见证，这些人还创办了末世圣徒教会。如今，摩门教徒占人口不足一半，但在建设这座城市过程中，仍充当主要角色。

对于末世教徒、滑雪人士、远足人士、骑爬山单车人士和任何喜欢享受户外活动奔放乐趣的人来说，这里是一个极棒的地方。这座广袤无垠、令人心旷神怡、忘却烦嚣的都市坐落于内陆海和顶部覆雪、高达 3千3 百米的山峰之间。

1847年，末世教会信徒逃避迫害向西艰苦跋涉，他们的领袖杨百翰（Brigham Young） 将包裹放在大盐湖岸边，希望他的团体能最终在此和平地生活。这座城市建成后，居住几乎全都是摩门教徒，直到1869 年，横穿大路的铁路才带进大批外来者。

2002年2月8-24日，第十九届冬季奥林匹克运动会在盐湖城召开，共有来自77个国家和地区的共2399名运动员参加了本届盛会（其中女运动员886名，男运动员1513名），夺取金牌的选手来自多达18个代表团，创造了历史最高纪录。本届冬奥会的设项增加到7个大项15个分项78个小项，新增加的两个项目是有舵雪橇和女子雪车两个大项目。其中有舵雪橇项目曾于1928年瑞士圣莫里茨奥运会上进行过比赛，分为男、女各一项比赛。而女子雪车则是首次进入奥运会，此次列入的是双人项目。

参与报道本届赛会的新闻记者共有8730名，其中文字记者2661名，广播记者6069名。共招募到22000名志愿服务者。

本次奥运会的火炬传递从2001年12月4日开始，历时两个余月。在2月8日的开幕式上，美国总统布什宣布了本届冬奥会开幕。随后，奥运圣火由曾于1980年夺得冬奥会冰球金牌的美国国家队全体成员点燃。有舵雪橇运动员吉姆·谢亚和高山滑雪裁判员阿兰·彻齐则分别代表运动员和裁判员进行了宣誓。

中国此次共派出了72名运动员参赛。在短道速滑女子500米决赛中，中国队的杨扬击败了保加利亚的叶夫根尼亚·拉达诺娃和队友王春露，夺取了冠军，为中国获得了第一枚冬奥会金牌。此后，她又与队友一起获得了女子3000米接力的银牌，并在女子1000米比赛中再夺金牌。而申雪/赵宏博也在欧美选手传统垄断的领域花样滑冰双人滑项目中奋力拼下了一枚铜牌。

盐湖城最具吸引力的一个参观胜地，就是市区西北部的一座大盐水湖，它在世界上是仅次于死海盐分最高的地区，湖水含盐量高达百分之二十五，浮力特强，就是不会游泳的人跳到湖里也不会下沉。每当夏季，有很多人到这里来戏水，湖滨还设有一座制盐厂。湖里没有鱼，只有一些可耐高度盐性的藻类和小虾可以生存。

湖水中含有76种矿物质和微量元素，具有天然杀菌效果，当地的印第安人用湖水和湖边的青草，树叶治病疗伤，把大盐湖视作“圣湖”。“大盐湖宝矿益，就是提炼于大盐湖的湖水，含72种活性离子钙矿物质和微量元素的营养品。

露天铜矿位于盐湖城西南40公里处的一座世界最大的露天铜矿Bingham Canyon Copper Mine。远远望去一座山坡上有一个巨大的C字。车子一直开到山顶上的访问中心，俯瞰被采掘成巨大深坑的“峡谷”中的露天开采场，下面正在作业的人和车显得非常小，山岩壁的颜色呈浅黄色。

摩门殿（Salt Lake Temple）是盐湖城的标志，也是全世界摩门教徒的地，正式名称叫做末日圣殿，建于1853年，完工于1893年，是座哥德式典雅古朴的大建筑物，尖顶圆柱，十分宏伟壮丽，塔形大门由四根柱子连成，门顶上站立看一只老鹰的塑像。

摩门殿是当地居民活动的集散地。全城中心有56%的人口是摩门教徒，市容相当整洁，犯罪率低。围绕着摩门殿的四周建筑物都有浓厚的宗教意涵，约瑟夫史密斯纪念大楼、狮子屋、蜂巢屋、教堂历史艺术博物馆、教堂广场等皆有着代表性的摩门意涵与纪念性价值。

大礼拜堂（Tabernade）是一座宽七十六公尺、深四十六公尺和高二十一公尺的圆形单层大建筑物，天花板是用四十四根砂岩柱石支撑的拱形木板，兴建于一八六四年，完工于一八六七年，一直到今天还保持原貌。大礼拜堂里有八千个座位，站席可以容纳一万多人。游客们知能聆听一场教堂里摩门圣堂台唱团的演唱，会有余音绕梁三日的感觉，但是非教徒不得入内。大礼拜堂的唱诗台上有一架号称全世界最大的管风琴，由大小不一的一万一千支管子组成。演奏时间是星期一到星期五的中午十二时，周末和星期天的下午四时。有名的唱诗班泰伯纳克尔合唱团彩排时间为星期四晚上八时，正式播放的时间为星期日的上午九时三十分。每年圣诞夜在这里演奏的圣乐，由广播电台播到世界的每一个角落去。

盐湖城旅游线路可去大提顿国家公园，位于美国怀俄明州西北部的冰川山区，1929年建成，占地31万英亩，享有“最秀丽的国家公园”的称号。大提顿国家公园还是世界著名的野生生态系统，是全球最大的麋鹿群出没处，还有美洲野牛、羚羊、貂、河狸以及其它多种哺乳动物。其沼泽区是有名的鸟类栖息地，有200多种鸟类。

位于美国犹他州西南部的布莱斯峡谷国家公园并非真正的峡谷，而是沿着庞沙冈特高原东面，由风、河流里的水与冰侵蚀和湖床的沉积岩组成。红色、橙色与白色的岩石形成了奇特的自然景观，被誉为天然石俑的殿堂。

随着加州淘金热，盐湖城除了早期的摩门教徒，淘金客也陆续来到这里。19世纪60年代意外发现盐湖城孕藏丰富矿产，这处不毛之地顿时摇身为富庶之城。

盐湖城邻近峡谷拥有古老的铜、金、银矿脉，当年矿场大亨在市区南端盖起富丽的大宅院，如今也成为观光景点。另外还有些著名的夜景、城市建筑等，也是值得一去的。

诗云：

盐湖城白色的寺庙，

昂然宣传怪诞异教，

清规戒律仿佛神圣，

三妻四妾一起睡觉。

春日融雪荒凉街道，

曲调悠然搅动心梢，

此身何在今是何年，

茫然圣灵亲临人间。

荒凉街道四通远处，

漫步阳光就我唯独，

大千世界其实简单，

衣食住行附加动物。

【二】

美国人同情心哪去？

原来怪罪金融危机，

对共和党人的憎恨，

拥戴黑总统的情绪。

雷诺（Reno）是美国内华达州北部瓦肖县 （Washoe County） 里的一个城市，亦是郡政府的所在地。根据2010年人口普查，雷诺市区内人口为22万5221人，处于拉斯维加斯（Las Vegas）及亨德森（Henderson）之后，是内华达州第三大城市，据2015年的估计雷诺的人口则已达24万1445人。雷诺位于内华达州首府卡森城（Carson City）北面约26英里（42千米）、太浩湖（Lake Tahoe）东北面约22英里（35千米）的地方，城市的东面与斯帕克斯（Sparks）接壤。雷诺被称为“世界上最大的小城市”，以博彩业闻名，亦是著名博彩集团凯撒娱乐集企业（Caesars Entertainment Corporation，旧称Harrah's Entertainment）的发源地。另外，全世界最大的角子机制造商国际博弈科技公司（International Game Technology，简称IGT）的总部所在地亦设于此城。

早于1850年代，就已有少量拓荒者居于雷诺的土地上。他们大多数聚居于特拉基河（Truckee River）沿岸流域的特拉基草原（Truckee Meadows），特拉基河连接着太浩湖和金字塔湖（Pyramid Lake）的水道，流经的特拉基草原的土地相当肥沃，适合农业耕种。故此，这些拓荒者就开始在当地种植农作物，继而售予途经的人获取利润。当时的人如要西行往加利福尼亚州的话，都要经过唐纳湖（Donner Lake），该附近一带的地势险要，旅者通常都会先在特拉基草原购置粮食以作补给。

淘金热时期，在邻近的弗吉尼亚城（Virginia City）发现了金矿（1850年），及后又于1859年发现银矿，大批淘金者涌至当地的哥斯托克矿脉（Comstock Lode），特拉基草原顿成了哥斯托克矿脉与外间的连系要点。为了将弗吉尼亚城与通往加利福尼亚州的小道相连接，查理斯·富勒（Charles Fuller）于1859年在特拉基河上建起了一条收费木桥作连结之用。不久，小桥附近慢慢形成了一个社区，开始有人开设旅店以招待路过的客人。两年后，富勒将此桥售予马龙·历克（Myron Lake），他继续将这个社区发展，增设了不少旅馆和餐店。

1868年，因有感各州的交通未能完善接通，中太平洋铁路公司（Central Pacific Railroad）打算加建一条西行铁路，连接联合太平洋铁路公司（Union Pacific）的铁路，以形成国内第一条跨州份铁路。马龙认为铁路的兴建可以带来商机，遂将土地无偿给予中太平洋铁路公司，以换取他们在历克渡口设立火车站。1868年5月13日火车站建成，同日雷诺亦正式成立。新市镇的名字取自美国内战时阵亡的联邦军军官积西·里诺陆军少将（Major General Jesse L. Reno）的姓氏。

1872年，弗吉尼亚与特拉基铁路（Virginia and Truckee Railroad）伸延至雷诺，为新城市的经济带大的重大的发展。在此之后的几十年来，雷诺慢慢发展成为商业和农业的中心，更成为萨克拉门托和盐湖城之间的州际铁路间的中途站，吸引了不少外来旅客。但是，虽然雷诺的商业经济发展蓬勃，但内华达州政府的发展重点却仍然放在矿业身上。内华达州最先重点开发弗吉尼亚城、然后再接而发展杜鲁巴（Tonopah）和高菲特（Goldfield）两个矿产丰富的城市，但依然未把重点放在雷诺身上。

一直到20世纪初期，由于淘金热开始退却，矿业开始式微。内华达州政府开始将资料转移到一些非矿业为主的城市，其中最重点开发的就是雷诺和拉斯维加斯。但与此同时，有一些矿业为主要产业的小城市就开始荒废。虽然内华达州的矿业已不及上两个世纪般发达，但内华达州现时的黄金产量仍占全世界的11%。

拉斯维加斯素以方便的结婚程序而成为结婚的热门城市，但身处同州的雷诺则是20世纪初期美国极其著名的“离婚城”。在当时，离婚一直被认为是一件不光荣的事情，甚少人会谈及或想到离婚这事儿。不过，雷诺于1908年则通过了一项著名的“免责离婚”法案，说明男女双方只需要同住满一段时期、及缴交一笔定额费用就可到雷诺申请离婚，程式简单快捷。这项法案吸引了当时美国各州成千上万的夫妇到该城办理离婚手续。及后，内华达州政府就逐步将要求同住的期限缩短，由最初的半年，慢慢缩短至1927年通过的3个月、以及1931年通过的6个星期，办理离婚顿成为了雷诺的支柱产业。加上1931年内华达州政府亦通过将赌博合法化，顿时为雷诺带来了重大的经济效益。

2000年代初期，雷诺面对着高速的经济增长。由于生活成本比起相邻的加利福尼亚州的大部分地区要低，故此雷诺逐掀起一股房产热潮，大型的建筑工程于雷诺随处可见。但是，房价亦同时地以几何级数递升。雷诺于2006年成为全美国最高楼价的城区之一，但2007年底的美国经济大衰退连带导致雷诺地区房市场崩溃，对该地区经济造成巨大冲击。

雷诺地处海拔4,400呎之上的沙漠山谷地。气候方面则属于四季分明的温带大陆性气候，不过比起美国的其他地方来说，雷诺是相对温暖的城市。雷诺的冬季会降雪，不过雪量一般都不会很多。另外，降雨多于冬、春二季，夏季和秋季则非常干燥，与加利福尼亚州颇为相似。虽然在1990年代开始，雷诺的平均气温开始逐渐提高，但都甚少超过摄氏37度或以上。每年七月的气温约为摄氏10度至32度，而一月的时候则会降至摄氏零下5度至摄氏7度左右。

由UNR学生宿舍面向南方的校区与市中心景色。

雷诺的学校主要分为公立及私立，其中以公立学校为主。雷诺的公立学校属于瓦肖郡校区（Washoe County School District）辖下，设有十一间高中、以及初中及小学等教育设施。

内华达大学雷诺分校（University of Neveda, Reno，简称UNR）是内华达州最古老的大学，大学另设有校区于拉斯维加斯（University of Neveda, Las Vegas，简称UNLV）。学校始创于1886年，原先只是预科学院，后期已发展成一所规模完善的大学，提供有矿业工程、农业、旅游业等课程，更是全美提供巴斯克研究课程的两所学院其中之一。另外，雷诺另有一座社区大学：特拉基草原社区大学（Truckee Meadows Community College，简称TMCC）。

在1960年代之前，雷诺曾经是全世界博彩业最著名的城市，但由于拉斯维加斯的急速冒升、美国航空收购了雷诺航空令航班减少、以及加利福尼亚州的印第安博彩（Indian Gaming）的兴起，令雷诺的博彩收益急剧下降。一些小赌场相继结业，而大赌场亦只能以极微的收益勉强维持，特别在冬季的时候，客源就显得比平常更少。只有在周末、假日以及一些特别日子，雷诺的赌场收益才能有增长。

面临旅游博彩业的重大危机，雷诺举办了很多特别活动来刺激产业，包括有车展、小型赛车、保龄球赛事以及热气球竞赛等，这一系列的活动成功令雷诺的旅客数字逐渐回升。

雷诺的赌场还经常举办大型的文艺演出。包括梅艳芳、梁咏琪和钟嘉欣等人在内的国际知名艺人都曾在雷诺举办过演唱会，主要观众来自附近的加州。

雷诺的运动产业尚称发达。内华达大学雷诺分校的所属体育部门以内华达狼群队为名，数次参加了篮球及美式足球等美国NCAA所举办的赛事，并取得不错的成绩。其他职业运动组织包括篮球NBDL下的雷诺大角羊队（Reno Bighorns）、以及棒球3A小联盟太平洋海岸联盟（Pacific Coast Conference）下的雷诺王牌队（Reno Aces）。

由于旧城区有很多小型赌场结业，这些赌场的遗址就成了空置的楼房。这亦吸引了一些其他州份的地产发展商将这些空置的建筑物购入，再将之重建为公寓。

另外，由于旧城区的弗吉尼亚街（Virginia St.）的噪音和交通问题日益严重，当局遂成立一个名为雷诺沟道计划（Reno Trench Project，简称Re TRAC），将一些现存火车轨道重建，并安排火车轨道建于街道之下，此举令居民的生活得到改善，亦改善了旧城区于旅客心目中的形象。整个计划已于2005年11月22日完成。

根据2000年的人口普查，雷诺常住人口约为180,480人，分布73,904户及41,681个家庭内。人口密度约为每平方公里1,008.3人，另每平方公里则有443.9个居住单位。肤色人种分布则主要为白人，占77.46%，非裔美国人占2.58%，印地安人口为1.25%，来自太平洋岛国的人种占0.56%，亚裔人占5.29%，混血人种占3.6%，19.18%为拉丁裔人，而其他人种则共占9.26%。

73,904户当中有27.6%的是与18岁以下小童同住的，40.5%为夫妇同住，10.6%为未婚女性当家，43.6%独居或为非家庭成员同住。每户平均组成人口为2.38人，而每个家庭的组成人口则为3.06人。

年龄分布方面，18岁以下人口约占23.2%，11.4%则为65岁以上人士。年龄中位数为34岁，人口分布上男性比较多，平均每104个成年男性才有100个女性。

每户年度入息中位数为40,530美元、家庭年度入息中位数则为49,582美元。男性的入息中位数比女性的高，分别是33,204美元对26,763美元一年。城市的个人平均收入为22,520美元，当中12.6%的人口生活于贫穷线之下。

谢选骏指出：离开盐湖城的下一站就到了雷诺。盐湖城所在的犹他州，是美国事实上流行一夫多妻制度的地区，雷诺所在的内华达州，是美国唯一的妓女卖淫事业可以合法存在的地区。除此之外，摩门教赌的是“末日”，雷诺城赌得是“现在”。摩门教堂算是另类赌场，富丽堂皇类似赌场的排场，殷勤接待类似赌场的女郎，十一奉献类似赌场的抽头，伪造经典类似赌场的道具。

诗云：

孤魂野鬼儒家不祥，

其实那是宇宙真相，

慎终追远无从企及，

亿年空光分叉流浪。

指手画脚胡说夷道，

各等肤差杂色凸现，

眉目传情原始吼叫，

国际流通货币语言。

（另起一页）

〇九

旧金山

比你想象还更雄浑，

那是基于孤陋寡闻，

思想机器一旦启动，

超越任何建筑实存。

旧金山（San Francisco），正式名称为旧金山市郡（City and County of San Francisco），是位于美国加利福尼亚州北部的都市，为加州唯一市郡合一的行政区，中文又音译为三藩市和圣弗朗西斯科，亦别名“金门城市”、“湾边之城”、“雾城”等。位于旧金山半岛的北端，东临旧金山湾、西临太平洋，人口约86万，为加州第四大城；其与湾边各都市组成的旧金山湾区，人口总数达768万，是仅次于大洛杉矶地区的美国西岸第二大都会区。

旧金山临近世界著名高新技术产业区硅谷，是世界最重要的高新技术研发基地和美国西部最重要的金融中心，也是联合国的诞生地（1945年《联合国宪章》）。

旧金山属亚热带地中海气候，拥有享誉世界的旧金山湾区、金门大桥和渔人码头，气候冬暖夏凉、阳光充足，临近众多美国国家公园（如约塞米蒂国家公园）和加州葡萄酒产地纳帕谷，被誉为“最受美国人欢迎的城市”。1769年西班牙人发现此地，1848年加入美联邦。19世纪中叶旧金山在淘金热中迅速发展，华侨称为“金山”，后为区别于澳大利亚的墨尔本，改称“旧金山”。截止到2014年7月，全市人口约85万，其中华人18万，是西半球华人人口密度最高的地区之一，华人总数量仅次于纽约。

旧金山湾区是世界最重要的科教文化中心之一，拥有的世界著名高等学府包括公立型的加州大学伯克利分校和私立型的斯坦福大学 ，以及世界顶级医学中心加州大学旧金山分校 。逾百位诺贝尔奖得主（伯克利91位、斯坦福64位、菲尔兹奖得主（伯克利13位、斯坦福7位）和图灵奖得主（伯克利23位、斯坦福20位）在湾区工作或求学；更有超过200位奥运会冠军（斯坦福139枚金牌、伯克利117枚金牌）从旧金山湾区走出。旧金山湾区从20世纪起一直是美国嬉皮士文化、近代自由主义和进步主义的中心之一，还有全美最大艺术院校旧金山艺术大学。

至于三藩市之名，则是取自该市英文名称的头两个音节“San Fran”之谐音直译，是居住于此地为数不少的粤语族群较常用之译名，例如出身广东的窃国大盗孙中山在著作与书信中提及该市。

旧金山的谐音直译是圣弗朗西斯科（San Francisco）。这是曾被西班牙统治的地区的常见地名，得名自方济会创始人圣弗朗西斯（意大利文“San Francesco d'Assisi”，英文“Saint Francis of Assisi”）。

19世纪，这里是美国淘金热的中心地区，早期华人劳工移居美国后多居住于此，称之为“金山”，但直到在澳大利亚的墨尔本发现金矿后，为了与被称作“新金山”的墨尔本做出区别，而改称圣弗朗西斯科为“旧金山”。

长期以来关于圣弗朗西斯科这城市的中文译名，在没有明确的官方政策下，用法稍嫌纷乱。

美国之音和美国国务院都使用“旧金山”。如今，大部分驻于该市、拥有华文正式称呼的外事单位，都是使用“旧金山”之称呼，例如中华人民共和国驻旧金山总领事馆。在中华人民共和国的官方文献及地图中，则多称其为“圣弗朗西斯科”，但旧金山市政府（SF Gov）及下属各级市政单位的官方网站中文版上，却是分别使用了“旧金山”与“三藩市”这两种不同的译名，没有一致的标准，而这现象也普遍反应在居住于该市的华人社群之使用习惯上。

欧洲人在1542年到旧金山湾区，旧金山区域在16世纪属于西班牙的上加利福尼亚省领土。西班牙将领嘉斯帕·德·伯特拉（Don Gaspar de Portola）于1769年带领他的属下在旧金山湾区探索地形。1776年3月28日，西班牙探险家胡安·鲍提斯塔·迪·安扎（Juan Bautista de Anza）在当地选了两个可建筑地点，一个作为军事用途，另一个则作为传教用途，但实质的施工却由安扎的两名同伴Jose Joaquin Moraga中尉及Francisco Palou神父监督。Jose Joaquin Moraga负责建立的是军事基地旧金山要塞（Presidio of San Francisco，现已改为要塞公园）。Francisco Palóu则负责建立的是教会，他将该地命名为阿西西的圣弗朗西斯科教会（Mission San Francisco de Asis），俗称都勒教会（Mission Dolores）。该区所有的一切行政事务皆经由教会管理。

1821年，墨西哥自西班牙独立，上加州也成为墨西哥领土。独立之后的墨西哥教会管辖的势力逐渐薄弱，教会所属的土地也逐渐规划成私人所拥有。来自英国的威廉·李察森（William Richardson）于1835年在半岛的西部（即现今位于中国城与金融区交界的花园角）建立了第一栋私人别宅。李察森经过他人帮助，开始规划住宅附近的街市，并将此区域称为芳草地（Yerba Buena）。墨西哥和美国战争爆发后，美国海军准将约翰·斯洛特（John D. Sloat）带领手下来到这里，1846年以美国名义占占领此城。1847年1月30日，海军上校约翰·蒙哥马利（John B. Montgomery）将城市更名为旧金山。

旧金山，原名耶瓦布埃纳，又名圣弗兰西斯科，华侨称为三藩市，是1847年墨西哥人以西班牙文命名的，当时这里的居民只有800多人。它本是西班牙的一个殖民据点，后由墨西哥接管，美墨战争之际为美军所占。1848年一月的Sacremento Valley，一名木匠在建造锯木厂时，在推动水车的水流中发现了黄金。这个消息不胫而走，引发了全世界的淘金热。短短三个月内旧金山人口便激增2.5万人。其中许多华人作为苦力贩卖至此挖金矿，修铁路，备尝艰辛。此后大批华工在这里安家落户，他们就称这座城市为旧金山（以区别澳大利亚的新金山）。旧金山的最强间是移民们迸发的热情，这是一个令人陶醉的文化；特色鲜明的意大利人，巴西人、西班牙人，华人等，不同的聚居区点缀在加州这块土地上。

1848年1月，在于加州东北部的苏特坊（Sutter's Mill）发现黄金后，消息很快的就传开来，同年8月加州发现金矿的消息传到东部的纽约，各地许多怀着想一夕致富的人开始涌入旧金山港口。1849年起，加州淘金潮真正展开，从美国其他各地和其他国家搭船或者是从内陆来到加州梦想实现淘金梦的人络绎不绝，船上的旅客、水手甚至船长下了船马上就前仆后继的前往苏特坊，当时旧金山港口的帆船到处可见，而市区的人口一夕间暴涨。这也让旧金山居民从1847-1870年之间，从500人增加到15万人口。后来所谓旧金山49人即是那些于1849年从各地来到旧金山想一夕致富的人。当时除了世界各地前来实现淘金梦的投机者外，许多人在旧金山开店提供淘金者需要的补给品，当时的公司有些至今存在，包括制造李维斯牛仔裤（1873年）的李维·斯特劳斯（Levi Strauss）、吉德利巧克力店（Ghirardelli，1852年）、FOLGERS 咖啡（1850年）和富国银行（1852年）、加州银行（Bank of California，1864年）。1848年发现黄金之前加州仍属于墨西哥领土，同年二月墨西哥于美墨战争中战败后，加州变成美国领土。加利福尼亚于1850年正式成美国联邦政府第31个州，旧金山是起初的一个县。旧金山联邦造币厂于1854年成立，主要打造金币用来流通市场。淘金热使得旧金山成为当时美国密西西比河以西最大的城市。

1906年4月18日早上5:12，旧金山发生了8.25级大地震。由于煤气管爆裂，城里各处引发了多起大火，火灾使该城迅速变为一片火海，在80公里外还清晰可见刺眼的火光及冲天的浓烟。大火整整烧了3天，旧金山成为了一片废墟。在这次地震中，有3200人丧生，25万人无家可归，514条街道、2.8万幢建筑焚毁倒塌。但是，旧金山在经历了这样大的灾难后却如浴火凤凰般，以不到六年的时间重新建设了一座更新、更现代化的城市。1915年的世界博览会在旧金山举行，标志着旧金山已经彻底从废墟中复活了！

旧金山为了庆祝连接大西洋和太平洋的巴拿马运河竣工，另一方面显示在1906年大地震后重建的新市貌，而于1915年在现今的滨港区举行了巴拿马-太平洋世界博览会。地震后的旧金山重建非常迅速，地震时被震毁市政厅，也赶在1915年于原地重建完毕，在世界博览会举行时已经完全看不到地震灾后的影响。旧金山当时为了加速重建工程，许多建筑物省略了防震设计，忽略了当初地震所带来的警惕，这也导致后来1989年大地震造成许多建筑物损毁。世界博览会从1915年2月20日-12月4日，展地范围从东边梅森碉堡往西延伸到艺术宫。当时博览会金碧辉煌的建筑物在展后几乎全部拆除，只剩下艺术宫和其后面科博馆的建筑物，日本茶园（已移至 Belmot 市），还有市政厅旁的比尔·格雷厄姆市政礼堂。

1936年连接旧金山和奥克兰的海湾大桥竣工 1937年连接旧金山和马林县的金门大桥竣工 1939年于金银岛举行金门世界博览会 1945年联合国51个创始成员在旧金山签订《联合国宪章》；1951年同盟国与日本签订《旧金山和约》，正式终止对日本的战争。1978年当时市长马斯可尼和市议员哈维·米尔克在市政厅内遭到枪杀。

1989年10月17日5:04pm，位于旧金山南边97公里的圣塔克鲁兹山区的圣安地列斯断层滑动，发生6.9级地震，位于同地震带的旧金山湾区亦造成许多伤亡。

旧金山的滨港区源为1906年大地震后填土造地所建，地震发生时引起了泥土液态化，土地随着震波上下摇摆，造成许多房屋损毁并引起大火。双层通行的海湾大桥位于奥克兰段的上层道路断裂，最严重的位于奥克兰市，连接海湾大桥的双层尼米兹高速公路的上层完全震垮，造成42人在车内被压死。当时旧金山南边的烛台球场正准备举行旧金山巨人队和奥克兰运动家的美国职棒世界大赛，此次地震经由电视转播即时传遍了世界各地，世界大赛因此延后了十日，这次地震后来又称为世界大赛大地震或是1989年大地震。

此次地震结果造成尼米兹880洲际高速公路改道重建，经由11年后直到2000年才竣工完毕，海湾大桥虽然在地震后一个月重建通行，但经过安全考量，海湾大桥奥克兰段必须改建新桥段，新桥段将于2013年建造完成。横跨旧金山码头区，连接海湾大桥和金门大桥的480双层高速公路在地震后拆除，480号高速公路拆除后让港口码头区重获新生，开放式的空间规划让港口码头区重新恢复20世纪初繁荣的景象。此次在地震中唯一没受影响的湾区捷运在地震后成为连接东湾和旧金山的主要交通工具，灾后头两个月的每日载客量从22万名旅客徒增到33万名旅客。当时已取消了多年的湾区接驳运输船，在地震后重新开辟阿拉米达、奥克兰、伯克利连接旧金山的路线。此次地震造成各地共57人死亡，一万两千栋房屋损毁，旧金山往后的都市计划因此大为改变，许多建筑物必须加强防震措施或是改建。大地震的影响一直延续到今日。

旧金山位于美国加利福尼亚州西海岸圣弗朗西斯科半岛，面积121.73平方公里，三面环水，环境优美，是一座山城。

旧金山位于加州主要地震区。历史上最大的地震是在1906年，之前在1851年，1858年，1865年和1868年也发生过大型地震。最近的地震是1989年，市中心的街道出了几尺宽的裂口，其中包括上海湾大桥的路线。市区是典型的丘陵地带，城内有很多直上直下的街道。市内有三个最有名的山坡：Nob Hill，Russian Hill和Telegraph Hill。

旧金山半岛三面环水，并受太平洋加利福尼亚寒流影响，旧金山是典型的凉夏型地中海式气候。因长期受海风影响，旧金山夏天的日高温通常只有20摄氏度（℃）左右，一年大约只有一个星期会因强劲陆风影响而超过30℃。9月是最暖和的月份。同时因太平洋水温长年在摄氏10-15℃间，夏天半夜也可能下降到10℃以下。旧金山因临近海边和金门海峡，下半夜和早上多受雾的影响，但夏季降雨极少，雨季为1-4月间，冬天虽冷，但鲜有降雪。

旧金山国际机场（SFO）位于圣布鲁诺，距离市中心14英里。奥克兰和圣何塞也有国际机场。旧金山机场分为三个相连的区域：南区、国际区和北区。上层离港，下层入港。机场的抵港大厅设有商店、租车、饭店登记和旅游咨询处等全方位的服务。国际机场巴士从机场下层发车，开往市中心旅馆区，到站用蓝色标出。私营的往返公共汽车在上、下层都有发车点，终点不限。从机场到市中心的车程在非交通高峰时间为半小时左右。

阿姆特拉克铁路连接着旧金山、洛杉矶、西雅图和芝加哥。米申街425号的越湾总站有火车售票处。旧金山火车站在第四大道和镇角街相邻处，也是加州铁路线到圣约瑟的终点站。

“灰狗”长途客运运营旧金山到全美各地的公路路线。“绿龟”客运虽然速度较慢，但比较便宜而且路线也很多。长途客车从米申街的越湾总站发车。旧金山市南的1号公路是从洛杉矶到旧金山风景最美的公路线，走与之平行的101国道能更快一点。市北的101国道从尤里卡穿过金门大桥由南向北。80号州际公路穿过湾桥从萨克拉门托向西南方向延伸。

旧金山是加州的重要港口城市，住着来自各个国家的人民，各种文化在这个都市汇流着。华人在旧金山市的总人口中占有12%，黑人也占有同样的比例，另外有少数的菲律宾人、日本人、尼加拉瓜人、西班牙人、意大利人、越南人和萨摩亚人。

西班牙的传教士最初把葡萄带到了加州，使葡萄酒制造业在淘金时代就已建立起来，并在20世纪70年代取得了成功。全美国90%的葡萄酒产自这里，品质最好的集中在纳帕谷和索诺玛谷的270余家酿酒厂中。加利福尼亚的葡萄栽培史是一部欧洲各国的葡萄栽培艺术在新大陆融合发展的历史，纳帕谷和索诺玛谷的绝大数地区都种植夏敦埃白葡萄和卡百内红葡萄。世界知名的马姆、费雷谢尼等葡萄酒厂在这里进行生产。在纳帕谷29号公路的两边布满了旗舰似的酒厂，它们建筑华美，从豪华的古堡式建筑到后现代主义的油箱建筑，无所不有。山谷左边的伯林格尔葡萄园的历史可以追溯到1876年；斯特林葡萄园内有一座仿希腊的神庙，其建筑表现了新一代酒商暴发户的幽默；皮盖斯酒厂更是一座艺术殿堂式的酒厂，内部竟然有一座剧院，草坪上点缀着各种雕塑，其中的酒神雕塑——“由酒神全权负责”特别引人注目。

旧金山看上去像是欧洲的翻版，因为这里有太多的咖啡屋。旧金山人对咖啡的钟爱近乎于疯狂，他们倾向于用咖啡匙来度量生活。这里至少有40种制作咖啡的方法，大约有250余种咖啡的配方值得尝试。旧金山人习惯于把咖啡屋当作社区的中心，在那里交朋友、听诗歌、阅读另类刊物。诗朗育和读报是咖啡文化的基本组成部分，特色咖啡是咖啡文化的精髓。另外，柠檬汁、香草等也很受旧金山人的喜爱，它们是喝咖啡时不错的调料。

旧金山市区与周围城镇均以桥梁相连，色彩缤纷的低层小楼盘山而建，市内有大小岗峦42座，不少街道相当陡斜。最具特色的景点是“九道湾”弯道最陡处达20-45度，汽车开足马力也不一定能爬得上坡去。这些地段的公共汽车只能使一种特制的电缆车。在这里开车还真需要一定的驾驶技术。闻名天下的旧金山有轨缆车系统是由苏格兰工程师于1873年设计的。缆车搭在持续前移的钢缆上，钢缆被放置在大街的中心线上，整个线路为环形，其动力由梅森大街上的有轨车为提供。司机通过一根钳形杠杆来控制车的移动，平均运行速度为每小时30公里-40公里。旧金山的有轨缆车仍然有三条线在运营。最受欢迎的是鲍威尔）——梅森线和鲍威尔——海德线，它们均使用单向行驶的车辆。虽然旧金山的有轨缆车有时会拥挤不堪，但人们仍然习惯于搭乘。有轨缆车提供了一种无法抗拒的魅力。日落时分，跃上一辆老字号的木制缆车，就像来到了一张造访100年前旧金山城市生活的车票。

旧金山在本世纪里已经成为无可比拟的“电影明星”，有城市外景的片子总是选择旧金山作为外景地。它激发了众多导演的灵感，无论是名导巨片，还是商业肥皂剧，都少不了它绰约的风姿。今天，旧金山被称为“北好莱坞”，这一方面是每个月城里都有不少的摄制组；另一方面旧金山本身也成为了电影工业的中心。显然，旧金山是一位永远不会退休的“电影明星”。

旧金山的经济以服务业为主，金融业和国际贸易也很发达，约占市区就业人口的一半以上，工业仅占15%。城市的批发、零售商有2.6万多家。旧金山为美国西部的金融中心，有40家银行及其147家分行。它还是太平洋岸证券交易所和美国最大的银行之一美洲银行的总部所在地。旧金山的工业以传统的服装、食品、印刷为主。新兴的宇航、汽车装配、电子、炼油等工业部门也有了较大的发展。此外，旧金山的城郊农业也十分发达，盛产蔬菜和亚热带水果，还是重要的花卉产区。

同时，旧金山也是一座文化都市，共有18所高等院校。如1855年创立的旧金山大学以及1899年创建的旧金山州立大学都是历史悠久的高等学府。市内还有世界闻名的柯伦剧院（Curran Theater）和金门剧院（Golden Gate Theater）。北海湾有一条长约9公里的海滩，是全美国艺术家的活动中心。旧金山全年都适合旅游。冬季一般比较潮湿，夏季多雾并且一天中可能出现多次天气变化，市区比加利福尼亚的其他地区要凉快得多。

2004年2月12日到3月11日间，刚刚上任的市长加文·纽森和其他官员开始发布同性婚姻证书，成为美国同性婚姻问题的焦点。在加州最高法院裁决违法前，共有4161对同性伴侣领取了结婚证。有一项调查显示，大多数当地居民都对自己居住在旧金山“感到非常满意”，其中包括了87%的同性恋者、81%的异性恋者、77%的亚裔、77%的非裔和西裔，以及81%的白人。

这揭示了一个事实，旧金山是一个道地崇尚“多元化”的城市。在这里，同性恋者泰然自若地在屋顶插上彩虹旗，与异性恋者比邻而居；在这里，白人、黑人、黄种人和谐共处，唐人街连着北滩的拉丁区，日本城直通联合广场；在这里，你可以看到专以造型取胜的街头艺人，有的把全身漆成五彩斑斓，有的扮成巫婆、小丑甚至黑色幽灵；在这里，你可以看到头顶红绿头发的年轻人招摇过市，公然在街头拥吻的同性恋情侣。在这片土地上，任何的标新立异都不会招来旁人的侧目，每个人都是特立独行的楷模。

旧金山的开放是一种浑然天成的气质，是在饮食、建筑、音乐等所有城市生活层面上不经意的自然流露。在这里，除了美味新鲜富于创意的加州菜之外，你也可以吃到全美最棒的法国大餐、意大利菜、日本料理和中国美食；在这里，遍布全市的维多利亚式房屋固然赏心悦目，希腊罗马式的“艺术宫”、雕龙镂凤的唐人街城门、地道东洋味的日本城五重塔、北滩上漆着意大利彩画的餐馆一样让你目不暇接；在这里，各种你所期望的大城市中的艺术表演应有尽有，世界级的芭蕾舞、高雅的古典音乐、百老汇的音乐剧、缠绵悱恻的爵士乐，无分高下，共同浑然溶入旧金山的城市节拍之中。这一切都应验了美国作家威廉·萨洛扬所说的，“如果你还活着，旧金山不会使你厌倦；如果你已经死了，旧金山会让你起死回生。”

正是这种兼容并包的城市精神，孕育了33位诺贝尔奖获得者，创造了硅谷千千万万奇迹般的成功故事。

旧金山是一个度假的天堂。文史景观赏心悦目，餐馆佳肴令人惊喜，大饭店的富丽超乎想象。游客所期望的美国大城市中的戏剧表演和体育运动，这里也应有尽有。旧金山的最强音是移民们迸发出的热情，这是一个令人陶醉的文化混合体：特色鲜明的意大利人，中国人、西班牙人、日本人和南亚人等不同的聚居区点缀在加州这块土地上。

正是这座城市，出了“垮掉的一代”、“嬉皮士”革命、同性恋的示威，还有雅皮士。不管您是喜欢狂言还是喜欢弗兰克·西纳特拉，是醉心于芭蕾还是偏爱滑板，您在这里都可以找到乐趣。旧金山欢迎您，因为它是美国最宽宏大度的城市，也是世界上最伟大的城市之一。

从空中俯瞰旧金山，这座城市就像晶体管收音机一样整洁：精妙绝伦的维多利亚式的建筑群、四四方方的公园、条条海滨观光区，摩天大楼装饰精美，反光玻璃辉映着绚丽的街景，蜿蜒曲折的高速公路连绵伸向高耸入云的商业区。唐人街繁华的街景以浓缩的形式使游客品味到了中国的文化，加利福尼亚荣誉军团宫使人如同来到了巴黎的萨姆宫，市政大厅的宏大让人惊愕不已，M.H.德扬纪念馆（De Young Museum）又向游客展示了瑰丽的美国艺术。辽阔的公园里大树参天，圣克鲁斯的“木板路”有着悠久的历史。渡轮穿梭于海湾中，驶向阿尔卡特拉斯岛。有轨缆车在山间蜿蜒行驶，背景则是浓雾缭绕的金门大桥。穿过令人精神一振的大桥，再向南驶上1号公路，加州的红杉林就映入了眼帘。

景点列表：金门大桥、海湾大桥、缆车、泛美金字塔（又译“传斯美国金字塔”，“全美金字塔”，Transamerica Pyramid）、市政大厅、M.H.德扬纪念馆、大盆地红杉国立公园、圣克鲁斯、科伊特塔、艺术宫、联合广场及周边繁华区、约塞米蒂国家公园、马要非洲乐园、双子丘、唐人街、亚洲美术馆、手工民间艺术博物馆、海狗岩与悬崖屋、硅谷、渔人码头、海湾巡游、九曲花街、金门公园、日本城、阿尔卡特拉斯岛，等等。

旧金山著名景点有：金门大桥、渔人码头、九曲花街、唐人街、恶魔岛、天使岛、金银岛、金门公园、市政中心、旧金山艺术宫、阿拉莫广场、双子峰、北滩等。

金门大桥建于1937年，耗资3550万美元，是世界上最大的单孔吊桥之一，金门桥长达2780米，从海面到桥中心部的高度约为67.84米。桥两端有两座高达227米的塔。金门桥桔黄色的桥梁两端矗立着钢柱，用粗钢索相连，钢索中点下垂，几乎接近桥身，钢索和桥身用一根根细钢绳连接起来。整座金门桥显得朴素无华而又雄伟壮观。为了纪念设计者工程师史特劳斯，人们把他的铜像安放在桥畔。金门桥落成当天，有20万人兴高采烈地走过大桥来庆祝这个日子。今天金门桥是世界上最繁忙的桥梁之一，每天都约有10万辆汽车从桥上隆隆驶过。

金门大桥是世界著名大桥之一，被誉为近代桥梁工程的一项奇迹。金门大桥的设计者是工程师史特劳斯，人们把他的铜像安放在桥畔，用以纪念他对美国作出的贡献。大桥雄峙于美国加利福尼亚州宽1900多米的金门海峡之上。金门海峡为旧金山海湾入口处，两岸陡峻，航道水深，为1579年英国探险家弗朗西斯·德雷克发现，并由他命名。

渔人码头（Fisherman's Wharf）过去曾是意大利渔夫的停泊码头（第39号码头，Pier 39），如今已是旧金山最热门的去处，终年热闹非凡。杰弗逊街和泰勒街交汇处的巨蟹标记是渔人码头的象征。各国观光客来到旧金山都要来这里享受一顿新鲜美味的海产宴。码头附近还有海洋公园博物馆等。

旧金山唐人街（Chinatown）是美国城市中最大的唐人街，有120余年的历史。入口处有深绿色中式牌楼和一对石狮子，上书孙中山先生的天下为公四个大字，是唐人街的象征，也是中华文明的象征。其中主要的街道为格兰特街，两侧有许多具有中国色彩的纪念品商店和中国餐馆，来此观光购物的人潮经常挤得水泄不通。西侧与格兰特街平行的斯托克顿街则是当地华裔人士采买物品商店街。历史上华人社区的扩张受到来自市政府的强大阻挠，比如1870年就曾出台过一个旨在严格控制华人住房和工作的法案。1906年大地震引起的火灾烧毁了唐人街，市政府便策划把华人从这一地区驱赶出去以发展房地产，好在这一计划最终在全体华人的强烈抵制之下流产了。至今，唐人街仍安然无恙地呆在最繁华的金融区隔壁，但想继续横向发展却几乎不可能，于是只好在高度上想办法。在这里能见到很多造型诡异的楼房，那其实都不是一个时代建起来的。比如天后庙街的妈祖庙就建在了理发店和洗衣店的楼顶上。

谢选骏指出：旧金山这个名字有些道理，因为那里确实山路起伏。感觉上，旧金山的唐人街比纽约的规模较小，但比较干净有序，人也比较有礼貌。到了那里，好像回到了过去的中国，有种进了摄影棚的感觉，好像时间真的是会倒流的——只要空间的变化到位。旧金山比较闲散的地方是渔人码头，那里充满了杂耍的表演。这些风景和人物确实富于欧洲风格，是纽约、洛杉矶、华盛顿都没有的、能给人带来“旅游感觉”的去处。而金门大桥却不像传说中的那么唬人，可能由于它建造的年代较早，因而获得了加大的名声。旧金山也是美国较少的几个不需要私人汽车就能正常生活的大城市，因为它在汽车时代以前就发展起来了。其他的，例如纽约、费城、芝加哥也是如此。

诗云：

旧金山渔人码头：

夕阳带走了热情，

只留下一地鸡毛，

杂耍的人群散尽。

盘旋公路步步惊心，

秃黄山顶透着精明。

庙会赶集号称礼拜，

牧者吆喝有如古代，

道袍掩盖肉体凡胎，

独对天地甚矣吾衰。

（另起一页）

一〇

拉斯维加斯

大峡谷

【一】

美国民风锱铢必较，

借用电话索取钞票，

翻云覆雨实用主义，

一举击溃东方客套。

拉斯维加斯（Las Vegas）是美国内华达州最大的城市，也是世界上很有名的城市。

拉斯维加斯建市于1905年5月15日，因位于内华达州的沙漠边缘、边境，所以拉斯维加斯全年高温。

拉斯维加斯位居世界四大赌城之一，是一座以赌博业为中心的旅游、购物、度假的世界知名度假城市，拥有“世界娱乐之都”和“结婚之都”的美称。每年来拉斯维加斯旅游的3890万旅客中，来购物和享受美食的占了大多数，专程来赌博的只占少数。从一个不起眼的破落村庄，到一座巨大的国际城市，拉斯维加斯只用了十年。市内有高架铁路。总面积293.6Km2，平均人口密度为1630人\Km2，其中白人占70%左右，有23%是拉美裔白人，黑人占10%，亚裔占5%，除了在唐人街经商的黄种人外，在赌场中的发牌员有很多亚裔人。2014年，美国赌城拉斯维加斯成为全球最多新婚夫妇选择的蜜月旅行目的地。

历一百多年前，拉斯维加斯还是个没名的小村落——“Las Vegas”源自西班牙语，意思为“肥沃的青草地”，因为拉斯维加斯是周围荒凉的石漠与戈壁地带唯一有泉水的绿洲，由于有泉水，逐渐成为来往公路的驿站和铁路的中转站。拉斯维加斯建于1854年是由当时在美国西部的摩门教徒建成的，后来摩门教徒迁走了，美国兵使其变成一个兵站，但这里人口还是很少很少。

1829年，墨西哥的商人发现了这块巨大的谷地，开始在此聚居。随后一批来自犹他州的摩门教徒移居到此。

1888年，联合太平洋铁路通达使这里逐渐兴旺，一个小镇建立起来。

1905年5月15日，“拉斯维加斯”正式建市。内华达州发现金银矿后，大量淘金者涌入，拉斯维加斯开始繁荣，但如同西部各采矿城镇一样，一旦矿被采光就会被抛弃。1910年1月1日，关闭所有的赌场和妓院。

1930年代，其东南47公里处胡佛水坝筑成，坝后的米德湖为世界最大的人工湖之一，充足的水电供应也促进了拉斯维加斯城市的发展。

1931年在美国大萧条时期，为了度过经济难关，内华达州议会通过了赌博合法的议案，拉斯维加斯成为一个赌城，从此迅速崛起。拉斯维加斯的主要经济支柱是博彩业，由于赌场是个淘金碗，美国各地的大亨纷纷向拉斯维加斯投资建赌场，甚至日本的富豪、阿拉伯的王子、著名演员均来投资。

1946年，拉斯维加斯出现了大型赌场。50年代发展为以赌博为特色的著名游览地，60年代开辟了沙漠疗养区。城市经济主要依赖旅游业，市内多豪华的夜总会、酒店、餐馆和赌场， 有查尔斯顿娱乐区和峡谷国家博览馆。城郊是矿区和牧场，有规模颇大的内利斯空军基地、美国能源研究所和开发局的内华达试验场。每年5月的赫尔多拉多节，居民穿着古老的西部服装举行竞技表演和游行。

1990年甚至唐人街也在拉斯维加斯落户，很快成为亚裔美国人的聚集地，拉斯维加斯成为美国发展最迅速的城市。

拉斯维加斯地处内华达州被荒凉的石漠和戈壁地带包围的山谷地区，雨量很少，夏季炎热，冬季寒冷多风沙，偶然的暴雨会导致洪水，昼夜温差大。19世纪中叶，一名拜访过拉斯维加斯的陆军中尉曾经绝望地认为，从此往后，再不会有人涉足这片沙漠，可是百年时光竟将昔日的荒芜装点成今天的繁华景象。基督教称人类为迷途的羔羊，而基督则是救赎世人的牧羊人，在拉斯维加斯这片肥沃的牧草地上，放牧着的是人们无穷无尽的欲望，来看顾这些羔羊的却又是谁呢……拉斯维加斯地处美国内华达沙漠边陲，周围环绕着1000-3000米的高山。拉斯维加斯的气候四季分明。夏季是典型的沙漠性气候，正午的温度常常高达38゜C左右，最高可达45℃以上。晚间的温度相对凉爽。常常会有雷阵雨天气，温度要超出平均水准。冬季整体上是气候温和适宜，白天的平均温度在15゜C左右。尽管偶尔会出现非常高温天气，但是春季和夏季仍然是最宜人的季节。拉斯维加斯很少受到恶劣气候的袭击，并且是全国所有的大城市中相对湿度最低的区域之一。 周围都是沙漠，和死亡谷一样干燥。

1990-2000年这10年里，拉斯维加斯的人口增加了80%，2013年已经达到约190万。而这座城市的吸引力也慢慢变得多元化。人口市区人口55.25万（2006年）。人口密度1,604人/Km2。大都会人口177.75万。拉斯维加斯以及克拉克郡的居民人口超过150万人，每年人口的增长率为4%，平均每个月有5000人移居到此地居住生活，官方预计在2012年拉斯维加斯和克拉克郡的居民人口超过200万人。拉斯维加斯平均人口密度为每平方公里1604人，其中白人74.7%，黑人12.1%，亚洲人4.3%，印第安人和阿拉斯加当地人0.8%，除了在唐人街经商的黄种人外，在赌场中的发牌员有很多亚洲人。

拉斯维加斯的主要经济支柱是博彩业，由于赌场是个淘金碗，美国各地的大亨纷纷向拉斯维加斯投资兴建赌场，甚至日本的富豪、阿拉伯的王子、名演员均来投资。博彩业带动了旅游业、娱乐业的发展。

为了吸引游客，社会治安治理的非常好，对中了头奖的人，如果需要，由两名警察将其全程护送到在美国任何地方的家中。内华达州是美国唯一法律允许性交易合法的州，但惟独拉斯维加斯所在的县禁止性交易以便维持社会治安。

虽然后来内华达州的其他城市如雷诺也发展赌博业，但拉斯维加斯凭着交通便利和接近大城市洛杉矶不远距离的地理优势，仍然占据着美国赌博业的头把交椅。 因拉斯维加斯赌博业蓬勃的关系，并带动起了当地娱乐事业的发展，各国著名的歌舞团体及世界知名影星和歌星都以能登上拉斯维加斯的华丽大舞台而感到自豪，并因此吸引了众多游客进场欣赏其演出。1990年甚至唐人街也在拉斯维加斯落户，很快成为亚洲裔美国人的聚集地，由于这些关系拉斯维加斯成为美国发展最迅速的城市之一。且当地赌博事业为该地区重要的经济支柱。

美国著名的赌城拉斯维加斯（City of Las Vegas，Nevada）是个不毛之地的戈壁沙漠。可是，这个拥有170万人口的现代化沙漠城市每年吸引着3890万游客，居美国各大城市之首。拉斯维加斯是美国内华达州最大的城市，有着以赌博业为中心庞大的旅游、购物、度假产业，是世界知名的度假地之一。

城市经济主要依赖旅游业，集中全市就业人口30万，每年接待游客约3870万市内多豪华的夜总会旅社餐馆和赌场，有查尔斯顿娱乐区和死谷国家博览馆，城郊是矿区和牧场，有规模颇大的内利斯空军基地美国能源研究和开发局的内华达试验场每年5月的赫尔多拉多节，居民穿着古老的西部服装举行竞技表演和游行。由洛杉矶沿着15号州际公路，往北直行，便可抵达这座身处于内华达沙漠中的不夜城。

博彩业于1993年起陆续在拉斯维加斯开幕以来，每年前往拉斯维加斯的游客，顿时骤增不少，但内华达州有法律规定，只有年满21岁以上的人，才可以喝酒和赌博。

拉斯维加斯是世界上会议展览城市，2002年度共有510万的人士在拉斯维加斯参加各种各样的展览会。拉斯维加斯有两大展览会议中心：1、拉斯维加斯会议展览中心（Las Vegas Conventions Center），地址：3150 PARADISE ROAD，LAS VEGAS。2、沙漠会议展览中心（Sand Expo Center）。

赌城拉斯维加斯的气质如一枚硬币的两面，一面是地狱，另一面是天堂，纵欲寻欢搭造的舞榭歌台散发着华丽迷人的气息，两个极端如影随形，无可分割。如果你想领略美国的灯红酒绿、豪华时尚、美女如云，就到拉斯维加斯去；如果你穷困潦倒，还剩下几文，也许可以到拉斯维加斯去博一个咸鱼翻身；如果你钱多得不知怎么花，就到拉斯维加斯去，可能会让你重新体会一下街头流浪汉的潇洒。这就是被人们称作人间天堂，也是人间地狱的地方，更是让很多人来了还要再来的地方。

拉斯维加斯是世界上最有名的赌场及娱乐中心。在赌场地带——大道街上有高级的旅馆赌场和秀场。赌场地带是指靠近拉斯维加斯大道南端，在这里有很壮观及较新的赌场及旅馆饭店如Mirage、Excalibur、巴黎、纽约、火鹤、凯萨皇宫、米高梅及马戏团等。一些小一点的旅馆和赌场可以在拉斯维加斯的旧市中心区 Downtown Casino Center找到。在这里旧市区提供一种特殊的 Fremont Street Experience，那就是在四条街块上提供遮盖的道路，内有室内运动中心、高级餐厅、酒吧、夜总会及夜晚灯光秀。拉斯维加斯大概是世界上结婚最简单的地方，一天大约发出230张结婚证书，一年大约发出十万张结婚证书。

内华达州的南方一直是一个充满极端的地方，在广大的沙漠里存在着一个人工造成的传奇。大型的度假旅馆和巨大的水坝、巨大壮观的岩石结构和昏暗充满烟味的赌场、充满刺激的云霄飞车和安详庄严的结婚礼堂、有人讨厌这个城市，但也有很多人对这个城市流连忘返。拉斯维加斯是美国人最喜欢的旅游地点之一，这也是一个不折不扣的不夜赌城。一夜致富的梦想也时有所闻，在这个多元化的城市里，除了赌之外，这个城市也提供非常豪华的度假旅馆、世界有名的娱乐节目、廉价但高级的晚餐、世界级的高尔夫球场、离赌城不远的水上活动场所、和最近新增加的儿童游乐场。

世界上十家最大型的度假旅馆在拉斯维加斯就有九间，最大间的就是有5005间房的米高梅大旅馆及主题公园MGM Grand Adventure Hotel and Casino。

在1990年代前的五十年间，拉斯维加斯一直被世人认定是成人的奇幻世界。这个地方存在的目地就是为了赌，除了赌之外还是赌，当时控制这个贪婪之城一切的是黑道势力，曾几何时，拉斯维加斯从一个限制级的城市转型成为一个普级的老少贤宜的城市。

控制这个城市的势力也转成象征白道的警察，它吸引着成人、儿童、朋友、保姆、祖父母、赌客和不吸烟的每个世人。最近的几年间，这个城市起造了不少主题度假旅馆如：Stratosphere、Luxor、New York-New York 和娱乐主题乐园如 Wet 'N' Wild、Grand Slam Canyon 和 MGM Grand Adventure。这些游乐场和主题度假旅馆提供了迷你又刺激的度假经验让人不需要踏入吃角子老虎机场或赌桌旁也可以在拉斯维加斯流连忘返。

拉斯维加斯是世界上最有名的赌场及娱乐中心。在赌场地带——大道街上有高级的旅馆赌场和秀场。赌场地带是指靠近拉斯维加斯大道南端，在这里有很壮观及较新的赌场及旅馆饭店如Mirage、Excalibur、巴黎、纽约、火鹤、凯萨皇宫、米高梅及马戏团等。一些小一点的旅馆和赌场可以在拉斯维加斯的旧市中心区 Downtown Casino Center找到。在这里旧市区提供一种特殊的 Fremont Street Experience，那就是在四条街块上提供遮盖的道路，内有室内运动中心、高级餐厅、酒吧、夜总会及夜晚灯光秀。拉斯维加斯大概是世界上结婚最简单的地方，一天大约发出230张结婚证书，一年大约发出10万张结婚证书。

内华达州的南方一直是一个充满极端的地方，在广大的沙漠里存在着一个人工造成的传奇。大型的度假旅馆和巨大的水坝、巨大壮观的岩石结构和昏暗充满烟味的赌场、充满刺激的云霄飞车和安详庄严的结婚礼堂、有人讨厌这个城市，但也有很多人对这个城市流连忘返。拉斯维加斯是美国人最喜欢的旅游地点之一，这也是一个不折不扣的不夜赌城。一夜致富的梦想也时有所闻，在这个多元化的城市里，除了赌之外，这个城市也提供非常豪华的度假旅馆、世界有名的娱乐节目、廉价但高级的晚餐、世界级的高尔夫球场、离赌城不远的水上活动场所、和新增加的儿童游乐场。

拉斯维加斯大学的办学体现了城市的特色，该校拥有全美最大的、有着35年历史的旅游学院，而且在会展、旅游、酒店管理方面在全美排名第二。拉斯维加斯大学被西北高校联合会认证，2000年学校再一次经过了全面审察，被该联合会的学院委员会认证。学校非常安全，有丰富多彩的户外活动。该校所有课程被西北联合委员会所承认，而且该校的以其校园安全而著称，每天晚上校警不停巡逻。校友联合会超过六万学生组成，72%以上居住在内华达，而且至今为止已经为学校捐赠590万美金作为学生奖学金发放。国际学生在到达的那一刻就会得到特殊的关注和支持，包括一个具体的计划、辅导和帮助课程注册，提供健康保险信息，提供社区服务、购物、银行开户、房屋租赁信息，国际学生交流活动信息等的服务。

历险游乐园是拉斯维加斯最大、最受欢迎的游乐中心，在33英亩的场地内分为卡萨布兰加 （Csablanca）、大广场 （Plaza）、纽约 （New York）、 Strip区 （The Strip） 、亚细亚 （Asia） 、乡村 （Village）等九个主题区。歌舞表演及现场表演不停地上演，还有稀奇古怪、令人心惊胆颤的各种游戏，一整天也玩不不过来。

红石峡谷位于拉斯维加斯市中心西面，为南内华达州最美的风景区之一，六亿年前是海底世界，经过几次地壳变动，形成今天的红石奇观。前往红石峡谷游玩，从赌城大道出发往西行，最直接的一条路是查尔斯敦街Charleston，朝着西方一路前进，穿过215环城路，再开约五里就会到达红石峡谷公园入口。从红石峡谷游毕出来，如果继续往南走再开五哩路，春山农庄州立公园的大门就在路的右边，这座公园有遗世独立的感觉，它是一处沙漠中的绿洲，整座农庄由绿草坪环绕。农庄建筑在大草坪中央，里面有许多名人轶事。

米高梅广场是赌城最大的娱乐广场，坐落于赌城的中心区拉斯维加斯大道及热带路的交会十字路囗上 ，于1993年底完工。 酒店以翠绿色的玻璃外照造型，独树一格，在翠绿色玻璃笼罩之下的饭店是由四栋主要建筑物所组成，其酒店的建筑风格模仿的是18世纪意大利佛罗伦萨别墅，内部装装潢分别以好莱坞、南美洲风格、卡萨布兰加及沙漠绿洲等为主题。尤其以意大利大理石所铺成的浴室更为豪华。一进入大门，就看见采自意大利的大理石衬托着各种光怪陆奇的装饰，耀眼夺目、极尽奢华。它保留着开发西部时代的粗犷和热情，它的魅力在于使人回想到拓荒时代的西部：赌场的老板就是国王，华都美女金钱都由他掌握，整个世界上，它大概是最接近于无结构社会的社会。酒店门口伫立着一只巨大的被喷泉围绕的金色狮子，酒店也正如屹立于门前的雄师一样，傲视群雄，独占鳌头，无愧于“娱乐之都”的美誉。

莱尔儿童博物馆内有130种互动式的展览，可以让儿童在游戏中了解成人世界的生活，如工作、赚钱、存钱、上街购物。另外也有游戏让小朋友得以体验盲人和聋人使用拐扙和轮椅的不方便处。

拉斯维加斯是美国继亚特兰大刀展之后的第二大刀展Usual Suspect Network（拉斯维加斯刀展），是由爱默生公司于2002年成立的，为喜欢手工定制刀的刀友们提供个一个在线互动平台，到2013年已经有很多高端刀商参加到这个互动平台中，并为此平台在亚特兰大刀展提供定制刀具。虽然它的规模不及亚特兰大，但是二家刀展各有千秋。亚特兰大刀展规模大，参展的内容也更加多元化，参展人员主要来自欧洲。而拉斯维加斯刀展的人员主要来自美国西部以及亚洲各地区，例如日本等国家。因为刀展的规模要小些，所以可以获得更多的和刀具制造商交谈的机会，展厅的氛围也比较温馨。因而，这些优点使得很多的人对拉斯维加斯的刀展情有独钟。

谢选骏指出：到了拉斯维加斯才知道什么叫做“纸醉金迷”，因为那里的建筑虽然富丽堂皇，却都是假的，靠夜间的灯光打出来的，就像赌桌上的纸牌一样。一到白天，这个赌就像卸了妆的老妇人了。但是这座表面辉煌的城市毕竟是在沙漠里创造出来的，甚至到处绿草如茵。当然，美国的沙漠不同于中国的沙漠，因为那里只是缺水，没有恶劣天气，只要引进水源就可以改善环境，建设农田甚至创造城市，就像现在的以色列所做的那样。但在中国，沙漠的气候却比这里可怕得多，简直不是人力所能改变的。

诗云：

摩托车队噼啪喧天，

横行霸道电影再现，

一色黑人拍手叫好，

围观小子初次露脸。

人狗争道美国闹市，

红男绿女人模狗样。

熙熙攘攘滚滚向前，

千万忌讳摩肩擦踵。

【二】

周流六虚的思想中，

万言不值影视片；

万言不直一杯水，

盛唐诗人也会遭遇。

思想价值不在价格，

诗歌价格不在价值；

思想价值在于解构，

诗歌价格在于青楼。

美国科罗拉多大峡谷（The Grand Canyon）位于美国亚利桑那州（Arizona）西北部，科罗拉多高原西南部。是世界上的大峡谷之一，也是地球上自然界七大奇景之一。大峡谷全长446千米，平均宽度16千米，最深处2133米，平均深度超过1500米，总面积为2724平方千米。总面积接近3000平方千米。

1919年，威尔逊总统将大峡谷地区辟为“大峡谷国家公园”（Grand Canyon National Park）。大峡谷是科罗拉多河的杰作。这条河发源于科罗拉多州的落基山，洪流奔泻，经犹他州、亚利桑那州，由加利福尼亚州的加利福尼亚湾入海，全长2320千米。“科罗拉多”，在西班牙语中，意为“红河”，这是由于河中夹带大量泥沙，河水常显红色，故有此名，在大峡谷中，有75种哺乳动物、50种两栖和爬行动物、25种鱼类和超过300种的鸟类生存。整个国家公园是许多动物的乐园。

16世纪中期，出生在西班牙的弗朗西斯科·巴斯克斯·德·科罗纳多曾组织的远征队的一支分队，想要找到传说中在美国西部的“大河”。这支探险队雇佣了4个霍皮族人为向导，这些向导告诉他们，沿着河走几天，那里住着一些特别高大的人。于是他们花了20天的时间才到达这条传说中的大河。于是他们就发现了这个大峡谷。

科罗拉多高原为典型的“桌状高地”，也称“桌子山”，即顶部平坦侧面陡峭的山。科罗拉多大峡谷的形状极不规则，大致呈东西走向，蜿蜒曲折，像一条桀骜不驯的巨蟒，匍匐于凯巴布高原之上。它的宽度在6千米至25千米之间，峡谷两岸北高南低，平均谷深1600米，谷底宽度762米，科罗拉多大峡谷谷底宽度在200-29000米之间。

大峡谷山石多为红色，从谷底到顶部分布着从寒武纪到新生代各个时期的岩层，层次清晰，色调各异，并且含有各个地质年代的代表性生物化石，被称为“活的地质史教科书”。

大峡谷两岸都是红色的巨岩断层，大自然用鬼斧神工的创造力镌刻得岩层嶙峋、层峦叠嶂，夹着一条深不见底的巨谷，卓显出无比的苍劲壮丽。

更为奇特的是，这里的土壤虽然大都是褐色，但当它沐浴在阳光中时，依太阳光线的强弱，岩石的色彩则时而是深蓝色、时而是棕色、时而又是赤色，变幻无穷，彰显出大自然的斑斓诡秘。这时的大峡谷，宛若仙境般七彩缤纷、苍茫迷幻，迷人的景色令人流连忘返。

峡谷的色彩与结构，特别是那气势磅礴的魅力，是任何雕塑家和画家都无法模拟的。峡谷岩壁的水平岩层清晰明了，这是亿万年前的地质沉积物，如同树木的年轮一样，为人们认识地质变化提供了充分的依据。

大峡谷除去它雄伟壮观的一面，还有很多千回百转的通幽曲径；两崖壁立千仞，夹持一线青天的景色在令人惊叹之余，也会让人觉得前面似乎就有当关之勇夫。另外的一些由水流冲击而成的岩穴石谷，形状千奇百态，色彩通红如火，每一处岩石都好像是一幅精美的画，置身其中，犹如来到仙境一般。

科罗拉多河的长期冲刷，不舍昼夜地向前奔流，有时开山劈道，有时让路回流，在主流与支流的上游就已刻凿出黑峡谷、峡谷地、格伦峡谷，布鲁斯峡谷等19个峡谷，而最后流经亚利桑那州多岩的凯巴布高原时，更出现惊人之笔，形成了这个大峡谷奇观，而成为这条水系所有峡谷中的“峡谷之王”。

大峡谷以小科罗拉多河为起点，是全长2190千米的科罗拉多河强烈的侵蚀切割形成的19个主要峡谷中最长最宽最深的一个，也是最著名的一个。

科罗拉多高原是北美古陆台伸入科迪勒拉区的稳定地块，由于相对稳定，地表起伏变化极小，而且在前寒武纪结晶岩的基底上覆盖了厚厚的各地质时期的沉积，其水平层次清晰，岩层色调各异，并含有各地质时期代表性的生物化石。岩性、颜色不同的岩石层，被外力作用雕琢成千姿百态的奇峰异石和峭壁石柱。伴随着天气变化，水光山色变幻多端，天然奇景蔚为壮观。

峡谷两壁及谷底气候、景观有很大不同，南壁干暖，植物稀少；北壁高于南壁，气候寒湿，林木苍翠；谷底则干热，呈一派荒漠景观。

蜿蜒于谷底的科罗拉多河曲折幽深，整个大峡谷地段的河床比降为每千米150厘米，是密西西比河的25倍。其中50%的比降还很集中，这就造成了峡谷中部分地段河水激流奔腾的景观。因为如此，沿峡谷航行漂流成为引人入胜的探险行动。

亿万年前，这里也同喜马拉雅山一样，曾是一片汪洋大海，造山运动使它崛起。然而由于石质松软，经过数百万年湍急的科罗拉多河的冲刷，才形成今天全长近400千米、宽约20千米、平均深度1500米的世界著名大峡谷。

早在5000年前，就有土著美洲印第安人在这里居住。大峡谷岩石是一幅地质画卷，反映了不同的地质时期，它在阳光的照耀下变幻着不同的颜色，魔幻般的色彩吸引了全世界无数旅游者的目光。由于人们从谷壁可以观察到从古生代至新生代的各个时期的地层，因而被誉为一部“活的地质教科书”。

科罗拉多河在谷底汹涌向前，形成两山壁立，一水中流的壮观，其雄伟的地貌，浩瀚的气魄，慑人的神态，奇突的景色，世无其匹。有人说，在太空唯一可用肉眼看到的自然景观就是科罗拉多大峡谷。

1869年，大峡谷被美国独擘炮兵少校约翰·卫斯莱·鲍威尔带领的一支探险小分队发现。他首次漂流科罗拉多大峡谷开始，100多年来无数的美国探险家追随着他的足迹在大峡谷里挑战险滩，搏击急流，在这里诠释着一种美国精神。

1890年，美国作家约翰·缪尔游历了大峡谷后写道：“不管你走过多少路，看过多少名山大川，你都会觉得大峡谷仿佛只能存在于另一个世界，另一个星球。”此言不虚。

1903年美国总统西奥多·罗斯福来此游览时，曾感叹地说：“大峡谷使我充满了敬畏，它无可比拟，无法形容，在这辽阔的世界上，绝无仅有。”

1919年，威尔逊总统将大峡谷地区辟为“大峡谷国家公园”（Grand Canyon National Park），1980年列入世界遗产名录。

全世界许多到过此地的人为之感叹：只有闻名遐迩的科罗拉多大峡谷才是美国真正的象征。

科罗拉多大峡谷是自然的奇迹，站在峡谷边缘，会惊异这片土地怎么就被鬼斧神工地辟开在你面前，露出里面斑斓的层层断面。峭壁下的深渊深不可测，尽管有护栏围着，但是来自那深渊的魔力仍然让人胆寒，不敢正视。你会疑心自己到了地狱门口，而冥王正笑着端详下一个猎物。仿佛自己已经走到了世界的尽头，孤单单地把整个世界抛在了身后。它带给你一种难以名状的震慑，所谓人类的历史，时间的流逝，在这道鸿沟面前似乎也只能归于一粒沙尘。

很多人选择骑骡子或骑马去谷底闯荡一遭。如果真的下到谷底，就会发现这里又是另一片天地。体验到的不过是当年西部牛仔驰骋荒原的生活。美国西部片里常出现的牛仔骑马挎枪，骑马飞奔在寸草不生的红土地上的情景就是当年大峡谷地区的写照。很多西部片都在这里取景，因为这里有最纯粹的西部风情。

大峡谷为访问者提供了无以伦比的机会从陡立丛生的悬崖边欣赏壮观的远古峡谷中狭长景色。它并不是世界上最深的峡谷，但是大峡谷凭藉其超乎寻常的体表和错综复杂、色彩丰富的地面景观而驰名。从地质角度上来看，它非常有价值因为裸露在峡谷石壁上的从远古保留下来的巨大石块因其坚硬和粗犷而美丽。这些石层无声地记载了北美大陆早期地质形成发展的过程。当然，这里也是地球上关于风蚀研究所能找到的最迷人的景点。

玻璃桥：科罗拉多大峡谷国家公园耗资3000万美元建造的悬空透明玻璃观景廊桥2007年3月20日起正式对外开放，当地印第安部落头领和一些前宇航员成为这个新观景台接待的首批游客。

华裔企业家灵感之得

这座令人叹为观止的悬空廊桥建造在大峡谷南缘老鹰崖距谷底1200米的高空，为U字形，最远处距岩壁21米。廊桥宽约3米，底板为透明玻璃材质，游客可以行走其上，俯瞰大峡谷和科罗拉多河景观。

而这项号称“21世纪世界奇观”的创意，最初由出生于上海的美国华裔企业家金鹉构思出来。

金鹉称，当他1996年到大峡谷游览时突来灵感，首次想到了在大峡谷上建造悬空廊桥的主意。他随即和大峡谷印第安华拉派部落合作展开集资，并和拉斯维加斯的工程师一起设计方案。

能承受72架波音飞机

兴建悬空廊桥是工程技术的一大挑战。为了使它能够承受时速高达160千米的强风，工程人员将94根钢柱打进石灰岩壁作为桥墩，并深入岩壁达14米。据报道，悬桥在建造中使用了454吨钢梁，完工后能够承受住72架波音飞机的重量，还能够抵御80千米外发生的里氏8级地震以及最高速度为每小时160千米的大风。在湿度调节系统的作用下，建筑的晃动可以减低到最小程度。据建造者估计，它每年将吸引50万游人前来观光。

这个观景平台位于印第安华拉派部落的保留地内，由于这项计划对当地经济具有潜在推动力，印第安人部落最终还是给予批准，同时他们要求在建造过程中必须考虑到环保因素。华拉派部落的一些成员20日登上廊桥观光，部落首领还开玩笑地说：“我能听到玻璃破裂的声音。”

美国前宇航员巴兹·阿尔德林将这次游览称作“宏伟的第一步”，他说：“我觉得棒极了，这与空中漂浮感觉不完全一样。”

科罗拉多河在大峡谷的上游和下游均被建造水坝拦截，影响了正常的水流。上游是 Glen 峡谷水坝，形成 Powell 湖；下游是胡佛水坝，形成 Mead 湖，主要供水给位于荒漠中的拉斯维加斯。这些水坝不仅限制了各种鱼和其他生物的活动，更重要的是它拦截了所有大洪水。大峡谷的许多地形过去都是由这些大洪水所塑造出来的，如今水流变慢变少了，许多地形就被改观了，直接影响到大峡谷的生态环境。比方说，因为缺乏由大洪水所带来的大量泥沙，大峡谷底部的许多沙滩都在消失当中。科学家们开始在 Glen 峡谷水坝作有限度的实验性的排洪，对恢复大峡谷的原始地貌有很大的帮助。

大峡谷周围大城市所产生的空气污染直接影响着大峡谷的景观：因为视野开阔，峡谷两岸又有一定距离，所以空气污染问题常常像是被放大了似的在此特别明显。空气素质好的时候，峡谷对岸清晰可见；空气污染严重的时候，峡谷对岸像是被笼罩在一层雾中。这个问题不好解决，因为国家公园管理局无权过问各大城市的空气污染排放量，各大城市也不对什么“世界遗产”的空气素质负责。大峡谷只好一厢情愿地期盼着各大城市严格限制并大副降低其空气污染排放量，听命于当时的风向、风速等自然条件了。

自从西方人发现大峡谷以来，大峡谷的物理环境已被改变了许多，如前两段所说的水流问题和空气污染问题，这些改变都直接影响到大峡谷的生态环境。人类的活动又迅速地引进了许多外地的生物，它们与当地原有生物激烈竞争。这一切都破坏了大峡谷的生态系统平衡，迫使人们保护生态环境。

2002年，权威的美国《国家地理》杂志的野外记者和编辑们进行了一次评选：在美国最刺激、最富有挑战性的100项探险活动中，沿科罗拉多河乘橡皮筏全程漂流大峡谷名列榜首。由于漂流大峡谷既是最刺激最有挑战性的探险活动，又是令人难忘的旅游享受，成为世界各地无数喜爱旅行冒险的人们梦寐以求的向往。

在大峡谷中，有75种哺乳动物、50种两栖和爬行动物、25种鱼类和超过300种的鸟类生存。整个国家公园是许多动物的乐园。驯鹿是峡谷内最普遍的一种哺乳动物，能普遍地从悬崖边缘观察到它们的身影。沙漠大盘羊生活在峡谷深处陡峭的绝壁上，在游人通常的游览路线中不易被发觉。体型中等或较小的山猫和山狗生活范围从绝壁边缘到河边无定所，国家公园中还有少量的山狮。小型哺乳动物包括有浣熊、海狸、花栗鼠、地鼠和一些不同种类的松鼠、兔和老鼠。两栖和爬行动物有种类繁多的蜥蜴、蛇（包括当地特有的大峡谷粉红响尾蛇）、龟类、蛙类、蟾蜍和火蜥蜴。还有成百中不同的鸟类和数不清的昆虫和节肢类动物（蜘蛛）在此处定居。

亿万年来，奔腾的科罗拉多河从KAIBAB高原中切割出这令人震撼的奇迹。无论是在南岸还是北岸，居高远望，都可以清楚看到坦如桌面的高原上的一道大裂痕，那便是科罗拉多河刻在这片洪荒大地上的印迹。它并不是世界上最深的峡谷，但以其规模巨大的丰富多彩而著称。它令世人注目也是它被列为世界自然遗产名录的最重要原因，还在于其地质学意义：保存完好并充分暴露的岩层，记录了北美大陆早期几乎全部地质历史。这里记录了550-250万年前古生代的岩石，在那之后的要么没有沉积，要么就已经风化了。

峡谷的形成比其岩石则晚得多（约5-6万年前）且复杂得多，主要是科河的侵蚀，降雨和冰雪融化等的流蚀作用也几乎同样重要。奇特的造型主要是由于流蚀对质地不同的岩石作用的快慢不同，峡谷丰富的色彩则是由所含的少量的各种矿物造成的，富含铁的岩石呈红或红褐色。

顶着酷日走在巨大的岩拱旁，穿过干燥的树丛，听风声鼓荡，有种真切的踏实感。窗口区是大型岩拱集中处，几个名牌拱都在明信片上频频亮相。其中的双拱（Double Arch）由两个漂亮的拱洞构成，从前方透视如连环套，优雅之至。游人在下面蚁动，才比照出它有那么高！数哩外的纤拱（Delicate Arch）玲珑地独立岩坡，可谓名声大矣，犹他州车牌上的图象就是用的它。步行一英里去看风景线拱（Landscape Arch），它是世界最大的岩拱之一，飞跨100米，高三、四十米，顶部只有几尺薄了，随时可能坍塌。资料上写：“你见证着一个岩拱的垂暮，下次来访时它也许就不存在了。”抬头再看一眼，觉得不是夸张。岩拱的生命是由风霜雨雪在山体上造成小坑洼而开始的，接着透穿成洞，扩大，最后崩落化为尘土。新岩拱诞生，老岩拱消亡，时光就在眼前流动着。科普知识做得生动有趣是北美自然景区的一个特点，岩拱公园也不例外。有的说明牌让游客面对某个景观，很大胆地绘形绘色，说这儿原是个山体，后来变成巨大的岩拱，自然母亲又把它夷为平地。故事配着示意图，虚线实线描出上亿年的历史，而眼前地貌的确支持着那故事。这大山厚地，竟都一层层剥蚀掉了！

岩拱公园的面积只有200多平方千米，一向有家庭公园（family park）之名，是指交通和观景便利，适宜合家同游。公园很注重保养自然生态，不建任何商业设施，连饮食也没有。广阔的戈壁上长着寥寥山艾，也是公园的心尖肉。好莱坞曾经来借一块宝地，说投入五百匹马拍摄印地安人和联邦骑兵鏖战，被公园崩回去俩字：“没门”。其实国家公园系统囊中羞涩尽人皆知，可死脑筋的公园主任还是说：“简直没法想象让他们放五百马进来搅和！”此公的气节令人不由得对美国人刮目相看。

地质学家称科罗拉多高原为“半沙漠”，它大部分是蛮荒裸露的台地和峡谷，想一想似乎不会有人定居。其实不然，人类在这儿有至少3000年居住历史了。四角地区的重要人文特点就是印第安民族留下的崖居遗迹，为此还建立了一批公园，例如科州境内的Mesa Verde，是最有名的印第安遗址公园。

崖居，是在悬崖下的大空洞里筑屋而居，少则几间，多则几百间，一个洞就是一个村落。学者们用数遗址木材年轮的办法来计算年代，发现这些旧居在13世纪后叶相当兴盛，但1300年前的几年、十几年间，突然全都人去崖空了。推测有多种多样，但很难解释这些分布广泛的崖居何以同时被放弃。有的遗址的储食罐里还存有食物，地上还摊着没做完的活计，可见主人走的时候还打算回来。人类学家大多认同这个说法：美洲印第安人几万年前从西伯利亚跨过阿拉斯加陆桥进入美洲后，发展成很多族群。中美洲的印第安人擅长农耕，而北方的擅长渔猎。今天的不少日常食品是印第安人最早种植的，如玉米、土豆、胡萝卜、西红柿。说来有趣，美洲本没有马、牛、羊，这些家畜是西班牙殖民者带来的。而今天印第安人骑马的潇洒风范，就像已经骑了三万年。

从211号公路通往“针林”的途中，一个山凹里有块“报纸岩（Newspaper Rock）”，绘满了印第安人的岩画，有动物和其他奇异的图形。专家说这些作品老的有几千年了，近的则只有几百年。人世播迁，不知有多少故事发生过。四角地区的一个老人告诉她孙子：“一片云雾遮蔽了万物。等云雾散去了，每个人都不见了，不知所终。”亚利桑那境内的侯琵（Hopi）族，据信是崖居人的后裔。他们说，早前崖居人的灵魂仍然在遗址居住。部落每年还要来祭拜祖先。一片这样的陆地，有它的历史，有灵魂在徜徉，它才有了精神。

大名鼎鼎的是纪念谷（Monument Valley）骑在犹他、亚利桑那的边界上，是纳威浩部落的公园。广阔戈壁上散布着台地、柱突和各种造型，远看像桌面上摆的盆景，近看方知个个庞然大物，最精彩的部分必须由本地向导带领才能进入。“太阳眼”、“风之耳”这些岩洞，光听名字就叫人发呆，把它们括入镜头按下快门的瞬间，也体会到印第安人推崇的神圣。天空深蓝，风吹金色流沙发出低微的呜呜声。这地方原来很闭塞，和大多数保留区一样，是白人划给印第安人的穷乡僻壤。

1960年代初期有个白人跑来住下，拍照片和做贸易，其结果，现在此地成了全世界最出片儿的地方。万宝路香烟的广告简直就是这儿的旅游广告，还有不少电影在此拍摄，例如1999年威尔·史密斯主演的科技荒诞片《野野的西部》（Wild Wild West）。

从大峡谷向北到布莱斯国家公园，高原连续迈上五个大台阶，依次取名为巧克力崖、朱崖、白崖、灰崖、粉崖，它们一层层上升，露出30亿年的彩色沉积层。

科罗拉多河和支流游戏着把大地开膛破肚，把最久远的秘密也掏出来，搁在丰沛的阳光下炫耀。这一带名叫大阶梯（Grand Staircase），有地质博物馆之称。

在大阶梯的第一、二层之间横走，放慢节奏，悠闲向西，再向北，从背后绕上布莱斯国家公园。随着地势走高，空气渐渐凉爽，小桥田园人家的风景也出现了。

布莱斯公园（Bryce NP）是犹南的五个国家公园里面积最小的一个。它的特点是山边的大片石林，打个形象的比方，是神的阅兵场。这个台地就是大阶梯的最上一层，也就是粉崖。台地的边缘销蚀成粉色石林，从崖顶望下去蔚为壮观，群群簇簇，千形百状，伸展有一、二里宽，二十多里长。

布莱斯的空气凉润，树林繁密。公园的露营地很热闹。人们支起花花绿绿的帐篷后，就到各个观景台走动，或到石林里去游览。

魔鬼庭园：“庭园”是很大的一片，像西方童话里的魔境，有门廊有墙柱，台墩散落，耐心等待着谁的到来。一组组木偶般的石头，立在岩座的流畅线条上，俏皮模样，朴拙可爱。很难相信这些石头是自然风化而成的，因为它们和周围地貌几乎毫无相同。就像有只神秘的手刚才还在摆弄它们。周围静得能听见空中云、地上影飘过的声音。几个人散开就不见彼此。这个神气的景点知道的人还不多呢。

1935年建成的胡佛高坝形成的水库，称米德湖（MEAD），在大峡谷西端。1963年建成的GLENCANYON大坝形成POWELL湖，成为大峡谷东边新的一处景点。这一东一西两大坝之间，囊括大峡谷最精彩的主体。

鲍威尔（POWELL）湖是为纪念那位第一个漂流此河并建议开发水利的先驱而命名的。它的面积是米德湖的两倍多，有各种红色砂岩、石拱、峡谷和万面碧波，其风景远胜米德湖，已成为美国西南部的主要国家度假区。

大峡谷北岸风光更佳，因为它的海拔比南岸更高（近3000米），且景点分散，路途较远，游人只有南岸的1/4，每年的五月到十月中开放，没有公交车和旅游车，只得自己开车去，而南岸则全年开放。

北岸穿过KAITAB国家森林，完全是北欧的森林草原风光，雨量充沛，年平均降雨量约660毫米。南岸也有片森林，但这里年均降雨量仅400毫米，所以不是北岸那种喜阴的冷杉，而是耐旱的松柏，矮矮的，匍匐在干涸的石山上。无论南北岸，视野都极为开阔，只看到大地起伏、断裂和切割。居高临下，常有种如俯瞰沙盘的错觉，很容易产生君临天下的豪情。

站在岸边，谷地深处的科罗拉多河的涓涓细流，几乎遥不可见，难以想象这细小黄水是这大峡谷的主要创造者。上游的多座水坝使来水减少，不过，滴水尚可穿石，足见此河年代的久远。峡壁上的岩石分层完整清晰，是研究地壳形成的活标本，是了解地质知识乃至了解地球的生动课堂。美国人充分利用此优势，在大峡谷公园内介绍景点的解说牌和旅游手册中，着重传播科学知识，还画出游人所站地点所看到的岩层的剖面图，一一标出不同岩层的名称、特点和形成年代以及为什么会出现这些特定的形状和颜色。而我国以奇岩取胜的风景区，很少有对影图形的解说牌，导游的介绍多局限于形状像什么或神话传说。如果能像美国这样深入挖掘有关的自然科学知识，使游人每到一处都增广见识，便会游兴盎然。

大峡谷每年吸引500万游客，很多美国旅游者都是回头客。科罗拉多河流域众多的国家公园、国立度假区和国家森林都很注重教育功能。他们的另一共同特点是门票便宜，对非商业用车，也就是游客自己开车进园，门票按车收费，无论大小一律20美元（一般人当然也不可能用大车）。步行者和骑车者的门票为每人10美元，园内公共汽车费均已包括在内，而且是7天内有效，进出多少次不限。当局不鼓励游人住在公园内，游人住在谷外而又可充分参观游览。相比之下，中国的九寨沟风景区出于环保考虑，旅馆也都建在沟外，但门票只能用一次，客观上就迫使人们住在沟内，因为一天根本玩不完。九寨沟门票102元，加上园内公共汽车费88元，共达190元，折合每人23美元。而大峡谷对行者和骑车者的门票比九寨沟便宜一半。若是一行四五人开车游大峡谷，合每人才四五美元。

从米德湖胡佛高坝到PAGE渡口间300余千米的科罗拉多河，为大峡谷所隔断，天堑难越。从岸边下到谷底有小路，来回长达11千米，步行要两天。PAGE附近的河谷变窄到只有20米，河岸也降低到仅10多米高，是第一个可架桥涉水之处。这里有并排两座不大的铁拱桥，因桥北的山崖艳红色，光滑如大理石，故而得名大理石峡谷。这也是步行和乘车过河到对岸的最近的必经之路。

过桥南下便是到大峡谷南岸观光区的89号公路，沿线穿过有名的彩色沙漠，仿佛波涛汹涌的海洋瞬间凝固成石海，起伏的沙丘上，水平方向的岩石层理呈红白灰黄黑，如同大手笔的现代绘画，其英文原名PAINTED（画成的），更是恰如其分。它更像戈壁，而非真正的沙漠。

谢选骏指出：科罗拉多河在沙漠中蜿蜒着，让人理解到“生命源泉”的意思。但是大峡谷却是另外一个极端，堪称“鬼斧神工”，可以说是美国境内最为壮观的景致了。如果说大瀑布让人“高水仰止”、心惊肉跳，那么大峡谷就让人“空谷股簌”、万念俱灰了。两者都同样让人感到自己的渺小，而我们日常不过是生活在自己营造的环境里自以为高大……

诗云：

大峡谷居高临下，

赌城里纸醉金迷，

沙漠地带成为绿洲，

绿洲辉映沙漠之地。

流立冲望一抹斜阳，

心怀碎片万类故乡，

筑垒孑孓思想道贯，

推波助澜宇宙激浪。

（另起一页）

一一

圣地亚哥

凤凰城

丹佛

【一】

人手一册电子玩具，

乘客个个埋头傻笑，

平民百姓日理万机，

周遭动静俨然忘记。

圣迭戈（San Diego），又译圣地亚哥，是美国加利福尼亚州的一个太平洋沿岸城市。位于美国本土的极端西南角，是圣地亚哥郡的首府，以气候温暖和沙滩众多而著名。在2006年的人口普查中，该市的总人口为1,256,951人，使其在人口数量方面跃升至加州第二大城以及美国第八大城。此外，该市也是圣迭戈-蒂华纳都市圈的经济中心。该经济圈的总人口在2006年达到290万人，为美国第17大都会区。

美军在圣迭戈市设有多处军事基地，以美国海军、美国海军陆战队、和美国海岸防卫队为主。目前有两艘航空母舰——即尼米兹号（CVN-68）和罗纳德·里根号（CVN-76）、数艘核潜艇、和一些其他军舰以圣迭戈为母港。海军陆战队在此设有圣迭戈新训基地，为全美仅存两处的海军陆战队新兵训练中心之一。有人称圣迭戈为“海军航空兵的诞生处”（Birthplace of Naval Aviation），虽然佛罗里达州彭萨科拉也以此自称。

数艘美国海军的军舰为了纪念这个城市而以“圣迭戈”为名，其中圣迭戈号两栖船坞运输舰（USS San Diego LPD-22）为一艘圣安东尼奥级两栖船坞运输舰，已于2012年开始服役。

圣地亚哥市政府是由一位市长和一个9名议员的市议会所组成。市政府的组织结构自2006年起，由议会-经理制转变为市长-议会制的“强市长”系统。这个转变始于2004年全市选举中通过的提案。在这个系统里，市长为该市的行政长官，市议会则为该市的立法组织。市议员由圣地亚哥市的9个选区个别选出，市长和市检察长则由全市选出。市长、市检察长、和市议员的任期为一任4年，可连任一次。根据加州法律市政府的民选官员是无党派的，但大多经选举产生的市政府官员都会公布自身的党派为民主党或共和党等。在2007年的登记选民中，登记为民主党的比例以7比6大于登记为共和党的选民，在市议会里民主党也以5比4占多数。

圣地亚哥位于圣地亚哥郡内，故市民在部分事务上也受到郡政府管辖。郡政府由一个5名监事的监事会所组成，圣地亚哥市包括全部或部分的第1、第2、第3、和第4郡监事选区。

邻接圣地亚哥湾的潮汐地是由圣地亚哥港管理。圣地亚哥港是一个半官方机构，拥有并管理所有圣地亚哥湾的潮汐地，负责土地的使用规划、治安、和其他相关责任。圣地亚哥是地区性规划机构圣地亚哥地区政府协会 （San Diego Association of Governments；SANDAG） 的一份子。市内的公立学区则由各个学区自行管理和负责拨款。

在加州州议会中，圣地亚哥因位于州参议院第36、第38、第39、和第40选区而分别由共和党籍Joel Anderson和Mark Wyland、以及民主党籍Christine Kehoe和Juan Vargas代表，而在州众议院则因位于第74、第75、第76、第77、第78、和第79th选区而分别由共和党籍Martin Garrick和Nathan Fletcher、民主党籍Toni Atkins、共和党籍Brian Jones、民主党籍Marty Block和Ben Hueso代表。

根据2000年的人口普查，该市有1,223,400人，450,691家住户，271,315个家庭生活在城市里。2008年估计的城市人口为1,279,329人。人口密度为每平方英里3,771.9人（每平方公里1,456.4人）。由美国人口普查局主导的美国社区调查（2005-2007年）显示：美国白人占圣迭戈人口的65.3%，其中48.2%为非西班牙裔白人。黑人或非洲美国人占6.9%，其中6.7%为非西班牙的黑人。美洲印第安人占城市人口的0.6%，其中0.3%为非西班牙裔。亚裔美国人占城市人口的15%，其中14.8%为非西班牙裔。太平洋岛屿美国人占0.4%，其中0.3%为非西班牙裔。来自于其他种族的个人占到城市人口的8.3%，其中0.3%为非西班牙裔。2种或2种以上种族混血的人口占3.5%，其中2.4%为非西班牙裔。此外，西班牙裔和拉丁裔占圣迭戈市人口的27%。

如同许多大城市，1999年到2000年犯罪率已经下降，不过在21世纪的头几年有轻微的上升。2004年，圣地亚哥在美国所有居民超过50万的城市中犯罪率排第6低。从2002年到2006年，总体犯罪率下降了0.8%，不过在具体犯罪类别上分布的并不均匀。同时暴力犯罪在这段时间下降了12.4%，财产犯罪上升了1.1%。总的财产犯罪低于2004年的全国平均水平。

圣迭戈经济的三个最主要部分分别是国防工业、制造业和旅游业。到1990年一些公司的总部搬离了圣迭戈。不过通过发言人的讲话，圣迭戈市长Maureen O'Connor表示一些公司总部的搬离从本质上不会影响该市的整体经济气候。

圣迭戈有发展无线蜂窝式电话技术的公司。高通公司（Qualcomm）在圣迭戈建立并且总部也在这儿。该公司是圣迭戈县最大的私营部门技术雇主（除了医院）。根据圣迭戈商务周刊的说法，圣迭戈最大的软件公司是Websense股份有限公司，该公司主要提供软件安全服务。同时该市又有超过400家的生物科技公司。圣迭戈的经济受其港口身份的影响，包括在美国西海岸唯一的主要潜艇和船舶制造工厂，同时驻扎有全世界规模最大的海军舰队。由于圣迭戈的军事影响力，一些主要的国防工业承包商把总部设在这里并进行生产，包括通用原子公司和国家钢材与造船公司。

在2000年，城市每一位住户的平均收入为45733美元，家庭的平均收入为53060美元。男性平均收入为36984美元，而女性平均为31076美元。人均GDP收入城市为23609美元。有大约10.6%的家庭和14.6%的人口生活在贫困线以下，这里面包括20%的18岁以下居民和7.6%的65岁以上居民。据SANDAG估计，截止到2008年，家庭平均收入涨到了66715美元。

圣地亚哥海洋世界（Sea World Adventure Park）位于美国的加利福尼亚州，是世界最大的海洋主题公园，公园占地约 189.5 英亩，各项设施完善。海洋世界的母公司为美国啤酒百威的制造厂商 Anheuser-Busch，故游客可在公园内免费上啤酒酿造课。海洋世界位于风景优美的美国米慎湾。公园占地约 189.5 英亩，是世界最大的海洋主题公园，包含停车场及其他设施。自1964年开业以来，已经接待了超过一亿三千万名游客。海洋世界有四个主要的海洋动物秀及20个展出项目，其中最有名的秀莫过于杀人鲸招牌秀 （Shamu Adventure）……在这里你还有与动物亲密互动的机会。海洋世界最著名的明星是体重超过两吨的巨大杀人鲸（虎鲸）Shamu，除杀人鲸外，海豚、企鹅、海狮等海洋动物亦有不可思议的精彩表演。海洋世界内的展览馆共有企鹅邂逅馆（Penguin Encounter）、鲨鱼遭遇馆（Shark Encounter）、拯救海牛馆（Manatee Rescue，海牛也就是俗称的美人鱼）、潮汐池（Tide Pools）、禁忌礁堡（Forbidden Reef）、岩岸保□区（The Rocky Point Preserve）及天塔（Skytower）等。其中被誉为企鹅之家的企鹅馆汇聚了来自南极和亚南极区的250多只企鹅，拥有世界上处于南极之外的唯一的企鹅繁殖基地，也是从事大企鹅和南极企鹅人工繁殖的第一家动物研究所。这里非常适合全家老少一起游玩。尤其是儿童，在欢乐的同时，还可以获得很多有关海洋世界和海洋动物的知识。

机场位于市区西北方向3公里的地方，从洛杉矶起飞大概需要50分钟便可到达。圣地亚哥国际机场有两座航站楼，航站楼之间有免费大巴运行。从机场前往市区可 乘坐机场大巴（Shuttle），多家公司运营的大巴都停靠在Transportation Plaza，到市区大概需要10分钟。也可在Transportation Plaza乘坐出租车前往市区，需要5－10分钟。

火车站位于百老汇大道尽头的海边，沿着Kettner Blvd可以看到站牌，从洛杉矶前来大概需要3个小时的车程。

从洛杉矶出发上I-5公路，走17号出口便可到达圣地亚哥，车程大概需要2个半小时。

连接圣地亚哥市内与郊外的便利交通工具，几乎可以到达城市的各个角落。市内的公共汽车大多经过百老汇大道，向西侧行驶的线路运行于1 St Ave.和2nd Ave之间，向东行驶的线路运行在在2nd Ave和3rd Ave.之间。公共汽车的票价因线路不同从1美元－5美元不等，各线路也均有日票优惠，大部分为5美元，个别线路为11美元。

轻轨由Metropolitan Transit System运营的MTS Trolley 轻轨系统共有三条线路，分别为蓝线、橙线和绿线，共有53个车站，线路遍布整个圣地亚哥。轻轨的费用按距离不同，单程从1.25美元到3美元不等。还可提供优惠的1日票、2日票、3日票和4日票，价格分别为5美元、9美元、12美元和15美元。

谢选骏指出：圣地亚哥最有特点的，就是它的海洋世界，那是其他地方没有的。还有就是从哪里可以通往美墨两国交界的墨西哥小城蒂华纳（Tijuana），据说这是全世界参观人数最多的边境城市。那里治安不济，绑架、抢劫游客事件时有发生，还有黑帮份子与墨警小规模作战。出境美国入境墨西哥时，开车就是由美国5号公路一直开下去，不知不觉已经是墨西哥；人行就是经那几扇旋转闸门，直接过去便在墨西哥了。不管开车还是行路，都没有任何检查，甚至连个巡逻警官询问都没有。旋转闸门和车道都是单行的，只许出、不许进。由墨西哥入境美国，可就不是这般快捷了。这里的区别不仅是富裕和贫穷，而是两种不同的文化及其命运。

诗云：

孤帆远影碧空不尽，

原来人手一只视频，

缠绵诗意就此断绝，

物质主义利欲熏心。

公车司机气象万千，

凌驾乘客装作老爷，

肥胖无度自说自话，

脸大肚大态度粗鲁。

有意思的人生尘土飞扬，

竟然飞扬出这么多海浪。

【二】

熟视无睹莫名其妙，

摇摇晃晃百年呼啸，

污秽品牌肮脏坑道，

满地垃圾无人清扫，

每日贩运上百万口，

破旧车箱唯独不老。

菲尼克斯（Phoenix），亦称凤凰城，在古印第安人城镇废墟上兴建，是美国亚利桑那州的州府及最大的城市。凤凰城处于沙漠地带，毗邻墨西哥，天气很炎热。虽位于沙漠，但城里和居民区基本做到黄土不露天，每天喷灌系统也定时位绿地浇水，富裕的区域则干脆挖了人工的河湖，绿洲就这样建成了。

凤凰城于1881年设市，相对于美国其他城市晚了100多年。1891年铁路贯通，1911年罗斯福水坝和水库建成，该州的灌溉农业兴起；随后是附近金属矿开发。第二次世界大战后，工业迅速发展，城市人口激增。索尔特河谷作为灌溉农业区，盛产棉花、蔬菜、柑、油橄榄、葡萄等。农产品大都在凤凰城集散和加工。主要工业有炼铝、轧棉、飞机部件、电子计算机等，为全州工业中心。重要的运输枢纽，国家和州际公路的交点，南太平洋铁路经该市，国际机场位于东南郊。

位于亚利桑那凤凰城的沙漠植物园，占地145英亩，内有两万种沙漠植物，在美国人称的全美最漂亮的九大公园中，位列第一；这也是凤凰城最为美丽的地方。走进沙漠公园我们就能看到滚滚的黄沙，这里天气非常的热，但是丝毫没有比较湿热的感觉，走在这里的沙漠公园有一种深处荒漠的感觉。在公园里我们能欣赏各种美丽的仙人掌，这里的仙人掌种类特别的多，有高的有矮的，有开着花儿的，有非常青葱的。除了美丽的仙人掌这里还有比较顽强的沙漠植物，在这里一定能感受到什么叫逆境。看着这些在干涸的沙漠中生长的植物，不禁感叹生命的珍贵。

哈德博物馆，该博物馆的历史也是凤凰城的历史和文化遗产。它不仅是一座历史博物馆，更是鲜活而真实的当代本地文化艺术馆。特别是西南部人们的生活、文化遗产。对于来凤凰城旅游的人们来说，要想更理解凤凰城，你一定不可以错过这座人类学文化学博物馆。

皮哀布罗博物馆（Pueblo Grande Museumand Cultural Park），展出内容为北美印第安人的霍霍肯文化（Hohokam），由公元前一年到公元前一四五零年的古代文化遗产，在这里都可以看到。也可以看到北美印第安人由最早建筑在洞穴和地窖上，用树枝、胶泥盖成的屋子和他们早期种植谷物的型态。还可以看到逐渐讲究的建筑和引进马雅文化的痕迹，影响所及，至今阿利桑纳南牛部地区的人们，盖屋一如往昔的也有窖屋。

亚利桑那博物馆是当地最大的博物馆，博物馆的建筑也是非常的独特。博物馆能观赏到各种奇特的热带动物，它们有的在悠闲的吃着食物，有的在呼呼午睡，有的则目不转睛的看着来来去去的游客，有的则跟小伙伴们自由的玩耍。来这里看看这些可爱的野生动物心情也不禁大好，有时候会觉得做一只无忧无虑的小动物也是不错的，最起码没有那么多的烦恼。除了各类稀奇的野生动物这里还有许多年代古老的化石，通过这些化石我们能了解古代生物进化的历程，非常的值得。此外博物馆附近还有咖啡厅、餐馆、商城等休闲娱乐的场所，游玩累了可以去附近餐馆饱腹一顿。

凤凰城的主要机场为凤凰城天港国际机场（Sky Harbor International Airport）Template: Airportcodes，该机场位于凤凰城都会区的中心，毗邻多条高速公路的交汇点。公共交通：从空港机场，有通往大多数旅游度假村和菲尼克斯酒店的交通车。还有许多地面运输公司提供从机场去往亚利桑那其他城市的交通服务。下完飞机市内租车也非常方便。你也可以乘坐13路巴士往返机场。您可以在候机楼的问讯处领取一份巴士手册。巴士旅行规划在线说明可以提供时间表，使您能制定自己的旅行线路。一般巴士票价约为1.25美元（约合10元人民币）。

谢选骏指出：沙漠植物公园，人称全美最漂亮的九大公园中位列第一，有其道理，因为这里一点都不像是在美国，而像是到了另外一个原始世界。这种感觉对于都市人类太难得了，而且它的气候也是“非美”的，像是到了南半球。相比之下，凤凰城的街区本身，则很不可取，没有特点，陈旧平庸，而且令人沮丧——这种鲜明的对比也许使得植物园变得更有特点了。其实这两者并不矛盾，而是相辅相成。那就是“仍未开化的亚利桑那”。毕竟，这里离开野蛮的墨西哥不过100多英里。

诗云：

凤凰城非常阴暗，

死凤凰正在涅槃？

浴火重生鬼话破灭，

蝇营狗苟也会不满。

坟墓飘逸古怪的气，

秋草发出清苦馥郁，

百年朽骨不能起舞，

万一活着加倍呼吸。

【三】

学校孩子种族歧视，

孩子家长趁机盘剥，

家长会议贡献礼物，

会议学校纷纭众说。

丹佛（Denver），科罗拉多州的最大城市和首府，位于一片紧邻洛矶山脉的平原上，形成丹佛-奥罗拉大都会区的核心。丹佛的市中心位于南佩雷特河（South Platte River）东岸，接近南佩雷特河与樱桃溪（Cherry Creek）的交接口，离山脚大约15英里远的地方。根据2004年的估计，丹佛是在人口上在美国排名第25位。丹佛地区政府协会（Denver Regional Council of Governments）估计丹佛在2008年时的人口为59万8707人；整个丹佛大都会区的人口则大约为283万人，是美国第23多人口的都会区。为此，该地的大联盟球队科罗拉多洛矶把他们的主场库尔斯球场（Coors Field）里位于海平面1英里高以上的座位特别漆成他们队色之一的紫色。丹佛在历史上曾被称为草原上的女王城（Queen City of the Plains），表示丹佛对洛矶山脉东边平原上农业的重要性。美国海军也曾把数艘军舰命名为丹佛号（USS Denver）。

丹佛的别名为里高城（The Mile-High City），因为在州议会大楼西侧第15阶阶梯测量的高度为离海平面1英里（5280呎，或1609公尺）。在丹佛国际机场测量的高度为5431呎（1655公尺）。丹佛国际机场为丹佛主要机场。它为全球第十一大最繁忙的机场。2005年全年处理4,340万名旅客。为此，该地的大联盟球队科罗拉多洛矶把他们的主场库尔斯球场（Coors Field）里位于海平面1英里高以上的座位特别漆成他们队色之一的紫色。

丹佛在历史上曾被称为草原上的女王城（Queen City of the Plains），表示丹佛对落基山脉东边平原上农业的重要性。美国海军也曾把数艘军舰命名为丹佛号（USS Denver）。

那里早先渺无人烟，直到1858年发现金矿后，才建立了最初的居民点。

1867年科罗拉多州首府从戈尔登迁至此地时，它还是一个偏僻的小镇。随落基山脉地区矿业和大平原农牧业的兴起，横贯大陆的中太平洋铁路通车，以及全国大规模的向西移民开发，城市迅速发展。食品工业占重要地位，为美国芝加哥以西最大的屠宰和肉类加工基地。新兴的工业部门有宇航、采矿机械、电子仪表、冶金等。

1975年这里开采出石油和天然气，一时间各地富商巨贾，蜂拥而至。丹佛市内，云集了上千家石油公司，一座座摩天大楼拔地而起，城外井架林立。丹佛从此身价百倍，发展迅猛，一跃而成为美国中西部著名城市。城郊建有原子能发电厂。

丹佛是美国西部交通枢纽。7条铁路干线、多条高速公路在此交汇。城东北有斯泰普尔顿国际机场。城市紧靠景色秀丽的落基山，气候宜人，市内多公园、绿地，环境优美，成为旅游胜地。主要文教设施有科罗拉多州历史博物馆、丹佛艺术博物馆、红岩室外圆形剧场及丹佛大学等。

丹佛市位于Colorado Front Range地区，西面有洛矶山脉、东面则有Great Plains。

整个城市总面积有401.3km2（154.9 mi2）；其中4.1 km2（1.6 mi2），即1.03%为水面面积。

邻近地区：丹佛有79个邻近地区用来作规划及行政用途。邻近地区的勾勒边缘是不准确的，只是用作当地居民的地区分界的定义。丹佛有数个邻近地区不在行政分区区域中，有时这些分区会用作画分该区的居民身份；有时却会用作勾画出地产商于该区的物业。

食品工业占重要地位，为美国芝加哥以西最大的屠宰和肉类加工基地。一年一度的西部牲畜展览会在此举行，有规模巨大的牛、羊市场。甜菜制糖、面粉、酿酒等工业也较发达。

新兴的工业部门有宇航、采矿机械、电子仪表、冶金等。工厂主要分布在南普拉特河沿岸。70年代中期以后，丹佛成为美国开发西部山区石油、天然气、煤、油页岩、铀和太阳能的中心，市内涌现大批能源开发公司，城郊建有原子能发电厂。

到丹佛，不能不去知名的十六街商圈（16th Street Mall），这里不仅是购物、旅游的天堂，而且是体现丹佛城市公共管理水平的一大亮点。作为丹佛主要的商业艺术步行街，从联合车站到市政中心两公里多长，这里集中了丹佛市的商业艺术精华，除数百家商店、餐饮外，还有多个文化、金融等重要机构。如丹佛公共图书馆、丹佛艺术博物馆、美国国家铸币局、美联储货币博物馆等。

而给人印象最深的是与这里整体氛围配套的免费公交系统。在十六街与加州大道交界处的丹佛信息服务中心，汤姆先生在接受记者采访时自豪地说：丹佛的免费公交服务是现今美国成功维持下来的唯一一家，现在已有31年的历史，起初丹佛附近曾有一些城市模仿丹佛的做法，但最终都未能坚持下来。据记者观察，十六街两端是城市公交转运站，两个车站间街区的人流则通过免费公交往返，街区内禁止其他车辆进入。据了解，免费公交每周服务7天，每天上午6点到深夜，不到2分钟就发一班，平均每天载客4万多人，仅此就减少了市中心50%的交通拥堵状况，还能降低空气污染程度。

据丹佛信息服务中心的汤姆先生的介绍，目前这种运营模式正式开始于1982年，期间也经历过一段发展演变过程。原来，20世纪60年代以后，随着城镇化的进一步发展，城郊日益成为人们向往的生活新区，市中心逐渐空洞化，由于市郊大型公园式购物中心的迅速发展，加上市中心区停车困难、上下班高峰时交通堵塞及污染等问题日益严重，历史上长期繁荣的十六街周边都市环境开始恶化，商业活动明显衰退。于是，要求促使丹佛市中心复苏的呼声高涨，如何在解决城区交通拥堵的前提下，将人们更多地吸引到传统的商业区域进行商业与文化娱乐消费，以便持续保有老城区的固有活力，是当时人们开始探讨的问题，包括免费公交在内的十六街商圈就是在此背景下着手建设的。

无论就外观还是来到这里的人们感受方面，30年前的十六街商业区与今天相比都大为不同。30年前，十六街对社会普通车辆开放，街景与交通拥堵状况与其他街倒是没有什么差异，于是塞车是家常便饭，一英里的路程至少需要耗去30多分钟，因而这里极不适应行人聚集，对路边的餐饮与购物也同样极为不便。1971年，在市政府规划局的协助下，丹佛市中心委员会开始提出促进商务区（CBD）的计划，他们借用美国建筑协会1963年提出的相关建议，并据此将十六街近两公里长的区间修建商业步行街，这一计划在1976年得到认真讨论。正是这一概念使该地区日后发展成为独特的一道风景线。目前的十六街交通系统与人行街商业区开始建于1980年3月，1982年10月完工后正式开业。后来又有1992年与2001年的规模扩张。在十六街周边相关建设完成之后，在市政府整体都市更新发展计划指导下，许多商家重新在市中心开业，市中心的生命活力日益再现，从那时以来，十六街商业区及其受到高度评价的免费公交系统成为大丹佛地区最为著名的景点，每年有成千上万的行人、游客通过这一运输系统与当地的商业、文化艺术连接在一起。

管理模式上，这一运营机制在丹佛市政府的鼓励下，由“丹佛伙伴组织”（DDP）、“丹佛城区商业促进会”（BID）及丹佛“地区运输局”（RTD）合作实施。具体来讲，免费公交由丹佛地区运输局负责运营，同时还负责沿线道路的维修，由此地区运输局每年需要耗资1000万美元。地区运输局（RTD）局长比尔.詹姆斯（Bill James）说：“地区运输局能通过提供交通运输能力，为保持十六街商业区的活力做事情感到很自豪，地区运输局将继续与有关合作方一起努力筹措资金，维持这一服务系统，期盼未来30年取得更大成功”。

而其他的日常维护，包括十六街的卫生清洁、垃圾处理、冬天扫雪、花草、树木及室外家具护理，最初由商业管理部门负责，1992起转由“丹佛城区商业促进会”负责。现在城区商业促进会每年要花费200万美元来维护。

由十六街周边800多个商家共同组织的街坊委员会组织“丹佛伙伴组织”，也在发挥着重要的作用。这是一个由市中心商家领袖、民间专业人士、民意代表等公私部门人士共同合作成立的旨在推动市中心更新发展的组织，共同管理维护街区，大家乐于分摊必要的开销，因为这样做能给自己的公司带来直接的效益。在一年一度十分紧凑的年会上，与会的组织成员单位代表、民选官员与其他市政官员聚集一起，探讨如何使城中心始终保持活力，会议期间大家总结上年度取得的成就，宣布下年度需要继续努力实施的建设项目与计划。

谈到丹佛的十六街模式，丹佛市长Michael B.Hancock指出：“30年前，对当时的丹佛城区发展来讲，正处在一个新的转型阶段，我们见证了那个转折点，也正是从那时开始，进入了一个丹佛早期历史所不曾出现过的充满活力的商业振兴时代，今天我们仍以此感到自豪”。鉴于此，汤姆先生十分肯定地告诉记者说，到目前为止，这种模式非常成功，即使遭遇金融危机也设法保持了免费公交，将来也看不到收费的迹象，这一模式得到了丹佛市政府、商家、市民及游客的共同认可，大家都从中受益，因此，今后只会不断完善，而不会轻易取消。

丹佛有两条主要的州际公路：I-25和I-70。当地人称该两条州际公路的交汇处为“丹佛捕鼠器”。I-70州际公路由西面的犹他州伸延至东面的堪萨斯州。I-25州际公路则由南面的新墨西哥州边界，经丹佛通往北面的怀俄明州边界。I-225州际公路穿越邻市欧若拉（Aurora）并连接丹佛东南面的I-25州际公路。I-76州际公路连接I-70州际公路的西面城市—Arvada。I-76还贯穿丹佛市北面的I-25，并连接东北面的内布拉斯加州，最后公路于I-80州际公路完结。U.S.Route6通往丹佛下城及市郊的Golden。

丹佛-欧若拉大都会区的公共运输服务均由公共运输系统（RTD）管理，RTD营运超丹佛过一千部巴士并为位于38个区的一万个巴士站服务。此外，RTD还营运两条—（C线和D线）总共15.8英里轨道及24个车站的轻铁路线。现时丹佛RTD的收费为1.75，伤残人士则设有RTD伤残折扣卡，收费为90cents；Fas Tracks—一项由选民于2004年通过的公共运输系统扩充计划将会为Lakewood、Golden和欧若拉提供轻铁服务。Boulder、Longmont和丹佛国际机场亦将会有往返市郊的列车服务。

美铁（Amtrak）—全国性的客运铁路系统，每日提供双向往来芝加哥和加州Emeryville（位于旧金山近郊）之间的加州微风号（California Zephyr）火车服务，丹佛即为其中段重要车站。

此外，还有Denver and Rio Grande Western Railroad运作的滑雪火车（Ski Train），来往丹佛和冬季公园滑雪度假村。丹佛早年已是西部大型的火车运输中心，现时火车停于丹佛古老的Union Station，旅客可转乘公共运输系统—第16街免费的MallRide或使用轻铁游览本市。

丹佛国际机场为丹佛-欧若拉大都会的一个主要机场。它为全球第十一大，及全美第六大最繁忙的机场。2005年全年处理4,340万名旅客。机场面积多达53平方英里（137 km&sup2），为全美最大的机场。（以土地面积计算）丹佛国际机场取代了几个已关闭的机场，例如于1995年关闭的Stapleton国际机场及已于1994年关闭的Lowry空军基地，但并没有取代位于丹佛边界内，丹佛市郊的Centennial机场、Front Range机场及Jeffco机场。

谢选骏指出：丹佛给我印象最深的不是它自己，而是它旁边的雪山。丹佛附近雪山围绕，那些雪山连成一片，有些漂亮。直到6月间，那里的山峰上还有残雪清晰可见，让人知道这里是高原地带。这里的景色虽然不能和瑞士相比，但在美国其他地方却是罕见的，尤其是在一个都市的周围遥看着雪山。好像，在每一分荒凉后面，都隐藏着一份厚礼。

诗云：

文弱乞丐车上讨要，

烈女大声斥责不料，

说我和你同样失业，

却不像你无耻招摇。

乞丐彬彬旁若无人，

继续演说痛切历陈，

完毕转入另一车厢，

滔滔演讲不能停顿。

（另起一页）

一二

美墨边界

警灯静默红蓝闪烁，

三五成群犹胜鬼火，

伏设陷阱守株待兔，

大笔美元端上饭桌。

美墨边界（Mexico–United States border）是指美国4个州与墨西哥6个州之间所比邻的国界。

西起美国加利福尼亚州圣地亚哥与墨西哥下加利福尼亚州蒂华纳，东至美国德克萨斯州布朗斯维尔与墨西哥塔毛利帕斯州马塔摩洛斯。两国边界长达1,951英哩（3,141公里），东段以格兰德河为界，中段穿越索诺兰沙漠及奇瓦瓦沙漠，西段经过圣地亚哥及提华纳都会区以至太平洋岸，风景变化多端，有繁华的都会区，也有一望无际的沙漠地带。

美墨现今边界确立于1848年美墨战争之后。目前是全世界最繁忙的边界，每年合计约有3亿5千万人以合法方式通过两国界。

美墨边界以往多认为以格兰德河作为边界，不过由于河流自身的变化经常造成争议。1836年自墨西哥独立建国的德克萨斯共和国所宣称的边界由于当时并无居民居住，仍未成为真正的边界。直至1846年爆发美墨战争作为契机，才逐渐确立下来。

美军于1847年于美墨战争中成功攻陷墨西哥首都墨西哥城，并于1848年签订瓜达卢佩-伊达尔戈条约，美国获得加利福尼亚、科罗拉多、亚利桑那、新墨西哥和怀俄明部分地区，以及犹他、内华达的全部区域。之后，美国政府为建设大陆横断铁路而在1853年盖兹登购地中向墨西哥政府购买土地，确立目前为止的边界。

而在墨西哥独立之前的情况则是：建国伊始，美国国土仍只有至今美洲大陆的东岸。分别在路易斯安那购地中取得美中地区，以及和西班牙、英国签订协议，取得美西大部分地区。

由于美墨两国之间的生活水准以及经济程度的差异，造成每年约有100万左右的非法移民者试图穿越边界前往美国生活，其中八成多为墨西哥人。另外的两成则多为中美洲人，美国称之为墨西哥人之外的人（Other than Mexicans,OTM）。

根据加利福尼亚大学的调查指出，美国目前约45%以上的农业人口均为非法移民。美国国土安全部虽已加强边境防卫，但非法移民问题仍造成美墨两国间重大的政治问题。

美国政府在美墨边界上配置大量巡逻人员巡守国境。1990年代，主要以美国陆军作为巡视国界的主力，打击非法移民以及运毒组织。美军以及美国海关及边境保卫局共同使用红外线监视以及直升机进行驱离，这样的配置令边境防卫大大获得成功，使得非法入境的情形完全消失。

虽然以军队作为边境管制的主力的效果非常成功，却在美国国内招来了争议。2001年发生911事件之后，美国政府在国土保护政策上进行了大大改革，于美墨边境上更是配备大量设备精良的直升机以及士兵进行防卫，当时更有人以军力封锁国界的意见。不过反对者则主张此一行为可能违反1878年制定的民团法案（Posse Comitatus Act）──即在美国宪法以及法律的认可下之外，美国陆海空三军禁止在美国境内进行治安维持任务──作为反对意见。另外，美国各州都均配置美国国民警卫队，原则上可以依州长命令进行边境防卫任务。各州也能在紧急状况时组织名为州防卫军的防卫队行动。不过，大部分的州长均担心可能招受当地企业以及墨西哥社区的反对而窒碍难行。

但在当时，亚利桑那州以及新墨西哥州发现渐渐无法抵抗大量非法移民的影响。两州的州长开始在边境配备国民警卫队。不过在当时，亚利桑那州的共和党参议员约翰·麦凯恩反对减少非法移民的法案，提出了放宽非法移民限制的政策。

2006年5月，时任总统小布什发表了配置高达6000名国民兵支持边境防卫队的计画。不过当时的加利福尼亚州州长阿诺·史瓦辛格反对于加州边界设置超过3000名国民兵的计画，拒绝执行小布什的命令。不过之后，阿诺·史瓦辛格在确保联邦政府会归还加州政府的预算以及必要时可撤回国民兵的条件后，最终在边界上配置了1600名的加州国民兵。

2013年6月24日，美国参议院通过移民制度改革法案。在该法案中包含了加强美墨边境的警备，如为国境防卫队增加2万人力、加强边界围墙、投入无人机以及雷达和侦测器等数十亿美金等加强边境管制的措施。不过，这项加强边境管制的法案招到支持放宽移民政策的支持者的反对。另一方面，法案也包含既已于美国境内居住的非法移民赋予市民权的内容，也招到了反对移民者的反对。

围墙的建设/美墨边界围栏/2006年安全围栏法案

美国众议院军事委员会主席，加州众议员邓肯·亨特于2005年11月3日提出强化现有边境围墙的法案。12月5日，提出H.R.4437法案（合众国众议院法4437案，全名为2005年国境防卫、防恐、非法移民防治法）的修正案，这个法案将国境约1123公里的围墙建设行为义务化，不过在参议院表决中并未通过。来年5月，参议院认可了建造三层构造以及对汽车用的围墙建设的S.2611法案。

墨西哥政府、拉丁美洲国家的官员以及学者针对这项法案提出了批评。时任德州州长里克·佩里也以美墨边界应更加开放为由公开反对这项法案，德州拉雷多市议会更全场一致否决这项决定。

美国众议院后来于2006年9月13日提出“2006年安全围墙法”（H.R.6061），隔天即以283票对183票通过。9月29日于参议院以80票对19票通过，10月26日总统小布什正式签署生效。

美墨边境的围墙一直是美国国内的一大争议。有部分专家表示美墨边境的围墙只是美国政府试图用来对民众灌输“国境非常安全”的想法，并无实质功能。另外也主张越来越难取得来自墨西哥的廉价劳动力，对经济上的利益也有所冲击。而墨西哥国内，常戏称这堵围墙为“羞耻之墙”（西语：Muro de la Vergüenza, 英语：Wall of Shame）。

根据CNN的民意调查指出，多数美国国民认为：“比起盖700英里的围墙，应该配置更多国境巡防员。”

每年都均有人在试图越过美墨边境的过程中死亡。国境防卫队在2004年10月发表过去一年间，有325人在试图越过边境的过程中死亡。而在1998年至2004年间有1954人死亡。墨西哥外交部则公布在1994年间至2000年间所有于墨西哥侧死亡的数据。1996年87名、1997年149名、1998年329名、1999年358名、2000年499名的死亡者，年年呈现上升的趋势。

试图非法穿越边界的人的死因有很多种。由于试图避开围墙，而从索诺兰沙漠直接穿越的人数居多，沙漠环境中造成极端温差使得死于中暑、脱水以及低温症的人数最多。而试图透过运河以及格兰德河而溺死的人也不在少数。另外也有不少人死于车祸以及其它事故。

另外也有不少报导指出，有部分非法移民死于国境防卫队施行暴行的仇恨犯罪，曾遭受到人权团体、联邦调查局以及联合国的调查。也曾有部分非法移民遭到恶名昭彰的运送非法移民组织的施虐而死亡。

1990年代以后，随着墨西哥国内的黑手党的制毒、贩毒活动白热化，造成输往美国的运毒活动日益猖獗。美墨两国年年加强取缔运毒，黑手党也相当巧妙地躲避搜查。2010年代曾在边界发现多条用来运毒的地道。

谢选骏指出：我曾去过美墨边境El Paso。下面的一些文字所记载的见闻，和我所见的差不多，援引如下：

很多墨西哥人，白天过境到美国，估计shopping之后，再返回墨西哥境内。从美国进入墨西哥非常简单，甚至根本没人查你的证件。只要在投币箱里投入35分钱，你便可以大摇大摆的进入墨西哥。这也就是为什么电影里的人物一犯罪，都往墨西哥跑的原因。不过估计现实就是这样的。在el paso的美墨边境，其实就是一条河，叫做格兰德河（Rio Grande），在河的两侧，美国和墨西哥都架起了好几层的铁丝网，用来防止墨西哥人偷渡。每隔一段距离，都会有边防巡逻车驻守。中间地带是否埋了地雷，就不得而知了。

美墨边境地带非常混乱，街道脏、乱、差，到墨西哥那一侧就更加混乱，给人感觉就像到了中国的一些景点。去年10月过去签证，过境之后，路边都是一些小店。不断地有人给我们推销东西，不过没有中国人那么厉害，你不买，人家也不强拉着你。不过最后竟然有人跟我们来了一句“撒有那拉”（日语的“再见”。）。

这边的出租车司机也是不守交规，看见警察才把安全带系上。公共汽车就像十几年前的似的。回到美国境内就没有出境那么容易了，会有边警查询。不过也不是那么严格。有时候只是看一下你的驾照，然后问一下你是不是美国公民，回答是，就让你进来了。不过我还是老老实实去办手续，虽然有驾照，还是不敢撒这个谎。基本上墨西哥人虽然素质不一定很高，但是心地都比较善良，对中国人都比较友好，不像老黑，素质低，心地还险恶。 

 

谢选骏指出：上面虽是2006年的作品，但和我1994年的印象是一致的。那时我走在街上，行人很少，但音乐喧天，不像美国，像到了异国。El Paso的事物都墨西哥式样的，人种也是墨西哥的。

网文《穿越美国墨西哥边境——罪恶之都华雷斯城一日游》（老实的笨笨2016-4-5）这样说：

早有耳闻持有美国有效签证，可以免签进入墨西哥并最长停留180天！一直想尝试一下子，2013年我的美西自驾之旅已经到了圣地亚哥，距离著名的墨西哥边城蒂华纳已经是咫尺之遥，可惜时间太紧张最终没有成行！2015年受十年美签的勾引，又来了一次美国自驾，这一次锁定了从美国德州的埃尔帕索（El Paso）穿越美国边境去更著名的墨西哥边城华雷斯逛一逛，华雷斯之所以著名，黛安克鲁格主演的美剧《边城迷案》，科恩兄弟指导的2008年奥斯卡最佳电影《老无所依》都是在埃尔帕索和华雷斯取景拍摄的！当然更著名的是华雷斯城是世界犯罪率最高的城市，外号儿是罪恶之都——

墨西哥政府大力打击和捣毁国内贩毒网的行动激起该国一些犯罪组织的报复，6年来暴力犯罪行为导致墨西哥1.5万人被杀害，其中华雷斯市的暴力犯罪活动最为严重。墨西哥《宇宙报》14日就此刊发一篇题为《华雷斯，全球最暴力的城市》。

据统计，自2006年12月卡尔德龙政府上任以来，当年因为有组织犯罪和贩毒造成的谋杀案为178起，2007年上升至2673起，2008年为5630起，而2009年增加至6525起。

非政府组织向联合国人权委员会提交的一份报告显示，在卡尔德龙政府执政头三年，有1.5万人被杀，远远超过了哥伦比亚在2002年至2007年因为暴力事件而死亡的人数。

华雷斯增派近4000军警维护治安

今年墨西哥的暴力活动仍在增加，平均每天发生20起犯罪事件，其危险程度堪比2008年的里约热内卢，去年该城市共有7089人因毒品犯罪活动死亡。

人口只有140多万的墨美边境城市华雷斯今年以来已有2216人被杀害。华雷斯已连续两年超过伊拉克首都巴格达，成为世界上暴力犯罪最严重的城市。

墨西哥公共安全和司法部门的一项研究显示，在2008年全球十大最暴力城市排行榜中，华雷斯以每10万人中132人被杀的比例排在第一位，其余城市依次是加拉加斯（96人）、新奥尔良（95人）、墨西哥蒂华纳（73人）、南非开普敦（62人）、巴布亚新几内亚的莫尔兹比港（54人）等。

今年上半年华雷斯的市民被绑架率也高居世界榜首，平均每100万人中有142人被绑架，超过了海地太子港（98人）、哥伦比亚乔科（36人）、哥伦比亚普图马约（24.8人）等城市

犯罪率最高

据新华社电 华雷斯位于墨西哥与美国德克萨斯州交界处，人口大约130万，日均发生7起谋杀案，在德新社报道中获称“全球犯罪率最高的城市”。在2010年2月1日，华雷斯15人接连死于涉毒凶杀。

报道说，华雷斯是不少墨西哥毒枭的老巢，不同派别的贩毒集团经常血腥械斗，试图抢夺毒品市场和贩毒路线的控制权。去年（即2009年）一年间，华雷斯发生的涉毒暴力事件至少致死2500人。

没错！我们就是要闯闯龙潭虎穴！

另有网文《无声无息的穿越美墨边境》说：

2015年11月16日晚我们从图森（TUCSON）驱车抵达德州边城埃尔帕索，本以为是个小城，没想到也是灯火辉煌一派热闹景象，对面的华雷斯也毫不逊色，埃尔帕索竟然是美国治安最好的城市之一，与对面的墨西哥形成鲜明对比！我们落宿距离边境5分钟车程的MOTEL 6 汽车旅馆，36刀一晚含税！入住之后还抽空去MARSHALL,ROSS等百货公司购物（这是在美帝必不可少的项目）！一夜无事，早晨起来向前台帅小哥问清了去边境的路（英语西班牙语无缝对接，中间有老墨来咨询问题，帅小哥瞬间切换西语模式，哈哈），我们本计划开车至边境美国一方将车停好，然后步行穿过《边桥谜案》里的那座边桥（租车公司明确要求不要将车开出美国边境）！我们随着车流，没有见到任何类似边防检查站的设施，只是有水泥路障墩子，把路拦成曲线，当我们看到WELLCOME TO MEXICO（欢迎来到墨西哥）的大牌子，才知道已经过了国境，原来从美国到墨西哥就是这么容易啊！没有想象中边检往护照上盖章的情节！我们正沉浸在兴奋中，问题马上出现，导航，上网卡立马失效，胆小的LG马上脸绿，又担心租的车万一出啥事儿，那是吃不了兜着走啊！开车转了一圈之后，决定还是花钱买平安，毕竟是罪恶之都啊！哈哈！我们把车停在了边境附近的一个有人值守的停车场内，打了个车直奔市中心，12刀单程！

在华雷斯市中心转了转，发现街道设施比美帝确实差点儿，但也是熙熙攘攘车水马龙，老百姓各个面带微笑，倒是都不太像毒贩子！街头巷尾弥漫着拉丁音乐，嘈杂与激情并存！到处都是货币兑换点儿，当时1美元兑换16墨西哥比索！这也坚定了我们专门玩儿一趟墨西哥的信心！中午时分我们随便找了一个小餐馆午餐，点了三个主菜一瓶可乐，一个墨西哥海鲜炒饭，一个墨西哥春饼（就是饼卷菜，好像叫TACO），还有一个忘了叫啥了！看图吧！对了，一共215比索，约合14刀吧！

白天的华雷斯城阳光灿烂，风和日丽，人民友好，一片祥和，真没有罪恶之感！暗夜中又是什么样的景象呢？我们没敢看！哈哈！您来试试？

太阳落山前，我们就打车回到停车场，停车费1刀，不算贵！回美国可就没那么容易啦，边检前排起了长长的车队，有点儿类似于黄金周回京的高速路收费站！美国的警察拉着警犬挨个车闻，在我家车前转了好几圈，LG一脑门子汗啊，我也没敢拍照，呵呵！美国边检看看了我们的签证，也没额外盖章什么的，回头深情的看看墨西哥，我们还会来的！

谢选骏指出：去了El Paso，就像去了墨西哥一样。其实不仅德克萨斯、新墨西哥、亚利桑那，整个南部加利福尼亚，都已经墨西哥化了，西班牙语甚至也已成为美国的第二国语。

诗云：

美墨边境阿尔巴索，

充斥了南美的人种，

音乐喧天锣鼓声断，

英语绝迹不像美国。

美墨边境俨然异国，

噪音狂放无法言说，

离奇地名皆非英语，

预示白宫未来宝座。

（另起一页）

一三

圣安东尼

达拉斯

【一】

有情生命无情花朵，

往日流萤不绝闪烁，

逐渐远去急忙捕捉，

伸手掬水一无所获。

圣安东尼奥（San Antonio）位于美国德克萨斯州中南部，面积约1205平方公里，是德克萨斯州第二大城市，美国人口第七多城市。

圣安东尼奥最早为美洲印第安人聚居地。1691年，西班牙探险者和传教士来此定居。18世纪中期，发展为德克萨斯最大的西班牙人定居点。19世纪中期，德克萨斯与墨西哥军队间爆发了包括阿拉莫之战在内的一系列战斗，德克萨斯军队战败。1845年，美墨战争爆发，美国吞并德克萨斯。美国内战后，该地成为美著名牲畜交易中心和边界城市。1877年铁路线贯通该市后，当地逐渐融入美国。20世纪后期，该市人口急剧增长，经济影响力不断扩大。

圣安东尼奥是德克萨斯州第二大城市，美国第七大城市。市议会由市长和10名市议员组成，选举产生，任期两年，最多不超过4个任期，市政经理负责日常事务。

圣安东尼奥最早为美洲印第安人聚居地。1691年，西班牙探险者和传教士来此定居。18世纪中期，发展为德克萨斯最大的西班牙人定居点。19世纪中期，德克萨斯与墨西哥军队间爆发了包括阿拉莫之战在内的一系列战斗，德克萨斯军队战败。1845年，美墨战争爆发，美国吞并德克萨斯。美国内战后，该地成为著名牲畜交易中心和边界城市。1877年铁路线贯通该市后，当地逐渐融入美国。20世纪后期，该市人口急剧增长，经济影响力不断扩大。

圣安东尼奥总人口约144万（2014年数据），其中拉美裔超过六成，是全美拉美裔比例最高的城市。这座充满拉美风情的城市凭借生物科技、医疗保健、清洁能源、信息安全等新兴产业成为美国经济发展的一个亮点，在一些传统工业重镇人口不断流失的时候，这座城市十年间人口增加了20万。

该市经济发展多元，金融服务、政府、医疗和旅游业是其四大经济支柱。该市是全美财富500强保险类企业USAA和得州第一大银行Frost National Bank的总部所在地，同时有多家金融、保险类企业在该市设有地区总部，包括：大通银行、富国银行、花旗集团等。该市是美最大的军事重镇之一、美十二个联合空军基地之一，有强大的驻军，如：萨姆·休斯顿堡、拉克兰空军基地、兰道夫空军基地和布鲁克斯市驻军基地。军工产业为该市提供了8.9万个就业岗位。该市是德克萨斯南部重要医疗中心，位于该市的南德克萨斯医疗中心（南德克萨斯地区最大的、也是唯一一所提供医学研究和护理的医疗机构）雇员近3万人，总预算33亿美元。旅游业在该市经济中占有重要地位，著名景点包括阿拉莫遗址、河滨步道、美国塔、婚姻岛、海洋世界、六旗游乐园等，亦拥有德州第一座现代艺术博物馆——马里恩·库格勒·麦克奈艺术博物馆（Marion Koogler McNay Art Museum），每年迎来约2000万游人。

该市拥有5家全美财富500强企业总部，分别是：瓦莱纳能源公司、特索罗石油公司、联合服务汽车协会（USAA）、清水湾通信公司和纽斯达能源公司。在该市设立地区总部的非金融类企业有：飞利浦、丰田、思科、卡特彼勒、AT&T等。

2011年，大圣安东尼奥地区GDP约864亿美元。居全美各都会区第36。对外出口额约105亿美元居全美各都会区第30。主要出口对象为：墨西哥（33亿）、加拿大（9.7亿）。出口额最大的产品依次为：运输设备（6.1亿）、计算机与电子产品（3.4亿）、机械设备（3亿）、食品（1.8亿）。

该市教育事业发达。德州大学、德州大学健康科学中心、德州农工大学等公立大学在此设有分校。此外，该市还有圣玛丽学院等私立大学。该市有31所高等教育机构，吸引学生10万名。

圣安东尼奥国际机场（SAT）距离北部市区约八公里。它有两个航站楼，由21家航空公司提供44个目的地，其中包括墨西哥的六个城市。

史汀森市立机场（SSF）是一座后缓机场，位于主城区南部10公里。机场有两条跑道，它也是德克萨斯州航空博物馆所在地。

首先，这里有丰富的历史建筑遗址。西班牙人在18世纪建立的教士大宅院，将教堂、军事要塞和住宅等多重功能结合于一体。迄今留下的数百座这样的石砌宅院，成为吸引人的景点。

其次，圣安东尼奥以其繁荣而又绿意盎然的河畔步行街而闻名于世。沿圣安东尼奥河约4.5km长的河畔，布满了餐厅、旅馆、路边咖啡馆、旅游纪念品店以及剧院、博物馆等建筑，而所有这些建筑都坐落在低于城市街道层面的河谷地带，从城里街道看去，只见满河谷的大树，蔚为壮观。

最后，是这个城市富于异国情调的文化氛围。西班牙文化的遗址随处可见，而墨西哥的民族色彩又时时引人注目，加上美国印第安人的传统文化，文化的多元性使这个城市令人难忘。

每年六月在圣安东尼奥举行的德克萨斯民俗节，充满了许多有趣又有意思的活动，以五彩缤纷的视觉、听觉和味觉感受让40多个不同的种族汇聚在一起。

在民俗节上可以购买到各种雕刻、木制器具及地毯等工艺品，品尝到来自各地的美食小吃，种类丰富，囊括了黄油山芋饼、烤肠、香肠秋葵汤，甚至还有麻团等特色中式美味。享受美味的同时还有许多娱乐项目供游人观赏，如：吐西瓜籽比赛、剥玉米、木屐舞、呼啦舞（Hula）等。

民俗节的宗旨是以轻松有趣的方式来纪念圣安东尼奥各种不同的文化传统。

每年二月将举行为期三周的圣安东尼奥牲畜展和牛仔竞技赛，自1950年开创以来就一直是当地的一种传统，满足那些寻找最为真切的西部体验的人们需求，并为其提供惊险的娱乐体验。该活动项目包括：惊险的街道赶牛活动、牛仔们骑牛比赛、无鞍骑马赛、摔牛比赛等将使人们兴奋不已，牲畜展上还可以身临其境的体验德克萨斯牧场主的生活，接触到真正的德克萨斯牛仔生活，体验亲自去为奶牛挤奶等众多互动活动。当然，在牲畜展中音乐也必不可少，大牌的乡村音乐乐队和其他流行和摇滚组合会亲临演出，与此同时还有令人震惊的狂欢骑乘活动。喜欢购物的人们也不能错过牛仔服饰、靴子以及小装饰等，玩儿累了也可以体验下这里的美食，纯正的烧烤、淡咖啡色带银色粉的漏斗蛋糕以及其他各种圣安东尼奥的美食，让每位游人都能真切的体验到西部文化的奥妙。

从11月份开始，圣安东尼奥河滨步道会亮起明亮的圣诞灯光，为期一个月的盛大的圣诞节日活动就此拉开帷幕。12.2万多个闪烁的灯具照亮了河畔的步行道，在福特嘉年华圣诞灯开启期间，河道两侧会安装6千多个圣诞灯，阿拉莫广场上的巨大圣诞树会在新年照亮这一地区。游船巡游、福特颂歌游船巡游、玛丽西亚·瓦格斯音乐盛典（Mariachi Vargas Extravaganza）、乔装扮演圣母玛利亚和约瑟寻找避难所等活动（集市广场）。

嘉年华节日活动在每年4月举行，嘉年华起源是为了嘉奖阿拉莫独立战争中英雄而举办的一个为期11天的活动。现在已经演化成为纪念和庆祝圣安东尼奥悠久的历史文化的传统节日活动。嘉年华活动将吸引350万人参加，举办100多项有趣的娱乐活动，它是德克萨斯最庞大的节日之一。典型活动包括：参加嘉年华王权加冕礼，目睹挑选下一年度王后的古老传统。“古老圣安东尼奥之夜”是美国规模最大、历史最久的节日项目，将会吸引8万多人前来参观。 拥有90多年历史的圣玛丽烤牡蛎节日活动届时将会供应10万多个鲜活的、烘烤过或油炸过的牡蛎，并伴有现场音乐和烟花表演，圣安东尼奥爱犬大游行以及爱犬服装大赛，圣安东尼奥小姐大赛，加之众多的艺术展览以及美食娱乐的狂欢活动、展示着阿拉莫（圣安东尼奥）城悠久丰富的历史文化。

谢选骏指出：圣安东尼的河滨花园甚是令人印象深刻。那里的初夏，凉风习习，一点不让人觉得这里是热带地区，比阿姆斯特丹的河道还要漂亮的多多。在这样的气氛中行走，让人心平气和，不会产生一般在德克萨斯行走时容易产生的狂躁冲动。我很怀念那美国一隅，但没有机会再去到那个偏僻的角落了。

诗云：

圣安东尼城的小溪，

绿树成荫别有情趣，

美国南部唯一亮点，

至今仍在梦中相聚。

美国黍离无需亡国，

黑人社区周边存活，

自然映照鬼影废墟，

繁华散尽一片萧索。

【二】

保险公司耍赖，

激励推诿理赔，

省下大笔钞票，

拿来畅快自肥。

自己给自己保险的公司，

是美国特色的共产主义，

冷漠包装着层层推诿，

给它特权的制度好坏。

达拉斯（Dallas），是美国德克萨斯州第三大城市，美国第九大城市，达拉斯县首府，城市面积共385平方英里（997平方千米）。美国人口普查显示，至2006年7月1日，达拉斯的人口为1,248,810人。达拉斯与沃斯堡、阿灵顿组成达拉斯-沃斯堡-阿灵顿城市群，覆盖12个县，总人口615万人（2007年数据），是美国第四大城市群。1999年，达拉斯被拉夫堡大学的全球化与世界级城市研究小组与网络列为第三类世界级城市，即小型世界级城市。

达拉斯创立于1814年，1856年正式建市，主要经济支柱为石油工业、电信业、计算机技术、银行业和航空运输业。达拉斯位于美国内陆，缺少水上交通线，其蓬勃的经济发展来自于强大的石油和棉花工业。此外，达拉斯位于数条铁路线和高速公路线上，陆上交通非常发达。

由于地处黑油土草原棉花产区，随着19世纪70年代铁路陆续通达后，发展成为全国主要棉花市场之一。1907年组成达拉斯棉花交易所，20世纪20年代全国40%的棉花来自其周围地区。

1930年9月30日，乔伊纳发现东德克萨斯大油田，使该市成为石油工业管理中心。城市东、西两大油田所产的原油经输油管汇集市里。炼油、石油化工、石油机械等工业发达，在市设有办事处的石油公司多达600家左右。

第二次世界大战期间和战后，军火、飞机制造、电子等工业兴起，人口激增，城市迅速发展。此后又成为美国西南部地区银行和金融重镇，许多保险公司在此设有总部，大市区有第11联邦储备银行等约100家银行。

1963年11月22日，美国第35任总统约翰·肯尼迪到达拉斯市为争取连任做准备活动时被人在图中圆圈处射中三枪，遇刺身亡。遇刺地点后成为纪念广场，广场上竖立着肯尼迪总统纪念碑。

2016年7月7日，达拉斯发生了美国自911事件以来最严重的枪击案。

当地时间2017年9月14日，美国德克萨斯州达拉斯市政厅拆除南北战争时期罗伯特·李将军的雕像。

特里尼蒂河把市区分成两部分，北为商业区，南是居住区。该市以文化活动著称，经常不断演出歌剧、芭蕾舞、音乐会和交响乐会。著名的达拉斯剧场中心是由著名建筑师富兰克·劳埃德·赖特所设计的，被称为演剧的圣堂。该市还是全国三大会议中心之一。一年一度的德克萨斯州博览会也在此举行。会址就设在美丽公园内，园内还有为纪念德克萨斯州独立一百周年而于1936年修建的建筑及棉花馆、植物园、德克萨斯州历史博物馆、水族馆、美术馆等。

达拉斯是达拉斯县首府。城市的一部分延伸到了周围的科林县、登顿县、考夫曼县及罗克沃尔县。

根据美国人口调查局的资料，达拉斯面积为385平方英里（997.1平方公里），其中水域面积约占11.03%。目前德州约有四分之一的人住在大达拉斯-沃斯堡都会区里，而达拉斯占整个大都会区的五分之一人口。

达拉斯市与沃斯堡、阿灵顿组成的达拉斯-沃斯堡（DFW）大都会，覆盖12个县，总人口687万人（2010年数据），是美国南方第一大大都会。

达拉斯原为印第安人的毛皮贸易站。1856年设市。地处黑油土草原棉花产区，随着1870年后铁路陆续通达，发展成为全国主要棉花市场之一。1930年东南郊发现大油田后，城市经济进一步增长。现为美国南部重要的石油城，城市东、西大油田所产的原油经输油管汇集本市。炼油、石油化工、石油机械等工业发达，在市区设有办事处的石油公司多达600家左右。电子、电器、飞机、导弹等新兴工业，以及纺织、服装、食品、农业机械等传统工业，均颇具规模。全市有近3000家工厂。金融与保险业发达，大市区有第11联邦储备银行等约100家银行，为全国性的石油金融中心之一。铁路和公路枢纽，有8条铁路、2条横贯大陆的公路通过本市，市区与郊区之间高速公路交织成网。有达拉斯—沃思堡和拉夫两大机场，前者是世界最繁忙的机场之一。特里尼蒂河从市区穿过，工厂主要沿河流两岸分布。市内有33所大学和众多的博物馆、美术馆、图书馆、体育馆等文化设施。全国三大会议中心之一。一年一度的德克萨斯州博览会在此举行。商业环境：达拉斯无公司或个人收入所得税，无州资产税。在这里，有许多优惠政策，如减税、退款、无税港、企业开发区及外贸区等。

市区大部分分布在充满绿色的小山坡上，郊区有平坦的农地、森林、小溪流和湖泊，气候温和，但少雨、乾燥、风大。夏天气温约在摄氏28度左右，虽然很热，但不黏湿：冬天气温平均在摄氏九度上下，偶有小雪。白天很长，尤其是夏季的白天，从上午六时到晚上九时都是阳光普照，九时以后夜幕才渐渐低垂，属于大陆性气候。

达拉斯拥有的使用清洁能源的公交车数量位居德克萨斯州第一，共有约40%（1,900辆）清洁能源公交车，包括：压缩天然气、生物质燃料及混合燃料公交车。

达拉斯城自2003年起开始启动了绿色建筑项目，截止2008年夏天已拥有12座绿色建筑。依据项目进度，达拉斯到2010年还将新增另外13座绿色建筑。在这些已经建成的绿色建筑中，4座获得LEED银星认证，3座获得LEED金星认证。

2008年，达拉斯城40%的电力已来自风力发电。

2005-2010，达拉斯城公共设施用电量连续5年递减5%。这一成果是通过一系列节能措施实现的，如：采用节能灯具并升级照明系统、安装太阳能电池板、采用高效的采暖和空调系统、应用楼宇自动控制系统。

2008年达拉斯城将11,000个交通指示灯更换为LED灯具，仅这一项每年即可为达拉斯城节省1450万千瓦小时的电力。

达拉斯城建了数个可从垃圾填埋场进行甲烷回收的设施。在McCommas Bluff垃圾填埋场，甲烷回收设施每天可回收甲烷300-400万立方公尺，这些甲烷可以进一步加工成为可替代燃料或出售给发电厂发电。

为节省能源，达拉斯政府大楼对空调、锅炉、照明、冷却循环系统都进行了更新换代。对通风、采暖、及空调系统加装了自控系统和太阳能电池板。整体改造项目一举节省了每年5,790,165千瓦的电力及3,730.3吨的二氧化碳排放。与此同时，达拉斯其他一些大型建筑也在进行节能改造。这些都是通过政府对所拥有资产的行动承诺来实现的。

自2010年起，达拉斯城已累计节省了430亿加仑水。2005年4月，达拉斯水务局（DWU）修建了一条新的污水管路，可以将当地一家污水厂经过深度处理后的中水直接输送到Cedar Crest高尔夫球场用于灌溉。仅2005年当年，这条新修管路就为高尔夫球场输送了8170万吨中水，相当于节省了8170万吨的清洁水。

达拉斯市内的主要交通工具是私人汽车。此外，市内拥有德克萨斯州最早建成的轻轨列车系统。达拉斯是数条重要州际高速公路的交汇处，20号、30号、35E号及45号州际公路均经过达拉斯。

达拉斯是全美重要的航空中心，拥有2座商用机场，分别为达拉斯-沃斯堡国际机场及达拉斯爱田机场，此外还有1座通用航空机场。另1座通用航空机场位于爱迪森境内，邻近的麦金尼和沃斯堡还各有2座通用航空机场。其中，达拉斯-沃斯堡机场位于达拉斯北部郊区同沃斯堡的交界上，是美国南部的航空中心、德克萨斯州最繁忙的机场，也是全美第3繁忙的机场。美国航空总部即位于距机场1英里范围内。爱田机场则位于市区西北6英里处，是西南航空的总部所在地。

谢选骏指出：1994年6月，我到达拉斯的时候，是中午，却遇到一个黑人的挑衅，在空旷的街心花园，他却硬来挤在我的旁边座位上谋图不轨，我长叹一声，起身离去，看都不看他一眼。因为我知道，不能和匪类有任何接触，即使目光交流都十分危险，可能触电，也可能引火烧身。

下午时分，大街上空无一人，连汽车都没有一辆，彻彻底底一座死城。后来才知道，原来是什么球赛，吸引大家都看球去了，一切活动停摆。这样的地方真没救了，难怪美国总统都会在这里遭到暗杀，无法破案，白送了命。

但是达拉斯的中心城区还是很现代的，令人想象不到它的底层充满了杀身之祸。这就是美国。这就是“自由”的多重含义。

诗云：

蒙头的南美人种，

爱在狂风中疾走，

他她内衣下摆外露，

炫耀一扭一扭的屁股。

黑女人在门口狂笑，

忽而大声叱骂孩子，

黑女儿哼着尖嗓子，

在大街上任意逍遥。

（另起一页）

一四

休斯顿

餐馆外面可以上网，

无垠世界纵横通向，

屈居刻板建筑一隅，

构思未来文明终极。

休斯顿（Houston），是美国德克萨斯州的第一大城，全美国第四大城市，墨西哥湾沿岸最大的经济中心。面积为1,440千平方公里，市名是以当年德克萨斯共和国总统山姆·休斯顿（Sam Houston）命名的。

休斯顿是哈里斯县（全国第三大县）的县城。休斯顿在密苏里市的东面，西南部分伸入福遍县，东北一小部分伸入蒙哥马利县。

休斯顿创建于1836年，合并于1837年，是美国成长最迅速的大城市之一，也是全美最大的一个没有规划法的大城市。

1900年，休斯顿有45,000人口，排名美国第85位。2014年美国人口统计指出，城市人口总数达到220万人。大休斯顿都会区是美国第五大都会区（9个县），2014年7月1日人口6,490,180人。

休斯顿以其能源（特别是石油）、航空工业和运河闻名世界。休斯顿港是世界第六大港口，美国最繁忙的港口，外轮吨位第一，不分国籍则居第二位。财富500强总部仅次于纽约市。休斯顿是德克萨斯医疗中心的所在地，世界最大和最重要的研究和治疗机构的集中地。休斯顿还是美国27个超过170万人口的重要大都会地区中生活消费和房价最低的。休斯顿被全球化和世界城市研究小组和网络（Ga WC）称为“全球城市。

休斯顿的官方绰号为“太空城（Space City）”，因为它是约翰逊航空中心的所在地，任务监控中心也设在这里（因此，“休斯顿”是在月球上说的第一个词）。许多当地人喜爱称作“牛沼城”。其他绰号还有“H镇”、“脚爪城”或“蒙古城”。

休市属亚热带气候，全年平均气温为20.7℃，年平均降雨量为1224毫米。夏季热而潮湿，33摄氏度以上气温达94天。全年日照期为188天，每年7至11月多飓风。

休市周围特别是墨西哥湾沿海蕴藏着极丰富的石油、天然气，此外，重晶石、石膏、镁、盐、木材及淡水资源也较丰富。

休市是美国石油工业和石化工业的中心。休市每天可炼原油334.7万桶，占德州的85.1%，全美国的21.7%。休市还生产着全美39.1%的聚乙烯和61%聚丙烯。

休市也是一重要的国际金融、贸易中心，有523家商业银行，393家抵押业务机构，521家证券交易机构。全世界最大的50家银行中有近40家在此设立分行或代表处。

1993年，休港成为全美总吞吐量第2大港。1994年则成为第1大进口港和第4大出口港，是世界第7大港。有66条固定航线连接113个国家和地区的250个港口。休港主要吞吐的是石油化工制农产品及工业机械设备等。

休市的陆上交通非常便利，有14条铁路主干线向外辐射，高速公路四通八达。休市有3个飞机场，数十家航空公司经营客货运业务，是美南地区最大的国际空港。

休市的德州医学中心是美国和世界上最大、最有名气的医学中心之一，在癌症和心脏研究方面最为著名。

约翰逊航天中心建于1962年，占地1620英亩，从业人员17000，是训练美宇航员、开发、设计太空梭和太空站的基地。

休市有38所高等院校，在校学生23万余人。最大的大学是休斯顿大学，最有名的是莱斯大学，被誉为南方的哈佛，1990年西方七国首脑会议在该校举行。

150多年前，休斯顿地区是卡伦卡娃印第安部落的居住地。1836年，地产商艾伦兄弟购下2,690公顷土地开发建市，他们以当时的德克萨斯共和国总统山姆·休斯顿的名字命名这座城市，休斯顿由此得名。1837～1840年，休斯顿市曾为德克萨斯共和国的首都。1845年，德克萨斯被并入美国成为一个州。20世纪初，休斯顿地区发现石油，资本家蜂拥而至，休斯顿市经济迅速围绕石油工业发展起来。1914年，休斯顿市挖通了连接墨西哥湾的80公里海运航道，建立了休斯顿港。40年代，制药、医疗事业发展较快，成立了日后极富盛名的医疗中心。二次大战以后，石化工业、炼油工业沿海运航道两岸发展迅速。

60年代初，美国最大的宇航中心——约翰逊宇航中心在休斯顿市建立。70年代世界石油价格暴涨，休斯顿市凭借有利条件成为“世界能源之都”。但由于1980年美国经济衰退，油价下跌等原因，休斯顿市经济严重受挫，失业率一度高达10%。此后，休斯顿市致力于改变单一的石油工业，向多样化发展，使其经济在80年代有所恢复和发展。进入90年代以后，在美国其他地区经济不景气的情况下，休斯顿市经济的增长势头仍然不减，已逐渐成为美国高技术中心之一。

休斯顿市是哈里斯县的首府，是德克萨斯州最大的城市，也是全美第四大城市。该市位于得州东南墨西哥平原北部，距墨西哥湾80.45公里，海拔14.93米。市区总面积1,598㎞2，人口约195万。2014年统计数据，大休斯顿都市区人口比例，白人比例为38.8%，西裔人口35.9%， 黑人16.7%，亚裔约6.7%，其他1.9%。哈里斯县境内有大小城市共29个。大休斯顿地区包括哈里斯、钱伯斯和加尔维斯顿等9个县，总面积22,733.7㎞2，人口约650万。

150多年前，休市地区是卡伦卡娃印第安部落的居住地。1836年，地产商艾伦兄弟购下26.9㎞2土地开发建市。同年，山姆·休斯顿将军率领德克萨斯军队击败墨西哥人，取得决定德克萨斯独立的圣哈辛托战役的胜利。艾伦兄弟即以休斯顿命名新城。1837-1840年，休斯顿曾为德克萨斯共和国的首都。

休斯顿地处坦荡的沿海平原，河湖众多，平均海拔仅15米。气候暖湿。1月平均气温12.6℃，8月28.9℃，年降水量1150毫米，夏秋之交常受飓风侵袭。

根据2000年的人口普查，休斯顿的人口有195万3631人，分布在71万7945户，和45万7330个家庭里。人口密度为每㎞21301.8人。住家单位平均密度为每㎞2521.1单位，共有78万2009单位。种族分布为49.27%白人、25.31%黑人、0.44%印第安人、5.31%亚裔、0.06% 太平洋岛屿裔、16.46%其他、3.15%两个以上混合。

在71万7945户内，33.1%住有18岁以下儿童，43.2%为夫妇同住，15.3%为女性户长无男性配偶，剩余以上独自居住。平均住户规模为2.67人，平均家庭规模为3.39人。

该城人口中18岁以下占27.5%，18－24岁11.2%，25－44岁33.8%，45－64岁 19.1%，65岁以上8.4%。平均年龄为31岁。男女比例为每100女性比99.7男性。18岁以上则为每100女性比97.8男性。

住户平均收入为3万6616美元，家庭平均收入为4万0443美元。男性平均收入为3万2084美元，女性为2万7371美元。该城人均收入为2万0101美元。19.2%的人口与16.0%的家庭低于贫困线。26.1%的18岁以下人口和14.3%的65岁以上人口生活在贫困线之下。

2013年数据显示，大休斯顿地区的经济是美国第四大的，是美国经济增长最快的大都市。2013年GDP为5329亿美元 （Perryman Group数据），外贸2533亿美元。2014年，该地区提供了290万个职位。

休斯顿是一个主要的大企业中心。2014年全美500家最大公司中，有26家的总部在休斯顿。而其余许多大公司也把它们的美国总部设在了休斯顿。

休斯顿地区是全球最重要的工业基地之一，美国制造业城市中居第一位（制造商新闻有限公司 （Manufacture’ News Inc.），2012年1月）。休斯顿还是全球最大的综合医疗机构“德克萨斯医疗中心 （Texas Medical Center）”的所在地，在其54个机构提供临床保健、研究和教育服务。在月球上说出的第一个词也为休斯顿奠定了行业和劳动力发展方向。NASA的约翰逊宇航中心 （Johnson Space Center） 是NASA开发技术的航空航天中枢和转移基地。作为未来能源之都，休斯顿不断加大在传统及可再生能源技术领域的投入。

休斯顿有5,152家制造商，雇佣近25万熟练工人。休斯顿的工业区密度位居全国前列，并且有发展空间满足未来的需要。该地区还云集400多家软件开发公司，在能源、空间科学、生物技术和领先的科技研发业务领域拥有庞大的客户群。

休斯顿市是美国石油工业和石化工业的中心。在开采、加工、运输、市场开发、服务、供应及技术等方面都处于领先地位。一条长达几千英里的管道沿着德克萨斯湾海岸把200多家化学工厂、提炼厂、盐加工厂及蒸馏厂等连接起来。据统计，1994年经休斯顿港出口的塑料初级产品达93.2万吨。全美100家最大能源公司中有28家的总部设在这里，此外还有5000多家公司从事与能源相关的业务。休斯顿市也是一个极重要的国际金融、贸易中心，全世界21家银行在休斯顿设立分行。

20世纪初，休斯顿地区发现石油，资本家蜂拥而至，休市经济围绕石油工业迅速发展起来。1914年，休市挖通了直通墨西哥湾的40.22公里海运航道，建立了休斯顿港。40年代，制药、医疗事业发展较快，建立了日后极富盛名的得州医学中心。第二次世界大战以后，石化工业、炼油工业沿海运航道两岸发展迅速。60年代初，美国最大的宇航中心约翰逊宇航中心在休市建立。70年代，世界石油价格暴涨，休市石油工业得到迅速发展，使之获得“世界能源之都”的称号。80年代，由于美国经济衰退，油价下跌等原因，休市经济严重受挫，失业率一度高达10%；此后，休市致力于改变单一石油工业的经济格局，向多样化发展，经济大有起色，并逐渐成为美高技术中心之一。

休斯顿是美国能源和石化工业中心。大休斯顿地区集中了3700多家与能源相关的公司。全美134家油气勘探上市公司中的40家总部设在休斯顿。休斯顿地区有9家炼油厂，每天炼原油230万桶，占全美国的13.2%，约占全得州的50%。该地区初级石化产品生产能力占全国的45%。全美48%的乙烯和66%的环氧树脂都产自这一地区。

休斯顿有5,152家制造商，雇佣近25万熟练工人。休斯顿的工业区密度位居全国前列，并且有发展空间满足未来的需要。该地区还云集400多家软件开发公司，在能源、空间科学、生物技术和领先的科技研发业务领域拥有庞大的客户群。休斯顿市的制造业在连续6年位居全美第一。

休斯顿是世界著名的太空城，是约翰逊宇航中心的所在地，位于市中心东南40公里处。这座投资15亿美元的综合机构拥有NASA最大的研发设施之一，汇集了全国科学和工程方面最优秀的高科技专业人员。休斯顿的航空界包括150多家从事飞机或航天器制造、太空研究和技术的公司。

约翰逊航天中心始建于1961年，占地6.56㎞2，从业人员19,000人（包括近100名宇航员），是美国航空航天局管辖的9个宇航中心之一，担负着设计和制造航天器、选拔和训练宇航员、策划和指挥载人太空飞行、进行太空科学实验等多项任务。1969年7月20日，该中心成功地指挥了人类首次登月之旅。该中心控制室是国际空间站的地面控制中心，负责协调整个空间站的操作和安全运行。

休斯顿有190多家生命科学和生物技术公司及学术合作机构；超过100家先进的医院和保健诊所以及多家全国一流的研究机构。另外，由于拥有雄厚技术基础设施、研究机构、商业公司市场和强大的融资实力，因此在2011版企业机构 （Business Facilities） 的生物技术增长和产能评选中，德克萨斯州位居第二。

休斯顿的得州医学中心是美国和世界上最大的医学中心之一。该中心占地2.84㎞2，由54个医疗机构组成，共有床位6,041张。2000年到该中心就诊的病人达到540万次，其中专程从国外来此寻诊的国际病人有19,307位。该中心在癌症和心脏研究方面最为著名。

休斯顿是与墨西哥、加拿大和拉美地区众多快速增长市场进行贸易往来的门户。由于与美国东西海岸的距离相当，该地区还是进入美国心腹地带的交通枢纽。优越的地理位置，加上临近美国中西部主要的人口中心，使休斯顿成为以较低的供应链成本成立制造和物流公司的理想地点。

休斯顿有3,700多家与能源有关的公司和世界一流的研究机构。随着休斯顿因其石化行业的技术和进步受到认可，非碳氢燃料行业正逐步发展，主要原因是数十年的研究与创新中涌现出大量能源人才。休斯顿雇佣77,820名工程和建筑专业人员，他们中许多人在能源行业就职。

休斯顿地区拥有良好的投资兴业环境。现有20家大公司在《财富》杂志500强中榜上有名。其陆上交通十分便利，有14条铁路主干线向外辐射，是美国最繁忙的铁路货运中心之一。高速公路四通八达，两条主要州际公路在这里交汇。休斯顿的三个机场组成美国第四大机场系统。布什国际机场是美南地区最繁忙的机场之一，24家客运公司和11家货运公司在这里经营业务，客运航线连通110个国内站点和五大州22个国家的50个国际站点。休斯顿港是美国进出口贸易第一大港，是美国对外贸易的一个重要门户，港口总吞吐量居全美第一。

大休斯顿地区汇集了629家商业银行，220家信贷机构，659家抵押业务机构以及905家证券交易机构。2001年，服务业占该地区国内生产总值的五分之一。

休斯顿是一个国际化大都市。92个国家在休市设立了领事馆或名誉领事，其领团规模仅次于纽约和洛杉矶。

休市劳动力资源素质较高，成年人中有1\4受过四年以上的高等教育。休斯顿地区共有40多所高等院校。成立于1912年的莱斯大学是美国的著名私立学府。1996年该校化学系两位教授因发现碳60而共同获得诺贝尔化学奖。贝克公共政策研究所就设在该校。

休斯顿的文化生活丰富多彩。它是全美为数不多的拥有自己的芭蕾舞团（休芭组建于1955年，系全美五大芭蕾舞团之一）、歌剧院（亦系全美五大歌剧院之一）、交响乐团和话剧院（艾利话剧院创建于1947年，1996年曾获托尼最佳地方剧院奖）并全年进行演出的城市之一。休市剧院观众席总数仅次于纽约，居全美第二。市博物馆区每年吸引参观者达上百万人。在体育方面，休斯顿火箭队（篮球）、太空人队（棒球）、德克萨斯人队（橄榄球）名扬全美。每年2月举行的牧人竞技比赛极具美南特色，在此期间进行的牲畜交易会在世界上同类交易会中规模最大。

大休斯顿地区有54家广播电台，16家电视台。《休斯顿纪事报》是休市主要报纸，已有百年历史。《美南新闻》是当地最大的中文报纸，免费报纸；ITV 55.5是当地的唯一中文电视频道，也是免费的。

科休斯顿强大的完善而良好的教育体系，德克萨斯州医学中心、约翰逊太空中心以及主要的大学令休斯顿成为举世闻名的大都市。休斯顿以生物、医学、海洋和太空研究而著称。该市的德克萨斯州医学中心成立于1943年，占地600英亩，由41个非赢利性机构组成，是美国和世界上最大、最有名气的医学中心之一。该中心在癌症和心脏研究方面最为著名。医学中心每年预算40亿美元，共有各种工作人员51,000人。其作为医学研究与教学的机构，在1994年招收了18,000多名学生，54,000名医学专业人员在此完成了短期课程及再培训课程。超过12,000个义务工作者参与了中心的工作。每年约420万名病人曾在这里看病，其中15,000名是外国人。

休斯顿的生物技术发展只是在最近几年才开始的。这项技术不但令休斯顿市走在了工业发展的前头，同时还增加了休斯顿市经济的多样性。生物技术涉及的领域很广，有医疗、农业、化工、环境保护和消费品等。休斯顿发展生物技术有三个关键；德克萨斯州医学中心、进行研究的大学和医学院，以及参与完全商业化的开发生产商。休斯顿在生物技术方面的突出发展吸引了59家在德克萨斯州注册的生物公司（共131家）在此落脚。1993年和1994年的生物科学国际会议都在休斯顿市召开。

休斯顿也是海洋科学研究中心。美国70多家海洋研究机构有一半在这里设立总部，另一半在这里设有办事处。至少有1,500家休斯顿公司活跃于此领域。

约翰逊太空中心于1962年成立，当时投资超过12亿美元。其坐落在休斯顿市区25英里外，占地1,620公顷。作为美国航天局（简称NASA）最大的研究和发展机构，1994年的财政预算达23亿美元。1995年，JSC雇佣了近3,300名工作人员，其中64%从事科学或工程研究。

圣吉辛托古战场（San Jacinto Battlefield）

1836年4月，墨西哥Santa Anna将军追击Sam Houston所率的叛军，结果反被Sam Houston偷袭。只有十几分钟，Santa Anna的军队就投降了。这一并不是很大的仗，打出了德州的独立。现已成为州立公园，纪念塔高达174公尺，可乘电梯登上塔项。塔下是历史博物馆。在休斯顿东郊，8号公路外休斯顿港航道的入口处。距休士顿市约26公里。古战场旁停靠着德克萨斯号军舰（USS Texas）。该舰是现存的唯一的参加过第一次和第二次世界大战的军舰。

闻名遐迩、规模宏大的美国约翰逊航天中心位于德克萨斯州休斯顿东南35公里的克利尔湖畔，建于1962年，占地656公顷。由于有了这个中心，素有“世界能源之都”之称的休斯顿，又获得了“太空城”的美誉。

航天中心是美国载人航天飞机的研发基地和载人太空飞行基地及操作、控制中枢，也是美国国家航空航天局下属最大的太空研究中心，也是参与国际空间站计划的主要航天中心之一。该中心以已故总统林登·约翰逊的名字命名，于1961年启用。它由研究中心、指挥中心、宇航培训中心及大型展览馆四部分组成，有工作人员1.5万多名，其中工程师和科学家占70%。

克里斯·克拉夫特飞行控制处为该中心的心脏机构。中心内设有模拟训练馆、航天环境模拟实验馆、宇宙飞船轨道运行训练馆、月球样品馆和控制中心馆等。此外，中心还有两套“太空实验室”训练设备，负责载人航天飞行、设计宇航飞机和训练宇航人员等工作，并直接负责指挥佛罗里达州肯尼迪发射场的航天活动。约翰逊航天中心为美国的航天事业做出了重要贡献。1969年，美国“阿波罗——11”号宇宙飞船就是从这里首次飞向天外登上了月球。“太空实验室”以及“哥伦比亚”号航天飞机等都曾在这里工程师的遥控下遨游太空。至2002年10月，该中心已指挥了15次国际空间站的飞行和46次太空行走。

约翰逊航天中心还是一个综合性展览机构。航天中心的很多场所对公众开放，被称为“宇航科普的大课堂”。乘坐航天中心的旅游车可到太空舱、航天飞机、太空站等实验室参观。在展览馆内，人们可以看到各种太空仪器：有火箭、卫星的外观和内部结构，宇宙飞船及造型各异的太空舱、不同时代的太空衣、仿制的“月球车”、回收的“阿波罗”号飞船等。展览馆内陈列的宇航史介绍了从火箭到航天飞机的发展过程，内有一幅中国在12世纪初燃放“起火”的示意图，标志着今天宇宙火箭的原理启蒙于古老的中国。

美国航空太空总署太空飞行中心 NASA Manned Spacecraft

因阿波罗11号在此升空而全球闻名。美国国家航空太空总署NASA于1961年设立于休士顿东南方45公里处的克利阿湖畔。附近有General Electric和International Business Machines等重要的电子工业企业，是名符其实的航空太空科学中心。

展览馆Exhibit Hall的一号馆中，陈列着太空飞行员使用的器具、太空食物、太空船模型、月球上采集的岩石，对一般观光客公开。

太空飞行中心内部极为辽阔，可在进入中心的问讯处索取地图，备作参考。太空中心内也有礼品店，出售太空船模型、月球石头模型，以及阿波罗号等。

谢选骏指出：休斯顿给我的印象就是“热”“热”“热”“闷”“闷”“闷”……这里像样一点的房子都带有家庭游泳池，最开心的事情就是泡在水里。难怪台湾人喜欢住在这里，因为这种气候很像台北，比台湾多数地方还要让人难受得多。但它却是一个大城，有台北的热闹，但比台北宽敞，更加适合人类居住。休斯顿有两个中国城，老的在市中心偏南方向，59号公路的南面。华人新移民大多不住在市中心地带，在80及90年代，在市中心正西方向百利大道与8号公路交界处，逐渐形成了新的中国城，而且范围相当大，是美国最好的中国城，因为这主要是台湾经济起飞以后带来的新移民造成的。

休斯顿太空中心是休斯顿地区最吸引人的东西。它里面有很多珍贵的实物展品（如返回舱，月球岩石），有关登月球的介绍，高科技演示，游客可以用手触摸月球上采集回来的岩石块。不过看过以后十分失望，因为它们的名气太大了，而任何名气大的东西，都是名不副实的。

诗云：

跳跃奔逐林木穿围，

赫然发现小鹿一对，

驻足看我心领神会，

放下戒心互相狂追。

洁白小车奋力爬坡，

花背大猫躲藏穿梭，

两条刺亮开过迷津，

悠悠对照河畔灯火。

（另起一页）

一五

新奥尔良

雨过天晴一切翠绿，

鸟雀鸣啼充满生趣，

斜阳射入房屋一角，

万古长春思想节律。

新奥尔良（New Orleans），它是美国路易斯安那州南部的一座海港城市，同时也是路州最大的城市。

行政上与奥尔良县同域，是奥尔良县下辖的唯一地区。新奥尔良也是美国一座大都市，是美国的一座经济城市，2013年，新奥尔良市的GDP超过1800亿美元，是该州经济最发达的城市。新奥尔良市区人口378,715（2013年），都会区人口1,240,977人（2013年）。

新奥尔良曾在2005年8月遭到五级飓风卡特里娜袭击，损失惨重。导致人口急剧下降，上世纪1997年到新世纪的2004年，新奥尔良的市区人口超过79万人，但随着2005年的飓风卡特里娜袭击，导致居民纷纷撤离新奥尔良，现如今该市的人口只有37万多，是美国继底特律之后，第二个市区人口出现大规模下降的大城市。

新奥尔良属于亚热带湿润气候，7月平均气温27．7℃，1月11．6℃，年降水量1440 毫米，夏季多暴雨。城市邻近地区石油、天然气、硫磺、盐矿丰富，盛产木材和棉花、甘蔗和稻米等。

旅游小贴士：美国的东西和南北跨度都非常大，因而全国的气候差别也相当大。同样在冬季，有些地区气温降至了零下几度，而有些地方却可以泡海水浴。

美国的夏天非常炎热，游客要有“战高温”的准备；但如果是去美国北部旅游，最好要带上一件厚毛衣或防寒夹克，即使是在夏天，美国北部却是比较凉爽的，夜里甚至会有一些寒意。

邮寄地址上，“新奥尔良，路易斯安那州”的英文头个缩写叫“NOLA”，新奥尔良人亲切的将自己深爱的城市称作“诺拉”。而这个美国大陆上最有特色的城市，也确实如同一个独特的人一样，具有自己独一无二的性格脾气、精神风貌、品性灵魂。

赋格在《寻欢》中说“路易斯安那”的名字由波旁王朝的“太阳王”路易十四而来，而新奥尔良（La Nouvelle Orleans）得名于路易十五的摄政王奥尔良公爵。“奇怪得很，男性的Orleans前面用了阴性的形容词。”而此谬误的根源竟然是“十八世纪初，法国贵族中盛行女性化的萎靡作风，奥尔良老公爵就以爱好涂脂抹粉、反串女性出名”。

新奥尔良，简直命中注定要是个矛盾的综合统一体。名字里说“新”，气质上却老朽不堪；绰号是“大快活”，可二百两年来在美国大陆上历尽人间沧桑，尝过的眼泪恐怕比欢笑要多得多。

1718年，通过印第安部落的指引，法国人在头目Jean-Baptiste Bienville的带领下在靠近密西西比河口的仅有高地安了家，最早的新奥尔良老城就是今天河边的法国区。开埠后的第一批居民组成相当不堪，划桨奴，猎户，淘金士，清洁工，而女性，便是清一色的妓女。尽管后来涌入了大批修女，新奥尔良从一开始就奠定的狂野不羁的性格却已在这土地上扎了根，再加上法国宫廷由上而下的穷奢极欲，新奥尔良成了法国新贵最奢靡腐化的北美殖民地，“大快活”夜夜笙歌，日日糜烂，充耳不闻埠外事，连自己的命运悄悄易手都懵然不知。

新奥尔良甚至还有二百年前法国殖民地时期的老房子存在。 

当时英国的殖民势力在北美大陆逐步扩张，法国政府为了牵制英国，决定和西班牙联手。1762年11月3日，一纸“枫丹白露协约”把新奥尔良作为政治献礼秘密交给了西班牙，只顾着快活的新奥尔良人还蒙在鼓里不明就里呢。协议签订后三年西班牙正式总督姗姗来迟，可殖民地的法国人与德国人执意要恢复路易十五的昔日荣光，终于在1768年发动和平政变，把西班牙总督赶回了老巢。西班牙派来铁血新督平乱，大摆夜宴，一举逮捕了多名和平政变中的中坚分子，并枪决五人，血洒阅兵场（今天的杰克逊广场）。从此，西班牙在新奥尔良的殖民时代正式开始。

法国大革命的爆发结束了波旁王朝的统治，强势的拿破仑上台后法国与西班牙之间关系日益恶化，西班牙在北美的势力逐步消亡，终于在1801年被迫将新奥尔良还给法国。这下法国人可扬眉吐气了，但在西班牙统治新奥尔良的这40年间，法国区着了两场大火，整个老城烧个精光，法兰西风情一去不返。时至今日，尽管法国区美其名曰“法国”，但老房子反而大多是西班牙的建筑风格，只有法国人的风流浮华奢靡精致的生活态度随着时光在新奥尔良深深扎了根，孕育出恶之灵罪之花，静观风云变幻，冷眼世事沧桑。

拿破仑收回新奥尔良之后没几年便面临着以英国为首的“反法联盟”的威胁，而海地独立革命又使拿破仑征服加勒比新大陆的计划宣告失败，急需资金的拿破仑于1803年将整个路易斯安那殖民地（西至落基山脉，北抵加拿大边境）连同新奥尔良以低价卖给美国。此后，北佬们蜂拥而来。法国人瞧不起这些“未开化”的美国农民，嫌他们粗鄙，不准他们住在法国区，北佬们只好在城外垦荒，这就是今天下花园区直到上城的地方。美国北佬涌入新奥尔良的同时，海地革命后仓皇逃窜的克里欧贵族也来到这块文化上最接近南美与加勒比岛国风情的宝地，迅速成为新奥尔良新贵，在“距离美国最近的地方”安了家。

不管几易其主，老城区里总也笙歌不断，后庭花回荡在慵懒的密西西比河之上，诺拉一派歌舞升平。但奇的是，在被称为“美国第二次独立战争”的英美战争中，英军于1814年12月打到新奥尔良，争夺密西西比入海口，前来应战的美国将军杰克逊寡不敌众，临时召集其一群乌合之众，新奥尔良城里的美国人，德国新移民，被解放的黑奴，印第安人，克里欧贵族，与英国有世仇的法裔加拿大新移民竟纷纷参战，甚至连墨西哥湾上臭名昭著的海盗头子胡安·拉斐特都率领他的侠盗部队参加了战斗。战场在今天西城外的沙尔麦特展开，一月的冷风中硝烟滚滚何其惨烈！

到如今，每年的十二月，沙尔麦特都会进行这场战事的回顾表演。彩色的信号弹滑破黑色的夜空，听远处似隐还现的枪炮声，思绪总是要不由自主的游走到四十多年后的美国内战去——尽管新奥尔良人打败了英国人，南方高傲的贵族乐园却依旧在奴隶解放的大潮中一去不返，李将军的铜像如今孤独屹立在花园区与下城交接的圆环地带，壮志仍未酬，世事已如风。

新奥尔良建城于密西西比河口，“上城”“下城”皆相对于密西西比河的流向：一个上游，一个下游。上下城的道路大都平行于河流的走向，密西西比河打个大弯，道路们便也跟着弯弯曲曲的如同扇面发散开来，“大快活”故又得绰号“新月城”。

人说镜花水月，新奥尔良这“新月城”确是座水中之城。整个城市位于海平面以下十英尺左右，北面是庞恰特雷恩湖，南面密西西比河横穿过市，城中运河渠道众多，地形就如同一只碗，四围以高高的河堤保护起来。每年六月到十月的飓风季节，新奥尔良人都要密切关注飓风登陆的地点。一般飓风云团都是逆时针旋转，如果飓风登陆后风眼移动到庞恰特雷恩湖左边，风向把湖水向湖北方吹走，新奥尔良就安然无事；可如果在湖右边，那湖水就要倒灌进城一片汪洋了。尽管如此，卡特里娜飓风前的新奥尔良，依然是“今朝有酒今朝醉”，飓风来了，人们宁愿守在老城里祈祷平安无事，也不愿惶惶撤离。

新奥尔良城下面原本是沼泽，城里的道路千修万修，却总时不时突然出现个大洞，加上地方政府的腐败无能，面对地面沉降的问题总也无能为力，城市的道路之差在美国绝无仅有。天长日久，来到新奥尔良经历路面大坑，竟也成了诺拉一景。

新奥尔良最有特色的建筑大多聚集在法语区老城。在西班牙统治新奥尔良的40年间法语区的两场大火把法国老式建筑烧了个精光，尤以1788年那场最为惨重。法语区里的法式建筑都是木制结构，若一家不小心半夜着火，火借风势迅速蔓延，再加上各家各户都备有弹药火枪，若不及时组织人力扑救整个城市便会沦为火海。

1788年起火那天刚巧是3月21日星期五，耶稣基督受难纪念日。法语区腹地杰克逊广场上的圣路易斯大教堂的钟声本应同时用于火灾警报，可当时迂腐的神甫就是不肯，说要严格依据天主教义不能在神圣礼拜五敲钟。于是大火借着风势迅速吞噬了整个老新奥尔良，就连宏伟的圣路易斯大教堂本身也化为灰烬。六年后法语区又着了场大火，彻底磨灭了法国人在新奥尔良的建筑痕迹。今天法语区里那些浮华精致的雕花生铁阑干阳台都是西班牙建筑的风格，只有位于杜梅街上的“约翰夫人家”还可隐隐窥见法国乡间木屋的风貌。

如今法国区的街道非常狭窄，各家各户紧密相连，斑驳的老墙之上，二楼的雕花栏杆小阳台们常常被绿色的垂吊花草布满，一年四季都绚烂艳丽。比较张扬的住家，还要在这绿色中挂上花花绿绿的狂欢节珠子，再弄几个鸟兽塑像点缀在花草之间，最好再挂几串风铃叮咚，这使本来就充满了浓郁热带气息的城市更充斥着一座座小型悬空热带雨林，凭空增添旖旎无数。而街边一楼的住户大门多用雕花的生铁防盗门保护着，窗户也时常被色彩鲜艳的木头板遮住。行人从街道上走过，就以为里面也是狭小密闭低矮的平房，眼睛只盯着那些装潢华美或者怪异的古董店衣服店。殊不知，这法语区里最不可思议的华美景象，往往就藏在一面面最不起眼的砖墙后面 ——或是浮华艳丽的西班牙式豪宅，或是类似北京四合院一样的天井当院，内里奇花异草争芳斗艳，好一座秘密花园。

除了法语区，城市中最有特色的建筑便是墓地。新奥尔良的墓葬与美国其它地方全然不同，个个都是地上“悬棺”。这倒不是因为新奥尔良的人多么念旧，无法忘怀死者所以给他们建筑了“死灵之城”，而是新奥尔良这片地方，地表下面就是沼泽，多挖几尺坟墓就要倒灌，总不能把先人的躯体泡在水里吧。这点上，新奥尔良的传统又和加勒比众多岛国风俗类似了。

新奥尔良的死灵之城：著名的圣路易斯第一号公墓距离二号公墓只有三个街区，生了锈的黑栏杆铁门把里面一排排静默的灵魂与外面熙攘的公路隔开。很多墓地都有相当的年头了，这些墓葬基本都是长方形结构，普通的大概两人高，顶上或平或成三角状，本来是白色的外墙皮早已变成斑驳的灰色。墓的正面多是一人半高的石板门，有的干脆用红砖砌住，外面再抹上白灰。若碰上正在修葺的新墓，便能看到墓室里面的结构。一般的墓室分上下二或三层，最上面的用来放置棺椁，下面则是祖祖辈辈先人骸骨。有钱人家的墓地宏伟得多，长长的跟一个小“猎枪筒房” 类似，边角方方正正，平顶上面矗立着巨大洁白的天使雕像，或者是圣母玛利亚，气派非凡。年久失修的墓地们石板门的白灰便则掉得差不多了，露出里面已经发了黑的老砖。与新奥尔良贫富夹杂的城市景观一样，在灵魂的城市里，穷的富的也互为睦邻，各不相扰。

新奥尔良建城两百年，可公共排水系统直到二十世纪初才建成，哪怕到今天，法语区的排水排污系统仍然是一百年前的老结构，一下雨，由于地下水会从密西西比河与北部的庞恰特雷恩湖向盆地地势位于海平面下七到二十英尺不等的老城回灌，仅有的排水系统也开始“反刍”，污水在石板街面肆意横流，加上红灯区醉汉们一年四季从不间断的慷慨奉献，波旁大街永远充满了腐败所特有的腥骚味道。这样的公共健康环境，怎能不是疾病与瘟疫的温床！新奥尔良历史上曾发生过数次大规模的瘟疫，大批生命死亡，普通墓葬的两个棺椁位置不够，还要暂借公墓一角特意修葺的“棺材公寓”。这些“公寓”比起独门独户的墓地就要简陋的多，四平八稳方方正正如同烤箱一样的结构，没有任何装饰、生铁阑干或者雕像，只有墙面是一样的斑驳脱落。每个棺椁一个方方正正的小口，棺木从这里放进去，等到家族墓地有了空房，或者直到捡骨日再回归祖先的怀抱。

捡骨一般都发生在安葬一年之后，棺材打开，逝者的遗骸被从中请出，扫入到墓地的最下层，与家族先人们的骸骨合并一处，生生世世，永不分离。

新奥尔良人口55万，以非洲黑人后裔为主，因而此地也是灵魂乐发源地。作为路易斯安那州第一大城市，这里曾是一个移民城市，除了欧洲的冒险家外，这城市还是当时还有奴隶制度的美国最主要输入黑人奴隶的城市。所以现时大部分人口皆为黑人奴隶的后裔。

克里欧与卡真文化：美国人来新奥尔良旅游，总有走到异国他乡的陌生感觉，因为这里的风土人情民俗特色实在独一无二。

卡特里娜飓风前，新奥尔良地区人口在五十万左右，最多的是黑人。美国历史上南方诸州是奴隶制的大本营，新奥尔良所在的路易斯安那州更是美国黑人人口百分比最高的州之一，仅次于近邻密西西比州。根据美国2000年人口普查的数据，黑人占据了新奥尔良市总人口的三分之二强。但新奥尔良的黑人与美国其他地域的黑人有显著的差异，他们在二百年的历史中形成了非常独特的克里欧与卡真文化。

新奥尔良开埠后，为了区别于从欧洲大陆来的第一批移民，在路易斯安那殖民地出生的第二代移民都被统称为克里欧人。法国裔，西班牙裔或者二者混血的克里欧人依然讲法语，被称为法国克里欧人；而殖民地上的有色人种，尤其是由西非掠夺来的黑奴后裔则被称为黑克里欧人。在西班牙统治时期，为了对付城中顽固的法国人，西班牙统治者大力拉拢西非黑人奴隶，允许他们购买自由。独立了的黑克里欧人与法国、西班牙的殖民逐步种族融合，他们的风俗习惯既有欧洲的传统，又透着古老非洲大陆的神秘，他们将法语、西班牙语和非洲土语结合起来，创立了独特的克里欧语，直到今天这种独特的语言仍在路易斯安那州中部使用。

路易斯安那殖民地归属美国后，新涌入的“北佬”并不被新奥尔良的克里欧人所接受，美国第一位路易斯安那州州长卡邦强制推行英语的举动只引起了本地人的强烈反感，他们上街游行抗议北佬的粗鄙文化与暴虐政策。有意思的是，海地大革命时从拉美逃到新奥尔良来的贵族却得到了新奥尔良本地人的热烈欢迎，他们与新奥尔良的克里欧文化迅速融合。为了区别于越来越多的南下美国人，新奥尔良地区的本地人开始统称自己为克里欧人。

而卡真人则是从加拿大地区移居到美国路易斯安那州的法国人后裔。18世纪中后期，现今加拿大地域的英国与法国殖民者之间展开了一场争夺新法国殖民地的战争，许多法国人开始举家南迁，那些不知目的地的商船把他们载到哪，哪就是新的家。其中大部分法国阿卡地亚地区的殖民者们就展转流落到了今天的美国路易斯安那州，成为今天卡真人的鼻祖。

直到如今，卡真人的语言仍然是带有浓重阿卡地亚口音的法语。卡真食物基本上就是法加农村家乡菜，烹饪手法简单，大量采用南方本地的原料与香料，比如几乎每菜必放的洋葱、芹菜与青椒碎丁，还有常见的路易斯安那小龙虾等，风格十分浓厚辛辣。米饭永远是卡真风味的主食，这与美国其余地区面包就大肉的风格比起来真是异类。

新奥尔良文化：时光流转，十九世纪中期，新奥尔良优良的海港与运输便利使其成为南方最具吸引力的大城市。除了法国人，西班牙人和拉美贵族，以及美国的北佬大量南迁，欧洲爱尔兰与德国移民也大量涌入，意大利人，希腊人，克罗地亚人，菲律宾移民都很常见。一直到二十世纪初，外国移民进入新奥尔良的人口比美国人自己还要多，这里成为了名副其实的文化融炉。

与美国东北或者西部加州的文化融合不同，新奥尔良这片神奇的土地对传统克里欧文化的保护性非常强，每一次的融合都是获取外来文化的特色融入克里欧传统之中。坐着古老的街车沿圣查尔斯大街从法国区向上城缓缓行驶，人宛如步入时光隧道，从欧陆风情的法国区，到典型美国商业区，再到宛如美国南卡罗来纳州查尔斯顿的橡树大道，还有20世纪初曾经普及的维多利亚式建筑。这些曾经不同的语言、文化、时尚、信仰如今都紧密交织在了一起，演变出狂欢节、爵士乐、巫毒教，演变成充满克里欧风情的独特的新奥尔良文化。

进入20世纪，随着爵士乐的兴起，大量的艺术家涌入新奥尔良。他们之中有相当一部分是同性恋人士，包括爵士钢琴之王托尼·杰克逊，作家杜鲁门·卡波特，还有写下不朽的《欲望号街车》的剧作家威廉·田纳西等。波旁街上著名的老铁匠酒吧从开张起就对同性恋人事敞开大门，后来“被放逐的拉斐特咖啡馆”更是波旁街上历史最为悠久的同性恋酒吧。尽管同性恋运动在新奥尔良遭受过几次重大打击，但新奥尔良1991年通过了反对同性恋歧视的法令，1997年新奥尔良市长决定将传统婚姻的权益延伸至同性配偶关系中。在保守传统的南方，新奥尔良在同性恋平权运动中的激进可见一斑。

如今的波旁大街，声色犬马不分种族，但向北过了圣安大道的“紫色分界线”就是繁华的同性恋区了。夜幕降临，健硕的脱衣舞男在历史悠久的“被放逐的拉斐特咖啡馆”吧台上彻夜狂欢，七彩气球，彩虹旗和形形色色的人群把夜色装点得五彩缤纷。如果再向北，穿过埃斯普拉纳达大道，进入只有本地人才知晓的秘密爵士乐中心马里尼区，法国人街上600号是城中著名的同性恋书店，正对着拐角处刺青店的诡异橱窗。再转个弯，一排色彩鲜艳形貌各异的小酒馆栉比林立，中性打扮入时出挑的年轻人抽着烟，靠着斑驳的砖墙在混乱的爵士音符中冷眼注视着往来的行人。岁月在新奥尔良彻底溶掉，什么背景历史文化甚至性取向，在这里，都悄无声息的汇入密西西比河的奔流中，改名叫了“诺拉”。

新奥尔良克里欧烹饪风格混合了法国、西班牙、加勒比和非洲的传统影响，虽然也如同卡真食物一样大量运用南方本地原料，但手法上更接近欧洲大陆的传统风味，味道上也没有那么辛辣。比如著名的新奥尔良海鲜稀饭，受到浓重的非洲以及印第安烹饪风格的影响，主要的成分一是虾与螃蟹腿，二是鸡腿肉。蔬菜一定要放入秋葵。秋葵形状颜色如同青色尖椒，不过味道比较平淡，口感却特别滑爽，汁液有些黏稠，感觉功用与中餐里勾芡有些类似。

新奥尔良人每个礼拜一都要吃红豆米饭。这道克里欧主食将红豆煮熟成糊状，同时加入很多调味料，比如切成小块的火腿还有南方著名的生香肠，让它变得馥郁香浓。吃的时候把加了火腿香肠的红豆糊热热的浇在白米饭上，佐以玉米面蒸成的方形甜窝头，又是鲜美又是香甜。而到了周五，便要吃海鲜稀饭佐以酥炸鲶鱼。厚厚的一块鱼背肉，表皮被炸得咸脆，里面的白肉却是鲜美的原味。吃的时候抹上白色的奶酪蘸酱，配上香葱炸玉米面球，喝着热呼呼的海鲜稀饭，好不快意。

其他的克里欧食物还包括海鲜炒饭（Jambalaya），小龙虾浇饭（Crawfish Etouffee），乌龟汤，炸生蚝，面包布丁，油炸绿西红柿等。

与克里欧美食相媲美的是卡真风味，其中麻辣小龙虾是最著名的季节性卡真食物。每年一到三四月份，路易斯安那州的小龙虾就成长得差不多了，开始区域迁徙。我认识一位朋友，每年到了这个时候最喜欢到小龙虾最丰盛的地方，带上几个塑料袋，拣小龙虾们的必经地守株待兔。路易斯安那本地的小龙虾个头非常大，性情彪悍，可脑子却非常愚笨，每年都走同样的路，结果被人白白拣起来成了腹中美味。

在美国大部分地方吃饭，所谓的“辣”比起中国四川湖南之辣那根本不值一提，可新奥尔良的卡真“麻小”却绝对货真价实，不辣你个涕泪纵横决不罢休。吃 “麻小”的日子一般都是阳光普照，万里无云。一家人从餐馆买来论磅装的麻辣小龙虾，放在褐色纸袋里到公园或湖边野餐；要么就是公司学校组织的“麻小”聚餐，请专门的烹饪公司来，架起一口大铁桶，把成磅成磅的活小龙虾和大包调料倒进去，工人站在梯子上挥舞着巨大的木勺边煮边搅。大橡树下阴凉处支起木桌条凳，每人盛上一大盘子的艳红，就着红皮小土豆和鲜黄的甜玉米，开吃！

是不是地道的南方人从吃小龙虾的手法上一下就能看出个究竟。不常吃的人单是剥龙虾皮就要费不少劲，如果不小心把手划个小口，又麻又辣的汁液渗进伤口，那战斗力必然要大减。再看人家土生土长的南方人，先把小龙虾头揪下来，狠狠吸一口里面味道劲爆的麻辣汁液与龙虾脑，然后去掉小龙虾身上的第一节壳，一手虾肉一手虾尾使劲一拽，整个虾身就出来了，连泥线都不用拣，一口一个。

除了传统的卡真与克里欧美食，新奥尔良还有一个自创的传统美味叫“穷汉三明治”。有一说是在三十年代经济大萧条时，一家专卖三明治的夫妻店可怜当时贫苦的铁路工，特意把法国面包切作两半，里面放入店里能找到的各式肉类蔬菜，满到几乎溢出来，很便宜的卖给工人们；还有说法是经济萧条时街车工人大罢工，一位街车司机与他老婆给罢工工友们免费提供这种三明治，因为工友个个都是响叮当的穷汉子，“穷汉三明治”故此得名。要吃地道的穷汉三明治，一定要用香脆劲道的法式面包，主料最好是具有新奥尔良特色的油炸生蚝，之后给三明治“穿全套衣服”，生菜、番茄、腌黄瓜、洋葱、腌辣椒等佐料全部统统加上。东西放全了，自己随喜好再浇上番茄酱、芥末酱或者美奶滋酱，然后拼命合上两片厚厚的法式面包，小心别让里面快要爆炸的陷心掉出来，张大嘴巴使劲咬。

新奥尔良的传统卡真/克里欧餐馆大多与法国大餐结合在一起，最著名的是华盛顿街上的高级餐厅将军宫（Commander's Palace）。不过总体说来，新奥尔良的餐馆从来不是以贵而著名的。诺拉人最讲究的一个词叫做“Lagniappe”，意思是“多余一点”。到餐馆吃饭，一个大盘子肯定是满满的，一定要让人吃个沟满壕平外加打包才叫南方的待客之道。

法语区有家叫Café Du Monde的小咖啡馆，24小时营业，就便宜得不得了。这家除了香浓的法式咖啡牛奶和泡沫细腻的拿铁咖啡之外，一定不能错过的是特别的法国甜点 Beignet（发音“般尼耶特”）。这种正方形用热油深炸的面食虽然据说是甜甜圈的一种，可口感更像中国的油条。不过这新奥尔良“油条”上面撒着厚厚的糖粉，吃的时候要先在盘子里轻轻磕一磕，去除多余的糖粉，然后屏气凝神慢慢品品味。咬的时候不要妄想边吃边说话，小心糖粉被吸进喉咙里呛到。这家已经经营超过百年的老店是新奥尔良的象征之一，可以说如果没来这里喝咖啡吃Beignets就不算来过新奥尔良。

新奥尔良二百多年的历史上，法国路易十四宫廷的奢华风从城市开埠之日起就如影相随，上层社会的尔虞我诈、势力、见缝插针也都随着法国人的到来在新奥尔良的土地上深深扎了根。加上后来一百年的奴隶制度，赤裸裸的阶级压迫与穷奢极欲都造就了这个老城从根上开始的，现代民主自由也医治不了的腐败。

六十年代的黑人民权运动推动了民权法案的通过，尽管在法律上改变了美国南方的黑白种族分离制度，但在经济发展落后的新奥尔良地区，实际上的种族分离从未消失。有些黑人为主的街区把白人出现当作挑衅与麻烦；而很多白人社区也绝不欢迎黑人的迁入。

城中黑人尽管人数多，但由于经济地位的普遍低下，政治地位不高；而越是如此，黑人为主的社区发展就越落后。没有什么钱的黑人大多只能依靠新奥尔良的公共教育系统，可全城的公立学校中只有一所教育质量过关，其余的，大家戏称，不知是送小孩去学好还是学坏。而美国的公立学校入学多按学区划分，那唯一的优秀公立学校所在学区自然价格不菲，大部分在贫困线上得过且过的黑人家庭根本无力问津。这样恶性循环的结果，是越来越严重的两极分化。走马观花的游客们只在法国区，花园区跟上城附近活动，并看不到城中黑白对立与分化；缺乏外力注入改变贫困格局的黑人社区问题深重，毒品泛滥，暴力频繁，青少年步入歧途。这些深重的社会问题在“大快活”歌舞升平的表面下蛰伏蔓延，直到2005年卡特里娜飓风来袭，城市的烂疮被曝于光天化日之下，美国人这才悲叹，在民主发达自由的国度，竟然也有新奥尔良这样的异数！

飓风使得全城受淹：2005年8月29日，五级飓风卡特里娜在路易斯安那州东南部的圣伯纳镇登陆。这场本来预测在佛罗里达州登录的一级小飓风打了所有人一个措手不及，从佛罗里达绕了个大弯，在墨西哥湾海域迅速增强为五级，向许多还不明就里的新奥尔良人袭来。年久失修的湖堤河堤在飓风的震荡中垮掉，城北的庞恰特雷恩湖向碗状的新奥尔良城倒灌，许多因贫困来不及撤离的群众被困河泽。新奥尔良地区与外界的通信系统彻底瘫痪，被临时疏散到城中“超级碗”体育馆避风的群众们得不到及时的政府救援，基本生活物资告罄，一时间情况失控，暴乱、抢劫、逃亡、恐慌笼罩城市，世界末日般的悲惨景象被电视媒体广为传播。在这场浩劫中，整个路易斯安那州的死亡人数是所有受灾地区最高的，包括撤离人口，共有1577人死亡，705人失踪。卡特里那飓风所造成的总损失超过810亿美元，居美国历史之最，而美国联邦紧急应变管理总署署长迈克尔·布朗也因反应缓慢管理失策引咎辞职。直到三年后的今天，新奥尔良地区受灾最严重也是最为贫困的第九区大部分地区仍然断瓦残垣，复兴之路举步维艰。

新奥尔良是美国南方的主要工业城市，集中全州1/4的工厂企业；有纺织、食品、木材加工、炼油、石油化工、化学等工业部门；并是全国重要的造船和宇航工业基地，阿冯尔达船厂和生产火箭、宇航设备的米乔德厂是最大的企业，州内最大的零售、批发和金融中心；旅游业兴盛，在城市经济中的地位仅次于运输业。

文化教育事业发达，市内博物馆众多。有杜兰大学（Tulane University）、新奥尔良大学（University of New Orleans）等高等学府以及可容纳7万多观众的路易斯安那体育馆，富音乐传统，为爵士乐音的诞生地，多音乐团体和剧场、音乐厅等；一年一度具有法国传统的忏悔火曜日盛况空前，吸引数以百万计国内外游客。

新奥尔良城从19世纪末叶起，开始大规模的城市建设和改造，但整个城市建设仍保留了很多法国式和西班牙式的建筑风格，在市区中心沿密西西比河北岸还有不少比较古老的教堂、学校、商业区都被保存下来。城区包括老城“法国区”和新城“美国区”。法语区以杰克逊广场为中心，周围矗立着许多早期法国和西班牙的建筑，如广场对面灰色塔尖的圣路易斯教堂，还有西班牙时期的法院、市政厅、乌苏莱修道院和法国市场等。建于1831年的乔治亚式大厦，里面珍藏着美国南方早期考古发掘的印第安古董。杰克逊广场建于1721年，广场上有杰克逊跃马挥戈的铜像，英勇威武。如今，这里既是人们游乐聚会的场所，也是剧场和商业中心。杰克逊广场与纽约的时代广场一样闻名于世。法语区内有70多个街区是法国式建筑，街区笔直但街道较为狭窄，街道两旁种植着香蕉和热带林木，很有南方热带的城市风光。这里的居民大多说法语，吃法国菜，保留着法国和西班牙的风俗和习惯。所以有人称此处为“美国的巴黎”。

新奥尔良城的新城区街道宽阔整齐，高楼林立，有州、市主要行政办公机构组成的市政中心建筑群，国际贸易商业大楼等著名建筑，还有许多银行、办公大楼和饭店旅馆等。运河大街和圣查尔斯大街是最繁华的商业街。在新式大楼建筑中，占地20多公顷，高82米的“路易斯安那超级圆顶体育馆”最为壮观。这座大厦于1971年夏动工，历时4年建成，可进行各种球类、拳击和田径比赛，亦可举行大型集会、展览会等，设备先进，观众容量大，还有很多附属设施。

新奥尔良号称是仅次于纽约港的美国第二大港。新奥尔良港地处密西西比河的咽喉地带，腹地深广，是美国的重要的河海、海陆联运中心。新奥尔良港建于1718年。19世纪初，由于棉花和谷物出口量增多，港口迅速发展起来。近年港口货物吞吐量中占首位的是石油，其次为谷物、杂货、煤炭等，年吞吐量均在1亿吨左右。居全国各港之首。港口以转口贸易为主，港区内设对外贸易带，占地7．6公顷，进口货物可免税在此储存、加工或展览。是7条铁路干线的交会点，通连洛杉矶、芝加哥、纽约等大城市。水陆联运方便，是三角洲地区高速公路网的枢纽。多座大桥跨越密西西比河两岸。著名的庞恰特雷思湖堤坝长达39公里，沟通市区与湖北岸的联系。有1个国际机场和2个国内机场。

新奥尔良港有三个港区：密西西比河港区；排洪渠道港区；其他运河、水道和庞哈特伦湖、鲍恩尔湖港区；而以密西西比河港区为主。全港码头线总长约50公里，有泊位150多个。所有码头几乎都是顺岸式的。新奥尔良港同欧洲和太平洋沿岸（包括远东）之间有载驳船往来。载驳船所载驳船可上溯密西西比河、伊利诺伊河到达芝加哥。港口划出专用水域作为载驳船停泊区。

新奥尔良港已制定了名为“中央港区”的30年筑港规划。“中央港区”将建在新奥尔良市东郊，位于工业运河、法兰西路码头和巴黎路桥之间的排洪渠道畔，占地约5000公顷。

新奥尔良国际机场全称为新奥尔良路易斯阿姆斯特朗国际机场（Louis Armstrong New Orleans, International Airport IATA:MSY, IACO: KMSY）是一座位于美国路易斯安那州杰菲逊区的民用机场。归属于新奥尔良市并位于市中心商业区西10海里（19公里）处。机场地址为路易斯安那肯纳市航线路900号。一小部分跑道位于圣查尔斯区的飞地。阿姆斯特朗机场为大新奥尔良区和东南路易斯安那的主要商业机场。过去该机场被称为摩圣特机场，也叫做路易斯阿姆斯特朗国际机场和新奥尔良国际机场。该机场坐落在平均海拔4.5英尺（1.4米）的平面上，为世界上第二海拔低的国际机场，仅次于位于阿姆斯特丹平均海平面下11英尺（4.5米）荷兰阿姆斯特丹史基浦国际机场。卡特里娜飓风前，每年970万人访问该机场，并且几乎全部以此为最终目的地。2008年，共7,944,397旅客访问该机场，较前一年提高了5.5%。该机场具有全美机场最优良的安全纪录。2008年2月，该机场被美国新闻和世界报道杂志在47家机场中选为排名第4良好旅行体验，基于该机场的航班较少推迟以及经常性的较低的行李托运。该机场曾是美国前往拉美国家旅行的主要关口。现在，大多数旅行通过其他设有国际航空公司枢纽机场的城市中转。该机场二战后开始运营，以取代较老的新奥尔良雷克弗隆特机场（IATA代码为NEW，ICAO代码为KNEW，现为专用航空用途。）成为新奥尔良主要机场。2001年后，该机场以一名著名的爵士乐艺人路易斯阿姆斯特朗命名。该地区的美国国家气象服务预报办公室曾位于该机场，但是已经搬到斯莱德尔郊区，并以LIX为IATA代码和KLIX为ICAO代码。该机场因勇敢的飞行家约翰·圣特而得名，1910年他死于1910年发生在这片土地上（那会儿是农田）的一场飞机坠毁事故中。由于雷克弗隆特机场保留了NEW作为其IATA代码，新奥尔良路易斯阿姆斯特朗国际机场因莫圣特饲料场而得其IATA代码MSY。 莫圣特机场计划始于1940年，因为新奥尔良原有的树山机场（新奥尔良雷克弗隆特机场）需要扩建或替代。随着二次世界大战出现这片土地成为政府的一个空军基地。战后，重归民用并于1946年五月开始在莫圣特机场进行商业服务。

谢选骏指出：新奥尔良特有风情，因为它完全不像美国，而像一座欧洲城市，当然是南欧的，而不是中欧或北欧的，因为它既被法国人占领，也被西班牙人占领过。它的海岸比大西洋城的海岸漂亮的多，虽然还那边都是一些无可救药的拉丁美洲地方。当我在那里漫步的时候，能够觉得当地人的快乐，他们十分享受这样的生活，时光就这样平静地流过去了。这可能是因为我没有见过那三分之二的黑人，因为黑人区是在另外一个世界。但是大自然却是不长眼睛的，这一切都被摧毁了。1994年我所见过的新奥尔良，永远消失了。因为新奥尔良在2005年8月遭到五级飓风卡特里娜袭击，损失惨重。导致人口急剧下降，上世纪1997年到新世纪的2004年，新奥尔良的市区人口超过79万人，但随着2005年的飓风卡特里娜袭击，导致居民纷纷撤离新奥尔良，现如今该市的人口只有37万多，是美国继底特律之后，第二个市区人口出现大规模下降的大城市。这让我感到，做什么都要及时，时不我待，过了这个村就没有这个店了。

诗云：

红色内裤满街逍遥，

回头抱怨治安不好，

反求诸己去他妈地，

集体袒露列队口号。

欧美已被异教攻陷，

上帝盼望流离失所，

也许中国承衰起弊，

薪传福音耶路撒冷。

（另起一页）

一六

亚特兰大

平淡云日浮光掠影，

铁轨交错唯我独行，

芸芸众生各安其命，

反思命运充满奇迹。

亚特兰大（Atlanta）位于美国东部，坐落在海拔350米的阿巴拉契亚山麓的台地上，是美国三大高地城市之一，是富尔顿县的县政府驻地，是美国第9大都市区，亦是美国佐治亚州首府和最大的工商业城市。作为一个铁路枢纽，亚特兰大的发展始于19世纪早期，在南北战争时期被摧毁，但在被选为州府后迅速重建。20世纪，它是美国民权运动的中心，并举办了1996年夏季奥林匹克运动会。据说亚特兰大是美国十大富豪集聚地，这里生活着众多美国的千万美元以上的大富豪。2013年，亚特兰大被时代杂志评为美国富人最想创业的大城市。

亚特兰大面积为350多平方公里，人口50多万，大市区500万，其中黑人占52%。它既是一座历史名城，也是一个新兴的工商业城市和文化、医疗卫生中心。1836年作为铁路终点站而兴建，是南北战争（1861-1865）时南方军的战略要地。毁于南北战争，后再重建。美国东南部陆空交通要地、金融中心。近20年来，随北方工商业和人口南迁，发展迅速，有飞机、汽车、纤维、机械、钢铁、食品等工业。达美航空公司和可口可乐公司总部设此。有艾默里大学（US NEWS最新排名居第21位）和佐治亚理工学院。多博物馆和公园。旅游业发达。2007年9月6日与我国成都市结为友好城市。

最初为两条铁路和交汇点，1837年建市。美国内战期间作为重要军事物资集散地，曾发生多次重要战役并毁于战火。战后重建，并于1868年成为佐州首府。20世纪初经济大发展，人口迅速增加，城区扩张。作为美国黑人民权运动领袖马丁·路德·金的出生地和主要活动地，1960年代成为美国民权运动中心。

亚特兰大属副热带潮湿气候（柯本气候分类法Cfa），代表美国东南部气候，四季分明，夏季闷热，冬季平时温和。一月平均温为5.9°C，但在冬天高温能达18°C以上；低温有时低于-5°C。7月平均温为26.7°C。降雨分行比较平等的，为1275mm。平均降雪约5cm，但中位数为0；暴雪稀少但有一个在1993年3月出现了。2014年1月底又经历了一次暴雪的袭击，造成全城瘫痪。冻雨经常遇，比降雪更麻烦。

亚市被誉为“新南方之都”，经济多元，上百家大公司总部设在这里，包括可口可乐、家得宝、达美航空、联合包裹、假日酒店及南方贝尔等。全美500家大公司中有430家在亚市设立了分公司。1800多家工厂生产包括飞机、汽车、家具，纺织品、化学原料，食品、纸、钢铁等3500多种产品。该市IT业工作岗位数量增长较快。

2011年，大亚特兰大地区GDP约2833亿美元，居全美各都会区第10位。对外出口额约172亿美元，居全美各都会区第18位，占全佐州出口总额的54.9%。前五大出口对象依次为：加拿大（31亿）、墨西哥（16亿）、新加坡（12亿）、中国（7.5亿）、日本（7.3亿）。出口额最大的产品依次为：运输设备（42亿）、机械设备（24亿）、计算机与电子产品（22亿）、化工产品（17亿）、食品（13亿）。

亚特兰大位于佐治亚州，该州一直凭借其良好的商业环境、优秀的人才储备以及世界一流的基础实施等无以伦比的优势，吸引着企业在此成功经营。特别是在亚特兰大地区，由于有着很多年轻的专业人士，所以更具吸引力。同时，佐治亚州在2011年CNBC全美经商环境排名中，位居第四。在《选址顾问调查》（Site Selection Consultants Survey）中也位居第四。此外，佐治亚州还建立了佐治亚创新中心来帮助那些创新型公司。

亚特兰大所位于的佐治亚州是美国实行“以总收入为单一标准计税原则”（“single factor gross receipts”）征税方法的十三个州之一。同时，佐治亚州也不像美国许多州都采用的所谓“对企业实施的营业税追溯原则”（“throw back rule”），也就是销售给外州的货物或服务收入若未被当地州征税，则本州对此征税。

亚特兰大地处佐治亚州，拥有高效的无缝连接的海陆空运输和物流网络体系。同时，该州地处连接南北和东西的重要地理位置，人员和货物可以很便捷地从佐治亚州通过海陆空运输方式运送到美国各地、欧洲以及亚洲等地区。

位于佐治亚州的亚特兰大，工人赔偿金标准具有一定的优势，平均说来，每支付100美元的工资，对于从事一线工作的工人而言，其中有2.73美元是用来保险，而对于办公室的工人来讲，其中只有0.24美元是用来保险的。

全美国只有四个州拥有2所或两所以上全国排名前25的大学，亚特兰大所处的佐治亚州就是其中之一。此外，佐治亚州拥有68所职业技能大学，可以为亚特兰大的各类企业提供最好的人力资源。

亚特兰大所处的佐治亚州拥有优惠的税收环境，具有竞争力的公共设施费和工资水平，这些优势可以让企业以更低的成本在亚特兰大从事经营活动。

税收鼓励政策

第一：单因素分配法

2005年，亚特兰大所在的佐治亚州成为西南部第一个采用“单因素总收入分配法”的州。该方法仅将公司在州内的收入作为州所得税的计税因素。传统的方法则将公司在州内的财产和工资均作为州所得税的计税因素。目前全美有13个州采用该方法。单因素法降低了开展跨州业务企业的实际税率。此外，佐治亚州不使用所谓“反射法”，即若消费者所在州未征收公司在该州销售的所得税、则公司所在州要予以征收。

第二：公司税抵免

亚特兰大所在佐治亚州提供多项公司税抵免，包括就业税收抵免、港口税收抵免奖励、高质量就业抵免、研发税收抵免、大项目抵免、影视娱乐产业抵免、儿童保健抵免、工作机会税收抵免等。佐治亚州将所有郡按发展水平分为四类（1类为最不发达，4类为最发达），在发展水平较低的郡投资可获得更多的优惠。

1. 就业税收抵免。该优惠适用于以下行业：制造业，包括但不限于制造太阳能、风能、电池、生物能源、生物燃料、电动车等新能源；仓储物流；加工；电信；广播；旅游；研发；生物医疗；老年及残障服务等。 

2. 港口税收抵免奖励。该优惠适用于满足就业税收抵免或投资税收抵免条件、使用佐治亚港口并在一年内进出口增加10%以上的企业。基期运输量必须至少达到75吨、5个集装箱或10个20尺标准箱。若基期达不到上述规模，计算增加幅度时亦按上述规模计算。该税收抵免最多可用于抵免公司州所得税的50%。未使用的抵免额度可结转10年内使用。

3. 高质量就业抵免。在12个月内创造50个以上、薪资在郡平均工资110%以上的工作岗位的企业，可在5年内获得每个岗位2500-5000美元/年的税收抵减额度。7年内新增的就业均适用于该优惠。该政策允许在其他应缴税款都抵免后抵免州工资预扣税，并可在10年内结转使用。

4. 研发税收抵免。抵免额度为（研发费用——基础额度）10%。基础额度为公司在佐治亚州内收入的一定比例。研发税收优惠可在使用完其他优惠后，在州所得税50%的额度内继续抵免。如仍未使用完抵免额度，可继续抵免州工资预扣税，并可在10年内结转使用。 

5. 大项目税收抵免。创造1800个以上新增就业，且至少投资4.5亿美元或支付工资达到1.5亿美元/年以上的，可在5年内申请每个岗位5250美元/年的税收抵免。

6. 影视娱乐产业抵免。在佐治亚州境内投资于特定产品超过50万美元的，可免除20%的应纳税额。50万美元可以为一个项目或多个项目合计金额。若在项目宣传中加入佐治亚标志和网站链接的，可再获得10%的抵免额。特定产品包括主题电影、电视剧、广告、音乐剧、动画片、电子游戏等。该项优惠可用于抵免州所得税或州工资预扣税，还可以一次性转售或转让给其他州内纳税人。

7. 工作机会税收抵免。该项目由联邦推行，旨在促进私营企业更多雇用9个就业困难群体的人员。参与的企业可获得每个员工抵免1200-9000美元联邦所得税的奖励。雇主需向佐治亚州劳工局提出申请，以认可其雇用了目标群体人员。目前操作中，仅批准为雇用退伍军人的企业提供上述抵免。 

第三：免税政策

1. 销售和使用税免税。佐治亚州对一系列产品和服务免除州销售和使用税，如：制造业机械设备、工业机械维修、工业材料和包装、制造业使用的能源、基础材料处理设备、污染控制设备、高科技企业的电脑软硬件、房间清洁设备、用水、电信服务等。

2. 存货免税。企业存货免交州财产税。超过6成的佐治亚郡、市实行了一级自由港免税政策，免除下列动产的财产税：制造或生产用的原材料、半成品和存货；生产后存放在佐治亚州不超过12个月的货物；1月1日存放在佐治亚州仓库、码头，将在12个月内运往外州的制成品。州以下的地方政府还可以将自由港免税政策提升为二级，即免除一级政策范围以外的其他存货的地方财产税。

人才鼓励政策

第一：招聘协助

亚特兰大所属的佐治亚州的劳动厅会通过发布招工信息、收集并检查申请材料、提供面试场所、安排面试、举办招聘会等方式帮助企业进行招聘。

第二：“快速启动”员工培训

“快速启动”是全美知名的劳动力培训项目。该项目帮助企业在合适时间评估、选择、培训合适的人员。在佐治亚州亚特兰大开办或扩大制造、分销、总部和顾客服务业务的企业可免费享受如下服务：劳动力战略咨询；招聘前的评估；定制化在职培训；领导力和生产力提升培训等。 

第三：“建设佐治亚”项目

亚特兰大所在的佐治亚州启动的“建设佐治亚”项目，就工资、生活方式、就业福利等议题向年轻人和公众普及知识，以消除误解，帮助居民或技工成为有经验的零售商人、手工艺人。 

第四：再培训税收抵免

企业直接用于培训的投资可以抵免应纳税额。该政策适用于所有的佐治亚州所得税纳税人。在企业用于再培训全职员工费用50%的额度内，可按照员工数每人每年抵免500美元税收。

第五：“帮助优秀学生”奖学金计划

该计划可为在佐治亚州高等院校和公立职业院校就学的学生提供金融支持，并为佐治亚州居民在州内技术院校学习资助学费，而不论其高中成绩如何、何时毕业。

第六：佐治亚州大学系统经济发展项目

佐治亚州大学系统于1995年创立了经济发展办公室，推动佐治亚州31所公立高等院校与佐治亚州经济发展署和企业界在智力资源方面开展合作。

其他鼓励政策

第一：小企业服务

佐治亚州允许采用机械设备加速折旧法。此外，佐治亚州可为在特定乡村社区发展的企业提供贷款担保，担保额在3.5万-25万美元之间，用于购买资产或作为启动资金。该担保要求借款人至少出资10%。

第二：自由贸易区

佐治亚州有多个自由贸易区。该项目优化了进出口贸易流程，降低了成本，允许企业推迟、减少或免交进口材料的关税。

第三：一站式环境许可

佐治亚州为企业申请联邦和州环境许可提供十分便利的服务。州自然资源厅环境保护处可签发符合法律规定的所有许可，包括空气质量控制、水质量控制、危险品管理、固体废弃物管理和污水土地许可等。

人才鼓励政策

亚特兰大所在的佐治亚州劳动署可通过张贴招工信息、收集并检查申请材料、提供面试场所、安排面试、举办招聘会等方式帮助企业进行招聘。

作为美国东南部的交通枢纽，物流业十分发达并一直是该市最主要的经济成分。达美航空是该市最大的员工雇主。亚市有19个机场，哈茨菲尔德-杰克逊国际机场是美国最繁忙的机场，每天有180个国内航班和200多个国际航班起降。有7条铁路、4条州际公路在亚市交汇。85公里长的地铁日运量50万人次以上，环城公路长达100公里。

所有主要的车辆出租公司在亚特兰大哈兹菲尔德-杰克逊国际机场即亚特兰大机场都有服务网点。其中一些车辆出租公司在机场的行李领取处附近设有柜台，机场提供的巴士会将游客送往各个停车场，前往搭乘他们所租的车辆。从机场可以很方便地进入85号州际公路，一直往北便会到达下城地区。

公共交通工具：哈兹菲尔德-杰克逊机场是亚特兰大都会区捷运（MARTA）系统提供的南北地铁线路的始发站。每次花费1.75美元，便可搭乘MARTA到达下城或巴克海特，游客一般都不会再继续往前乘坐。“五点”或“桃树中心”站离大多数下城酒店都非常近，只需步行便可到达。

另外一个选择是Atlanta LINK，它提供到下城（往返票价为29美元）、中城（往返票价为33美元）或巴克海特（往返票价为37美元）的往返汽车。

公共交通工具及费用：虽然乘坐MARTA地铁无法自由选择路线，但有时也十分方便，而且不必担心堵车问题，例如去一些著名旅游景区（如下城和莱诺克斯 （Lenox） 广场）。如果旅行时不经常乘坐市内公交车，最好不要选择亚特兰大MARTA公交车，因为它的时刻表十分令人头疼。巴克海特区自己提供免费公交服务，称为BUC，还提供电车服务，但有一定的乘坐限制。

亚特兰大下城新开设了一条电车线路，经由世纪公园、水族馆和地下城，费用为每次1.50美元。

亚特兰大传媒发达，是全美最大的电视和广播市场之一。该市有9家电视台，5个有线电视网，41家广播电台。CNN、TBS、Cox Enterprises总部均位于亚市。该市的最主要报纸为《亚特兰大宪政报》，主要华文报纸有《世界日报》，《华声报》，《亚特兰大新闻》等。

亚特兰大地区汇集着艾默里大学、佐治亚理工学院、佐治亚大学、佐治亚州立大学、肯尼索州立大学、美国国家疾病预控中心等高校和研究机构。佐治亚理工学院以理工见长，其工业与制造、生物医学、航空航天、土木工程、环境与卫生都名列全美前5位。艾默里大学以医学闻名，其生物医学、内科助理和大众健康都名列前茅。佐治亚理工学院与艾默里大学合作建立的生物医学系名列全美第二，在全美30个纳米医学中心中，该系拥有3个。佐治亚大学的中小学师资教育、技术与职业教育和特殊教育一直名列全美前3名。

由于亚特兰大在南北战争期间是南方军的战略要地，所以这里有很多游览名胜是与内战有关的历史遗迹。在市东郊“石山公园”的山坡上，刻有南方军总司令李将军和南部邦联总统戴维斯等3人的大型雕像。在闹市区陆桥下的“地下亚特兰大”，是南北战争中惟一幸免破坏的一段街道，经修复后留作纪念。

亚特兰大有许多公园，市内的格兰特公园是最大的公园之一，除花草，树木和雕塑外，还有现代化的动物园和专门为儿童开设的动物园。亚特兰大整座城市就像一座大花园，是美国著名的花园城市。春天，粉红色的山茱萸花开得娇艳美丽，与鲜艳的杜鹃花交相辉映，争奇斗艳，景色秀丽迷人。

CNN（即Cable News Network，又称有线电视新闻网）是美国的有线电视频道，由特德·特纳于1980年创办，现为时代华纳所有。CNN被认为是第一个全天候24小时的新闻频道。公司总部和演播室位于美国亚特兰大，在全美8600万个家庭和89万个宾馆房间可以收看到CNN。全球212个国家和地区的大约10亿人可以收看到CNN。

可口可乐世界（World of Coca Cola Pavilion）。1885年美国佐治亚州的药剂师彭伯顿（John Stith Pemberton）原先发明的饮料配方，称为Pemberton's French Wine Coca，当时的配方含有可卡因和酒精。总部位于美国亚特兰大的跨国饮料厂商。独立生产的产品有可口可乐、雪碧、芬达、醒目系列、QOO酷儿果汁系列、飞雪矿泉水系列、冰露纯净水系列、天与地及岚谷茶类系列等。与雀巢公司合作生产的有雀巢冰爽茶、罐装雀巢咖啡等。尽管很多不同关于“可口可乐”这个名字的传说，其实“可口可乐”的英文名字是由彭伯顿当时的助手及合伙人会计员罗宾逊命名的。他自己是一个古典书法家，他认为“两个大写C字会很好看”，因此用了Coca-Cola。“coca”是古柯树叶子提练的香料，“cola”是可乐果实中取出的成份。“可口可乐”的商标百多年来一直未有改变。当佐治亚州的亚特兰大和富尔顿县（Fulton County）发出禁酒令，因此彭伯顿发明可口可乐，无酒精版的Pemberton's French Wine Coca。1886年，第一份可口可乐售价为五分美元。可口可乐原作为药物出售（当时不少美国民众相信碳酸饮料有助健康）。1903年，可口可乐的成分中不再有可卡因。1887年，彭伯顿将一部分股权卖给埃萨·坎德勒（Asa Candler），其后，坎德勒成立Coca Cola Corporation。1892年，坎德勒设立现今的可口可乐公司。1894年3月12日，可口可乐首次以瓶装发售。可口可乐推出50年后，可口可乐已成为美国的象征。1955年，可口可乐首次以罐装发售。

玛格丽特·米切尔故居包含两个项目，一个是《乱世佳人》博物馆，一个是玛格丽特·米切尔的故居，票价13美元。在博物馆，可以欣赏到玛格丽特·米切尔生平纪录片，以及《乱世佳人》的一些相关历史图片资料。玛格丽特·米切尔的故居曾在大火中付于一旦，如今的故居是重新修缮过的，但内部装潢仍旧复原了她居住时的样貌。

石山公园是南北战争时的著名遗迹，离亚特兰大市中心约有40分钟车程。公园是当地市民周末出游的去处，内有小型的主题公园，还保留了上世纪的火车。

亚特兰大是全球最高规格的刀展中心，每年的亚特兰大刀展都将在这里华丽的上演。

谢选骏指出：亚特兰大的旋转餐厅给我留下深刻印象，整个城市尽收眼底——汽车时代的街区格局、宽大的林荫道路，一点也不会让人觉得这其实是一个危险的城市，因为它的黑人过半。显然，和多数美国城市一样，这个城市也是分裂的，被不同的族群所分割。

诗云：

亚特兰大旋转餐厅，

俯视绿色放射群星，

一百余年血腥淡去，

氓之蚩蚩向荣欣欣；

亚特兰大旋转餐厅，

花园城市尽收眼底，

汽车时代放射状态，

抹去林肯屠杀遗迹。

（另起一页）

一七

诺福克

威廉斯堡

【一】

豁然开朗地面龟裂，

除草蓬勃欲试跃跃，

此地亦有新的中国，

罗曼蒂克久已幻灭。

诺福克（Norfolk）是美国弗吉尼亚州第二大城市和港口。位于伊丽莎白河畔，扼切萨皮克湾咽喉。市区人口有39.18万人（2013年），都会区人口超过171万人（2013年）诺福克

属副热带湿润气候，四季分明，气温变化相对和缓，全年降水分配均匀。冬季温和，微潮，时而偏向温暖。

诺福克与朴次茅斯、汉普顿、纽波特纽斯3城隔河相望，是个重要工商业中心。面积140.4平方千米。人口约29万。原为印第安村庄。1682年英国移民到此定居。1805年设为镇，以英格兰诺福克郡的名字命名。独立战争期间，遭严重破坏，后重建。1845年建市。诺福克是美国大西洋岸最大海军基地。第二次世界大战期间城市发展迅速，并相继建立庞大的海、空军设施。现与朴次茅斯同为美国大西洋舰队司令部和北大西洋公约国组织最高联合指挥部驻地。主要工业有造船、船舶修理、食品肉类加工、汽车装配、木材、纸张、化工、建筑材料等。与朴次茅斯、纽波特纽斯等组成汉普顿罗兹港。汉普顿罗兹港是美国大西洋岸同西印度群岛间的贸易港。

诺福克是世界著名的深水港之一。主要输出煤、棉花、烟草等。有铁路可通往阿巴拉契亚南部煤田，成为世界最大的煤炭输出港。诺福克和汉普顿间架有大桥，交通方便。独立战争和南北战争时激战地，多史迹，旅游业很盛。名胜有圣保罗教堂、植物园、弗吉尼亚海滩以及文化和会议中心等。每年举办国际杜鹃花节。设有老道明大学（OLD DOMINION UNIVERSITY，该校是弗吉尼亚州除弗吉尼亚大学、威廉玛丽学院、弗吉尼亚理工外的重要州立大学之一，最新排名120，其中教育、工程、海洋、工商管理、国际问题研究特色突出，排名较靠前）和诺福克州立学院（NORFOLK STATE UNIVERSITY，该校为黑人学校，是诺福克城另一所州立学校）等高等学府。

诺福克海军基地（Naval Station Norfolk），位于弗吉尼亚州的东南，是美国最大海军基地，是美国海军的一个支持海军在大西洋、地中海和印度洋的军事行动的基地，是美国海军大西洋舰队司令部和北约大西洋战区司令部的驻地，为大西洋舰队所属第2舰队驻地，此地驻扎有第4、第6、第8航母大队。母港为诺福克海军基地的美军航母有：“华盛顿”号航母、“杜鲁门”号航母、“艾森豪威尔”号航母、“罗斯福”号航母。为海军在大西洋、地中海和印度洋的行动提供支持。诺福克海军基地有14座码头和11座飞机仓库，可容纳75艘船舶和134架飞机。

在纽波特纽斯拥有大量的造船设施和装卸货物的码头。诺福克区域有很多泊位、设施和服务项目。该地区包括诺福克海军基地；诺福克海军船厂；大西洋舰队作战训练中心；海军两栖战基地和海军弹药库；海军航空兵基地。诺福克海军向西大约18海里即进入大西洋。航道水深至少18英尺。诺福克海军基地是世界上最大的海军基地。有15个码头供舰船停泊，港内任何时候都有大约90艘舰船，他们停泊在港内进行修理、改装和训练。海军基地是航空母舰、巡洋舰、驱逐舰、大型两栖舰、潜艇和后勤舰船的母港。

在1997年7月2日17时30分，5艘核动力航空母舰停泊在港内，他们是美国海军最新型的尼米兹级航空母舰，“斯坦尼斯”号（CVN-74），回到港口加入“华盛顿”号（CVN-73），“罗斯福”号（CVN-71），“企业”号（CVN-65）和“艾森豪威尔”号（CVN-69）的队列。另一次有5艘航母在港内的情况是在1992年，但他们并不都是核动力航母。

诺福克海军基地部署了6艘核动力航母、5艘提康德罗加导弹巡洋舰、24艘阿利-伯克级导弹驱逐舰、4艘佩里导弹护卫舰、8艘两栖攻击舰和登陆舰、6艘核潜艇。 

港务部门每年要管理 3100 艘次的船舶进出港。诺福克海军基地因其庞大的规模、先进的设施、适宜的地理位置一直被认为是美国最重要的和世界上最大的海军基地。

诺福克海军基地位于通往大西洋切萨皮克湾的湾口，伊丽莎白河的右岸，距首都华盛顿只有250公里。诺福克的整个港区和海军基地占地面积共为25.9平方公里。港口的年吞吐量在4000万吨以上（1975年），有200多个水深约11米的码头。有浮吊、浮坞、船排滑道以及可供建造、修理1．3万吨以下船舶的船坞．海军基地有10座码头，总长为6公里多、码头设备先进，可供包括航空母舰在内的任何舰种的舰艇驻泊和维修，基地四周遍布着弹药库、水雷库、地上和地下燃料库、供应中心、消磁站和海军造船厂，此外还有两栖部队基地。

诺福克海军基地的空运操作部门每年要管理100000架次的飞行，平均每天275架次，即平均每6分钟一次。每年空中机动司令部的或其他被委托的飞机运送超过150000名乘员和264000吨的邮件和货物离港。它是海军向欧洲和中央司令部军事行动展区以及加勒比海地区输送后勤物资的集散中心。

谢选骏指出：1994年6月我访问了诺福克海军基地，很纳闷这些并不令人震惊的军舰，何以能造就一个超级大国。显然，在这些硬件后面，还有许多隐藏的软件，那才是称雄世界的秘密武器。

诗云：

诺福克港战舰如云，

近看像是鳄鱼成群，

控制世界资本在此，

一旦全歼历史新篇。

诺福克的海军港口，

陈列着美国的灵魂，

就是那无敌的舰队；

使我不禁思考问题：

如果舰队一旦消失，

美国霸权是否终结？

如果美国霸权终结，

还有自由民主人权？

【二】

无言独上夕阳西楼，

岁月喧嚣毫无滞留，

园中两棵挺拔针松，

超脱了换季的烦愁。

威廉斯堡（Williamsburg）位于美国弗吉尼亚州东部的威廉斯堡，是美国的一座著名历史名城和旅游胜地。威廉斯堡原名为Bushwick Shore, 始建于1661年。至140年后， 为纪念一个著名的工兵 Colonel Jonathan Williams, 该地被重新命名为Williamsburgh。但第一任市长上任后将“h”去掉，成为如今的Williamsburg。在1699年就成为当时全美13个殖民地（即独立后最初13个州）中最富裕发达的弗吉尼亚的首府，同波士顿、纽约和费城并列为当时全美的政治、社会和文化中心。

威廉斯堡位于弗吉尼亚东南部詹姆斯河与约克河之间的一个半岛上。由约克敦、詹姆斯敦、亨利和科洛尼尔帕克韦4部分组成，占地约323公顷。1633年，英国移民者在此建立了名为“中央种植园”的居民点，1699年为了向当时的英国国王威廉三世表示敬意改称为威廉斯堡，1722年正式称市。1699至1776年为弗吉尼亚殖民地首府，1776至1780年又为弗吉尼亚联邦首府。美国一些立国原则首先在此提出。1790年弗吉尼亚首府迁移里士满，威廉斯堡才逐渐失去它为北美政治、文化和经济中心的重要地位。1926年，在原布鲁顿教区教堂教区长W.A.R.古德温博士的倡议下，小J.D.洛克菲勒投资筹建了“殖民地威廉斯堡基金会”，开始修复和重建18世纪威廉斯堡的原貌。经过重修的威廉斯堡完整地保存和重现了18世纪英国殖民地时期的城镇风貌。威廉斯堡修建后占地 70 公顷，拥有古建筑 800余座，生动地反映了当时各阶层和不同职业市民的生活状况。州府大厦、雷利大楼和总督府这三大历史性建筑都是在原址按原式样原风格重建的。1932年，雷利大楼作为当地的历史博物馆正式对外开放，介绍和展示了殖民地威廉斯堡的历史和发展。在总督府屋顶上，飘扬着英国国旗，门前有身着18世纪英国卫兵服的士兵守卫，府前的草坪上，有一支古装乐队和几门老式大炮。室内的布置和陈设重现了18世纪这里人们的生活。在威廉与玛丽学院内的雷利大楼和布鲁顿教区教堂内还展示了当时这里的文化生活。当年传统的手工业经济也同样保存下来，如在重建的银匠铺、铁匠铺、木工房、印刷所、书籍装订工场、假发制造工场等一些手工业工场内，还保持着200 年前的传统工艺。

威廉斯堡距大西洋岸约三十哩，它原为独立战争以前英治时代维州的首府（自1699到1780年），历时八十一年，那是中国的康熙雍正乾隆时期。美国独立四年后，州的首府始迁里士满。

城之命名威廉斯堡（Williamsburg）为的是纪念荷兰王公威廉，他被召为驸马，和英国的玛莉公主同继大统。此城命名时，公主已亡故，威廉遂成为唯一国君。1693年，英廷出资在此建大学William & Mary College，它是继哈佛（建于1636年）在北美的第二所大学，比耶鲁大学早八年，学生人数从未超过五千，今日仍为维州的州立大学之一。

弗吉尼亚的命名，始于英国伊丽莎白一世女王时期，这位“处女王”的朝臣沃尔特·雷利本是她的情人之一，奉令出海探险，为取悦女王，命名此地为Virginia寓意“处女王之地”，时在1584年，那是中国的明万历十二年。

先民与感恩节：约在二十年后，于1606年才有第一批英国移民到达维州海岸；全部男性，共144人，船员在内，分乘三艘帆船，航程四个月。他们见到大河，逆水而上，近岸处有沙洲，登陆后筑围建屋，从事冒险的开拓生涯。次年，英廷派教士前来建教堂，始命名Jamestown，纪念国君雅各一世，此人是苏格兰女王玛莉的儿子。玛莉是伊丽莎白的表姐，竟被她表妹杀了头。却不料被杀头表姐的儿子，继伊丽莎白之后，入承大统。

雅各城后来自沙洲移向陆地并建木围，又于移民逐渐向内地推展后，卒成为废墟。今日在该地者仿效最初式样的翻版，那三艘供展览的船也是复制品。

多年前，名噪一时的卡通片Pocahontas，那印地安公主的故事就发生于此时。第一批移民的领队人史密司（John Smith）与此公主，各立有一铜像于当年故城的高地。教堂之侧，面对银沙芦岸水天一色的雅各河。

原来史密司此人经历非凡，曾参加过奥匈帝国的军队，与鄂图曼帝国作战被俘，当做奴隶被拍卖；后杀其主人，飘流地中海遇救。他领导的第一批移民，于上陆后的隆冬时节缺粮，率人深入印地安区，途中埋伏被俘；被这位年仅十三岁的印地安公主救助，并得到玉米的接济。多年后，新移民某次与印地安人交战，公主被俘，她当即学习英语，入了基督教，终得到其父即族长的同意，与一名种植烟草成功的青年农人John Rolfe结婚。后来夫妇伴随总督返国，受到朝野的欢迎，公主被赐“贵妇人”名衔。第二年英国发生天花灾害，公主染病而逝，但留下一儿子，在英国受教育，长成后返回维州，随其父亲经营。迄后，Rolfe家族在维州颇具声名。

新移民不断涌进，在此找不到金银宝石，只有从事种植，初见遍地桑树，试行养蚕缫丝；又见河边沙质优良，便烧玻璃制瓶，利用野果酿酒，试销英国，皆无成就。史密司本来无意在此长期厮守，八易寒暑后遂告别了移民，偕有志探险的人北上，一路绘地图，返回英国；先后写书四本行世，全是有关海上经历和新大陆移民的奋斗苦况。

农场徐徐推向内地，烟草的收获和欧洲市场皆有意外的开展，一时供不应求。进入第十五年，即1620年，荷兰人贩卖黑奴的船只到达维州海岸，廉价的劳动力等于生力军，使维州甚至其他南方各地迅速改变了风貌。

先有了雅各城，方有了后来的威廉斯堡。

美国人无不知102名先民，乘“May Flower”帆船，首先于1620年到达麻州海岸上陆的事迹，但对于早十四年的头批移民却不太怀念。原因是先一批全属男性，是为了求生存谋发展而来；后一批则是为寻求宗教自由而逃亡，包括妇孺。

或者由于维州和麻州各自记念感恩节日，而且为谁早谁迟，对于最重要与次要有所争执。终于1864年，南北战争末期，由林肯总统宣布每年十一月第四个星期四为法定感恩节日。每年在此时期，此地游客最多，直到新年。

今天，当人们谈起美国民主的历程，有一个人始终倍受尊崇，他就是托马斯·杰弗逊（Thomas Jefferson），美国民主的奠基人，美利坚合众国第三任总统，威廉玛丽学院的毕业生，《美国独立宣言》的主要起草者，弗吉尼亚大学的创始人，享有着“杰弗逊式民主”的唬人美誉。他创立并领导的民主共和党，成为了今日美国民主党的前身。

Capitol的镜头—1776年，在威廉斯堡的城镇会议担任执法期间，杰弗逊推动并负责起草了《弗吉尼亚宪法》，明确提出了立法、行政和司法“永久的分离”，同时，对三大部分的组织架构、人员安排与责任义务做了详细的规划和说明。同年6月29日，议会通过《弗吉尼亚宪法》，尽管最后成文的《宪法》在结构布局和文字表述上做了一定变动。这部《宪法》的起草被视作杰弗逊起草《美国独立宣言》的先声。早先的6月12日，议会还通过了由乔治·梅森负责起草的《弗吉尼亚人权宣言》。十六条的《宣言》起首便宣布，“所有的人天生是平等地自由和独立，并且享有与生俱来的权利”。《宣言》将民主和自由注入政治、社会、宗教和军事等诸多方面。在这份《宣言》中，人们不难发现杰弗逊民主思想的深刻影响。（两份文件的图象资料）

威廉玛丽学院，镜头由远及近—政治家们的睿智与勃勃雄心，政治制度的逐步成熟与完善，离不开早期殖民地的文化教育。其中威廉玛丽学院便是最为重要的代表。

全景镜头—威廉玛丽学院坐落在今日威廉斯堡格洛斯特公爵大街（Duke of Gloucester Street）的最西端，里士满路和詹姆斯敦路的交汇处。主体建筑镜头，领袖们的头像飞入，自左向右—大部分学院建筑仍保留着乔治王时期的建筑风格，古朴而雅致。威廉玛丽学院是继哈佛大学后美国最古老的高等学府，先后培养出了乔治华盛顿 托马斯·杰弗逊、詹姆斯·门罗和约翰·泰勒等多位美国总统，政治领袖约翰·兰多夫，以及约翰·马歇尔等四位联邦高等法院大法官。　学院前，考古工作的镜头—如今，威廉玛丽学院里便坐落着美国早期历史和文化研究中心。在这里，打开尘封的记忆，向世人静静述说着，这段艰辛与荣耀并存的岁月……步入晚年，饱经风霜的杰弗逊，动情地对外孙说道，威廉斯堡贡献了威廉玛丽学院这所了“美国迄今最好的关于礼仪和道德的学校”。

1606年12月20日，第一批英国移民144人从英国伦敦出发，经过5个多月海上航行，于1607年5月13日到达北美洲，在美国的弗吉尼亚州威廉斯堡附近的詹姆斯建立了英国人的第一个永久居留地，在后来的100多年中，不断有英国移民来到这里，并带来当时英国的技术和文化，在当地印第安人的帮助下种植烟草和棉花，建立了自己的小城堡--威廉斯堡。从1699年到1780年，威廉斯堡一直是弗吉尼亚的首府。

首先应看的是The Capital分成三个厅堂：

House of Burgesses是州议会。当年亨利在此怒吼，抗议英国的关税法和印花税法。梅森在此起草“人权法”，成为“独立宣言”的蓝本。杰弗逊在此倡信仰自由，华盛顿也在此担任议员多年。议员全由人民选出。

Council Chamber─总督自任主席，由本州有名望的士绅十二人担任委员，有似英国的上院，是美国参议院的雏形。

The General Court─法官由总督指定，陪审员十二名，等于今日的高等法院，其下有Court House等于民事或地方法院。

威廉斯堡依湖傍水，坐落在一望无际的大西洋沿岸平原上，附近的土地质地肥沃，气候温暖宜人。这个殖民地时代建筑的城堡，当时仅有1780多人，但小镇上有9家酒店，10多家旅馆和药店等。从18世纪初起，开始建设了许多英国式、法国式和西班牙式的房屋。从1926年开始，美国政府拨款，对历史上留下来的90多栋古老的房屋进行了修复，其中包括民房、商店、火药库、理发店、饭店，旅馆、教堂和政府大楼，都在原来的地点上修饰一新，供人们参观。

威廉斯堡这座古城是严格按照规划建设起来的，为了保护许多名胜古迹，市中心禁止任何车辆入内，半英里长的格洛斯塔大街、涅克柯逊大街和法兰西斯大街为步行街，保留着古色古香的味道，街上行人只准骑自行车或乘坐马车游览，不通机动车。

在威廉斯堡城内，有一座完全按照殖民时期原样保存修建的小镇，名为“殖民时期的威廉斯堡”。这座小镇占地173英亩，包括88座建筑物和400多个其他设施，全部是对原有建筑加以修复或者是按照考古学家从美国和欧洲所发现的原建筑蓝图在原来地点上重建的。为使游人能亲身体验当时的生活，这里的一切都保持着原样，能够听到铁匠铺传来的叮叮当当的打铁声，车轮修理作坊里车床的撞击声和从旅店里传来的旧时流行小调。游人可乘坐旧时的马车，在身着传统制服的短笛手鼓乐队的伴奏下各处参观游览，观看工匠们用两个世纪以前的传统方法制造纸、鞋等。在这个小镇上，甚至连气味都能使人想起往昔，茶叶房里的烤茶饼味、木工房中锯末味以及熏肉工场里山核桃木和火腿的混合芳香，无不使游人有一种身临其境的感觉。小镇上还有一座八角形的火药仓库，是一间面积不大的木房子，外观很像中国的塔式建筑，里边存放着3000多件旧时的武器。此外，这里很多古老的旅馆、楼房的窗子上都有来自中国的“百叶窗”，而且旅馆里都陈列着许多中国的陶瓷器。据说当时旅馆里如果没有中国的陶瓷器，就不能算是高级的房间。

如今的威廉斯堡非常重视城市绿化，这座城市被打扮得花枝招展，绿荫处处，鹅卵石铺成的小路在城内随处可见。城中近百座花园给威廉斯堡蒙上一层恬静、幽雅的气氛。这座古老而美丽的城市以其浓厚的殖民时期的风格吸引着无数游人，成为人们追昔抚今、缅怀往事的旅游名城。

一般说起美国早期殖民历史，我们很容易想起的，是“五月花号”，是被迫害的清教徒。至少很长时间以来，一直以为“五月花号”上搭载的就是美国最初的殖民者，马萨诸塞州的普利茅斯是美国的源头。这个印象，需要纠正。

事实上，今天美国领土上成功存续下来的最早的英国殖民定居点，在弗吉尼亚州的詹姆斯镇（Jamestown）。1607年，105个英国男人分乘三艘船横渡大西洋，在詹姆斯河边建立了定居点。这比“五月花”号抵达麻省要早13年。事实上，“五月花号”的乘客原本也是跟弗吉尼亚公司签的合同，是大风暴把他们送到了马州，弗吉尼亚殖民地建立400周年了，弗吉尼亚的汽车牌照上都骄傲地印着：1607 2007，四百周年纪念。也许我们可以说，北美的英国殖民地有两个源头：弗吉尼亚是一个，这里首先是一种物质上的源头，因为在这里在physical的意义上，开始了后来的美国历程（其实维州在精神上对美国的贡献非常大，在此先按下不表）；马州所在的新英格兰，更多的是一种精神上的源头，毕竟，《五月花号公约》成为第一篇“美国读本”。在马州登陆的，是正儿八经的被迫害的英国清教徒，他们携家带口，为了保全自己的信仰而来。在维州登陆的，则是105个想到美洲发财的英国男人。定居点稳定下来之后，才陆续有女人抵达这里。这样一种解释，也许也可暗合历史学家对美国建国史的两类诠释。美国人当然很愿意塑造他们的建国神话，但是也有很多历史学家指出，追求物质财富，同样是美洲殖民者的主要动机。总之，在Jamestown建立之后，英国殖民点沿着詹姆斯河发展兴盛起来。在美国建国时，全国人口250万，维州就占了50万，在13个殖民地中可谓举足轻重。威廉斯堡那时还是一个距离詹姆斯镇不远的种植园，威廉玛丽学院就在坐落于此。托马斯·杰斐逊就毕业于这所大学，这所学校是美国最古老最优秀的学校之一，如果美国也要拍一部建国伟业的话，威廉玛丽学院的地位肯定会超过哈佛大学。

1698年，位于詹姆斯镇的州议会大楼再次被烧毁，州府搬迁到了环境天气都更好的威廉斯堡。很快，这里成为北美英国殖民地最大的城市之一。

今天在这里，游客还可以看到总督官邸，州议会大楼。威廉斯堡小镇的格局跟华盛顿很类似。一条东西向的马路，大约相当于华盛顿的宪法大道或者独立大道；路的东头是议会大楼，相当于国会山，而且也叫Capitol；另外一条南北向的很短的马路，尽头是州长官邸，相当于白宫。官邸前面是一片草地，大致相当于华盛顿的National Mall。

比较重要的建筑其实是Capitol，这是一个H型建筑，一边是州议会的上院，叫Governor's Council，由英国国王指派的维州士绅组成；另一边则是民选的House of Burgesses，这是美洲殖民地第一个民选的立法机构（当然，这种议会的传统来自英国），杰斐逊等人就曾在此地激辩。在下院的桌子上，摆着乔治·梅森起草的《弗吉尼亚人权宣言》的复制品。这部文献影响深远。在美国宪法通过后，乔治·梅森推动美国宪法第一修正案既人权法案的通过，这个修正案以及嗣后法国大革命的《人权宣言》均以维州人权宣言为蓝本。有趣的是，在上院的楼下，是最高法院。走到那里是，讲解员问游客，你们觉得这里有什么不对之处吗？听众马上说，最高法院怎么在国王这边？讲解员说，这就是我们要革命的原因。

廉斯堡还有几栋比较重要的建筑，比如杰斐逊的老师家，就在总督官邸旁边，独立战争期间，华盛顿曾将这里作为指挥部。还有一个兵营，是1775“威廉斯堡火药事件”发生地。弗吉尼亚民兵领导人Patrick Henry在这次事件中在里士满说出了“不自由，毋宁死”的名言。

1780年，时任州长的杰斐逊认为威廉斯堡靠近河口，易受英国人攻击，因而将州府搬迁到里士满，威廉斯堡从一蹶不振，被世人遗忘。今天我们看到的，是20世纪之后，在洛克菲勒的资助下搞出来的“复制品”，很多建筑是重新建造的。在街上，游客可以看到穿着18世纪的面包店，饭店，旅馆，枪铺，药铺，铁匠铺，“工作人员”身穿古装给游客讲解，马车徐徐驶过。总体来说，个人感觉比较假。而且地方很大，一天很难细看。我们在威廉斯堡走到精疲力尽，实在没有体力再去威廉玛丽学院以及“历史三角”的另外两角——Jamestown和Yorktown（英军向华盛顿投降处），只能留待以后了。虽然是个假古迹，威廉斯堡还是给美国人提供了一个朝圣并确认自己历史神话的很好的机会。走在小小的威廉斯堡的街上时，也能遥想一下200多年前的那些人和事，想想他们创下的大大的基业，再告诉自己华盛顿、杰斐逊、麦迪逊、门罗，这美国第一、三、四、五任总统都出自脚下这方水土，也能有点抚今追昔的感觉了。

威廉斯堡古城保全迄今须归功古德文博士（W. A. R. Goodwin）和“煤油大王”洛克斐勒（John D. Rockefeller JR. 1874-1960）。

古博士当年主持Bruton Parish Church教会，座落城中央地区的东西大街（Duke of Glouster St.），是殖民地时代建成使用迄今的教堂。他有一个构想：殖民地时代州政府所在地密集名宅的地方已不可多得，为何不将此具历史性价值和风貌的地区，装饰修建，予以开放与经营？1926年他说服了洛克斐勒出资，除了州政府的财产─总督府，法院，军械库，殖民地政府原有的建筑外，将画好范围内的民宅全部高价收购。所成立的机构取名The Colonial Williamsburg Foundation。基金会所购辖的范围占地175英亩，东西不足一哩，南北不足半哩，八十八座建筑，至少应做全天游，中午可在城中进餐。它每日自晨九时开放，下午五时为止，风雨无阻，不分周末，并无假日。

基金会区范围内，车辆禁行。基金会的交通车包括票价之内，每站必停，每次五分钟，入夜六时后，减为每十五分钟，直到夜间十时。票价也包括所有的展览和表演。此外入门处的中心有电影可看，入夜加上各种讲述。在城中，七时以后到九时三刻，有行军，音乐，歌舞，历史故事等表演。凡观看夜间节目及日间参观总督府，必须另付门票费或买入场券。

基金会共有员工三千，聘有操英国语调的许多扮演和讲述历史的人才，专司表演特技的工匠约百人，有铁工，铜及银器工，制枪铳，编假发，造乐器，纺毛织布，造纸，编筐篓，做马具，做鞋袜，印刷装订，其他古老的食品店有旧式的腌肉，香肠，面包，糕点可买，工艺品店有手工品供选，药店有似中国式，我发现有中药的大黄，桂皮和甘草。饭店尝过三间，早饭和晚饭导游费用在内，晚饭厅中有演唱，少女们蓄发辫，风帽，长裙，弹弦琴，洋溢着英国乡土的气息，古意盎然。午饭自费，入威尔士式酒店，选点有苦味如啤酒的菜，味如中国的苦瓜，中午的葡萄架下，听威尔士歌，麻雀在附近或脚下往来自如，情调不俗。

谢选骏指出：我很喜欢这个殖民时期的首府，不是因为美国一些立国原则首先在此提出，而是因为这里弥漫着一股英国式的情调，让人感觉中世纪一样的风格。1994年6月我在威廉斯堡的时候，那里入夜以后到处点着火把，各种各样的人物从中穿梭，就像在某种戏剧场景一样。不知道现在那里的火把还亮着吗？

诗云：

威廉斯堡的殖民地，

北美最古典之痕迹，

礼乐钟鼓令人诧异，

美国也曾彬彬有礼。

一抹斜阳最后灿烂，

万古思想天地流传，

千年古树再吐新枝，

几度江海沁出崇山。

（另起一页）

一八

费城

独立宫

大西洋城

【一】

大街上下黑姬狂舞，

白警持枪搜索丛树，

周遭杂种议论纷纷，

工人无事一样劳作。

地铁穿梭赫尔默兹，

希腊神话噩梦成真，

移民国度五方杂处，

举止言谈尤其谨慎。

费城（Philadelphia）位于美国宾夕法尼亚州东南部，是特拉华河谷都会区的中心城市，市区东起特拉华河，向西延伸到斯库基尔河以西，面积334㎞2。费城是美国最老、最具历史意义的城市之一，1790-1800年，在华盛顿建市前曾是美国的首都，因此在美国史上有非常重要的地位。

费城别称“友爱之城”，是宾州最大城市，与新泽西州仅一河之隔；是美国第5大城市，仅次于纽约、洛杉矶、芝加哥和休斯顿；费城都会区是全美第4大都会区，仅次于纽约、洛杉矶和芝加哥。费城市区人口共有1,553,165人（2013年），都会区人口超过715万人（2013年）。费城地理位置优越，向东北距离纽约大约160公里（2小时车程），向西南距离首都华盛顿约220公里（3小时车程）。

费城是宾州最大的经济体城市，2013年，费城经济圈的经济产值（GDP）4207.68亿美元，排名美国第7，是美国东部仅次于纽约和华盛顿的第三经济城市。费城港是世界最大的河口港之一。有运河沟通特拉华河和切萨皮克湾，设有面积约29公顷的自由贸易区，大市区内有6座大桥横跨特拉华河，与对岸新泽西州各城镇相连。费城国际机场位于市中心西南12公里处，客、货运量在国内居前列。费城三十街车站则为美国东北部的铁路枢纽之一，是美铁系统内第三繁忙的车站。2015年11月费城入列世界遗产城市，是第一个入列世界遗产城市的美国都市。 

1790-1800年，在华盛顿建市前曾是美国的首都。费城是美国最具历史意义的城市，有非常重要的地位。1774-1775年两次大陆会议在此召开，并通过《独立宣言》；1787年在此举行制宪会议，诞生了第一部联邦宪法。19世纪以来，铁路和港口发展很快，制造业兴起，1860年制造业产值曾占全国30%。现仍为美国主要经济、交通、文化中心之一。1876年费城举办了世博会，以及美国独立100周年纪念展。1926年举办美国独立150周年博览会。1976年，费城也是美国举办独立200周年的活动城市之一。

从1854年起，费城市和费城县为两个并行的地方政府，而从1952年起，市县共有一个政府组织，但费城县仍属宾州州政府下一个独立的县。

2015年11月费城入列世界遗产城市，是第一个入列世界遗产城市的美国都市。

费城中心坐标为北纬39°57'，西经75°10'，北纬40度线穿过城市的北半部。城市面积为369.3㎞2，陆地面积为349.9㎞2，水域面积为19.4㎞2，水域率5.29%。最低海拔约3米（约合10英尺），最高海拔约136米（约合445英尺）。 费城属费城县，在其北面为蒙哥马利县，东北面为巴克斯县，东面为伯灵顿郡，东南面为康登县，南面为格洛斯特县，西面为特拉华县。

费城位于副热带湿润气候的北外围，四季分明。冬季冷，1月平均温0.2℃，然而温度有时降到-10℃。平均降雪为49cm，但降雪非常变量。夏季闷热，7月平均气温25.3℃，高温有时达35℃，常见雷雨。全年降水量约1070mm，也分布得比较匀。

极端高温为41℃，出现在1918年8月7日；极端低温为-24℃，出现在1934年2月9日。每年有26天达到32℃。

市区内有2万余家零售、批发商，商业职工占总就业人口的1/5，有商业银行58家，互助储蓄银行7家，为美国第三联邦储备区银行总部所在地。有1969年新建的美国造币厂。

市区以市政厅大楼为城市中心。街道布局呈棋盘状。城市安静，适宜居住，有“住家城”之称。经中央广场的麦凯特大街和布鲁德大街是东西和南北两大干道。麦凯特大街和本广场西侧的约翰·F·肯尼迪大街沿线的新“本中心”为主要商业区，多高层建筑。

从市政厅向西北延伸的本杰明·富兰克林大街是一条宽阔的林荫大道，途经费城艺术博物馆、罗丹博物馆、本杰明·富兰克林纪念馆和菲斯天文馆等重要文化设施，通往费尔蒙特公园。该公园沿斯库尔基尔河延伸，占地1600公顷，是世界上最大的城市公园，内有1876年美国独立百年博览会会址。城东多历史遗址，1730年建立的独立广场，现为国家独立公园的一部分；独立宫是1776年7月4日宣布独立宣言的地方，珍藏着著名的自由钟。附近的卡本特厅是第一次大陆会议的会址。建于1727年的基督教堂是华盛顿、富兰克林及其他独立战争时期的领袖们的礼拜堂，附近有弗兰克林墓。城西是大学区，有宾夕法尼亚大学（Penn）、德雷塞尔大学（Drexel）、天普大学（Temple）、圣约瑟夫大学 （SJU）、克尔提斯音乐学院和宾夕法尼亚美术研究院等著名高等学府。费城管弦乐团在国际上享有盛名。市区东部中国城有全美最大最早的中国城之一。

费城国际机场（Philadelphia International Airport）有五个航站，分为A~E，每个航站都有行李提领台以及火车站。C航站一楼的Airport Communication Center可取得地图、手册等资料。SEPTA（Southeastern Pennsylvania Transportation Authority）的R1线铁路每30分钟自E航站发车，行经各航站，20分钟即可达市中心。机场巴士（Airport Shuttle）在每个航站的行李提领处发车，可到达市中心的各主要旅馆，费时30至40分钟。当然还有出租车可供利用。

费城三十街车站是美国东北部的铁路枢纽之一，该车站于1933年建成，车站代码PHL，位于电气化铁路东北走廊铁路线的中部，往北为纽约及波士顿，往南为巴尔的摩和华盛顿，因此客流量巨大。2016年客流量为4,328,718人次，是美铁系统内第三繁忙的车站，仅次于纽约宾夕法尼亚车站和华盛顿联合车站。美铁共有12条路线在该车站停靠，全为中途站。

地铁共有两条主干线：Market-Frankforde干线由69th St.到Frankford。 Broad St. Line/Ridge Spur干线有三种路线。第一种从Fern Rock经过市政府（City Hall）到Pattison；第二种也是从Fern Rock经过市政府（City Hall），但是只到Walnut-Locust；第三种从Olney到8th St.。其中13th St.、15th St.、30th St.和市政府站可以免费转车。两条干线另有只停靠某些站的快捷班次，但大多是半夜发车。郊区火车（Regional Rail Line）分为R1至R8，费用因目的地不同而异，尖峰时间以及普通时段的车价也不同。车站前的自动售票机可以显示所有价钱。

费城公共汽车路线四通八达，其中76 号（Route 76）公车，有如市区观光巴士，行经所有著名的景点。班车从早上九点到下午六点，每隔10—20分钟发出一班车。市内公车和地铁的票价一致，一趟2.25美金，越区加收1美金。代币售价2美金。月票，周票25美金，另外还有一日票（Day Pass）美金8元。但是所有乘车票若超过区域，还是要附越区费。

罗斯故居是设计美国国旗星条旗的罗斯夫人的老家。据说，它是1774年由华盛顿总统建议而兴建的。附近的Elfreth's Alley和Bladen Coat小路仍留存了 18世纪美国开国初期的形迹，散步其间，易兴思古幽情。独立纪念馆建立于1732年，原为州政府，后于1776年，在该处发表独立宣言。其后，又在该处起草合众国宪法，从而诞生了美利坚合众国。

市区东起德拉瓦河，向西延伸到斯库基尔河以西，面积334㎞2。Broad St.以西、Vine St.以北为艺术区，博物馆、美术馆多聚集在此。8th St.以东为历史区，以西为中心区。主要观光地多集中艺术区及历史区，旅馆与购物中心则在中心区。南北方向道路自德拉瓦河畔开始，以 1st、2nd……等数字命名街道。费城是个徒步就可以走完的城市，在历史区逛一天、艺术区两天，则是最理想的行程。

绿意盎然的费城，每年从全美各地涌进不计其数的游客，都是专程前来欣赏这个国家的诞生地。因此，费城也是著名的观光都市之一。1682年，英国探险家威廉·潘（Quaker William Penn）发现并命名了费城，同一时期当地建了357间屋子；到了1699年，人口已快速成长为7000。18世纪中叶，费城的贸易额已超越了波士顿。之后，这个城市成为美国的诞生地，也是美国的第二个首都。本杰明·富兰克林这个伟大的政治家、作家及发明家，虽然出生在波士顿，但在少年时代离家出走至此，创业开印刷所、办报纸、结交总督、地方名人，创办大学，并于1790年逝世于此。

对游客而言，“费城”这个名词代表了独立会堂、自由钟、起司牛肉三明治、英雄三明治、种族融合、戏院、快活的古典音乐以及充满生命的街道。费城市区与郊外的交通相当发达，由SEPTA经营的公车、地下铁、火车在市区组成便利的交通网。

费城的旅游著名景点有：自由钟、独立宫、费城艺术博物馆、芒特公园、罗丹博物馆、中国城、美国宾夕法尼亚大学等知名景点。另外，费城的城市风光也是值得游览观看的。

诗云：

费城独立宫不像宫殿，

倒像村野匹夫的别墅，

十三州代表的签字桌，

就像围坐聚餐的教堂，

华盛顿雕像可怜寒酸，

没有丝毫的帝国风度。

独立宫前游人渐稀，

风中缓缓美国国旗，

千篇一律动物生存，

纪念物品有何意义。

【二】

从费城再到纽约，

送我一路的汽车告别，

层层往事叠影憧憧，

串联一道透明的心血。

独立宫（Independence Hall）是美国著名历史纪念建筑。在费城国家独立历史公园独立大厦内。1732至1753年建造。独立大厦原为殖民时期宾夕法尼亚州的议会大厦。1774年9月和1775年5月在此召开第一次和第二次美洲大陆会议。1776年7月2日，13个英属美洲殖民地代表组成的大陆会议在此举行，7月4日通过了由杰克逊起草的《独立宣言》，宣布北美殖民地脱离英国，建立“自由独立的合众国”。独立宫是美国独立的象征。

参观独立宫和自由钟是免费的，但是必须先到Visitor Center领取参观的门票，工作人员会帮你安排参加一个解说团，由专业解说员带领大家一起参观独立宫。领取了门票后，我们来到独立公园的入口处，排队等待安检。安检处的工作人员认真，负责，绝不是马马虎虎，敷衍了事地走走形式，所有的游客被要求脱掉大衣，拿出身上口袋里的手机，钥匙，打火机等所有物品，还要解掉皮带，检查得很严格。不过游客们也都很配合，毕竟这是比美国的历史还要悠久的古迹，大家对它极力保护，珍爱之情是完全可以理解的。

经过了安全检查，先到放置自由钟的Liberty Bell Center，一座四周都是落地玻璃的建筑。宽阔的空间被隔成一个个小间，按时间顺利展览着自由钟的历史。

走出了Liberty Bell Center，走向了著名的独立宫Independence Hall。 独立宫建立于1732年，原为宾夕法尼亚州的州政府。这是一座两层的旧式红砖楼房，乳白色的门窗，乳白色的尖塔，塔上镶嵌着一座大时钟，塔顶就是当年悬挂自由钟的地方。整座建筑朴实无华，却又透露着庄严，令人肃然起敬。独立宫的两翼还有两座对称的小楼，一样的红色砖墙，一样的建筑风格，分别是当年的旧议会大楼和旧市政厅。独立宫的入口在楼的背面，所有的游客进入后，先在一楼一个房间休息，讲解员进来后自我介绍，活跃了一下气氛，随后开始了滔滔不绝的讲解。

在1774年，北美殖民地人民对英国统治者残酷，霸道的统治极其不满，要求独立的呼声日渐高涨，当时13个殖民地的51名代表齐聚费城独立宫，讨论如何应付这种困难局面，革命的风雨在慢慢地酝酿，一触即发。在第一、二次大陆会议上，由于多数代表对于英国统治王朝还抱有幻想，独立革命被搁置。但历史的发展令代表们逐渐意识到，只有革命取得真正的独立才是他们唯一的出路。1776年7月4日，以约翰·亚当斯、托马斯·杰弗逊、本杰明·富兰克林为首组成了5人起草小组，由托马斯·杰弗逊执笔起草了美国历史上第一个最重要的文献——《独立宣言》。《独立宣言》在第3次大陆会议上获得通过，一个新的国家诞生了。《独立宣言》首页写下：“人生而平等。”“人人拥有生命、自由和追求幸福的权利。”简洁，清晰，却又强烈有力。

独立宫（Independence Hall）无论怎么讲都可以称之为美国的诞生地。这是一座两层旧式红砖楼房，乳白色的门窗，乳白色的尖塔，正屋和塔之间镶嵌着一座大时钟。就是在这座朴实无华的楼房里，诞生了《独立宣言》和宪法。这里还曾是美国独立战争的指挥中心，故而成为美国历史文物建筑，被命名为“独立宫”，室内保留着当时的会议场景和家具装饰。《独立宣言》在这里通过，联合宪章（或联邦宪法）也是在这里讨论、起草并通过。这个迄今最为古老的联合宪章是由当时的13个殖民地中的12个的代表们共同商定的，当时只有罗得岛殖民地没有派出代表。乔治.华盛顿主持了这次1787年5月到同年9月的讨论会。这个由前言和七个章节组成草案被提交给当时的13个州，经过9个州的批准后生效，1788年六月21日新罕布什而州作为第九个州批准了这个草案，次年的3月联合宪章正式实施。

在费城300多年的历史中，这些在这篇土地上发生过的重大事件，默默无声地在吸引着人们的目光，唤起着人们的记忆，提醒着现代人，费城，是美国革命的发祥地，是美利坚合众国的摇篮，是人类追求自由与民主的见证人。

独立宫一楼的会议室，是《独立宣言》和宪法的签署地。当年华盛顿将军、富兰克林、杰弗逊、各州代表坐过的桌子、椅子，用来签名的鹅毛笔、墨水，华盛顿当时宣读《独立宣言》的会议室前台等等都以当年的原始状态呈现在我们面前。寂静的空间里，让游人们回想起200多年前在这里发生的激烈辩论。是他们的勇气与智慧改变了美国的命运，也奠定了当今美国人民价值观念的基础。独立宫二楼是一间长方形的公共活动室，长条餐桌上摆放的都是当年建国领袖们用过的餐具原物，全都有200多年的历史了。活动室边上还有两件简易的图书室和餐厅，室内都保留着当年的家具装饰。

走出独立宫，我们来到独立宫正前方和华盛顿将军的塑像合了影。室外零下3度的寒冷气温，让我们决定不再继续游览，不妨等明年春暖花开时再回来逛逛费城美术馆，罗丹博物馆。

费城一些最好的宾馆都设在古建筑内。 包括Mobil三星级的费城柏悦酒店（Park Hyatt Philadelphia at the Bellevue）（百老街和胡桃木街交会处），其灯光设备爱迪生设计，大堂书吧（Library Lounge Bar）则充分体现了其高雅品味。

Mobil四星级的费城四季酒店（Four Seasons Hotel Philadelphia）（洛根广场（Logan Square）1号）豪华高雅，共八层，其华丽装饰有着联邦时代的风格；Mobil三星级的费城丽嘉酒店（Ritz-Carlton Philadelphia）（艺术大道10号）装饰格调抢眼，拥有豪华客房、大理石圆柱和罗马万神殿风格的建筑。这两家酒店一定能让您满意。

如果驾车前往费城，一定要询问酒店或旅馆的停车收费，因为这笔收费可能很高。 同时您要知道，费城的市内、郊县和宾州的酒店税总计达14%，这些加到您的住宿费中，可是一笔不小的费用。 但市内宾馆客房总数超过1.5万间，周围四个郊县还有16400家宾馆，您一定能找到合适的客房。

谢选骏指出：我对费城的第一印象就是——它的市政厅的宏伟和它的地铁的破败肮脏，形成极大的反差。第二印象就是独立宫的朴素无华和华盛顿像的渺小。至于它著名的德拉瓦河，则貌不惊人，平淡无奇。费城市区就夹在两条河道之间，一共三十条街道，完全不像一个大都会。不过这也正是它可爱的地方。

诗云：

独立宫不让别人独立，

自由钟不给他人自由，

大陆会议蔑视英国夷，

要从小不列癫岛分离。

强权意志平淡无奇，

炮舰政策普世价值。

法国国王报仇雪恨，

破钟敲醒美国人彘。

【三】

深湖滑过层层涟漪，

飘风乱卷云雨称奇，

眉眼攻克书阵生辉，

大西洋边亭亭玉立。

大西洋城（Atlantic City），是新泽西州大西洋县的一座度假城市，成立于1854年5月1日，毗邻阿布西肯、布里根泰恩、普莱森特维尔、文特诺市、西大西洋城和大西洋。那里以木板路、滨海大道会议中心和赌场著称，是美国东岸最大的赌城。2010年，城市共有39,558人口。大西洋城启发了棋盘游戏“地产大亨”的美国版，特别是街名。自1921年以来，大西洋城一直是美利坚小姐比赛的所在地。

由于位于南泽西，在沼泽地区和岛屿之间紧靠大西洋，大西洋城被开发商视为首要的房地产和潜力的度假小镇。在1853年，第一家商务酒店，Belloe House，建筑在马萨诸塞和大西洋大街的交汇处。1854年肯顿和大西洋铁路火车服务开始。建在海湾的边缘，这是与宾夕法尼亚州费城这个遥远的土地有直接联系。同年，由地质工程师团队的乔治·米德设计的阿布西肯灯塔的构思得到了批准，下年开始工作。到1874年，每年有近50万旅客乘坐铁路来到大西洋城。在《Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City》中，“大西洋城教父”尼尔森·强森描述医生乔纳森·皮特尼（大西洋城之父）的灵感来开发大西洋城作为一个疗养胜地，皮特尼努力说服市政当局，建造一条铁路到海滩将会有利的，他与Samuel Richards（当时的企业家和南方的新泽西州最有影响力的家族成员）的成功联盟来实现铁路建设的目标，而首600名“被Samuel Richards和乔纳森·皮特尼谨慎选出来”的乘客体验：

“抵达大西洋城后，第二班火车将参观者带到度假胜地的首个公共寄宿的大门，美国酒店（United States Hotel）。酒店由铁路所有。这是一个蔓延的四层建筑物，可容纳2000位客人。它在仍然正在建造时开放，只有一个单翼站立着，甚至没有完成。到年底，美国酒店完全建成后，不仅是大西洋城的第一家酒店，而且是全国最大的酒店。其房间总共超过600间，占地面积约14英亩。”

第一条木板路建于1870年，沿海滩的一部分，以帮助酒店老板阻止沙子进入他们的大厅。但生意因此受到限制，所以旺季结束时每年都会拆除木板路。由于其有效性和受欢迎，所以木板路的长度和宽度有所扩大，并在随后的几年内进行了多次修改。在破坏性的1944年大西洋飓风之前木板路的历史性长度约为7英里（11公里），并且从大西洋城延伸至Longport，穿过文特诺市和马格特市。

第一条连接在普莱森特维尔的城市至大陆的道路于1870年完成，并收取30分的通行费。Albany大道是第一条通往大陆的没有通行费的道路。

到1878年，由于城市越来越受欢迎，一条铁路线无法跟上强烈要求。不久，费城和大西洋城铁路也被建成，来运送游客到大西洋城。在这时候，像美国酒店和Surf House这样的大型酒店，还有小公寓，都在全镇迅速增长。美国酒店在大西洋、太平洋、Delaware和Maryland大街之间占了一个完整的城市街区。这些酒店的规模不仅令人印象深刻，还提供最新的设施，并被认为是相当豪华。

在20世纪初期，大西洋城经历了彻底的建筑繁荣期。许多散布在木板路的简朴寄宿楼被大型酒店所取代。两个城市最具特色的酒店分别是马尔博罗-布伦海姆酒店和瑞摩尔酒店。

在1903年，Josiah White III在俄亥俄大道（Ohio Avenue）和木板路旁边买了一块土地，并建造了安妮女王风格的马尔博罗大楼。该酒店受欢迎，在1905年至1906年，他选择扩建酒店，并在马尔博罗大楼旁边买了另一块土地。为了使他的新酒店成为谈话的源泉，White聘请了Price and McLanahan的建筑公司。该公司利用了在1848年Jean-Louis Lambot（Joseph Monier于1867年获得专利）由发明的一种新型建筑材料钢筋混凝土。酒店的西班牙和摩尔式主题，其标志性的穹顶和烟囱，代表其他具有经典设计影响力的酒店向前迈进了一步。White命名新酒店为布伦海姆（Blenheim），并将两家酒店并入为马尔博罗-布伦海姆酒店（Marlborough-Blenheim）。Bally's Atlantic City赌场酒店后来在这个位置建造。

瑞摩尔酒店位于伊利诺伊大道（Illinois Avenue）和木板路的拐角处。在1879年开张时是一个小型寄宿楼，酒店透过一系列不协调的扩建而发展。到1914年，酒店的老板Daniel White从马尔博罗-布伦海姆酒店得到一个暗示，委托Price and McLanahan公司建造一家更大的酒店。升级到16层楼、棕褐色砖块和金顶的酒店成为该市最著名的地标之一。酒店从沿着太平洋大道（Pacific Avenue）的酒店的主要部分将其翼部伸出再远点，以作面向海洋的酒店客房之用。

一个一个地，额外的大型酒店沿着木板路建造了，其中包括Brighton、Chelsea、Shelburne、Ambassador、Ritz Carlton、Mayflower、Madison House和Breakers。贵格会（Quaker）所拥有的查尔方特大楼（Chalfonte House）于1868年开业，哈顿大楼（Haddon House）于1869年开业，位于海滩尽头的北卡罗来纳大道（North Carolina Avenue）的侧面。多年来，他们原来的木框架建筑物将被扩大，甚至移近海滩。现代化的查尔方特酒店，有八层楼高，于1904年开业。现代化的哈顿厅建于1929年，共有11层楼。到目前为止，他们是在相同的所有权之下，并合并为查尔方特-哈顿厅酒店，成为该市最大的酒店，拥有近1000间客房。到1930年，Claridge酒店，这个城市最后一间大型酒店开张。这间400间客房的Claridge酒店是由合伙企业，包括著名的费城承包商约翰·麦克沙恩所建造的。酒店以24层楼，被称为“海边摩天楼”（Skyscraper By The Sea）。这个城市被称为“世界游乐场”（The World's Playground）。

1883年，David Bradley在大西洋城构思出盐水太妃糖。相传是说Bradley的商店在大风暴之后被淹没，他的太妃糖被咸的大西洋海水浸湿了。他向一个女孩卖了一些“盐水太妃糖”，女孩自豪地走到沙滩上向她的朋友展示太妃糖。Bradley的母亲在这场买卖完成时在商店的后面，她喜欢这个名字，所以盐水太妃糖便诞生了。

1920年代，旅游业达到顶峰，许多历史学家认为是大西洋城的黄金时代。禁酒令期间，在1919年全国颁布并持续到1933年，许多酒被烧毁，而赌博活动经常要在夜总会和餐厅的后室进行。正是在禁酒令期间，诈骗贩和政治老大伊努·L·“努基”·强森的势力崛起。禁酒令在大西洋城很大程度上没有强制执行，因为酒精被当地官员的勾结而走私至城市，在餐厅和其他企业可以很容易地获得，而度假胜地的人气也在增长。城市随后称自己为“世界游乐场”。努基·强森的收入每年高达50万美元，来自于他在该市的非法酿酒、赌博和卖淫活动的回扣，还有在建筑项目上的回扣。

在这段时间，大西洋城是在市长爱德华·L·巴德的管治下的，他以对大西洋城的建筑、体育和航空的贡献而闻名。尽管有许多其他人的反对，他购买了成为该市的市政机场和高中足球场的土地，这两个建筑后来都被命名为Bader Field向他表敬意。他在1923年发起要在Albany和大西洋大道建造大西洋城高中。巴德在1923年11月，在大选期间发起公投，此时居民便批准建设会议中心。该市通过了一项批准150万美元债券发行的法令，用于购买会议厅，现在称为滨海大道会议中心而设的土地，1924年9月30日落实。巴德也是美利坚小姐比赛创立背后的推动力。

1929年5月13日至5月16日，强森为全美各地有组织犯罪人物主办了一次会议。召集这次会议的人是马塞里亚家族的副官和前芝加哥南边帮的老大强尼·托里奥，加上毕斯与迈尔帮的首领迈尔·兰斯基和本杰明·西格尔被用作会议的打手。

1930年代到1960年代是夜总会娱乐的全盛时期。在白人居住南部的热门场地包括500 Club、Clicquot Club和Jockey Club。在北部，则是非裔美国人的家，这个种族隔离城市的黑人娱乐区充斥在Kentucky大道。四间主要夜总会：Club Harlem、Paradise Club、Grace's Little Belmont和Wonder Gardens，都吸引了黑人和白人的顾客。在夏季旅游季节，爵士乐和R＆B音乐都可以在凌晨时份听到。Soul food餐厅和排店也排列在Kentucky大道，包括Wash's Restaurant、Jerry's and Sap's等。

与第二次世界大战之后的许多旧东海岸城市一样，大西洋城在20世纪中后期因贫穷、犯罪、贪污腐败和总体经济衰退而陷入困境。被称为“Inlet”的邻近地区变得特别贫穷。度假胜地衰落的原因是有多层因素的。首先，战争后许多美国人更容易获得汽车。大西洋城最初是依靠火车来接送游客来这里，并逗留几个星期。私人汽车则可允许他们想来就来，想走就走，而很多人只会花几天时间逗留，而不是几个星期。郊区的出现也起了重要的作用。许多家庭搬到自己的私人房屋，例如家用空调和游泳池等的奢侈品减少了他们在炎热的夏天到豪华海滩度假胜地的兴趣。但也许大西洋城人气下降的最大因素是廉价、快捷的喷气式飞机服务可到其他重要的度假胜地，如迈阿密海滩和巴哈马。

该市曾经主办1964年民主党全国代表大会，提名林登·詹森为总统，以及休伯特·韩福瑞为副总统。其产生了大会和新闻报导，对大西洋城当时正处于经济长期衰退期间来说，造成了严厉的目光。许多人认为，詹森与新泽西州州长理查德·J·休斯的友谊使大西洋城主办民主党大会。

到1960年代末期，许多度假胜地的出色酒店，都因为尴尬的空房率而受苦。他们大多数都停业，转为廉价公寓，或转为养老院设施。在合法赌博出现之前和期间，许多这些酒店被拆毁。The Breakers、the Chelsea、the Brighton、the Shelburne、the Mayflower、瑞摩尔酒店和马尔博罗-布伦海姆酒店都在1970年代和1980年代被拆除。接近木板路的许多前赌场度假胜地，只有the Claridge、the Dennis、Ritz-Carlton和哈顿厅（Haddon Hall）成为Bally's Atlantic City和Resorts Atlantic City的一部分才能生存。旧大使酒店（Ambassador Hotel）在1978年被Ramada酒店集团购买，并毁坏内部来变成Tropicana Casino & Resort Atlantic City，只是重新使用原建筑的钢结构。偏离木板路的较小型酒店，如Madison酒店也幸存下来。

为了试图振兴城市，1976年新泽西州的选民通过了一次公投，批准大西洋城的赌场赌博，这是在1974年有关合法赌博的公投未能通过后便进行的。立法通过后，查尔方特-哈顿厅酒店的老板立即将其转变为国际度假公司（Resorts International）。这是美国东部于1978年5月26日开张的第一间合法赌场。其他赌场很快就沿木板路兴建，后来，现在于小船坞区共有十一间。不过，赌博的引入并没有迅速消除受困扰的大西洋城的许多城市问题。许多人认为，这只会使这些问题恶化，就像旅游密集地区和邻近贫穷的工人阶级社区形成鲜明对照。此外，大西洋城已经不如拉斯维加斯这样的美国赌博城市受欢迎。当劳·特朗普为这城市带来了知名的拳击比赛，以吸引客户到他的赌场。拳击手麦克·泰森在1980年代的大西洋城有很多场比赛，帮助了大西洋城作为一个赌博度假胜地而得到全国性的关注。许多高层公寓大厦被建造为永久住所或二手住宅之用。大西洋城又开始成为美国最受欢迎的旅游目的地之一。

根据美国人口统计资料，该市的总面积为44.9平方公里（17.4平方英里），其中陆地面积29.4平方公里（11.4平方英里），水域面积15.5平方公里（6.0平方英里）。

大西洋城本身属于大陆性湿润气候，但非常靠近大陆性湿润气候与亚热带湿润气候的分界线。在冬季，该城的降雪并没有新泽西北部或内岛地区那么多；而在夏天，由于海风的吹拂，大西洋城的温度比内岛地区要低。

冬季较冷，微潮，时而偏向寒冷，日最高气温低于0°C（32°F）的平均日数为8.4天，日最低气温低于10°C（14°F）的平均日数为3.4天；夏季相对炎热潮湿，日最高气温超过30°C（86°F）的日数年均只有17天，35°C（95°F）以上的气温为罕见。最冷月（1月）均温1.9°C（35.5°F），极端最低气温23°C（9°F）（1934年2月9日）。最热月（7月）均温24.2°C（75.6°F），极端最高气温40°C（104°F）（1918年8月7日）。年均降水量约1,020毫米（40.0英寸），（机场的）年均降雪量为42厘米（16.5英寸），但降雪年际变化较大；1972—73年的降雪量最少，积累降雪量只有1.0厘米（0.4英寸），2009—10年的降雪量最多，积累降雪量为148厘米（58.1英寸）。无霜期平均为239天（3月26日至11月19日）；可测量降雪平均期为12月21日至3月8日。

根据2000年美国人口统计资料，大西洋城拥有40,517 人口，该市的种族构成为：黑人占44.16%，白人占26.68%，亚洲裔占10.40%。

谢选骏指出：大西洋城赌场云集，比拉斯维加斯还要稠密，虽然它的规模比不上后者，但却有后者所无的大西洋作为陪衬和背景。在那里的木桥上散步，确实心旷神怡，在海天一色中冥想，不觉时间的逝去。它把两种完全相反的元素结合在了一起——大海的自由与金钱的奴役，或说自然的洁净和人性的污渍。

诗云：

股票市场尔虞我诈，

交易公司唯一赢家，

炒得不好全部倒闭，

政府出钱好整以暇。

地产公司哄抬市价，

配合政府住屋计划，

税价大涨尽得利市，

百姓钱包坑坑洼洼。

汽油价格飞涨五倍，

工薪指数一成不变，

好在年龄日渐老去，

饭量减少平衡实现。

自由国度可以驰骋，

美元畅快流通世界，

国债飞越生活指数，

子孙后代无须偿还。

（另起一页）

一九

波士顿

小巷深处烧酒人家，

独自把酒不问桑麻，

去年今日乱石丛外，

动物园里一片黑沙。

波士顿（Boston）是美国马萨诸塞州的首府和最大城市，也是美国东北部的新英格兰地区的最大城市。

波士顿位于美国东北部大西洋沿岸，创建于1630年，是美国最古老、最有文化价值的城市之一。美国历史上发生的波士顿倾茶事件，最终引起著名的美国独立战争。

波士顿是美国东北部高等教育和医疗保健的中心，是全美人口受教育程度最高的城市。它的经济基础是科研、金融与技术—特别是生物工程，并被认为是一个全球性城市或世界性城市。

2015年1月8号，美国奥委会宣布，波士顿将代表美国申办2024年夏季奥运会。但是因为民众支持率低而选择放弃。

这些政治事件已经影响了整个国家的历史，正在塑造来到这个伟大国家的人民的思想，波士顿在其中扮演了领头的角色。 ——亨利·卡伯特·洛奇

1630年9月17日，来自英国的清教徒移民创建了波士顿。1620年11月21日，马萨诸塞湾殖民地和附近60千米外建立的普利茅斯殖民地（位于今天的布里斯托尔县、普利茅斯县和巴恩斯特布尔县）这2个清教徒团体在宗教实行方面截然不同，互相不太有来往。这2个分开的殖民地直到1691年才联合起来，形成马萨诸塞湾省。波士顿建造在一个半岛上， 通过一个狭窄的地峡与大陆相连，并被马萨诸塞湾和后湾--查尔斯河的河口所环绕。波士顿的早期欧洲移民最初根据这里的三座小山丘命名为三山城（Triqountaine）；后来根据移民中一些杰出人物的家乡--英格兰波士顿 （林肯郡）的名称重新命名。当时，波士顿的居民绝大多数是来自英国的清教徒。马萨诸塞湾殖民地最初的统治者约翰·温斯罗普发表过一篇著名的布道词，题为“基督徒慈善的典范”，认为波士顿与上帝之间存在着特别的契约。温斯罗普还带动了剑桥协定的签署，这份协定被认为是创建该市的关键文献。清教徒的道德规范在波士顿塑造了一个极端稳定、结构良好的社会。例如，在波士顿建立不久，清教徒就创立了美国第一所公立学校波士顿拉丁学校（1635年），和美国第一所大学哈佛大学（1636年）。直到今天，努力工作、道德正直、重视教育仍然是波士顿文化的一部分。

1770年代初，英国人尝试全面控制13个殖民地，主要通过征税，促使波士顿人发动了美国革命。波士顿屠杀、波士顿茶叶事件，以及美国革命几个早期的战役——列克星敦和康科德战役、邦克山战役和波士顿围城战，都发生在该市或附近的地方。保罗·列维尔著名的午夜骑行也发生在这一时期。

美国革命以后一段时期内，由于波士顿是美国距离欧洲最近的一个主要港口，因而它迅速发展了海外贸易，向欧洲出口朗姆酒、鱼、食盐和烟草，成为当时世界上最富裕的国际商港之一。这一时期，一些波士顿名门世家的后代成为了美国社会文化的精英；他们后来被称为波士顿婆罗门。1822年，波士顿得到特许状，正式取得了城市身份。

19世纪中叶，波士顿的制造业在重要性上压倒了国际贸易。此后直到20世纪初，波士顿仍然是美国最大的制造业中心之一，其中特别以服装、皮革制品和机械工业著称。该市通过附近的小型河流连接了附近地区，方便的货运使工厂的增设成为可能。后来，密集的铁路网更加促进了该地区的工商业繁荣。从19世纪中后期起，波士顿的文化开始繁荣起来，以慷慨的艺术捐助者著称。这一时期的波士顿还成了废奴主义运动的一个中心。

1820年代，由于第一波欧洲移民潮的到来，波士顿的人口构成开始发生戏剧性的变化。大批爱尔兰人和意大利人移居该市，将他们的罗马天主教也带到这座城市。截止至2013年，天主教是波士顿最大的宗教团体，从20世纪初起，爱尔兰人开始在波士顿政治中扮演重要角色，肯尼迪家族就是其中的杰出代表之一。

从1630年到1890年，通过填平沼泽、海滨泥滩和码头之间的缝隙，波士顿的城市规模扩大了三倍。在19世纪进行了巨大的“削山填海”的改造工程。1807年开始，灯塔山的山顶被用于填平一个面积50英亩（20公顷）的池塘，后来那里形成了干草市场广场。今天，马萨诸塞州政府就坐落在变矮后的灯塔山的山顶。19世纪中叶的工程形成了波士顿南区、波士顿西区、金融区、和波士顿唐人街。1872年波士顿大火之后，工人用碎石重建了濒水的市中心地区。在19世纪中后期，工人们用铁轨从尼达姆高地取来泥土，填平了波士顿西面大约600英亩（2.4㎞2）的查尔斯河沼泽地。另外，该市陆续合并了附近的市镇——洛克斯伯里（1868年）、多尔切斯特（1870年）、布莱顿、西洛克斯伯里、查尔斯镇和海德公园。1874年，波士顿最后一次合并了3个镇，从此市区界限固定了下来，未再变动。

20世纪早期和中期，波士顿由于工厂陈旧老化开始衰落，工厂纷纷迁往劳动力更低廉的地区。波士顿做出了反应，开始建造各种城市更新项目，包括拆除业已陈旧的西区，和建造波士顿政府中心。1970年代，波士顿在长达30年的经济低迷时期之后恢复了繁荣，并带动了共同基金的发展。波士顿因其卓越的医疗服务享有盛誉，麻省总医院、贝斯以色列女执事医疗中心和布莱根妇女医院等医院在疾病治疗和医疗创新方面在全美国领先。哈佛大学（HARVARD）、麻省理工学院（MIT）、波士顿学院（BC）、东北大学（NEU）和波士顿大学（BU）等高等学府吸引了许多学生来到波士顿都会区求学深造。

21世纪初，波士顿已经成为一个智力、技术与政治思想的中心。不过，该市还必须解决1990年代以来因房价急剧上涨造成生活费用过高的问题。2004年，波士顿大都会区已经成为全美国生活开支最高的地方，而马萨诸塞州是全国唯一人口下降的州。

由于定型较早的缘故，波士顿非常紧凑。根据美国人口调查局资料，该市的总面积为89.6平方英里（232.1㎞2）；其中陆地面积为48.4平方英里（125.4㎞2），水域面积为41.2平方英里（106.7㎞2，占46.0%）。而其它许多人口相仿的城市，如丹佛有154.9平方英里，而夏洛特有280.5平方英里。在50万人口以上的美国城市中，只有旧金山和华盛顿的面积小于波士顿。波士顿的海拔高度，以洛根国际机场为标准，是19英尺（5.8米）。波士顿的最高点是贝勒维尔山，海拔330英尺（101米）。与波士顿毗邻的城镇有温索普、里维尔、切尔西、艾弗瑞、萨默维尔、剑桥、水城、牛顿、布鲁克兰、尼达姆、戴得汉姆、坎顿、米尔顿和昆西，通常都被认为是大波士顿的一部分。后湾和波士顿南区的大部分是用垃圾碎石填海形成，面积是波士顿最初的3座小山区域的2倍半。最初的3座小山中只有最小的灯塔山被削低以后被保留了部分。市中心区域及近邻地区主要由低层砖砌或石砌建筑组成，有许多联邦建筑风格的古老建筑，其中一些与现代高层建筑混杂在一起，特别是在金融区、政府中心、南波士顿滨水地区和后湾，有波士顿公共图书馆、基督教科学派教堂、科普来广场、纽伯里街等许多杰出的地标建筑，还有新英格兰最高的2座建筑：约翰·汉考克塔楼和慎重塔楼。约翰·汉考克塔楼的近旁有伯克莱大厦（老约翰·汉考克大厦）及其醒目的气象塔。在由单户居住的别墅和多户居住的砖木结构的联排式房屋构成的住宅区中，则散布着一些较小的商业区。街区。

波士顿公园（Boston Common）位于金融区和灯塔山附近，是美国最古老的公园。连同附近的波士顿公共花园，都属于“翡翠项链”（一系列环绕城市的公园）的一部分，并且都是由弗雷德里克·劳·奥姆斯泰德所设计。主要公园还有沿着查尔斯河的河岸休闲公园。其他公园则散布全市。主要的公园与海滩都靠近查尔斯镇、城堡岛，或沿着多尔切斯特、南波士顿和东波士顿的海岸线。该市最大的公园是弗兰克林公园，包括动物园、阿诺德植物园，和石溪国家保留地。查尔斯河将波士顿市区和剑桥、水城以及邻近的查尔斯镇分隔开来，向东面是波士顿港和波士顿港岛国家休闲区。尼本赛特河构成波士顿南区与昆西、米尔顿2市的界河。神秘河则将查尔斯镇与切尔西和艾弗瑞分开，而切尔西溪与波士顿港将波士顿和东波士顿分开。

波士顿的春天可能变得很热，气温升到华氏90度；但也可能到5月下旬还很寒冷，只有华氏40度，由于寒冷的海水。最热的月份在7月，平均气温为27.7摄氏度，最低气温为18.4摄氏度，通常很潮湿。最冷的月份是1月，平均气温为35.8华氏度（2.1摄氏度），最低气温为21.6华氏度（-5.6摄氏度）。夏季气温超过90华氏度，冬季气温低于10华氏度并不罕见，但很少会持续多日。记录的最高气温是104华氏度（40摄氏度）1911年，7月4日。有记录的最低气温是 -18华氏度（-28摄氏度），1934年2月9日。波士顿和整个新英格兰地区一样，属于大陆性气候。但是由于濒临大西洋的地理位置，气候也明显受到海洋的影响。波士顿的气候变化迅速，气温突然连续几天升到华氏85度以上并不罕见。夏季炎热潮湿，而冬季寒冷，多风并且多雪。甚至在5月和10月也降过雪，当然这极为罕见。

该市年平均降雨量为42英寸（108厘米），平均降雪正好也是42英寸（108厘米），远高于远离该市的内陆地区。马萨诸塞伸入北大西洋的地理位置也使它极易受东北风影响，一次暴风雪就可能降雪超过20英寸（50厘米）。雾极为常见，特别在春季和初夏。热带风暴或飓风偶尔也会袭击该地区，特别是在初秋。

邦克山Bunker Hill Monument。1775年6月，由威廉·普雷斯科特上校指挥的独立军，被命令占据彭加山。独立军乃先攻占附近的普利兹山。普利兹山形势除要，能俯瞰波士顿全市。英军为夺回该山。曾两度猛扑，均为独立军所击退，使英军死伤达1,000人。但英军续作三度攻击，独立军终因弹尽粮绝，不支后撤。这一场激烈的战役，使人们对独立军的战力刮目相看。就在那时候，乔治·华盛顿被任命为独立军总司令。邦克乃是美国独立史上最著名的一个古战场。

老北教堂（Old North Church）是波士顿最古老的教堂，建于1723年。1775年4月，英军计划袭击位于波士顿郊外康可特的弹药库，事为鲍尔·利维拉所悉，乃于该教堂尖塔上悬挂出两盏石油灯示警，自己连夜骑马前往康可特和雷克辛顿方面报讯。雷克辛顿方面民兵（独立军前身）得以从容迎击翌晨出现的英军。这一仗揭开了美国独立战争的序幕。坚立在教堂前的骑马铜像，即为建有殊勋的鲍尔·利维拉。

法尼尔厅（Faneuil Hall）原由彼得·法尼尔兴建，作为市场之用，但在独立战争爆发前，波士顿市民即利用这一建筑物，以常集会，讨论独立与自由等大问题。因而获得“自由的摇篮”Cradle of Liberty的别称。2012年，市民们仍习惯性利用二楼大厅举行各类集会。一楼为市场，三楼则是波士顿炮兵团本部所属的博物馆。

葛兰奈莱墓地 （Granary Burying Ground）过去是市区内的杂物仓库，现已变成了公园，佛兰克林双亲、历任市长，以生于1770年的“波士顿大屠杀”的殉难者均长眠于此墓地。

波士顿图书馆（ Boston Public Library）具有意大利文艺复兴时代风格，是一个颇有来头的建筑物。精致的壁画、雕刻，以及青铜的门等均值得仔细鉴赏。馆内还收藏着古籍及珍本。创立于1895年。

Boston Athenaeum是波士顿最古老的图书馆，距离Massachusetts State House 仅300米，需要申请入会交纳会费才能使用。

波士顿的唐人街是美国第三大的华人聚集区，同时也是波士顿人口密度最大的地区之一。坐落在电影院和金融区之间，在唐人街可以找到全部的生活所需。

公园街教堂波士顿市中心有片著名的绿地叫，“波士顿公共绿地（BOSTON COMMON）”，绿地东侧的小街叫公园街（PARK STREET），公园街南端一角，就是漂亮的公园街教堂（PARK STREET CHURCH）。波士顿人几乎没有人不知道这座教堂，来访波士顿的旅游者也必来观赏这座教堂。教堂是红砖墙，圆门厅，白塔尖。她脚踏绿地，直矗蓝天 ，就像一个赞美生活的大叹号 ！每次进城看见公园街教堂，便立刻怀起一种好心情，总觉得那天就是星期日－在忙碌的日子里，那一天比星期日更令人愉快！

公园街教堂里有一个免费英语班，叫FOCUS，星期日一进教堂，一位中年男子像是牧师，他说英语补习班在星期二早九点半来，带着护照。星期二按时来到教堂，很多报名补习英语的人排队注册，通过简单考试，然后按成绩被分配到不同班级。同学们来自许多不同国家，最多的是中国人和日本人。那位牧师就是FOCUS的创办人－约瑟夫萨邦基，他当年就已经开办这个学习中心二十一年了。补习班分为八个年级，各班老师都是义务教课的美国人，上课时间为每星期二、四上午和星期五晚上，星期日还有查经班。在那里从四年级上到八年级，其收获不仅是英文进步，朋友增加，而且还学习了圣经旧约和新约里的许多篇章。

美丽的查尔斯河和公园街教堂有这样一段情缘，自然对她怀有热情，但在很长一段时间里，却对她的历史毫无了解，后来才慢慢在一些书中陆续读到，积累起来可以为公园街教堂画出一个历史的轮廓：她建于1809年，被后人誉为“基督教建筑的经典之作”，亨利－詹姆斯描述她：“是美国最有情趣的一组红砖和沙石的组合体”。不过在这座漂亮的教堂出现以前，她的原址却是一个大谷仓。谷仓因老鼠和蛀虫成灾，原主人把它卖掉，新房主把它打扫干净后，用于商务场所，但不久就因老旧而倒塌废弃了。这时，来了一位著名的英国教堂建筑师，叫彼得巴纳（PETER－BANNER），他当时刚刚在康州完成了耶鲁大学的设计。彼得巴纳在设计公园街教堂的时候，吸收了两位著名前辈建筑师的风格，一位是美国著名建筑师宝凡弛（CHARLES－BULFINCH，是波士顿州政府和华盛顿国会大厦的设计师），另一位是英国著名建筑师瑞恩（CHRISTOPHER－WREN），所以建成后的公园街教堂呈现出“美国式”的主体结构和“伦敦式”的高耸塔尖，既淳朴又不失优雅。之后，公园街教堂便矗立在波士顿城中，成了美国历史各个时代的见证人。

十八世纪时在经济困难时期，教堂曾经租出一些房子开差馆，以补经费不足，后来发现有女子在茶馆里抽烟（当时抽烟很盛行），才又停掉。1812年南北战争时期，波士顿扮演着“解放黑奴，保卫联邦”的重要角色，教堂的地下室曾被用做火药贮存库。1817年，美国基督教的第一个星期日查经班在这里开始，第一批派往夏威夷的传教团从这里出发。1832年，美国最著名的歌曲：“我美丽的家园”第一次在这里唱起。还有不少著名的演讲是在这个教堂里进行的，比如，1829年格里森第一次提出反奴隶制的演讲，1849年萨姆纳“国家战争系统”的演讲，等等。1895年，教堂还发生了一件趣事：有位牧师正在准备第二天的礼拜仪式，轰然一声，不远处的一个窗户倒蹋下来，他跑得及时才幸免于难。19世纪末，教堂附近修建地铁，一片杂乱，主水道也被挖破了，有位牧师在礼拜时曾狠狠诅咒地铁是一条“恶魔之洞”。然而那条地铁却是美国的第一条地铁线，美国的第一趟地铁列车便是从公园街教堂附近的地铁站开出的。公园街教堂至今还不到200年，比起中国历史，她简直太年轻了。然而她却像一部美国的“史记”，记录着代代移民们的奋斗和追求。公园街教堂从旧谷仓上站起来，用红砖砌出主体结构还不行，要在上面再挺起一个洁白的塔尖，于是这个城市才变得美丽，进出教堂的人们才在这里完成了一种从务实到理想的升华。

自由之路是市政当局为游人设计的观光路线，在地上用红砖和红油漆弄出。不是串联其高楼大厦，而是串联了其古老的建筑。起点为波士顿公园（Boston common）终结于邦克山纪念碑，共长2.5km，景点十余个。具体路线可在市政厅旁的昆西市场免费拿地图。

波士顿实行实权市长制度，市长被授予广泛的行政权力，每四年选举一次。市议会每2年选举一次，有9个席位按照每个选区进行多数投票，另有4个席位进行普选，每个投票者直接对普选候选人进行投票。每个候选人只能投票一次。得票最高的4名候选人当选。议长由议员们选举产生。学校委员会由市长指定。

波士顿现任市长为Martin J. Walsh，2014年1月6日当选为波士顿第54任市长。Martin J. Walsh 拥有波士顿学院（BOSTON COLLEGE） 的政治学学位。

在2016年1月4日的波士顿市议会投票中，出生并成长于芝加哥的30岁华裔吴弭（Michelle Wu）成功当选为波士顿市历史上首位亚裔议长。吴弭（Michelle Wu）拥有哈佛大学（HAVARD UNIVERSITY） 的学历。

作为马萨诸塞州首府，波士顿在马萨诸塞州政治生活中扮演重要角色。波士顿还是美国联邦政府在新英格兰的中心，建有约翰·肯尼迪联邦办公大楼和托马斯·奥尼尔联邦大厦。该市还设有美国第一巡回上诉法院、马萨诸塞地区法院，以及波士顿联邦储备银行（联储第一区）总部。该市属于美国众议院马萨诸塞州第8选区和第9选区。

在20世纪末、21世纪初，波士顿的低犯罪率要归功于波士顿警察局与社区、教会的合作，以阻止青少年加入犯罪团伙。因而被誉为“波士顿奇迹”。该市的谋杀案从1990年的152起（谋杀率为十万分之26.5）下降到了1999年的31起（谋杀率为十万分之5.26，其中没有一起是青少年犯罪）。此后几年中，谋杀案件以50%的幅度上下波动：2002年为60起，2003年为39起，2004年为64起，2005年为75起。尽管数字还远不及1990年那样高，但是谋杀率的再度提高已经使许多波士顿人深感不安，开始讨论波士顿警察局是否应该要调整其与犯罪作战的方法。

波士顿的大学是影响该市和整个区域经济的主要因素。他们不仅是主要的雇主，而且将高技术产业吸引到该市及附近地区，包括计算机硬件与软件公司，以及生物工程公司（如千禧年医药）。波士顿每年从国家健康协会得到的资金是所有美国城市中最多的。其他重要产业有金融业（特别是共同基金）和保险业。以波士顿为基地的富达投资（Fidelity）在1980年代帮助普及共同基金，使得波士顿成为美国的顶级金融城市之一。该市还拥有主要银行的地区总部如美洲银行和王者银行（Sovereign），风险资本的中心。波士顿还是一个印刷与出版业中心。教科书出版商霍顿·米夫林出版社的总部设在市内。该市拥有4个主要的会议中心：海恩斯会议中心在后湾，贝赛德博览中心在多尔切斯特，波士顿世界贸易中心和波士顿会议展览中心位于南波士顿的濒水地区。由于它拥有州首府和联邦政府地区中心的地位，法律与政府是该市经济的另一个主要成分。

总部位于该市的大公司有吉列公司（由宝洁公司拥有）和泰瑞达公司（Teradyne），后者是世界顶级的半导体和其他电子试验设备制造商之一。新百伦（New Balance）将总部设在波士顿。其他大公司则将总部设在市区以外，主要是沿着马萨诸塞128号公路。波士顿港是美国东海岸的主要海港之一，也是西半球最古老的仍然活跃的商港和渔港之一。

洛根国际机场位于邻近的东波士顿，运营波士顿的大部分定期客运业务。在城市30英里（48千米）半径范围内还有许多小型机场。

波士顿市中心的街道没有规则可循，因为它们是在几个世纪以前根据需要而形成，并未经过规划，逐渐填满了小小的半岛。一些迂回曲折的街道，每一段都有不同的名称，忽而消失，忽而又随意的分成数条小巷。2006年3月的自行车杂志将波士顿列为美国最不适合骑自行车的城市之一。波士顿被描绘成一个“广场之城”，传统上将主要大道的交叉点用该市的历史名人命名。另一方面，后湾、东波士顿、波士顿南区和南波士顿的街道则用方格系统命名。这些方格路网建造在该市早期形成的杂乱街道外围。

波士顿是90号州际公路（又称为马萨诸塞收费公路）的东部起点，直通西雅图；95号州际公路环绕该市，当地称为马萨诸塞128号公路，直通迈阿密；93号州际公路从北到南纵贯该市，北到佛蒙特。穿过波士顿市中心的中央动脉车流量极大，于是改为通过一条地下大隧道（Big Dig）通过市中心。

波士顿地铁是美国第一个地下快速运输系统现已扩展到65.5 英里长，北到马尔登，南到Braintree，西到牛顿，一共红橙蓝绿灰5条。波士顿的郊区通勤铁路长度超过200英里北到梅里迈克河谷，西到伍斯特，南到普罗维登斯。波士顿南站是新英格兰最大的火车站和长途巴士站，是整个地区的交通枢纽。波士顿南站也是东北走廊铁路线的北端终点，有通往纽约，费城，华盛顿， 乃至于弗吉尼亚州的美铁列车。在波士顿北站则可通向缅因州和新罕布什尔州的美铁列车。波士顿有31.5%的通勤者使用公共交通。由于城市布局紧凑，学生数量众多，在波士顿步行者的数量达到13%，远比美国同规模城市为多。

波士顿夏天的音乐或表演活动，到处都有，其中以位于查尔斯河（Charlies River）畔的Hatch Shell，最为有名。Hatch Shell是一座露天表演台，有点类似音乐台，所不同的是它的规模要大得多，附近的腹地也大得多，美丽得多。Hatch Shell的前面是一大片草地，四周则是广大开阔的河滨带状公园，民众可以随意找个喜爱的角落或坐或卧，轻松欣赏表演。

波士顿夏天有名的表演活动大约有百分之八十以上都是在Hatch Shell举行， 这里一次可以容纳三、四万人同时在此聆听或观看表演，而不会影响到附近的交通。

这里的节目，除了在六月底到七月四日这一个礼拜是“夜夜笙歌”之外，每周大约有二、到三场表演，内容大多是不同乐团的演奏，也有舞蹈，其中每周五晚上则是固定放映电影。

对于外来的观光客，也不必担心会错过任何一场你想看的节目，因为到Hatch Shell听音乐、看表演，已是波士顿人的传统，也是“全民运动”，走在路上几乎你所碰到的波士顿人都会清楚的告诉你任何你想知道的讯息。再不然，你到现场去，也会拿到一份完整的节目表。节目表是免费的，当然，如果你愿意捐个二毛五美金给主办单位，那会更受欢迎。

七月四日美国国庆日Hatch Shell。它是波士顿有名的传统节目，游客不能不知。

晚上八时到十时听波士顿交响乐团演奏，然后大家留在原地看烟火施放表演而已。因为波士顿交响乐团的演奏水准是一流的，平时想听，得去买很贵的票，而且是在室内举行，只有国庆日这天，是他们移到户外，而且是免费的。很多美国人一年就等这么一天来尽情享受这场高水平的音乐飨宴的。

至于乐团的成员们也是以能在此参加演出为荣，例如该交响乐团的前任指挥约翰威廉姆斯（John Williams）在一九九三年退休时，就是选择在国庆日当晚于Hatch Shell做退休前的临别演出。那天，主办单位曾发给在场观众每人一支电子萤光蜡烛，等演出到最高潮时，全场的灯光忽然熄灭，只见一支支明明灭灭的萤光蜡烛到处挥动，全场观众并不断随着音乐的节拍高喊着“John! ”、“John!”以及“Thank you,John!”、“Thank you,John!”，场面十分感人。以这样的方式来欢送一位杰出音乐家的荣退，比任何的官方仪式或赠勋活动要来得有意义得多。

波士顿和整个新英格兰地区一样，拥有独特的不发r音的口音，称为新英格兰口音或波士顿口音（波士顿英语）；而当地烹调的材质取用海鲜和乳制品较多。

爱尔兰裔美国人在波士顿政治和宗教机构中影响很大。

许多人认为波士顿是一个很有教养的城市，也许是因为知识分子的名声；波士顿许多文化起源于它的大学。该市拥有一些华丽的剧院，有卡特拉庄严剧院（Cutler Majestic Theatre）、波士顿歌剧院、王安表演艺术中心、舒伯特剧院和Orpheum 剧院。著名的表演艺术团体有波士顿芭蕾舞团、波士顿交响乐团、波士顿抒情歌剧团、波士顿巴洛克和亨德尔与海顿协会（美国最古老的合唱队）。这里每年还有许多重要事件，如新年前夕的首夜演出，和在美国独立日期间持续一周的海港节（Harborfest），举行波士顿流行音乐会，并在查尔斯河岸燃放焰火。

由于该市在美国革命中扮演的重要角色，一些与该时期有关的历史遗迹被作为波士顿国家历史公园的一部分得到保护。其中许多是沿着自由之路（Freedom Trail），这条路线是用一条红色线或植入地面的砖块标出来。该市还拥有几个优秀的美术馆，包括波士顿美术博物馆和加德纳博物馆。马萨诸塞大学在哥伦比亚角的校园内设有约翰·肯尼迪图书馆。市内还有波士顿图书馆 （Boston Athenaeum，美国最古老的独立图书馆之一）、波士顿儿童博物馆、公牛与小莺酒馆（Bull & Finch Pub，该建筑因拍摄电视剧《干杯》而著称）、波士顿科学博物馆和新英格兰水族馆。

波士顿还是音乐流派硬核朋克（hardcore punk）的诞生地之一。波士顿的音乐家对这种音乐形式贡献甚大。1990年代，波士顿拥有顶级的第三波斯卡（third wave ska）和斯卡朋克（ska punk）现场表演，著名乐队有麦迪麦迪波斯顿（The Mighty Mighty Bosstones）、The Allstonians、Skavoovie and the Epitones、Dropkick Murphys等。1980年代，硬核朋克摇滚组织了一次这种音乐流派的乐队荟萃演出“这是波士顿，不是洛杉矶”。当时一些夜总会都以这种流派的乐队表演著称，不过所有那些夜总会均已在城市改造时被夷为平地。

《波士顿环球报》（由纽约时报公司拥有）和《波士顿先驱报》是波士顿主要的2份日报。该市的其他出版物还有《波士顿凤凰报》、《波士顿杂志》、《每周深入报道》、《不合时宜的波士顿人》和《Metro 国际》的波士顿版。《波士顿环球报》还专为该市的公立中学发行一种学生版。报纸《Teens in Print》（T.i.P.）由该市十几岁的孩子写作，每季度发行一期。

波士顿拥有新英格兰最大的广播市场，在全美国排名第11位。主要的调幅电台有谈话台WRKO 680 AM、体育台/谈话台WEEI 850 AM和新闻台WBZ 1030 AM。多种调频电台服务该地区，例如国家公共广播（NPR）。大学广播电台有WTBU（波士顿大学），WZBC（波士顿学院）、WERS（爱默生学院）、WUMB（U Mass Boston）和WMFO（塔夫茨大学）。

划给波士顿电视台的指定市场区域（DMA）包括曼彻斯特（新罕布什尔州），是美国第七大市场。在波士顿经营电视业务的有哥伦比亚广播公司（CBS）的WBZ 4、美国广播公司（ABC）的WCVB 5、国家广播公司（NBC）的WHDH 7、福克斯广播公司的WFXT 25等。波士顿还是公共广播公司（PBS）的WGBH 2节目的主要制作地点。大部分波士顿电视台都将发射台设在尼达姆和牛顿附近。

波士顿被誉为“美国雅典”，是因为在波士顿大都会区拥有超过100所大学，超过25万名大学生在此接受教育。在市区内，东北大学是一所大型的私立大学，在芬威区有一座校园。波士顿大学（BOSTON UNIVERSITY）是世界上最大的大学之一，位于查尔斯河畔的联邦大道。惠洛克学院、西蒙斯学院、马萨诸塞药学院和温沃斯理工学院组成了芬威大学群，毗邻东北大学。萨福克大学是一所小型私立大学，以法学院著称，校园坐落在灯塔山。新英格兰法学院是一所小型的私立法学院，位于剧院区，创建时是美国唯一的一所女子法学院。爱默生学院是一所小型的私立学院，在表演艺术领域、新闻、写作和电影方面有很高的声望，位置靠近波士顿公园。该市还拥有几所音乐学校和美术学校，包括马萨诸塞美术学院、新英格兰音乐学院（美国最古老的独立音乐学校）、波士顿音乐学校、波士顿美术博物馆学校和伯克利音乐学院。波士顿主要的公立大学是马萨诸塞大学波士顿分校，位于多尔切斯特的哥伦比亚角，该市的2所社区学院是洛克斯布里社区学院和邦克山社区学院。

几所美国主要的大学都位于波士顿外围，在该市有重要影响。哈佛大学（HARVARD）是美国最古老的高等教育机构，位于查尔斯河对岸的剑桥。哈佛商学院和哈佛医学院位于波士顿，并正在计划在波士顿的阿尔斯顿附近进行重大扩展。麻省理工学院（MIT）最初位于波士顿市内，很长时期称为“波士顿理工学院”（1865-1916），在1916年才跨过查尔斯河迁往剑桥。塔夫茨大学（TUFTS）管理着它的医学院和牙科学院，塔夫茨-新英格兰医疗中心是一个拥有451个床位的医学学术机构，拥有一个科室齐全的成人医院和流动的儿童医院。波士顿学院（BC）是波士顿最早的高等教育机构，也是美国最古老的教会大学之一，BC现在的主校区位于波士顿西郊的栗树山（CHESTNUT HILL），同时在邻近的牛顿（Newton）和布莱顿（Brighton）设立有分校区。而位于沃尔瑟姆镇的布兰迪斯大学（BRANDEIS）则是一所全新型的私立综合性大学，学术和校园气氛活跃，虽然仅有60多年的建校历史但却早已声名卓著。哈佛大学（HARVARD）、麻省理工学院（MIT）、塔夫茨大学（TUFTS）、波士顿学院（BOSTON COLLEGE）、布兰迪斯大学（BRANDEIS）这五所私立顶级名校实行精英教育，教育质量优良， 常年在美国大学US NEWS 综合排名中名列前茅， 这五所综合性大学被称为“波士顿五大名校”。

波士顿公立学校是美国最古老的公立学校系统，从幼儿园到12年级，共有58,600名学生。该系统包括145所学校，其中包括波士顿拉丁学校（最古老的公立学校，成立于1635年；有7-12年级，在7-9年级通过公开考试招收学生），英文中学（最古老的公立中学，成立于1821年）和马特学校（最古老的公立小学，成立于1639年。3,000名少数族裔学生通过大都会教育机会委员会（METCO）得到在郊区学校就学的机会。2002年，福布斯杂志将波士顿公立学校系统列为美国最好的大城市学校系统，毕业率达到82%。

此外波士顿还拥有不少优质的私立学校、特许学校（charter school）和教会学校。其中波士顿学院高中（BC High）成立于1863年， 位于波士顿市内，是一所历史悠久的男校。

根据2006年美国人口统计GR2，该市拥有596,638人口，239,528个住户，和115,212个家庭。人口密度为12,166人/平方英里（4,697人/㎞2）。住户平均密度为5,203/平方英里（2,009/km&sup2）。不过，波士顿白天的人口将增加到大约120万人。人口的起伏是由于郊区居民到市区上班、上学、就医，以及从事其它事情。根据人口统计，该市的种族构成为白人占54.47%，黑人占25.33%，印第安人占0.40%，亚裔美国人占7.52%，0.06%为太平洋群岛人，7.83%为其它，4.39%为2个或2个以上种族的混血。14.44%的人口为西班牙裔美国人或拉丁美洲人，可能是任何一个种族。

大波士顿地区的个人平均所得爱尔兰裔是该市最大的族裔集团，占人口的15.8%。意大利人也构成该市人口的重要部分，占人口的8.3%。西印度群岛人后裔也有一定的规模（6.4%）；其中一半是海地裔。在多尔切斯特等一些地方，在过去几年中接受了流入的越南人居民。

在239,528个住户中，有22.7%的家庭里有18岁以下的孩子同住，有27.4%的家庭只有一对夫妇住在一起，有16.4%的家庭户主为女性，没有丈夫同住，51.9%为非家庭。37.1%的住户为一个人独居，9.1%的住户为65岁以上的人独自居住。平均住户规模为2.31人，而平均家庭规模为3.17人。

该市人口中，低于18岁者占19.8%，18-24岁占16.2%，25-44岁占35.8%，45-64岁占17.8%，65岁以上者占10.4%。年龄中值为31岁。男女性别比为92.8：100，在18岁以上人群中，男女性别比为90.2：100。

该市住户收入中值为39,629美元，而家庭收入中值为44,151美元。男性收入中值为37,435美元，而女性收入中值为32,421美元。该市的个人平均所得为23,353美元。19.5%的人口和15.3%的家庭生活低于贫困线。其中25.6%为18岁以下人口，18.2%为65岁以上人口。

长木医学区是波士顿地区医疗与研究设施的集中地，包括贝斯以色列女执事医疗中心、布莱根妇女医院、儿童医院、达纳-法伯癌症研究所和哈佛医学院。贝斯以色列女执事医疗中心和布莱根妇女医院都经历过合并：前者由贝斯以色列医院和新英格兰女执事医院合并而成，后者由彼得·本特·布莱根医院和波士顿妇女医院合并而成。麻省总医院（MGH）靠近灯塔山，附近还有麻省眼耳医院和斯保定康复医院。波士顿还有VA医学中心。

波士顿的许多医疗设施都与大学有关。长木医学区和麻省总医院是世界知名的医学研究中心，与哈佛医学院有关。新英格兰医学中心位于唐人街南部，与塔夫茨大学有关。波士顿医学中心位于南区，主要是波士顿大学医学院的教学医院，也是波士顿地区最大的外伤中心； 它是由波士顿大学医院和波士顿市立医院合并而成。

2013年波士顿马拉松爆炸案：4月16日，正在美国波士顿举办的波士顿马拉松赛事当地时间15日下午发生爆炸，已造成至少3人死亡、另外还有176人受伤，受伤人员包括一名华裔留学生和8名儿童。美国部分城市已加强安全警戒，一名中国公民在波士顿爆炸案中遇难，另有一名中国公民失踪。

为应对这起突发事件，波士顿警方已宣布在事发地区上空实施禁飞。新华社记者王丰丰在波士顿机场并未看到加强警戒。到市区后，警戒明显加强，很多路口被封，有荷枪实弹的武装人员。

同处东北部地区并经历过“9·11”恐怖袭击的大都会纽约和美国首都华盛顿已加强警戒。美国特工处增加了白宫的安保人员，并对白宫周边地区实施戒严。五角大楼附近地铁站已停止使用。

与此同时，洛杉矶地区也加强了政府办公地、购物中心、公交站、机场、港口、体育场馆等公共场所的安全措施。洛杉矶市警察局表示，将增派警力在当晚道奇体育馆举办的棒球赛上维护安全。

洛杉矶市市长安东尼奥·维拉雷戈萨发表讲话说：“洛杉矶市政府正与警方密切合作，监控局势，为波士顿提供任何可能的帮助。公共安全部门将在所有公共场合和体育活动中保持警惕。”

另据《芝加哥论坛报》报道，芝加哥警方、交通运输和应急机构加强了安全警戒。芝加哥警察正对极可能成为爆炸目标的建筑物和场所进行检查，芝加哥应急管理和通讯办公室要求警官调查可疑包裹和可疑目标时遵循适当程序，芝加哥公共交通等机构要求乘客发现可疑情况立刻报告警方。

爆炸发生后，联合国秘书长潘基文和加拿大总理哈珀分别发表声明，谴责这次爆炸事件，并向受害者家属表示慰问。

谢选骏指出：波士顿和纽约很不一样，协调并显得更有教养。但是这种教养里透着一种虚假，这可能就是“新英格兰的风格”吧。纽约很粗俗，但是很真实，人们不加掩饰。这可能因为是一个巨大的移民熔炉，是全球难民最为集中的地方。而波士顿已经经历了长久的历史沉淀，所以生活节奏慢了许多。但是哈佛大学名不副实，令人失望。

诗云：

波士顿的清教徒们，

只留下文化的遗风，

满街都是孜孜逐利，

仿佛小贩兴致冲冲。

哈佛大学文质不彬，

普林斯顿非学无术，

哥伦比亚吸毒人群，

加利福尼短裤穿著。

美国大学就像商场，

小贩竞相讨价还价，

原来教育一种行业，

所有行业都为赚钱。

（另起一页）

二〇

温哥华

深深栅栏沟壑纵横，

十面埋伏码头列阵，

长烟搅乱末客心意，

欢声笑语渐渐沉沦。

温哥华（Vancouver），加拿大第三大城市，BC省最大的城市，也是加拿大西部最大的城市，加拿大最大最重要的港口，世界著名的国际大都市。温哥华被世界公认为是全球最适宜人类居住的城市。全世界最著名的城市之一。

2011年人口普查，温哥华市内有60万人口，而大温哥华人口则达到230万，是加拿大第三大都会，加拿大西部第一大城市。

温哥华电影制片业发达，是北美洲继洛杉矶、纽约之后的第三大制片中心，素有北方好莱坞之称。

温哥华近年经常在各项世界最佳居住城市的调查中名列前茅。温哥华亦曾于2010年与125公里以外的威士拿联手举办冬季奥运会和冬季残奥会。

1858年菲沙河谷淘金潮的消息传出后，超过25000名淘金人士抵达低陆平原补给并准备前往不列颠哥伦比亚内陆，却没有进入现温哥华市的范围。现市界以内首个欧洲人聚落待1862年才于现马宝区一带出现。布勒内湾对岸的穆迪围（今北温哥华市）于1863年出现一个锯木工场，标志着温哥华一带伐木业的开始。后来现布洛顿角一带出现了另一个锯木场，但因该带急湍的水流不利运作而于1867年迁至现歌雅街的尽头，改称喜士定木厂，并成为日后温哥华发展的核心地点。杰克·戴顿于1867年在喜士定木厂附近建立一间酒吧，现称煤气镇的聚落亦围绕着酒吧逐渐成型。

不列颠哥伦比亚殖民地政府于1870年在煤气镇进行勘查并划出一个名为“格兰维尔”（Granville）的镇址；名称来自时任英国殖民地大臣固兰湖伯爵。凭着其深水海港的地理优势，格兰维尔镇址从多个地点（如满地宝、新威斯特敏斯特和维多利亚）中脱颖而出，被加拿大太平洋铁路（CPR）选为其铁路总站所在。温哥华于1886年4月6日正式设市，名称来自乔治·温哥华，当时的南界仅及现16街（16th Ave）。（16街以南的地带于1892年设为南温哥华自治区。）同年6月13日发生温哥华大火，整座城市被摧毁。温哥华消防局其后正式成立，重建工作亦迅即展开。温哥华于1881年约有1000名居民，到1900年上升至2万人，到1911年再上升至10万人。

随着CPR开通至温哥华，有份兴建铁路的华工亦顿时失业。被遣散的华工滞留温市讨生活，并形成华人聚落。到1887年华埠人口约有90人，“China Town”一词更出现于本地主流报章中。由于温哥华位处菲沙河河口，河水盐度自然较菲沙河上游为高，早期华人亦因此将此处称为“咸水埠”。其后开始出现“Vancouver”的音译，但初期没有统一音译，“湾高花”和“温哥巴”等皆为人所用。到了清末民初，音译逐渐统一为“云高华”或“云哥华”，并衍生出“云埠”和“云城”的简称。

温哥华市于1929年1月1日与南温哥华自治区和灰角自治区合并，市界线维持至今。合并后温市人口达228,193人。

温哥华已有200多年的历史，在19世纪初时它还是一片荒野，只有一些土著过着原始的渔猎生活。19世纪随着近代工业的兴起及新的矿产资源的发现，加拿大的经济开始崛起。1792年，英国人乔治·温哥华海军上校的探险船为找寻西北通路航海到巴拉德湾一带。1862年起欧洲移民在海湾沿岸定居，建立了名为格兰维尔的锯木厂小镇。1867年时，绰号“Gassy”的杰克·丹顿（Jack Deighton）来到此地，他在盖士镇的华特尔街（Water Street），即现址的盖士镇，盖了一个木造的沙龙酒吧（Saloons）供四面八方来的拓荒者憩息，这就是温哥华第一家饭店的起源。在城市西迁后盖士镇的经济便开始走下坡。1971年大不列颠哥伦比亚省政府将盖士镇划为文化保留区，古老建筑物因而得以保存。如今，盖士镇已成为独特的观光区，维多利亚式的建筑、铺着圆石的街道、露天咖啡座，以及古董店、精品店和餐厅，使盖士镇成为逛街、购物及用餐的好地方。在盖士镇有难得一见举世仅有的蒸汽钟（Steam Clock），每15分钟喷出蒸汽一次。Cordova Street上有各式各样的小商店，同时也可欣赏到加拿大原住民文化，这儿收藏了一些很不错的艺术作品。温哥华在1886年加拿大太平洋铁路通车后正式设市，并公推杰克·丹顿（又译为贾大顿）为第一任市长。杰克·丹顿与他的幕僚决定为纪念第一位到达此地的探险者，将此城市命名为温哥华。而盖士镇（Gastown）则是为了纪念杰克·丹顿的贡献而命名的。有趣的是在Maple Tree Square 的中央可以见到杰克·丹顿的雕像矗立在一只啤酒桶上。1886年加拿大太平洋铁路通达后，正式设市，人们为了纪念第一位到达此地的探险者，故将该市以温哥华来命名。港口和城市逐渐兴起，成为“通向东方的大门”。1890～1910年间，人口由1.3万增至10万。1914年巴拿马运河通航后，有了通向欧洲和巴西的航运捷径，促进了港市的繁荣。

据考古学界的发现，原住民族在8000至10000年前已于温哥华一带出没，并于现史丹利公园、福溪、基斯兰奴、格雷岬和菲沙河口等地设有村落。

西班牙海军长官纳尔维斯于1791年航行至现西格雷岬和布勒内湾，是首位探索该带水域的欧洲人；然而，亦有说英国的德雷克早于1579年已航行至此。1792年英国航海家乔治·温哥华航行至此并展开勘测。西北公司的皮毛交易员西门·菲沙和他的船队于1808年沿菲沙河抵达现不列颠哥伦比亚大学一带，是记录中第一批登陆现温哥华市的欧洲人。

为庆祝建市百周年，温哥华于1986年举办世界博览会，随之而来的地标建筑和基础建设（如加拿大广场和架空列车）为温市带来一番新景象。世博过后福溪会址和耶鲁镇一带更是脱胎换骨，从荒废工业用地转型成高密度住宅区。

温哥华再于2010年连同威士拿等城镇举办冬季奥运会和冬季残奥会，成为历届冬季奥运会主办城市之中的首个沿岸城市、冬季平均气温最高的城市、以及都会区人口最多的城市。

温哥华市的城区坐落布勒内湾和福溪之间的半岛（49°16′N，123°7′W），并包括市中心、西端区和史丹利公园。福溪以南和以东的地区则可依安大略街分成温西和温东。此外，市政府亦将市内范围划分成23个社区。

温哥华气候温和，四季宜人，市内草地常绿、繁花似锦，属温带雨林气候（温带海洋性气候）。夏季气温一般在摄氏20度左右，冬季气温在摄氏0度以上。温哥华一月的平均最高温度为摄氏6度（华氏43度），七月为摄氏22度（华氏72度），年降雨量比托菲诺少一半。冬季很少下雪，但仍有较多的降雨量，为温哥华带来“加拿大雨都”之称。11月份温哥华的气温在一般保持在3℃-9℃之间，温润而舒适。

春季：在这个沿岸城市，春天的气息来得很早。二月或三月，便可以看到番红花及黄水仙花的花苗处处盛放。

夏季：温哥华的夏季气候和暖舒适，六月至八月的日间温度一般在摄氏20度（华氏70度）左右。

秋季：沿岸地区秋季气候温和，夏令天气往往会延续至十月份。进入十一月，早上的空气转凉，亦会开始落叶。

冬季：温哥华冬季天气潮湿，但气候仍然温和。白雪覆盖的景象并不多见，山上的滑雪场除外。由十一月至二月，温度平均为摄氏0度至5度（约华氏45度）。

温市隶属不列颠哥伦比亚省辖下的大温哥华区域局；区域局辖下除温市外另设20个市镇，包括列治文（Richmond）、本那比市（Burnaby）、素里市（Surrey）等。温市西邻大学保留地，北面隔着布勒内湾与西温区、北温区和北温市相望，东临本那比，南面隔着菲沙河北支流与列治文为邻。

温哥华与其他BC省的市区不同，是由一条特别的省例《温哥华法章》（Vancouver Charter）所辖。这例于1953年通过，取替了《温哥华管辖法，1921》（Vancouver Incorporation Act），赋予市政府更大及更多的权力，有别于其他由BC省《市镇法》（Municipalities Act）给予的权力。

温哥华由一个10人组成的市议会、一个9人组成的学校局和一个7人组成的公园局管辖，任期3年。温哥华并未如北美其他城市般划分城市选区（ward），市议员也因此由全体温哥华市民直选选出。

温哥华位处太平洋沿岸，而且是横贯全国的公路和铁路的西端终点，令本市成为国内工业重镇之一。温哥华港每年与全球90个国家的贸易额高达430亿加元。温哥华地区亦是多家林木业和采矿业公司的总部所在，而其软件开发、生物科技和电影业等行业的发展也相当蓬勃。

温哥华虽深受各界欢迎，但这也带来了一定的代价。温哥华的房屋价格为全国之最，在2013年的全球排名中也位居第2位。

温哥华是加拿大西部农、林、矿产品的主要集散中心。天然良港，冬季不冻，外港英吉利湾开阔，内港巴拉德湾口窄内宽，由西向东延伸32公里，港区面积130平方公里，水深12米以上，可供远洋巨轮出入。港口设备完善，专用的谷物码头和集装箱、散装货码头沿岸排列，长达10余公里，并建有巨大的谷物仓库。全国出口谷物的40%以上在此外运。1982年港口吞吐量5165万吨，居加拿大首位；主要出口谷物、木材、纸浆、鱼品、面粉等，进口咖啡、可可、糖、茶、钢铁、水泥等。有定期航线通往亚洲、大洋洲、欧洲和拉丁美洲各国。与温哥华岛上的维多利亚、纳奈莫之间有定时汽车轮渡往返。陆路交通便利，有多条铁路和公路通往全国各地，并与美国西雅图等城市直接联系。建于菲沙河北侧支流河口岛屿上的国际机场，为加拿大重要航空中心之一。

温哥华也是加拿大西部的工商业和金融中心。木材加工业历史悠久，是首要工业部门；其他传统部门有水产加工、罐头食品、造纸、纺织、印刷等。第二次世界大战后发展了炼油、石化、炼铝、造船、飞机制造等部门，工业趋于多样化。城市动力来自附近水力发电站和经由埃德蒙顿—温哥华管道运来的石油、天然气。工厂企业主要集中在巴拉德湾沿岸和福尔斯河沿岸一带。南北两大工业区之间为商业区，街道宽阔，高楼林立，集中了全市主要行政机构、大银行、保险公司、现代化旅馆和零售批发商店。住宅区分布在工业区外围，东至本拿比，南至里士满，向北扩及西、北温哥华。华人聚居，唐人街规模仅次于美国旧金山。著名的狮门桥和另一座大桥跨越巴拉德湾，与北温哥华相连。弗雷泽三角洲土地肥沃，农业发达，为城市居民提供充裕的蔬菜、水果、牛奶等。城市依山傍海，林木苍翠，风景秀丽，拥有滑雪、狩猎、垂钓、航海等各种旅游设施。建于闹市区以西一个小半岛上的斯坦利公园，以户外休息胜地著称。一年一度的加拿大国际博览会、温哥华艺术节等，也吸引了大批游客。市内有1908年创建的不列颠哥伦比亚大学及博物馆、美术馆、图书馆等文化设施。

温哥华是不列颠哥伦比亚省的媒体中心，多数的全国性媒体都在这里设有办公室。温哥华的两份主要英文报章－《温哥华太阳报》（Vancouver Sun，以大报形式发行）和《温哥华省报》（The Province，以小报形式发行，皆由加西环球集团旗下的太平洋报业集团发行。总部设于多伦多的全国性报章《环球邮报》亦增设了大温版，以求增加在大温地区的销量。市内也有数份免费报章，包括《24小时》和《都市日报》。加拿大国营频道、CTV电视网、环球电视和Citytv都在温哥华设有分台。

温哥华的种族多样化，亦造就市内多元文化媒体的蓬勃。明报、星岛日报和世界日报均有发行加西版，而多元文化电视台的卑诗省分台（OMNI British Columbia）亦有制作粤语、国语、旁遮普语、葡萄牙语和他加洛语的新闻报道。此外，新时代传媒集团旗下的两个有线频道（以粤语为主的新时代电视和以国语为主的城市电视）均可在大温地区内接收。另外，温市共有三个电台频道服务华裔社群，分别是加拿大中文电台旗下的AM1470和FM96.1，以及汇声广播公司旗下的AM1320华侨之声。最近几年，温哥华的华人网络媒体也处于高速发展阶段，不断为大温哥华地区及加西华人带去更多的便利，其中温哥华华人门户网站温哥华家园网（vannow）深受华人学生和民众欢迎，人在温哥华网（vanpeople）的论坛也成为温哥华最火爆的华人论坛，温哥华天空网（vansky）的分类信息的实用性也广受好评。

大温哥华地区有近40万华人，其华人社区也是北美最大的华人社区之一。温哥华是众多的亚裔人聚居之地。温哥华是一个把现代都市文明与自然美景和谐汇聚一身的美丽都市，令无数曾经去过的人如痴如醉。这里拥有很多大型的公园，现代化的建筑，迷人的湖边小路，以及保存完美的传统建筑。温哥华居民中有着许多来自世界各地的移民，不论是何种族，在当地不会有人觉得你是外国人，因此观光客对温哥华的第一印象多半是“亲切”。

自从2014年2月后，温哥华移民的主要途径为BCPNP项目投资移民。

温哥华的电车系统（Streetcar）建立于1890年6月28日，连接当时的Granville Street Bridge及西敏道（Westminster Avenue；现名Main Street）。不足一年后，二埠与温哥华的电车公司共同开办加拿大第一条连接两市的路线，这条路线加速了社区之间的交流，同时也促进了市中心的发展。不列颠哥伦比亚电车局（British Columbia Electric Railway）后来成为市区及市际电车系统的营运商，直至电车系统于1958年完全被柴油巴士取代为止。

在20世纪80年代，市政府经过长时间的讨论后决定禁止在温哥华市区兴建高速公路。唯一的例外就是横加公路（Trans-Canada Highway），但它也只是位于市区东部的边缘而已。

运输联线（Trans Link）负责为大温地区管理道路网及提供公共交通服务，包括：普通巴士和B-Line快速巴士线；连接温市中心及北岸的海上巴士（Sea Bus）；架空列车捷运系统，包含博览会线（Expo Line）以及千年线（Millennium Line）和长青线（Evergreen Extension）；还有提供市郊通勤服务的西岸快车（West Coast Express）。而连接温市中心，列治文市和温哥华国际机场的加拿大线（Canada Line）也已经于2010年完工。

太平洋中央车站（Pacific Central Station）是城际铁路服务的枢纽，有列车前往国内其他地区（由VIA铁路营运）及美国西雅图（由美铁营运的Cascades列车）。

机场（Vancouver International Airport）位于市中心区（Downtown）的西南方15公里处（隶属列治文市Richmond的Sea Island海岛），国内与国际航线连接加拿大及美国各大城市，如欲到卡尔加里、爱德蒙顿、多伦多等地，加拿大航空（Air Canada）都提供非常密集的班次。机场税为国际线15加元、国内线10加元、当天转机免机场税。机场与市区有新建的地铁“加拿大线”连接，当然您也可以选择出租车、较经济的Airport Bus，或高级豪华的加长型礼车Lemosine。

温哥华港：自从1887年国横贯加拿大东西的大陆桥（西起温哥华，东岸桥头堡为圣约翰SAINT JOHN港）建成后开始发展起来，温哥华港现已成为加拿大西部的工商业、交通、科技和文化的中心。主要工业有造船、木材加工、造纸、汽车、鱼类加工、纺织、飞机制造及石油加工等。温哥华港是亚洲到北美各航线中最短的航线。公路与加拿大、美国各地相通；铁路可达美洲大陆各地。港口距国际机场约半小时的车程，有定期航班飞住世界各地。

谢选骏指出：我从空中俯瞰过温哥华，一片白色的房屋海洋，好像置身在海滩之上，温哥华的海关人员十分亲切，和美国海关完全是两个世界的两个物种，后者是像对待敌人一样对待旅客的。这明显让我感到美国革命的后果如此深远。不但温哥华如此，总的来说，加拿大人都比美国人友善，像是被父母好好调教过的，美国人则像是离家出走的任性少年，自负傲慢。

诗云：

琳琅满目的招贴，

乌七八糟的广告，

深入人心的毒素，

分化社会的搅扰。

西方文明家庭瓦解，

个人本位自私猖獗，

美国文化世界无敌，

杀死他的将是自己。

（另起一页）

二一

多伦多

黑袍罩地拖儿带女，

悄悄张望施施而行。

美色当前情怀绝念，

心如刀绞夜空澄明。

多伦多（Toronto），加拿大第一大城市及安大略省省会，号称全北美洲最富裕的城市，是加拿大经济、金融、航运和旅游中心，世界著名的国际大都市。

多伦多坐落在安大略湖西北岸的南安大略地区，超越洛杉矶成为北美洲第二大城市，仅次于纽约。多伦多是全球最多元化的都市之一，49%的居民是来自全球各国共100多个民族的移民，140多种语言汇集在这个北美大都市，由于这里的犯罪率极低、富裕的社会、怡人的环境、高水准的生活，多伦多被评为是全球最适宜人类居住的城市之一，连续多年占据全球宜居城市排行前五名。多伦多同时也是全世界最富裕的城市之一，多年来连续占据全球最富裕城市排行前十名。

多伦多是加拿大的经济中心，也是世界上最大的金融中心之一。在经济上的领先地位在于金融、商业服务、电信、宇航、交通运输、媒体、艺术、电影、电视制作、出版、软件、医药研究、教育、旅游、体育等产业。多伦多证券交易所是世界第七大交易所，总部设于市内，有多数加拿大公司在这里上市。

多伦多也是全球最多元化的都市之一，其丰富多彩的族裔特色，令这座城市缤纷绚丽，绽放无穷魅力。在这里，49%的居民是来自全球各国共100多个民族的移民，140多种语言汇集在这个北美大都市，，但同时多伦多也是加拿大消费最为昂贵的城市。

1720年前，塞尼卡印地安人（Seneca Indians）还一直居住在多伦多地区，后来法国在今天多伦多市西面建立了一个皮货交易站，最后法国交易给英国。1793年，英国把多伦多作上加拿大的首都，并重新命名新兴的“约克村”，由于这里的街道到处都是泥泞，多伦多还得过“泥泞约克”的称号。

1812年战争期间，美国占领了约克，并进行大肆抢掠，这使得英国非常恼怒。英军大举反攻，一路打到华盛顿，并放火烧了今天的“白宫”。白宫为了掩盖火烧后的痕迹，随后涂成了白色，然后才得名白宫。战后，约克开始扩张，新上任的市长把约克改名多伦多，在当地印地安语里的意思是“会聚的地方”。

1824年前，多伦多并不平静。威廉·莱昂·麦肯齐（William Lyon Mackenzie）反抗多伦多最大权力家族的政治影响，引发了加拿大历史上一次短暂的叛乱。后来，麦肯齐被流放，而同党大多被处以绞刑。随后，乔治·布朗成了政治核心人物，他组建了开明的政党，并促成1867年加拿大联邦的成立。尽管多伦多仍然处于蒙特利尔的影子下，但作为安大略省的首府，多伦多的地位越来越重要。19世纪后期的整个维多利亚时代，多伦多一直处于发展阶段，高大的建筑物一座座拔地而起，人口也稳步增长，首批欧洲人也移民到了加拿大。

1904年，多伦多内城发生了一场严重的火灾，成百上千栋房屋被烧成平地。这段时期，多伦多得到“多伦多最好”的赞誉，不论是城市秩序，还是所有市民的道德，都保持很高的水平，直到1970年代才慢慢失去这个好名声。

1920年代，多伦多的工商业极度繁荣，但随着经济大萧条的到来，经济发展停止了。反移民的浪潮逐渐高涨，一度还出现了反犹太人的暴乱、禁止所有中国移民进入，以及歧视黑人等事件，而最让人感到不快的是安大略省在“地下铁路”运动所扮演的负面角色，地下铁路为加拿大黑奴带来自由。翻过多伦多一页灰暗的历史，第二次世界大战后新移民又开始进入多伦多，带来了新的文化。

1980年代，多伦多经济持续高速增长，成了北美发展最快的城市之一。1990年代初，经济出现了小幅衰退。

多伦多已逐步走出经济不景的情况，这一切有赖于移民的迁入。1998年，5个近效地区列入多伦多的境内，使多伦多成了加拿大最大的城市，北美第五大城市。从尼瓜拉河第二大城市“泥泞约克”到今天的国际大都市，多伦多成长的道路并不平坦。原名“约克”（York）的多伦多，其得名除了怀念英国的“约克郡”（Yorkshire County）外，还表示希望建立一个比美国纽约（New York）即“新约克”还繁荣的城市。可是二百多年来，“约克”不但占不到丝毫上风，连名字也要放弃。

“约克”因为建市初期泥泞处处而赢得“泥泞约克”（Muddy York）的绰号，“约克人”听了，心里不是滋味。最令“约克人”伤心的，是祖家的英国人总没法弄清楚“约克”在那里，经常误将“约克”当作“纽约”。更有人叫“约克”为“小约克”（Little York），以资识别。这些带贬义的名称令“约克”不得不易名，而“约克”和“纽约”在名字上的关系也从此告终。

所谓Toronto the Good原是反话，本意是Toronto the Bad，即“不好的多伦多”。昔日的多伦多实施《主日法》（Lord's Day Act），每逢星期天，除了教堂活动之外，一切文娱、体育和商业活动都在禁止之列。更有人建议禁止街车在星期天行驶，只是不获支持才作罢。那时期，食肆、酒吧、戏院、游乐场等都必须在星期天休业，报纸在星期天也不出版，连在公园踢球也违法。

由于星期天的市面一片死寂，市民除了上教堂，无所事事，整天呆坐家中。敢怒而不敢言的市民遂称多伦多为Toronto the Good，用作自嘲。这些严格规定一直到1960年代初期才逐渐取消，而到今天，多伦多才可以称得上是Toronto the Good。

多伦多位于安大略湖（Lake Ontario）西北岸，与纽约城只有1小时的飞行距离，是加拿大最南的城市之一。事实上，其纬度几乎与北加州相当。因此，多伦多气候颇为温和，拥有加拿大较为暖和的春季及夏季。

多伦多地处加拿大的南部，属于温带大陆性湿润气候。因其得天独厚地理条件、历史和经济原因，使它占据了独特的地位。多伦多四季分明。春天短暂；夏季湿热；秋天阳光普照，气温怡人，午间温度有时上升到夏天的水平；冬季寒冷，季节一直延至四月中。如果夏天到多伦多需宽阔薄衣物，早晚需备毛衣一件；如冬天到多伦多，则需要一件厚外套或大衣、防水靴手套、和羊毛帽子。

多伦多的春天是最令人期待的，万物开始从冬天的溶雪中苏醒，大地欣欣向荣，而人们也蠢蠢欲动，当气温首次升到摄氏10度（华氏60度）以上，便会急不可待地从室内走到室外的阳台上，享受初春的第一片阳光。

所需携带的衣物：轻便的外套及雨伞，以备春寒及雨天之用。

多伦多的夏天非常美丽，气候颇为炎热潮湿。仲夏的气温徘徊在16-27℃之间，有时甚至会上升至32-35℃。因此，整个夏天，沙滩及公园都会布满享受炎炎夏日的人群，而室外咖啡座亦会座无虚席，气氛分外热闹、开心。

所需携带的衣物：防晒太阳油。衣物方面，从短裤、凉鞋，到牛仔裤及太阳眼镜，都是必须品；但需注意，光顾大部分餐馆及零售店，都需要穿著整齐。

假如您从未见识过多伦多的秋季，您便一定要亲身体验一下。秋季是树叶转色的季节，漫山遍野都是红、橙、黄、绿的浓烈色彩，令人惊艳。秋季的气候也颇为凉爽舒服，阳光充沛，无论在市中心到处走走，或是到市郊一日游，都分外写意悠闲。

所需携带的衣物：轻便的外套及一两件毛衣。

多伦多人非常耐寒，即使是下雪的时候，整个城市都仍然生气勃勃——从溜冰到滑雪，再加上数不尽的节日庆祝活动，确实是多姿多彩。虽然这里的冬天气候寒冷而且经常下雪，但比起位于安大略湖南岸的美国城市来说，已经是比较温和的了。一月的气温会在-8℃至-1℃之间。

所需携带的衣物：保暖的大衣、帽、围巾、手套及皮靴。

数百年前，休伦湖畔（Lake Huron）的印第安人将多伦多地区取名为“聚集之地”。今天在多伦多这个大都市里点缀着一些多姿多彩的社区，折射出独特的多元文化特色。如今的多伦多成为各族裔名副其实的聚集地，他的多元文化特色从市内多姿多彩的社区就可略见一斑。

唐人街（Chinatown）在遍布东方特色店铺和蔬果市场的街道两旁，每天都摆满露天摊档。这里的粤式点心远近驰名，您还可以买到品质优良的西洋参（多伦多有五个唐人街，分别位于市中心西区，东区，和周边地区）。

老城区（Old Town）的历史可以追溯到十九世纪初，是本地艺术、文化和古迹中心，聚集了安省最密集的维多利亚式建筑。

圣劳伦斯市场（St. Lawrence Market）平时已是非常热闹，一到周末，市场上就更挤满农夫、艺术家和艺人，展示和销售他们的产品和艺术品。

古酿酒厂区（Distillery Historic District）是市中心的艺术、文化和娱乐中心，也是北美保存最完好的维多利亚时代工业建筑区。

市中心央街（Downtown Yonge）是世界上最长的街道。央街和邓达斯街（Dundas）交界处Yonge - Dundas一带的酒吧、商店和餐厅常常顾客盈门。在街角的Yonge - Dundas广场在节庆时候经常举行露天庆祝活动。

金融区和地下城（Financial District & Underground City）耸立着玻璃幕墙摩天大楼的钢筋水泥丛林之下， 是长达27公里的世界上最大的地下城——PATH。地下城里有一千二百多家商店和服务机构。

多伦多是世界上最多元文化的城市之一， 当地居民来自100多个民族， 讲140多种不同的语言。多伦多有5个唐人街、2个意大利区，还有希腊街、印度城、韩国城、犹太人市场。

2004年，联合国发展计划（UNDP）在其最高比率外地出生人口的城市名单中将多伦多排在第二位，仅次于美国的迈阿密。其排名都比其他多元文化城市或国家（如洛杉矶、温哥华、纽约和新加坡等）要高。其中主要外来人口来源地包括中国大陆、中国台湾、中国香港、印度、日本和韩国等。

多伦多充满着多元化的特色。2001年加拿大人口普查显示42.8%的多伦多人口是有色人种。2005年3月，加拿大统计局展望在2012年，有色人种将会成为多伦多和温哥华的主体人口。

根据2006年人口统计数据，多伦多人口的49.6%是加拿大白人，13%为南亚人（印度，巴基斯坦，孟加拉国，斯里兰卡），14.4%为华裔，8.4%为黑人，4.1%为菲律宾人，其余不详。总人口是2,503,281 。

2010年的人口统计数据中，总人口已经达到了将近3,000,000。其中白人的比例上升到52.1%，华人和南亚人数有所增长，但是黑人数量则减少到了8%。

多伦多是一座充满生机的多元文化之城，也是全国有最多移民生活工作的城市。这里的华裔人口更是全国之冠，其中来自中国大陆的移民过去五年一直领先。除了加拿大的两种官方语言英语和法语之外，粤语是加拿大第三大语种。 多伦多是加拿大的最大城市，也是北美地区人口密度第5的大城市。

多伦多当地的华侨及华裔人口多达40万，相当于加拿大全国约百分之一的人口。

多伦多是一个市长议会制的自治市。《多伦多市法案》（City of Toronto Act）赋予多伦多这一加国最大城市在制订市政附例和征收新税等方面更大的权力及自由度，并确保多市政府的运作更具有问责性和透明度。多伦多市长由民间直接选举产生。多伦多城市委员会（Toronto City Council）是一个单院制立法机关，由来自全市不同地方的44名议员组成。市长和委员会的议员任期4年，可以连任，没有次数限制（2006年竞选改为4年一任，而以前都为3年一任）。

多伦多地方选举是在2006年，共有38位候选人角逐市长一职，共238位候选人角逐44位议员职位。而这次选举的候选人数也是历年之最。而此次任职时间则延长至2010年而不是2009年。

市政大楼建于1965年的多伦多市政厅是多伦多一个独特的地标性建筑，由芬兰建筑师威里·欧若威尔（Viljo Revell）主持设计，其建筑造型极富特色，两片薄的弧形高楼相对而立，一幢25层，另一幢31层，中间是一个扁圆形的会议厅，形成“二龙戏珠”的格局。新市政厅前面的内森菲利浦斯广场（Nathan Philips Square）是步行者的广场，有个大水池，水面映照着造型独特的大厦。广场是市民休息的场所，周六周日还举办露天市场，灯光的照射下的夜间市政厅颇具梦幻色彩。

多伦多是加拿大全国犯罪率最低的城市，号称“北美最安全城市之一”。1999年，全市的杀人者比率为10万人中1.9个，比起其他城市，如亚特兰大（34.5）、波士顿（5.5）、纽约（9.1）、温哥华（2.8）、华盛顿（45.5），非常低。多伦多的犯罪率为10万人中115.1个，相较于其他大城市，如洛杉矶（397.9）、达拉斯（583.7）、蒙特利尔（193.9）、纽约（490.6）、华盛顿（670.6）。多伦多的偷车率尽管不是加拿大最低，但与其他美国大城市相同。多伦多总犯罪率为10万次事件中48次，而其他城市则是辛辛那提（326）、洛杉矶（283）、纽约（225）、温哥华（239）。

作为加拿大经济中心的多伦多是加第一大城市，位于加拿大心脏地区，接近美国东部工业发达地区，如芝加哥等城市。汽车工业、电子工业、金融业及旅游业在多伦多经济中占有重要地位，加拿大最大的汽车制造厂设在此地。其高科技产品占全国的60%。加拿大有名的大银行总部，如皇家银行、帝国银行、蒙特利尔银行等全部汇集于此，90%的外国银行驻加分支机构设在多伦多，按交易额计算，多伦多证券交易所是北美第三大交易所。此外，附近著名的尼亚加拉大瀑布每年吸引约3000万旅游者。多伦多移民众多，居民的49%为来自世界各地的移民。它还是北美地区有名的华人聚居地，约有40多万华人。新移民的大批到来，带来了大量资金，加强了其作为加拿大经济、商业、金融和文化中心的地位。

多伦多作为加拿大的经济核心城市，在2003年走出经济困境后，近年来一直是加拿大境内经济增长最迅速的城市，2006年GDP达到1300亿加元，占所在大多伦多都市区GDP的49.4%，占全国GDP总值的11%。预计2005－2008年，多伦多的GDP将保持年3.8%增幅，居所有加拿大城市之首。若保持这一增长速度，每14年经济将翻一翻。

多伦多在加拿大国内以及北美地区的竞争力在于，随着城市经济从不景气的低谷中步出，经济结构已转向知识型经济，而不单纯依靠汽车制造业、航空航天制造业、食品制造业、生物技术业等硬性的制造业部门。在城市转型过程中，制造业部门推动中高端服务业部门的快速扩张。它与隔湖相望的美国芝加哥类似，是经济较为多元化的城市，拥有先进制造业部门，还在知识密集型服务业部门（如金融服务业、商务服务业、信息服务业）占据一席之地。

回顾历史，20世纪90年代早期，即1989年-1993年左右，多伦多所在的安大略省丧失了近20%的制造业岗位，多伦多市内原有的传统资源部门就业前景不理想，大批制造企业外迁，多伦多被迫陷入相对漫长的经济结构转型期。

深入分析说明，多伦多被迫经济转型，并由此形成如今的新经济形态是有一系列因素的，这些因素同时也引起了城市经济与就业市场的转变。

一是，以信息通讯技术为首的新技术应用，改变了多伦多原有工业的传统工作模式。这对早先倚重资源型制造业发展的多伦多而言，是创新时代携之而来的技术外因。

二是，全球经济一体化促成了多伦多经济形态的变化。作为加拿大的经济中心城市和全球层面的二线城市，多伦多相对于其它加拿大城市而言，与全球经济有着更紧密联系。多伦多地区是加拿大制造业的中心，而当时这里制造业多为美国人控制，随着北美自由贸易协议的签订，制造业企业因成本问题外迁，多伦多遭受的冲击亦远远大于其它城市。1989-1992年，多伦多丧失约18万个就业岗位，占当时加拿大因北美自由贸易协议而失去就业岗位总数的一半以上。

在产业技术因素和外在环境因素的综合作用下，多伦多经济被迫转型，才逐渐从自由贸易协议引发的危机中解脱出来。随着制造业衰退，多伦多转向服务业发展，而伴随着服务业的发展，制造业再次复苏，就业人数虽与危机前持平，但人均产出已有大幅提高，因此，至今制造业仍是多伦多的支柱产业之一。制造业这种没有职位增加的强力复苏，正说明了多伦多经济结构的多元化进程。

随着多伦多面向知识型和创新型产业部门转移，一些富有竞争力的新兴行业成为拉动城市经济的重要引擎，包括航天、汽车、生物技术、商务服务业、金融服务业、旅游业、信息服务业等。事实上，新经济形态的不断演变，也使得制造业和服务业之间的界限越来越模糊不清。多伦多的经济成功，一方面可以归结于北美自由贸易协议以及多伦多对美国的包容与彼此合作，另一方面则是由于多伦多通过创新工作形成的产品与服务受到市场青睐，从而引发经济复苏。

多伦多是加拿大的金融与投资中心，汇集了加拿大最大的5家银行、50多家外资银行总部以及11家证券公司，拥有资产超过2500亿加元，而落户多伦多的加拿大五家最大的保险公司管理了全国九成以上的保险金总额。多伦多金融服务业就业规模是全美第三大，居纽约和芝加哥之后，就业人口约20.5万人。按照市场资本总额衡量，多伦多证券交易所是北美第三大、全球第七大证券交易市场。

多伦多商务服务业规模亦非常庞大。律师与审计事务所、管理与技术咨询机构、人力资源服务机构等中高端机构中，仅在大多伦多地区就雇佣了近20万人，就业人口年均增幅约6%。该部门增幅高于纽约、洛杉矶、费城、波士顿和华盛顿特区的产业增幅。

多伦多信息服务业企业的密集度居全加拿大之首，是加拿大的技术心脏，是北美第三大信息服务业集群所在地，次于旧金山和纽约。多伦多的竞争优势在于产业的深度与广度，关注全球业务的开发商和制造商提供了涉及软件、硬件、新媒体、通信设备、半导体、有线和无线服务等多元部门，渗透了几乎所有经济领域。

大多伦多都市区信息服务业从业人员约有14.8万人，其中7.5万人居住在多伦多市内。这一集群占该大都市区就业人口的5.5%。信息服务业年销售额超过325亿美元，年出口总额超过62亿美元。很多世界领先的高技术公司因此迁来多伦多，如全球最大的信息软件公司——SAS加拿大公司，将加拿大总部设在多伦多市中心。多伦多市政府新发布了信息服务业集群发展战略，也制定了新一轮目标，期望到2011年，助推多伦多成为全球信息服务业研究与商务投资领域最具有创新精神的五大区域之一。

多伦多的航空航天业集群是加拿大第二大产业集群，也是全球六大航空航天业集聚中心之一，产品年均销售额超过60亿加元；该地区200多家企业雇佣了2万余名受过良好教育的技术人员。多伦多地区的航空服务业主要关注系统工程、设备生产、整装一体化及后端服务，业内巨头包括庞巴迪、霍尼维尔等。

多伦多是加拿大境内的第一大旅游目的地，每年吸引游客1800余万人次。2004年，海内外游客在多伦多市的直接开支达39亿美元，为城市GDP贡献近29亿美元。过去5年，多伦多市的旅游消费增长了33%，从业机构超过2.4万个，雇员约20.3万人，遍及体育、娱乐、交通、文化观光、博彩、酒吧和住宿等旅游服务部门。

多伦多是北美主要门户之一，交通十分发达。加拿大航空公司（Air Canada）提供北京-多伦多，上海-多伦多的直飞航线。加拿大航空公司、中国南方航空公司、中国国际航空公司和中国东方航空公司都提供由北京，上海和广州经停温哥华到多伦多的航线。海南航空也已开通北京往返多伦多的直飞航班。中国东方航空公司于2014年6月25日新开通了上海-多伦多直飞航班，成为第一个运营从中国大陆直飞加拿大东西海岸航线的中国航空公司。另外，多家美国的航空公司提供由多伦多出发，经美国中转来往中国各大城市的航班。

加拿大航空公司和国泰航空均有从香港直达多伦多或经由温哥华到多伦多的航线。多伦多与北京、上海或香港的时差为12-13小时滞后。多伦多皮尔逊国际机场（Toronto Pearson International Airport）和多伦多市中心之间的往来车程时间仅有30分钟左右。往来机场的交通工具有出租车，机场大巴，以及铁路列车等多种选择。

游览多伦多的最佳方式之一就是搭乘这里全北美数一数二的捷运系统TTC。系统内包括地铁，巴士以及号称“红色火箭” 的街车。

只须单次车费（可使用现金或提前购买的token）就可在地铁，街车和巴士之间自由换乘，单程抵达市内任一地点。但记住在第一站付车票时拿一张转车证（Transfer） ，作为换车的凭证。在巴士和街车上，如果用现金付车费，车上不设找币。如果你想整天游历，不妨买一张日票（Day Pass）更划算。

GO是连接安大略省各区之间的巴士和火车系统，它将多伦多市和周边的大多伦多地区连接起来。GO火车及巴士的起点位于市中心的多伦多联合车站（Union Station），定点发车。在联合车站发车的还有加拿大维亚铁路，可前往加拿大其他城市，如蒙特利尔，渥太华和温哥华。美铁的“枫叶号”列车则连接多伦多与纽约，中间经过尼亚加拉瀑布城，水牛城，奥尔巴尼等美国城市。

PATH是长达27公里、连接市中心一千二百多家地下商店，娱乐及服务设施的地下城。即使在恶劣的天气里，只要你循着鲜艳的PATH标记，就可以风雨无阻地逛街游乐，或抵达您在市中心的目的地。

多伦多最大的国际机场是多伦多皮尔逊国际机场，是加拿大最繁忙的机场，也是世界第十八大机场。年客流量3480万人次，起降航班架次为428477架次，共计六条跑道。

多伦多港位于43°40’0”N,79°25’0”W，是加拿大商港，位于该国大湖区安大略湖西北岸，最大吃水8.23米。水的载重密度1000。无潮汐变化。盛行西南风。通讯联系无线电甚高频12、14、16频道。港口服务设施：修船、加燃料、小艇、医疗、遣返、淡水供应、给养和排污，无干船坞。港市有铁路和机场。在该港内行驶最大时速不得超过10公里。航行季节根据圣劳伦斯航道开放和关闭的时间而定，一般湖船的航行季节为3月底至12月底，海船为4月的第一个星期后至12月中旬。仓库面积4.4万平方米，杂货面积11万平方米。港口有14个杂货泊位，岸线总长2247米。2个滚装船泊位，分别长389.2米和258.7米，也可以停靠集装箱船。5个糖浆泊位，3个动物油脂泊位，6个燃料油泊位，吃水均为8.2米。在425号泊位装卸液态品。

多伦多是一座充满艺术、文化表现力和创造力的城市。丰富的文化令这里处处充满活力！漫步在多伦多的街头，就有如欣赏一幅徐徐展开的画卷；而街头表演为之增添跳动的音符。其实，在前往多伦多125个美术馆和博物馆的路上，您就能领略到这里无处不在的艺术氛围。艺术透过钢铁，玻璃和砖石将这座城市本身雕琢成一个博物馆和艺术之都。

多伦多公立图书馆是加拿大最大、世界第二繁忙的公共图书馆系统（以使用人数计算，香港公共图书馆为第一）。分馆遍布多伦多各居民区。图书可外借，图书证免费。部分图书馆提供免费无线上网服务。图书馆更有将部分图书、杂志及音乐上网，供市民免费借阅。

多伦多参考书图书馆（Toronto Reference Library）是多伦多市最大的公立图书馆，书籍只供馆内阅读，不外借。是多伦多公立图书馆的一部分。

地标：从世界奇观加拿大国家电视塔（CN Tower），到令人惊叹的博物馆和古城堡，还有各种节庆活动、主题公园、热闹的集市和迷人的湖心岛。

1、加拿大国家电视塔（CN Tower）位于市中心的北部的安大略湖畔。CN塔是加拿大最著名的标志， 成为多伦多最亮丽的风景线。CN塔高553.33米，是世界最高的独立建筑，也是本市的通讯和旅游中心。您可登上距离地面342米的玻璃地板和露天观景台，以高度考验自我勇气；或是安坐在曾获奖项的360度旋转餐厅里，一边享用美食，一边360度饱览全市美景。

2、黑溪先祖村（Black Creek Pioneer Village）仿佛让人回到19世纪的安省， 村内有35座仿真修缮的古老住宅、作坊、公共建筑和农场， 重现1860年代维多利亚式乡村生活的场景。

3、卡萨罗玛城堡（Casa Loma）位于多伦多的市中心。这座雄伟的古堡内有98间装饰华丽的房间，神秘的塔楼，长达270米的幽深隧道，规模庞大的马厩，还有隐蔽的暗道，典雅的温室花房，和一个面积达五英亩，依山而建的美丽花园， 花园每逢夏季（五月至十月） 开放。古堡内设有咖啡店、礼品店、停车场和集体导游服务。游客还可免费租用录音解说向导，有八种讲解语言可供选择，包括台湾国语和粤语。

4、古酿酒厂区（Distillery Historic District）曾是大英帝国最大的酿酒厂区。占地13公顷的古德汉-沃兹酿酒厂旧址，现称为古酿酒厂区，是北美最大、保存最完好的维多利亚时代的工业建筑群。区内随处可见画廊、剧院、展厅、艺术家工作室、餐厅、咖啡馆、服饰店，充满创造性思维、艺术表现力和节庆气氛。这里曾经是电影《芝加哥》（Chicago），《X 战警》（X - Men）等著名好莱坞大片的外景地。

5、安大略省游乐宫（Ontario Place）是由安大略湖畔的三个人工岛组成。游乐宫内有一组五亭水榭、一个名为“ 讲坛” 的露天剧场、一座小艇码头、一个游乐园和一个世界第一的永久性IMAX立体影院；此外还有手划浆船和多家餐厅。2006年夏天和初秋， 安省游乐宫还主办了中国灯会，展示绚丽多彩的中国民间花灯传统，这也是该灯会在中国以外的地方、规模最大的一次展出。2007年，安大略省游乐宫计划还要举办中国灯会。

6、圣劳伦斯市场（St. Lawrence Market）这处古老的集市一直沿用至今，历久不衰。平时已是非常热闹，一到周末，市场上更挤满农夫、艺术家和艺人，售卖他们自制的各种产品和艺术品。许多古老的库房还被改装成别具特色的住宅、商店、酒吧和餐馆。南楼市场不仅出售地道美食，还有各种艺术音乐表演。北楼市场仅在星期六开放，主要是售卖农场自产自销的蔬果鱼肉等农产品。在圣劳伦斯市场的卡洛斯面包店（Carousel Bakery）里，别忘了品尝一下正宗的加拿大皮弥勒熏肉汉堡（Peameal Back Bacon on a bun）。

谢选骏指出：多伦多最有意思的地方，就是电视塔，其最独特之处是观景台所建的玻璃地面，这块呈扇形的玻璃地面离开大地有342米高，在电视高塔的玻璃地面上，透过脚下的玻璃，俯视大地上的街道与花园。这是感觉自己仿佛凌空而立，非常惊悚。在其他方面，多伦多是很平淡的，也说不上有多么繁荣，所以移民加拿大的华人多不老实待着，很多人还继续努力移民美国。加拿大虽是英国殖民地，但厕所却是不收费的，像美国而不像英国。这让我想起了，拓展殖民地的经历，根本改变和提升了欧洲人自己，把它们从厕所收费的民族，变成了厕所不收费的民族。

诗云：

雪地里麻雀成群，

生命之源的找寻，

阳光静静地闪烁，

宇宙洋溢着透明。

电脑网络无远弗届，

整个地球已经连接，

未来世界唯一君主，

醒来即将对此称谢。

（另起一页）

二二

渥太华

新年墓地回响脚步，

大千世界如此空无，

末班汽车无法企及，

原始本能呼之欲出。

渥太华（Ottawa）是加拿大的首都，全国第六大城市，面积2778平方公里，位于安大略省东南部，渥太华河南岸，多伦多以东400公里，蒙特利尔以西190公里。

渥太华在1826年9月26日以“拜顿”之名建立，为爱尔兰和法国的基督教乡镇，1850年1月1日合并为一个城镇，并于1855年1月1日以“渥太华”之名合并取代，并不断发展成为加拿大的政治和工业技术中心，现在已成为一个具有多元文化、高水准生活水平、低失业率的大城市。

“渥太华”这个名称是来自亚冈昆语adawe，意思为“贸易”。渥太华常被华人简称为渥京。

渥太华作为首都城市没有被设为联邦直辖的行政区，但是渥太华的土地管理和城市规划是由国家首都委员会负责。

17世纪以前，印第安人在这片平和宁静的土地上狩猎捕鱼，刀耕火种。

17世纪，欧洲人闯入北美大陆，他们砍伐渥太华附近的原始森林，并进行木材加工。这里很快就成为一个繁荣的木材城镇，因位于渥太华河畔而得名渥太华。英国移民住在安大略省以西的地方，法国移民住在魁北克省以东的地方。

1763年，渥太华以及加拿大沦为英国殖民地。

1800年3月7日，企业家菲利门·怀特在渥太华河北侧，位于渥太华对面的魁北克加蒂诺赫尔区域建立了第一个欧洲人定居点。他们开始在渥太华河北岸伐木，该地逐渐发展为赫尔城。

1832年，约翰·拜上校主导的丽都运河工程竣工，将渥太华与京士顿和安大略湖连为一体，使之成为地区重镇。

1857年12月31日，维多利亚女王选择渥太华为加拿大省的首都（包括2011的安大略和魁北克）。

1867年，英国议会通过《不列颠北美法案》，成立加拿大自治领，才正式定为加拿大的首都。

1926年，加拿大独立，渥太华成为首都。

2001年，渥太华与郊区和周边地区小城镇合并，成为规模较大的地区都市。

渥太华位于北纬45°25'，西经75°43'，处于安大略省东南部与魁北克省交界处，面积2778平方公里。首都地区包括安大略省的渥太华市、魁北克省的加蒂诺市和其周围城镇，称为渥太华——加蒂诺地区。

渥太华处于低地，市区坐落于许多小山丘和河谷平原上，平均海拔约109米，周围几乎完全被加拿大地盾的岩石群所包围。

渥太华地处北美大陆中部，纬度较高，蒸发小，气候湿润，河流的流量较大；流域范围内生态环境较好，植被覆盖率高河流含沙量小；河流沿岸有众多湖泊的调节作用，流量较稳定；纬度高，有结冰期；河流自低纬向高纬流动，初冬和初春有凌汛现象等。

渥太华属湿润大陆性气候。冬夏空气湿度均较大，有海洋性气候的特点。冬季由于北面没有横亘的山脉，来自北极的强冷气流，可以毫无阻挡地横扫渥太华大地，气候寒冷多雪，1月平均气温为-11℃，是世界上最寒冷的首都之一，最低气温曾达-39℃。春天一来，整个城市布满了郁金香，因此渥太华有“郁金香城”的美誉。据气象部门统计，渥太华每年约有8个月夜晚温度在零度以下，故有人称其为“严寒之都”。

渥太华处于大湖-圣劳伦斯林区——位于大湖和圣劳伦斯河流域盆地，是加拿大第二大林区，约占全国森林面积6.5%。该林区以混交林为主，主要树种有东方白松、红松、东方铁杉、黄桦、糖槭、红槭和红橡等，这里是加拿大木质人造板工业的发源地。

渥太华坐落在三条河流的交汇处，分别是渥太华河、加蒂诺河和里多河，因此该市水力资源较为丰富。渥太华河在市内由西向东湍流而过，将整个城市南北分开。而全长202公里的里多运河由北至南穿越渥太华市区，延伸至京士顿，该运河包括47个石建水闸和53个水坝。

截至2014年，渥太华市区有870,250人，渥太华-加蒂诺形成的都会区域约有1,318,100人，使其成为人口普查都会区域（CMA）第六的城市，略低于埃德蒙顿都会区（1,328,300人）。

渥太华都会区人口中，英裔占55%，法裔占25%。前者讲英语，后者操法语。此外，华裔占3%左右，人口在加拿大华人聚居城市中排第6。

截至2014年，渥太华共实现地区生产总值582亿美元，人均4.4万美元，该市的经济以轻工业为主，有造纸、木材加工、食品、机械制造等工业。第二大经济来源是旅游业。

渥太华所处的优越地理位置为工业、农业、商业和金融业的发展提供了有利的环境和条件。渥太华的主要农作物是小麦、大豆、玉米、甜菜、土豆和烟草，其农业全部实现了机械化、电气化、水利化和化肥化，并在加强农业科研和成果推广的基础上实现了由“雨育农业”向“生态农业”的转变。

在渥太华城区和近郊，传统的皮革加工、木材加工、造纸、建筑材料等工业已不占重要地位，取而代之的是电子、生物研究与开发、医疗器械、办公设备、宇航与卫星通讯设备、消防与环卫设备等行业。

截至2013年，有100多家公司存在于渥太华的光学和光电子生态系统，9000多名员工在业内工作，其中包括学术界人士、新毕业生以及受雇于相关企业和研究机构的员工。而且，74%全球光电通信市场由在渥太华设有公司的企业所占据，这些公司拥有超过3500万加元的光电子研究领域公共研究基金。

该市第二大经济来源是旅游业，每年观光客约250万人，远远超过渥太华本市的人口总数。此外，商务观业的兴起，使渥太华成为加拿大第三大会议中心。以政府服务业这一“无烟工业”取代传统的木材、纸浆业，是加政府的成功之举，它使渥太华成为加拿大最适宜居住的城市之一。

在除了旅游业的其他服务行业里，渥太华有着240多家企业从事清洁技术行业、400多家公司从事无线通信产业、300多家从事创意服务产业的公司。此外，渥太华还有140多家从事或间接从事生命科学产业的公司，共有8500多名生命科学产业人才，该行业每年给渥太华的10家医院拨款1.56亿加元作为科研资金。

渥太华国际机场位于渥太华市中心南10公里处，有连通加拿大各地和国外的频繁往返的各趟航线。从多伦多出发约一小时。从早7点到晚21点，1小时1～2趟班机。此外，从蒙特利尔出发30分钟，魁北克出发1小时，从温哥华出发有5小时20分的距离。

加拿大维亚铁路在渥太华设站，铁路连通蒙特利尔、魁北克和多伦多等地。从蒙特利尔至渥太华每日平均3～4趟班车运行，所需时间为2小时10分。从多伦多至渥太华每日平均2～4趟班车运行，所需时间为4小时20分。

旅行巴士运行于多伦多、蒙特利尔、金斯敦和渥太华之间。多伦多出发约每日10次，所需时间为4小时30分。从早6点～23点与蒙特利尔之间的班车一小时大约发1次，所需时间2小时30分。

渥太华大学、卡尔顿大学、亚岗昆学院是渥太华的最高学府。卡尔顿大学是一所单一的英语大学，渥太华大学和圣保罗大学都是通行英法两种语言的大学。

渥太华大学建立于1848年，是北美历史最古老、规模最大的英法双语授课的大学，2013麦考林加拿大大学医博类排名第10位。作为一所综合性、研究型的国际一流大学，它为36000多名来自世界五大洲不同国家的学生设置双语授课的多样化课程。大学的10个学院设有不同的学位和专业课程，其中包括管理、艺术、教育、工程学、健康科学、法学（普通法和民法）、医学、科学及社会科学。因处加拿大首都的中心位置，渥太华大学的学生不仅可享用大学完善的校内设施，还可更便利地使用联邦政府部门、机构、实验室及图书馆的服务，通过设立在此的外国大使馆和高级专员公署获取更多国际社会资源。

卡尔顿大学建于1942年，是由安大略省的基督教青年会发起建立的，1957年正式成为大学，是加拿大著名的公立大学。卡尔顿大学位于加拿大首都渥太华市中心，校园占地62公顷，毗邻政府机构，有实验室和图书馆。它在公共事务与管理、高科技等领域中名列前茅。学校是安大略湖大学联盟的成员，还是加拿大大学及学院委员会的成员，也是国际大学联合会的成员。

亚岗昆学院成立于1967年，作为加拿大最大的公立学院之一，亚岗昆在加拿大150多所学院中排名前5，全院共有175个专业，学院经国家批准有权颁发研究生毕业证书，应用士学位和大专文凭。

2013年亚岗昆学院在校学生有58000名，其中18000名为全日制注册生，非全日制学生40000名，国际学生1200名，其中220名学生来自中国。全职及兼职教授和讲师有2700余名。国家每年拨给办公及研究经费高达1.7亿加元以上。全院有130个多媒体电子教室，台式及笔记本电脑5000台，专供学生使用。学院从建院至今，40年来共培养了十几万名各行各业的专才，学生就业率高达90%以上（学生毕业6个月内即找到满意的工作）。

渥太华是加拿大的科学文化中心，国家级、市级和大企业公司级的科研机构遍布全市。最有影响的自然科学和社会科学研究机构分别是加拿大国家自然科学研究院和加拿大北美学会。这两大研究机构集中了全国最有影响的自然科学家和社会学者，每年有大量的学术成果问世。渥太华市区北部是高技术集中发展的地区，被人们称为“北硅谷”。几百家大中小高技术公司云集在这里。

市长是渥太华市的官方首脑及渥太华市政府的首席执行官。市府下设警察、交通、财政、环境等40个厅、局、办，官员由市长任命。现任市长为Jim Watson（万晋思）。

市议员是渥太华市民与地方政府之间重要的民主纽带。作为具有投票权的议会成员，议员代表并平衡选民的长远利益以及渥太华市广大社区的短期需求。议会由21名议员组成，代表渥太华市21个选区，任期3年。议员选举时，候选人必须是加拿大籍，选举日当天已满18岁、到选举日当天在所属选区居住或在该区拥有产业或是该区居民的配偶，不具有法律禁止参选的问题。

渥太华是一个文化城市，处处充满浓厚的文化气息。市内有国家艺术中心、国家博物馆、国家画廊、国家人类博物馆、国家自然博物馆、国家科技博物馆、国家集邮博物馆、国家航空展览馆等30个博物馆和50个堪称世界一流的艺术馆及剧院。每年夏季，渥太华还举办渥太华国际室内音乐节、渥太华国际爵士乐音乐节和渥太华思科蓝调音乐节等文化盛会，是名副其实的文化殿堂。

国家艺术中心拥有一个歌剧院和3个剧院。这里拥有世界知名的交响乐团，常年上演各类舞蹈、英法语戏剧、音乐和多种文艺节目。

建于1913年的文化珍宝——国家画廊里，收藏着许多古代、近代和现代艺术大师的绘画、雕塑和木刻。

国家美术馆是加拿大的文化瑰宝，是一座独特的玻璃建筑，适合所有年龄的游客。它是加拿大艺术文化的珍藏库，文艺复兴时期的著名艺术家和世界上一流艺术家的作品曾在此展出和珍藏。

已有百年历史的加拿大自然博物馆有着丰富馆藏。博物馆建筑原是典型的哥特式风格古堡，经过修整，原主体建筑前的石头塔楼被改为全透明玻璃结构。馆内各层以楼梯为“界”，对称分布不同展厅，包括永久展厅和特展展厅。永久展馆有海洋馆、地球馆、化石馆、哺乳动物馆、鸟类馆和昆虫馆等，游客可以了解天文、地理、生物、历史等丰富的知识。

国家科技博物馆是为庆祝建国100周年而建造的，在这里，人们可以爬上19世纪古老的火车头，进入阿波罗登月舱；可以对着天文望远镜，观察宇宙的奥秘；也可以坐在电影厅里，观看江河湖泊、风雨雷电的运动方式和日月星辰、春夏秋冬的演变规律。

国家文明博物馆是加拿大游客最多的博物馆，介绍了加拿大逾千年的历史。馆内有全球最大的室内图腾展、土著居民第一民族大礼堂和立体宽银幕（IMAX）电影院。此外，就在这座大博物馆里，还有两座小博物馆：加拿大邮政博物馆、加拿大儿童博物馆。

国家战争博物馆于2005年开放，是加拿大战争博物馆是加拿大最主要的军事博物馆，展示加拿大参与的军事及维和行动是如何塑造它的国家形象的。同时还展出了来自二次世界大战和冷战时期的展品。该馆是世界上三个最重要的战争艺术收藏场馆之一。

渥太华是一座花园城市，每年有200万左右游客到此观光游览。渥太华市中心区有里多运河通过。里多运河以西为上城，这里围绕着国会山，集中了不少政府机关。坐落在渥太华河畔国会山麓的国会大厦是一片意大利哥特式建筑群，中央有陈设着加拿大各省标志的大厅和一个高88.7米的和平塔。塔的左右分别是众议院和参议院，其后是国会图书馆。国会山正南沿着里多运河的联邦广场中央耸立着国内战争纪念碑。在国会大厦对面的威灵顿大街上云集着联邦政府大厦、司法大楼、最高法院、中央银行等重要建筑。里多运河以东为下城区，这里是法语居民集中的地区，拥有市政厅、国家档案馆等著名建筑。

里多运河全长202公里，由渥太华延伸至京士顿，河道横贯渥太华全城。它也是首都重要的旅游资源，春、夏、秋三季可乘船游览观光，冬季，这里成为世界上最大的天然溜冰场。每年深冬，著名的冬季狂欢节就在结冰的里多河上举行。里多河边几处公园中，屹立着各式艺术品——冰雕和雪雕。竣工于1832年的里多运河包括47个石建水闸和53个水坝，是19世纪工程技术的奇迹之一。该运河在2007年被命名为联合国教科文组织世界文化遗产。

阿堤勒利公园又名古炮台公园，是加拿大一处重要的国家历史遗址。里面有非常重要的兵营和军用贮藏库。它曾是魁北克城防御工程的重要组成部分。该公园为游人提供了三处别具特色的历史建筑：建于1712年的王妃城堡、1818年的机关总部以及1903年的兵工厂。因为这三个各具风格世界上不二的建筑，所以早在1959年的时候，阿堤勒利公园就被列为一处遗产遗址。

阿堤勒利公园建于殖民地时期，作为一个非常重要的兵营和军用贮藏库，它曾是魁北克城防御工程的重要组成部分。在机关总部里可以看到模仿当时的女仆及其主人、厨子，和住在王妃城堡里的士兵。

加拿大国会大厦是渥太华最著名的标志建筑，大厦矗立于国会山麓，俯视渥太华河。构成国会大厦的是三个哥特式建筑，这里随处可见雕塑，是加拿大政府的所在地，也是加拿大最具影响力的国家标志。国会大厦建于1859-65年。1916年，原来国会大厦中间的建筑毁于大火。百年火炬坛自1967年至今一直燃烧，以庆祝加拿大的生日。国会山正中威严耸立着超过92米高的和平塔，以此纪念在第一次世界大战中被杀害的近67,000名加拿大人。和平塔的钟楼收藏总重53,424公斤（60吨）的53座大钟，其中最大的重达10,080公斤（11吨），最小的重4.5公斤（10磅）。和平塔、加拿大众议院和参议院常年开放供游人参观。每年夏季上午10点，游客可以见证卫兵换岗仪式。

自1867年，总督府是历任加拿大总督工作和居住的地方。前任总督伍冰枝（阿瑞安·克拉克森）是第一个入住总督府的华裔加拿大人。总督府既是嘉奖加拿大优秀公民和接待世界各国领导人的荣誉之处，又是各地游客的旅游胜地。从渥太华市中心只需几分钟，就可以进入占地79英亩、四季开放的总督府。

珍贵的维多利亚岛位于渥太华的心脏腹地，掩映在国会山的侧影之中。历经几千年，亚冈昆土著居民在这个小岛开会、交易和庆典。在这里，游客通过土著人的实物和舞蹈了解加拿大土著人的历史，使土著风情体验得以延续。

拜沃德市场是1826年由约翰拜中校修建的，是加拿大最古老和最大的公共市场之一。黎明时分，摊贩们在室外布置他们的摊点，上面摆着的是新鲜的蔬菜、水果、鲜花以及艺术和工艺品。游客可以在这里吃午餐或晚饭，也可以去购物，还可以去体验一下那里的夜生活。在这个拥有四个街区的市场内，游客可以找到咖啡馆、特种食品店、精品店、画廊、餐馆、理发和美容店等。步行、驾车或乘公交车都很容易到达。

皇家造币厂的总部是渥太华市中心的一处历史性建筑，于1908年建立，生产手工艺收藏币和纪念币，还有金币、奖牌和奖章。这里也是生产制造其它流通及纪念货币铸造工具的地方。加拿大皇家造币厂生产加拿大所有的流通硬币，还有其它国家的硬币，陈列着超过100万加元的黄金。

上加拿大仿古村反映了加拿大历史，再现19世纪六十年代加拿大的乡村生活。这里有40多个遗留建筑包括磨房、贸易栈、农场、 教堂、家居、工厂和只有一间教室的学校。游客可以乘坐古老的马车或小船，还可以享受购物、饮食、家庭乐趣。从木屋内转动的纺车到磨制小麦面粉的蒸汽动力磨房，上加拿大仿古村举办各种活动供游客参观、学习。匠人展示他们的各种技能，例如打铁、塑形并焊接马口铁器皿、制作家具和挂马掌等等。村庄中随处可见身着当时服饰的解说员，他们有的在家忙碌，有的在店铺里工作，有的走在街道上，还有的在看管圈里和庭院中的家畜。再加上村庄花园里的花草树木以及田野里的庄稼和果树，整个景象构成了一幅活生生的19世纪加拿大乡村生活画面。

加蒂诺公园是一年四季的天然动物园，这里景色优美，有大量的动植物、湖泊等自然景观。白尾鹿、松鼠、豪猪、兔子、狐狸、浣熊、土拨鼠都可以在这里找到踪迹。除了观赏野生动物，还可以参加骑车、长途步行、野营、游泳、探密拉斯克洞、越野滑雪、穿雪鞋雪中行进和山坡滑雪等户外活动。

渥太华附近有多个自然保护区和野生动物园，包括奥米加公园，并开发了多种野外活动，让游客与千百种野生动植物近距离接触。这是一个巨大公园，占地1500 英亩。一个10 公里旅游路线经由湖泊、草甸、小山谷、 森林和岩石小山等各种各样的风景。当游客驾车游览这个公园时，很多野生动物会走到车跟前。公园内设有特殊的摄影地点。奥米嘉公园全年对游客开放。

中央试验农场（加拿大农业博物馆）坐落于一个现代化试验农场之中，是世界上唯一位于城市中心地带的首都农业博物馆，馆内收藏有农具、拖拉机等，最主要的是生活有多种多样的动物，如奶牛、猪、羊、马、鸡、兔子等。这里有深受欢迎的参观游览项目、特殊安排的活动和现场的演示。例如，游客可以参与挤牛奶、剪羊毛等一系列有趣的活动，了解加拿大的乳品加工业的发展；另外，游客还可通过手工制品的展出，了解先进的科学和技术是如何改变加拿大人的生活。所有的动物棚全年开放，各种展览只在三月到十月供游客参观。

渥太华唐人街是指阿尔伯特街一带的华人商场，规模甚小，只包括几间小型的餐馆、杂货店及一些零售商店，后来至七十年代已逐渐没落，被一众高楼大厦所取代。与此同时，原有的旧唐人街商户带同他们的家人向西南迁移，进入当时的市中心区。至二十世纪七十年代末期，大量亚洲移民移居加拿大，使渥太华的华人数目也大幅增加。资料显示，1971年居住于渥太华的华人数目仅为3060人，但到1981年已上升至8250人，他们大部分都选择Dalhousie North居住，原因是区内租金低廉，亦容易找到低入息的劳工，由于商机不断，劳工机会亦大增，以致吸引其他族裔的新移民进入该区。

谢选骏指出：我对渥太华的印象是很土很乡气，除了它的政府建筑提醒人们注意这里是一个“首都”，其他方面可以说是缺乏特点，与法语区的首府魁北克城不可同日而语。同时，那里的中国餐馆也有中国小镇的特色；到了那里，就好像回到了中国的过去。而和华盛顿相比，渥太华不像一国之都，而像是一个州府/省会。不像美国的联邦政府的所在，而像是一个巨大的州政府所在地，这主要是由于渥太华缺乏一种华盛顿的那种霸气。很明显，加拿大没有独立革命，所以如此温文尔雅。难怪很多移民都在加拿大待不下去，那里适宜老年人生活，不适合年轻人闯荡。

诗云：

茫茫大雪连绵一季，

泥泞冰渣交错地狱，

太阳逐日偏向北方，

千折百转春回大地。

狗的主人留下狗屎，

百元罚款见而无视，

白雪沱沱融化之后，

路边露出斑驳污渍。

（另起一页）

二三

魁北克

房间四围一个活物，

太阳能源摇摆人舞，

日暮屋脊断然停止，

孤立无援可怜楚楚。

魁北克省，为加拿大的一级行政单位，加拿大面积第一大省，截至2015年，总面积为166.7万平方公里，人口823万，超过80%的人口为法国后裔，是北美地区的法国文化中心，官方语言为法语。

魁北克省位于加拿大东南部，北濒哈得逊湾，东临拉布拉多地区和圣劳伦斯湾，南接美国，西连安大略省和詹姆斯湾，为加拿大和北美洲东部的交通要道。首府魁北克市，最大城市蒙特利尔。

2014年，魁北克省实现国民生产总值（GDP）3737亿加元，约占全加拿大的20%，服务业产值约占该省GDP的70.7%，制造业占14.4%。航空工业、多媒体游戏等高新技术产业已成为核心产业。

“魁北克”这个名字源于印第安语，原义是峡湾。原住民用此词来指现魁北克市处圣劳伦斯河口处，圣劳伦斯河从西流至此地豁然开阔。

最早来该地的欧洲探险家是雅克·卡蒂亚，他于1534年到达加斯佩地区，1535年航入圣劳伦斯河。

1627年后，法王路易十三下令，除罗马天主教外的移民不得在新法兰西定居。此举保证了殖民地的教育和福利都掌握在教会的手中。1663年新法兰西成为王室直属省，由让·塔隆管辖。

1763年，英国同法王路易十五签署巴黎条约，法国放弃新法兰西以换取继续拥有西印度群岛的瓜德罗普。英国人将加拿大（当时新法兰西的一部分）改名为魁北克省。

1774年，英国议会通过《魁北克法案》，该法案确保了魁北克地区的法语和法国文化不受威胁。这个法案还允许魁北克保留法国的民事法和整个法律体系，同时也保障了宗教自由，罗马天主教得以保留。

1776年美国革命后，英裔保皇党涌入加拿大，改变了人口构成。为此，1791年宪法法案以渥太华河为界，将原有的殖民地分成两块。西部为上加拿大，改用英国法律系统，东部为下加拿大，维持原状。

1841年，英国政府将上下加拿大并为加拿大省。

1867年，加拿大省与另两个英属殖民地新不伦瑞克，新斯科舍合并为加拿大联盟，加拿大省分成安大略和魁北克两个部分。

1977年，勒维克领导魁北克人党赢得省选并颁布了《法语宪章》（又称101法案）。此法案确立了法语在魁北克作为唯一官方语言的地位并延续至今。

1980年，魁北克省就主权问题在全省举行了第一次全民公投，选民中百分之六十的魁北克人投票反对脱离加拿大。

1995年10月30日，魁北克省第二次关于独立问题的公投再次未被通过，但双方选票非常接近（50.6%反对，49.4%赞成）。

2006年11月27日，加拿大国会以266票同意16票反对通过了总理哈珀的“魁北克人是统一的加拿大中的一个民族”的动议。

魁北克省处于西经57°~80°，北纬45°~63°之间，位于加拿大东南部，北濒北冰洋，西接安大略省和哈得逊湾，东临拉布拉多地区和圣劳伦斯湾，南接新不伦瑞克省并与美国缅因州、新罕布什尔州、佛蒙特州和纽约州毗邻，西连安大略省和詹姆斯湾。

魁北克省总面积166.7万平方公里，占加国土总面积近六分之一，是加拿大第一大省（连同地区计则仅次于努纳武特），面积约为法国的三倍。

魁北克省的地形分为三部分：圣劳伦斯河以北的山区和高地，约占全省土地的4/5；东面的加斯佩半岛；西面的圣罗伦斯低地，乃一肥沃的三角洲，满地可就位于该地。魁北克省海拔最高的两座山峰，分别是海拔1622米的蒙特德伊贝维尔山以及海拔1268米的雅克·卡蒂埃山。

魁北克省气候多样，从南到北，夏季平均气温25～5℃，冬季平均气温-10~-25℃，北部最低气温低至-60℃。冬季平均降雪量约为3米。南部属湿润型大陆气候，极北处属极地和副极地气候。

魁北克省拥有18万平方公里的淡水水域，有4500条河流最终汇入大西洋，还有上百万处湖泊，其中有30处的面积超过250平方公里，米斯塔西尼湖是最大的天然湖泊。此外，魁北克省最大的内陆水体是卡尼亚皮斯科水库。

截至2015年，魁北克省拥有的矿产资源中，已开发资源主要有铁矿、金矿、镍铜矿等金属矿产及砾石等非金属矿产，开发活动集中在北魁北克等四个地区，为加拿大第一大铁矿和铝产地。待开发矿产资源集中在北部地区，铁矿仍有较大开发潜力，钻石、稀土、锂矿、油气资源等待开发。水电资源开发较好，是全球第四大水电产地。

魁北克省位于圣劳伦斯林区，该林区以混交林为主，主要树种有东方白松、红松、东方铁杉、黄桦、糖槭、红槭和红橡等。

魁北克省分为17个行政地区，下设104个县，1288个市镇。

截至2015年，魁北克省拥有总人口823万，其中法裔居民占比超过80%，讲法语居民占82%，人口集中在南部地区的圣劳伦斯河沿岸。

2014年，魁北克省实现国民生产总值（GDP）3737亿加元，相比2013年实际增长1.5%。其中，服务业产值约占GDP的70.7%，制造业占14.4%，建筑业占6.4%，农、林、渔、猎业占1.5%，矿业、石材和油气开采业占1.4%。2014年，魁北克省内消费价格指数比2013年增长1.4%，失业率为7.7%。

第一产业：魁北克省的种植业以玉米、大豆、蔬菜、土豆为主，畜牧业以奶牛、家畜家禽养殖为主。该省境域内的圣劳伦斯河谷是富饶的农业区，盛产奶制品、水果、蔬菜、牲畜和枫糖浆（魁北克是世界最大的枫糖产地）。 河谷以北多针叶林，林业较为发达。

第二产业：魁北克省制造业起步较早，是加拿大重要的铁矿、电力、纸产品产地。该省推动北部矿产开发，支持创新型经济和高新技术产业，使得航空工业、铝加工、多媒体游戏、生物医药、信息通讯、清洁能源等成为其核心产业。

第三产业：魁北克省的金融保险、法律、交通运输、零售等产业发达。

魁北克境内的蒙特利尔是加拿大金融中心之一，擅长于金融资产管理、金融衍生品等领域，也是皇家银行、蒙特利尔银行的法定总部以及国民银行和知名投资管理机构的总部所在地，蒙特利尔交易所是金融衍生品期权期货交易中心。合作性金融组织加鼎集团占魁北克省银行业市场份额50%以上，国民银行约占25%。

2014年，魁北克省国际贸易总额约1659亿加元，其中进口约900亿加元，同比2013年增长1.9%，占加拿大进口总额18.5%；出口约759.1亿加元，同比2013年增长14.8%，占加拿大出口总额14.5%。进口方面，魁北克省前五大进口来源国家为美国、中国、德国、墨西哥、英国；出口方面，魁北克省前五大出口国家为美国、中国、法国、英国、荷兰。

魁北克省是加拿大和北美东部的交通要道，截至2015年，该省省内铁路总里程6596公里，公路总里程20万公里。

魁北克省内的圣劳伦斯河深水航道长3769公里，可从大西洋抵达五大湖水系，该省共有11个全国性商业港口，蒙特利尔港年吞吐量2800万吨左右。

魁北克省共有43个机场，其中3个是国际机场，分别是魁北克让·勒萨热国际机场、蒙特利尔特鲁多国际机场以及魁北克金卢瑟国际机场，蒙特利尔特鲁多国际机场是加拿大第三大机场，2012年客运量1380万人次，40%为国际旅客。

魁北克人是美洲最大的法语族裔，大部分说法语的加拿大人住在魁北克。其它加拿大法语聚居区，多数和魁北克有着程度不一的联系（大西洋省份的阿卡迪亚人除外）。蒙特利尔是仅次于巴黎的第二大说法语的城市。由于历史的原因，魁北克成了一个多种文化交融的地方。全世界各国的人来到这里体验北美，却又和北美主流保持了一段小距离。

魁北克省经常被描述为欧洲和美洲的十字路口，既继承了法国的传统和文化，又沿袭了英国的议会制度。人们可以同时在这里体验到美国、法国和英国的文化。魁北克也是11个原住民文化的故乡，省内还有六十万左右的英语少数民族。

冬季嘉年华会是魁北克省居民最盛大的节日，节日于每年2月开始，号称世界最大的冬季游行，具有典型法兰西文化特色。节前，要用雪筑成一座五层高的“雪之城堡”；节日期间，要推选一位“狂欢节之王”，作为魁北克市的临时“统治者”，他身穿白衣，头戴白帽，扮成雪人的模样。在破冰后的圣劳伦斯河上要举行传统的“冰河竞舟”。还要在冰、雪上举行其它各种活动。

魁北克是教育大省，教育支出预算约占政府支出的25%。有18所高等院校及63所社区学院。在校大学生规模约50万人，每年大学毕业生6万余名。就业人口中大学学历占21%。著名学府有麦吉尔大学、蒙特利尔大学、拉瓦尔大学、康科迪亚大学等。

魁北克省具有根据平等原则建立起的医疗保险和社会保障制度。所有魁北克公民，不论经济状况如何，都可以参加公共住院保险和医疗保险，从而享受免费的医疗及免费的住院治疗。

魁北克省议会始建于1791年，议会执行立法权，实行一院制，也称为国民议会，由125名议员组成，经普选产生，每一名议员代表一个选区，至少每5年即需要召集一次大选。魁北克在加拿大联邦下议院（共308名议员）拥有75席，在加拿大联邦上议院（共105名议员）拥有24席。

副总督是国家元首伊丽莎白二世在省内的代表，现任副总督为米歇尔·多杨。省政府首脑为省长，由议会多数党领袖担任，现任省长为菲利普·库亚尔。魁北克省政府选举5年举行一次，由国民议会中的多数派政党组成政府，其党的首脑即为省长，由他任命各部长并组成行政院。

魁北克的图案象征是鸢尾花，一般为白色蓝底。魁北克的省旗是蓝底白色十字，四角各有一朵鸢尾。这个旗帜是1948年被确定为省旗的。蓝底白色十字曾经是法兰西王国的国旗。省徽顶部为三朵黄色百合，象征法国王室。中部为代表英国王室的金狮，下部为代表本地人民的三叶枫树枝。

魁北克省花为鸢尾，魁北克曾经用百合（法国的象征）作为省花，后被本地产的鸢尾替代。魁北克省鸟为雪鸮，法语加拿大的守护神是施洗者约翰。

自1977年来，圣约翰日（6月24日）是魁北克官方省庆日。歌曲“国民”（Gens du pays）常被当作魁北克的非正式省歌。魁北克的格言是“我牢记在心”（Je me souviens），这句话刻在魁北克省议会大楼的前面，魁北克省徽上也有这句话。魁北克有时候也被称做“美丽省”（La Belle Province），20世纪70年代前这个词组被用在汽车牌照上，70年代以后被官方格言Je me souviens所替代。

魁北克市位于加拿大魁北克省，是1608年由桑普兰建立的新法兰西首府，同时也是一个要塞和具有重要意义的港口。悬崖峭壁将该城划为上城和下城两部分。上城是宗教活动区和行政管理区，四周有城墙环绕，集中了许多豪华宅第和宗教建筑；下城则为港口和古老的居民区。上下两城由一条空中缆车连接。1985年列入世界遗产名录。在这里，河面收缩到不足1000米宽，形势险要。魁北克城犹如一头雄狮，扼守着这条水路的咽喉要道，因此，它素有“北美直布罗陀”之称。“魁北克”在印第安语中就是“河流变窄处”的意思。

魁北克城是加拿大的第九大城市，在魁北克省则仅次于蒙特利尔居第二。全市总人口约68万，其中绝大多数为法裔加拿大人，95%的居民只讲法语。

这里原为印第安人居留地，法国探险家萨缪尔·德·尚普兰于1608年建魁北克城，当时为新法兰西的首府。城市建在俯视圣劳伦斯河的陡峭的高原上，以圣路易堡垒保护的钻石角为中心发展起来。是当时的要塞、殖民中心以及欧洲工业品和北美裘皮的集散地。这一点在城市布局上得到体现。

1759-1867年期间，魁北克在英国统治下，向西部呈扇形发展，直抵1720年加斯尔·朝塞格罗·德列利修建的城墙脚下。钻石角东南端的城堡（1819-1831年）和环城修建的炮台工事，都没有破坏城市最初的空间布局。

魁北克古城区占地135公顷，为城市总面积的5%。最古老的城市核心集中在下城，皇家广场四周和圣母街两旁均为17和18世纪建筑，其中维多利亚圣母教堂，系由克德·伯利弗设计，始建于1688年，1759年城市被困期间焚毁，后重建。远望下城，房屋、仓库、商店层层叠叠，宛如一个庞大的迷宫。其中，小桑普兰街的历史最为悠久，是商业广告、雕木招牌云集的场所。上城内突出的建筑是耶稣会士修道院（1625年）、清教徒修道院（1629年）、乌尔苏里纳派修道院（1624年）和神学院（1663年），这些建筑虽然经过修缮，但其古建筑部分仍存在。

在本区700余座古老的民用及宗教建筑中，2%为17世纪的作品，9%属于18世纪，另有43%建于19世纪上半叶，当时的魁北克城已具备现在的风貌。魁北克是北美堡垒式殖民城市的完美典范，同时又是近代美洲殖民化及其发展的关键地点之一。

魁北克城分新城区和老城区两部分。老城区占地135公顷，为城市占地面积的5%，城中是一排排石头砌成的房屋和石铺的狭窄而曲折的街道，工厂、企业沿圣劳伦斯河而建。远望古城，房屋、仓库、商店层层叠叠，宛如一个庞大的迷宫。其中小商普兰街的历史最为悠久，是商业广告、雕木招牌云集的场所。魁北克古城的大街有魁北克的香榭丽舍大道之称。这条大街融合了英、法两种文化，大街两侧不但可以找到典型的法兰西第二帝国时期风格的建筑，如议会大厦，而且英国维多利亚时代的古典式建筑也随处可见。佛朗提那克城堡旅馆建于公元1924年。美国总统罗斯福和英国首相邱吉尔曾在此会悟，它是魁北克古城的标志性建筑。拉瓦尔大学建于1663年，是北美最古老的大学。魁北克城的老区于1985年被联合国宣布为世界文化遗产。

新城区是省、市行政机构所在地和主要的商业区和住宿区。高楼林立，商业繁荣，一派现代化城市风貌。由加拿大统计局与麦基尔大学首次联合进行的一项调查研究显示，魁北克城居民寿命长、健康状况好，被评为加拿大最健康的城市。

魁北克城有着生动活泼的多元文化、良好的儿童健康体系、低廉（五元）的入托费、十八岁以下儿童的贫穷率在5%以下、住房低廉等，被评为加拿大培养孩子的最佳城市。魁北克市是北美最具欧洲色彩的城市，若单用一个“美”字来形容魁北克城，也嫌不够，春天赏河，夏天赏花，秋天赏枫叶，冬天赏雪，一年四季，游客络绎不绝。

魁北克是北美最古老的城市，北美洲历史文化名城，名胜古迹甚多，为墨西哥以北唯一留有古老城墙的美洲城市，被联合国教科文组织评为世界级的古迹保存地。该地不仅语言属法语系，其日常生活，鹅卵石街道，法式建筑，石造教堂等，均展现着中世纪欧洲风格。 

圣安妮大教堂在1888年，流传这样的奇迹：有3位正在做礼拜的教徒经过圣母玛利亚的雕像前，突然圣母的眼睛睁开了。从那时候起，数以百万计的朝圣者都往这儿聚集。在1960年至1969年期间，还兴建了一栋八边形的教堂来接收这些新的朝圣者。就建筑而言，它的设计精致得彷佛一颗珠宝那么令人迷眩，拥有哥德式精美的彩绘玻璃。

位于魁北克省蒙特利尔市的奥林匹克公园是1976年举行蒙特利尔夏季奥运会的旧址，这座露天运动场以及其倾斜的塔台已成为蒙特利尔的一个象征，塔高约50公尺（163英寸），是世界上第一高的斜塔，在天气好的时候，可以远眺80公里（50英里）开外，游客可搭乘缆车到塔台的顶端，俯瞰市区风光和圣罗伦斯河的风景，园内经常举行贸易会及一些表演。 

圣劳伦斯河是北美洲中东部的大水系，连接美国明尼苏达州圣路易河的源头和加拿大东端通往大西洋的卡伯特海峡，流经北美内陆约4000千米。河上的观鲸游轮之旅从每年7月中旬至9月份，该时间段内，靠近莎圭纳河的圣劳伦斯河成为大量鲸鱼的家乡。游客可搭乘船艇，从泰道沙克出发从而近距离观看这群巨大的哺乳类动物。

国家战争公园（Parc des Champs de Bataille）：在十七、十八世纪的英法战争中，魁北克市几度成为英方争夺的目标。1759年的一次战役中，城市终于落入英方手中，战争公园便是为纪念此战役而建的。对于魁北克城来说，这个大型公园就像是这座北美古城的一个“绿肺”，如同纽约的中央公园和伦敦的海德公园。

圣母玛丽亚宫（Basilique Cathedrale Notre-Dame-de-Quebec）建于1647年，是北美最古老的教会建筑，北美最早的主教也安葬于此。宫内装饰华贵，许多古老的油画更是价值连城。建筑是巴洛克式的，左右两个形状不同的尖塔是其最大的特色。

星型城堡（Citadel）是魁北克皇家22团的驻地，北美大陆上最著名的军事防御要塞，为北美最大的军用城堡，建筑外形呈星星的形状。城堡耸立于圣劳伦斯河的断崖上，扼守着圣劳伦斯运输河道的咽喉，被称作是当年大英帝国在北美最坚固的要塞之一，同时也称其为北美的直布罗陀。城堡将老城围住，老城区内景点均需步行抵达，沿着狭窄弯曲的小巷漫步或是坐老式马拉轿车，别有情趣。游人可参观老城的小博物馆和蜡像馆。

古堡大酒店（Chateau Frontenac）坐落在魁北克城老城区内的圣劳伦斯河（St. Lawrence River）北岸，凭借高贵而恒久的迷人魅力，它不仅担当着魁北克古城地标性建筑的角色，更加被誉为“全球出镜率最高、最上镜的酒店”。

蒙特摩伦斯瀑布（Chute-Montmorency）是魁北克最高的瀑布，比尼加拉瓜瀑布高30公尺，是相当雄伟的瀑布。

谢选骏指出：魁北克像是一个化石，静止在时间的过程中了。在北美的其他地方，很少能看到这样的“静物画”，就是在法国，这样的风采也没有了。很明显，一种社会及其文化，在原居地会发展，倒了侨居地反而不会发展了。这个现象在中国也同样存在，所以中国文化在日本甚至在台湾都比在大陆保存的要。这可能是由于侨居地动能不足，也可能是由于原居地所经历的革命变故太多了。例如，魁北克显然没有经历法国大革命，日本和台湾也是如此没有经历过中国的文0化大革命。

诗云：

安魂曲代入天堂，

五色海进到梦乡，

前生今世宛如电影，

动画般地重迭周详。

月晖照在房间地上，

横看竖看绝不像霜，

只因没有酩酊大醉，

无法到达李白幻象。

陋室里面阳光充溢，

金玉满堂都不能比，

生物机体催眠定格，

探幽索微只有思绪。

（另起一页）

二四

蒙特利尔

对街窗户闪过地铁，

空旷草地牧养游民，

屋门封条锁住故事，

四十路口勇往急行。

蒙特利尔（法语：Montréal，英语：Montreal），又译称“满地可”（粤语），是一座位于加拿大魁北克西南部的城市，主要位于圣劳伦斯河中的蒙特利尔岛及周边小岛上，城市中心位置位于45°30′N，73°40′W。截至2016年5月，蒙特利尔人口约为410万人，是魁北克省最大城市、加拿大第二大城市及北美第十五大城市。“蒙特利尔”一词来源于中古法语“Mont Royal”，意思为“皇家山”，至今蒙特利尔城中心的地标皇家山仍以此命名。法语是蒙特利尔的官方语言，也是城市里最常用的语言，使用人口占城市总人口的70.5%，使得蒙特利尔成为世界上仅次于巴黎的第二大法语城市。

蒙特利尔曾经是加拿大经济首都，拥有最多的人口及最发达的经济，但是在1976年被安大略省的多伦多超过。今天蒙特利尔仍然是加拿大最重要的经济中心之一，航空工业、金融、设计、电影工业等行业发达。蒙特利尔被认为是世界最佳宜居城市，并被联合国教育、科学及文化组织认定为设计之城。蒙特利尔市旗是由四朵小花组成的，分别代表最早期建设蒙特利尔的英格兰、法兰西、苏格兰和爱尔兰移民。

蒙特利尔的过去是加拿大历史上极其光彩的一段，也解释了今日加拿大的许多政策。即使在法国来到魁北克省，梦想建立法兰西第二帝国前，共同生活在这里阿尔冈昆族（Algonkian）、休伦族（Huron）和易洛魁族（Iroquois）都常有冲突。雅克·卡蒂亚（Jacques Cartier）是首个到达蒙特利尔岛的欧洲人，但欧洲移民在岛上的首个永久定居地直到1642年才建立起来，后来人们将Mount Royal命名这个地方，城市名字也大有可能起源于此。蒙特利尔迅速成为与易洛魁人进行毛皮交易的主要市场。1701年和平条约签订以前，殖民地常常遭受袭击。随着毛皮贸易的迅速发展，蒙特利尔逐渐成新法兰西帝国的殖民基地和商业中心。昔日的房屋，人们至今还能蒙特利尔老城区见到。

不过，这里的麻烦从没间断，首先是旷日持久的法国印第安战争（1757-1763年）。这场战争成法国在北美势力范围的转折点，英国人在1759年攻下魁北克城，这也为最终占领蒙特利尔埋下了伏笔。而蒙特利尔短暂成为新法兰西（New France）的首都，直至玛奇德写利（Marquis De Vaudreuil）抗英力量向阿默斯特（Amherst）将军投降才回复原来的城镇身份。

英军占领期在1775年曾经中断七个月，因为美军攻下了蒙特利尔市。在这些事故之后，大量的爱尔兰和苏格兰移民涌来，使到满市摇身变为北美第二大城。但这种发展趋势并非平稳进行。1837年，法裔起义反抗英国统治失败，继之是连串的放逐及处决惩罚。1867年，加拿大自治领地面世，蒙特利尔成为这新国家的主要海港、铁路中枢、银行中心和工业生产重镇。

虽然蒙特利尔的毛皮贸易已日渐衰败，但到了1900年，不断扩展的航运业和铁路却使蒙特利尔成了加拿大的商业和文化中心。来此寻找工作的中欧和东欧移民造就了蒙特利尔的多元化特色。随着20世纪欧洲犹太人大批流入，蒙特利尔的各民族聚居区也不断扩大。两次世界大战后这种趋势持续，移民不断涌入，城市急剧膨胀，甚至让蒙特利尔一度成了“罪恶之城”，当然部分的原因要归咎于美国的禁酒令。美国禁酒年代，魁北克省成为整块大陆的供酒地，莫逊家族（Molson）因此致富。与此同时，嫖娼和赌博业得到当局保护。伴随着蒙特利尔向制造业中心的过渡，城市中产阶级也渐渐冒出头来。

1911年，蒙特利尔市人口达到50万人，并在接下来二十年的欧洲移民潮中增加一倍。

20世纪50年代早期的蒙特利尔人口已经超过百万，蒙特利尔新任市长吉恩·德拉波（Jean Drapeau）为改变城市的旧貌而制定出了一系列计划：建立一个新的地铁系统和地下城，蒙特利尔港口的扩张，与圣劳伦斯河的海路的加宽。这段时期高楼竞相矗立城市之上：43层的玛丽城广场（Place Ville-Marie）和47层的Tour de la Bourse。另外新建了两个博物馆，并于1966年开通了地铁和多条高速公路。

遭评论家冠以狂徒之称的德拉波，在城市清洁、鼓励城市重新发展上取得成绩，并成功在1967年蒙特利尔世界博览会和1976年蒙特利尔奥运会吸引了超过5000万的游客，这也大大提升了蒙特利尔的国际知名度。除了1960年代初的那5年外，一直到20世纪80年代中期，德拉波都是倍受市民爱戴的蒙特利尔市长。尽管如此，多伦多还是赶超了蒙特利尔，成为了加拿大的经济中心，这主要是是由于魁北克分离主义活动主导了20世纪60年代蒙特利尔的政坛。由此引发的“静默革命”最终在工业和政治上法裔魁北克人争取到了更大的发言权，并确立了法语在魁北克省的主导地位。

这次运动的负面影响，就是使外国投资者转向了更稳定的地区发展，这无疑给蒙特利尔造成了沉重的打击，还加剧了20世纪90年代初的经济萧条，贫困在这期间成了蒙特利尔面临的最大问题。然而，分离主义的问题不仅没有随着全民公决的结束而消失，分裂主义者领导的魁北克人民党（Parti Qubecois）甚而还走上了政治舞台。尽管问题依然严峻和复杂，蒙特利尔居民的投票结果却显示，居民坚决支持加拿大的统一。

继高科技工业崛起以后，蒙特利尔又成功的渡过了经济难关。20世纪90年代，蒙特利尔重新发展海滨和老港口地区，城市现代化进程再次开始。同样，商业区也在未来现代化和保护计划中进行了改建，发展了兼具欧洲和北美风格的诱人外表。不管外界如何猜测，今天的蒙特利尔的确比以往更具活力，也更加繁荣。不断的发展和进步给这座具有丰厚文化底蕴的城市带来了新生。

2006年5月12日，蒙特利尔被联合国教科文组织指定为“设计之城”。

蒙特利尔市区面积365.13平方公里，人口约162万。大蒙特利尔是由周围75个大小城镇组成，面积4259平方千米，人口约410万（2016年）。居民中法裔约占2/3，是除法国巴黎以外的世界最大的法语城市，故有“小巴黎”之誉。

蒙特利尔于1642年建城，是一个有着将近四百年历史的移民城市。它是北美大陆为数不多的法语城市，超过150万的人口在日常生活中使用两种语言，很多居民说第三种语言。

蒙特利尔岛：蒙特利尔大致上以圣劳伦大道（Boulevard Saint-Laurent）为中心分界，大道以东为东区，西边为西区。2002年，蒙特利尔实行一岛一市，也叫大市，2004年部分市郊及西岛英语区投票决定恢复自己的城市，不受蒙特利尔市的管辖。但是对外来说，岛上的地区都被认为是蒙特利尔地区，如科特圣庐（Cote-Saint-Luc）的人给外地人介绍自己的时候，会说自己来自蒙特利尔，而不是科特圣庐市。

蒙特利尔地下城（法语：La ville souterraine）指市中心附近地下的综合性住宅商业中心。也被称为室内的城市，因为并非所有的部分都在地下。地下城由32多公里长，占地12平方公里的地道构成，包括有市中心80%的办公室和35%商业面积。服务包括购物中心，旅馆，办公，银行，博物馆，七个地铁站，两个火车站，一个长途汽车终点站和一个贝尔中心。地下城有120多个出口，迎送50多万进出人流，是躲避严峻的寒冬和繁忙的交通的理想去处。由于地下城的原因，蒙特利尔常被称为“二城和一”。

市中心位于玛莉亚城（Ville-Marie），上接皇家山公园，下临圣劳伦斯河。此地区有十数座摩天大楼（法定不能超过皇家山的高度）。市中心最繁华的街道圣凯瑟琳街（Rue Sainte-Catherine）是加拿大规模最大的商业街。河岸的对面的圣母岛（Ile-de-St-Hélène）每年举行一级方程式赛车。岛上还有赌城、La Ronde大型游乐园，每年的蒙特利尔焰火节便在这里举行。

皇家山上的圣约瑟夫大教堂：站在皇家山上，整个市中心的建筑，风景便尽收眼底，一览山、河、城区和甚至远处的奥林匹克体育场。蒙特利尔建筑以新旧对比而闻名，摩天大楼与古老的天主教堂并立。许多古老的天主教教堂，如圣母院大教堂、圣约瑟夫大教堂等。现代建筑有蒙特利尔地铁（每站有不同的建筑风格和艺术品）和摩天大楼如贝聿铭于1962年建立的玛莉亚城广场（Place Ville-Marie）大厦。蒙特利尔的老城的维修和保护很成功：雅克·卡蒂亚广场，市政府等都基本上都保持着原貌。

蒙特利尔港位于45°28’30”N,73°35’0”W。加拿大东部商港。位于圣劳伦斯河中游与渥太华河交会附近。经贝尔岛海峡出海838海里，经卡博特海峡出海690海里。圣劳伦斯河上通五大淡水湖，下通圣劳伦斯湾，长960公里。经过50年代的全面整治，全线水深8.2米以上，万吨级海轮可直达五大湖区。因有大湖水量调节，航道水位稳定，年货运量在4000万吨以上。蒙特利尔港以下航道水深10.9米以上，吃水10米的海轮可以到达，但受拉布多寒流影响，每年12月至来年4月上旬为封冻期，不能通航。蒙特利尔是加拿大东部最大的交通枢纽，至魁北克港139海里，经卡博特海峡至圣约翰斯港1033海里，至哈利法克斯986海里，经向风海峡至巴拿马科隆城3286海里。有5条铁路交汇于此，东达圣约翰港，哈利法克斯港，北通三河城、魁北克港，南至纽约，西连大陆西岸温哥华。港区自上游维多利亚桥起，沿河西岸西南东北延伸约17公里，有50来个码头。

上游至下游的主要码头有：城镇港区，南部有两个南北向港池，沿边有19个水深7.6－9.14米的泊位，其中西侧的风车角码头7、9、10号泊位用于装卸粮食、12号泊位为车辆上下；北部有三座向东伸展突堤共有16个，水深8.8－10.6米的深水泊位，其亚历山大突堤南边第3、5号泊位和杰克卡提尔14号泊位用于谷物装卸。市场港区，是杰克卡提尔桥南北的顺岸码头，计20个泊位（第21－42号泊位），水深7.6－10.6米。劳利埃尔、塔尔特和苏德兰突堤，各有4个水深9.1－9.9米的泊位，用于沿海贸易，散糖及谷物装卸。第48-56号泊位，水深10米左右，主要用于谷物装卸。干散货码头，即第57、58号泊位，水深9.1米，第71、72号泊位，水深10.6米。集装箱码头，拉辛码头有4个泊位（59－62号泊），卡迪拉克码头，（66－68、70号泊位），布奇维尔码头（73、74号泊），塔斯克码头（78－80号泊），比克尔迪克码头，（87－88号泊），水深均达9.1－10.6米。油轮泊位20个（94－110号泊）。全港包括14个集装箱泊位在内总计有120多个泊位，大部分是深水泊。

蒙特利尔在几个气候区的交际处，因此天气变化多样。这里降水丰富，平均每年冬天降雪量为2.14米，高于莫斯科。平均年降雨量为897毫米。每年政府要耗费5000万加元清扫积雪。夏天最潮湿，但人们能尽情地享受一年里最多的阳光。

一月是一年中最冷的时候，日平均气温为-10.4℃，平均最低温度达到-14.9℃。因此当地气象预报。一年中最热的月份是七月，日平均温度为20.9℃，日平均最高温度为26.3℃。历史上记录的最低温度出现在1957年1月15日，为-37.8 ℃。最高温度出现在1975年8月1日，为37.6℃。中高湿度的气候在夏天很常见。春秋两季月降雨量在55到94毫米之间。春秋则有少量降雪。

蒙特利尔位于魁北克西南部圣劳伦斯河与渥太华河汇流处的蒙特利尔岛上，距离国都渥太华以东约190公里，距魁北克省府魁北克市约290公里；距安大略首府多伦多东北539公里。蒙特利尔岛扼五大湖至大西洋海道的咽喉，独特的地理位置造就了蒙特利尔发达的海运。位于圣劳伦斯海道末端的蒙特利尔港是世界上最大的内陆港。蒙特利尔是大蒙特利尔的中心，北边与拉瓦勒 （魁北克）、南与朗基尔、东与里彭提尼、西与西蒙特利尔相邻。

蒙特利尔处于几个气候区的交界处，因此天气变化多样，四季分明。按柯本气候分类法，蒙特利尔属于温带大陆性湿润气候。夏季炎热湿润，经常超过30摄氏度，平均高温达26摄氏度，平均低温为16摄氏度。

降水丰富。平均年降雨量为897毫米。每年政府要耗费五千万加元清扫积雪。夏天最潮湿，但人们能尽情地享受一年里最多的阳光。

一月是一年最冷的时候，平均日温10.4°C，平均每日最低温度到14.9°C。由于冬天常有风，体感温度比实际温度还要低得多，因此当地气象预报常把风力降温的因素考虑在内。

自然生态：虽然气候变化很大，蒙特利尔地区土地丰润，拥有大量的植物和野生动物。枫树是蒙特利尔最常见的树，由于枫叶糖的生产，糖枫更是蒙特利尔和魁北克省长期以来的标志。

渥太华的城市治理乃是由24位议员的渥太华市议会借着相互之间的推选出一位市长，而该市的实质权力运作机关为中央的“国家首都委员会”，其管辖范畴有消防、医护、警政、公园、道路、大众运输、下水道工程、污水处理以及固体废物处理。作为加拿大的国都，渥太华的政治意涵远超过实际功能，多数城市传统上都是由自由党所支持，唯独首都不被自由党所控制，这也可能是该地区是个相对较为安定的地区，特别是凡尼尔地区。渥太华成为立法首都是基于1870年的立宪国家之风潮，在艾伯塔省以及萨斯喀彻温省之后，1905年而成为名义上的首都，在1905年到1951年几乎所有的议员都迁居于此地，在1951年到1967年也成立新地区的议会，也可以说从1911年到1967年这漫长的岁月中，渥太华逐步的成为加拿大的中心以及政府所在。

蒙特利尔市政府的最高长官为市长（mayor），与城市委员会地位平等。现任市长热拉尔·特朗伯雷（Gérald Tremblay），为蒙特利尔岛公民联合党党员。尽管执行委员会拥有更多的权利，但由民主选举产生的城市委员会是作出最终决定的政府机构。城市委员会由全市所有地区选举出的73名议员组成。委员会有很多的权限，包括公共安全、与其他政府间的协定、津贴、环境、城市规划和一个3年期的城市支出纲要。城市委员会也是一个必需的监督机构，规范或同意区委员会的决定。

蒙特利尔市区人口大部分说法语或者英法双语，其中大蒙特利尔市区法语裔人口占67.8%，英法以外语裔18.4%，英语裔13.8%。英语裔和其它语裔大部分集中在蒙特利尔岛上。

（大蒙特利尔地区）

1996年 2001年 2006年

法语71.2% 72.1% 70.5%

英语19.4% 18.5% 18.5%

其他13.4% 13.1% 14.6%

（总和超过100%是因为一些人使用2种或2种以上的语言）

蒙特利尔城市人口162.07万（2006年，加拿大城市第2名，仅次于多伦多），人口密度4,439人/平方公里。市区人口331.66万。大都会人口363.56万。

加拿大统计局2001年数据显示，蒙特利尔市区有1,583,590户住户。而蒙特利尔地区总人口3,607,000（2004年统计数字），这个数字包括了南岸Longueuil和北边的Laval两市人口。十四岁以下儿童（618,855人）占总人口的18.06%，65岁以上的老人（442,720人）占总人口的12.92%。13.55%的人口为有色人种，其中黑人最多，约140,000人（4.12%）。

蒙特利尔市有爱尔兰、意大利、犹太、希腊、阿拉伯、亚洲、拉丁美洲、海地和葡萄牙社区及其它小社区，居民几乎来自世界上所有的国家。

2006年蒙特利尔的华裔人口为82,665人，占总人口的5.1%。

（2006年人口）

加拿大人1,670,655

法国人936,990

意大利人260,345

爱尔兰人216,410

英格兰人148,095

苏格兰人119,365

海地人85,785

中国人82,665

德国人78,315

印地安人74,565

魁北克人72,445

犹太人68,485

希腊人61,770

西班牙人56,770

黎巴嫩人53,455

波兰人51,920

葡萄牙人46,535

东印度人39,305

罗马尼亚人36,275

俄罗斯人35,800

摩洛哥人33,270

越南人30,505

蒙特利尔使用魁北克独特的教育体制：6年小学，5年中学，2年大学预科，3年或4年大学。

一流的公立学校体系在小学和中学阶段提供英语和法语的免费优质教育。蒙特利尔大区高等教育阶段的学生可享受到加拿大最低廉的学费，并可在11所世界级大学院校中自由选择入学，其中包括4所国际知名院校。

魁北克的医疗体系基于全面覆盖的原则而建。所有魁北克居民都可享受公共医疗系统提供的免费医疗服务。在蒙特利尔定居的外国工作人员也可享受到这样的服务。所有魁北克居民还可享受“公众处方药保险计划”，这是一项政府保险计划，涵盖了所有基本处方药。自该计划实施以来，所有居民均可以公平合理的方式获得所需的处方药，无论其本身经济状况如何。

蒙特利尔大区具有北美地区最低廉的商业运营成本，是经商的上佳之选。蒙特利尔拥有快速高效的交通基础设施、高科技电信系统，并与美国主要大城市毗邻。

蒙特利尔是一个洁净安全的城市，繁荣忙碌，日以继夜，终年不息。蒙特利尔大区拥有众多举世闻名的博物馆、艺术品画廊和展览中心。众多的剧院、电影院和国际盛事为戏剧、音乐、舞蹈和电影爱好者提供了终年不断的世界级演出。蒙特利尔已经成为加拿大和全球领先的文化中心。

蒙特利尔拥有工厂企业几千家，服装、制烟、食品、 纺织、木材等传统工业占重要地位。钢铁、机车车辆、机械、化学、飞机、电器等部门亦很先进发达。加拿大国家铁路和太平洋铁路在此交汇，10多条高速公路辐散各地。多尔瓦勒机场和米拉贝勒机场为世界著名大型机场。市内有全国最大的法语大学蒙特利尔大学和全国历史最悠久的英语大学麦吉尔大学。市区分为新城、老城两部分。东北部老城街道狭窄，多法式建筑。西南部为现代化新城。多米尔广场一带集中了全市商业、金融、行政、文教、娱乐的精华。市内著名建筑有43层的皇家商业银行大楼、45层的维尔·玛丽大楼、北美规模最大的教堂圣母教堂等。蒙特利尔地下城规模宏大。

蒙特利尔认为，“设计在蒙特利尔”绝非仅仅为了做秀，它应该是构成日常美好生活的来源。直接成为信息经济的成果，并促进制造业和服务业的转型。因而，设计是激发文化和经济活力的关键元素。魁北克省的设计行业前景非常乐观，身处其中的蒙特利尔表现强大的发展势头。数据表明，魁北克省的设计业产生11.8亿美元的经济收入，产生31173个工作机会，而大蒙特利尔地区就有大于7500万美元的经济收入，20356个就业机会，聚集全国65.3%的设计工作者。这里，已经成为自由职业者的家。

蒙特利尔大区的客运和货运两个国际机场直接连接着全球超过115个目的地，其中距离纽约和波士顿市不到1个半小时的航程；同时拥有圣劳伦斯河这条水上要道以及覆盖范围广阔的公路和铁路网络，由此成为整个北美大陆的主要交通中心之一，是真正的国际交流交汇之地。

蒙特利尔大区拥有世界性、多文化及双语等独一无二的特色，融合了欧洲与北美洲的精华。这里的知识与文化活力、超现代化的基础设施、高科技、快速高效的交通和通信系统，以及与美国大城市相毗邻的地理位置，使其成为召开国际会议的理想之地，也是商业发展和高品质生活的绝佳选择。

蒙特利尔是北美大陆唯一一个实行设计引导经济策略的城市。蒙特利尔作为一个设计城市的形象出现在国际大舞台来自过去二十年的持续发展。自1986始，设计就被确定为蒙特利尔城市经济发展的战略行业部门，以及地区经济发展的七个支柱行业之一。1991年，蒙特利尔成立专门指导设计发展和提高的部门。另外，蒙特利尔拥有一个广泛性的研究网络，集聚各个学科和领域的设计者们，促使品牌成为推动经济发展的直接动力。

在规划未来的发展方向上，蒙特利尔别具一格地把设计作为城市发展的动力。在2002年6月召开的蒙特利尔首脑会议提出蒙特利尔城市规划，并于2004年1月的市政委员会理事会一致通过。这个规划从设计的视觉描绘了蒙特利尔的发展前景。除了战略性方向，还制定一系列的实现步骤与方式，如建立各种咨询机构。为了实现操作程序的透明性以及接受公众的监督，市政委员会在每年春天提交一份年度评估报告。2004年，加拿大规划协会授予蒙特利尔“城市设计完美规划”称号。

蒙特利尔适宜召开一流会议和贸易展览会的场所至少有20处，其中最大的蒙特利尔会议中心提供领先的技术服务，可容纳1000多人。

蒙特利尔大区通过便捷而价优的技术基础设施打造了可与全球进行沟通的可靠通讯网络。

蒙特利尔大区拥有1,400多家外国公司的子公司，这些公司受益于当地充满活力的商业氛围及许多竞争优势。公司大多总部设在美国和西欧，当地雇佣员工大约13.3万人。

蒙特利尔市政交通委员会是市政府的下属机构，负责全岛的公共交通，其中包括具有65个车站分布于橙色、绿色、蓝色、黄色四条线路的地铁系统；1600多辆公共汽车；两条连接西郊和西北郊的轻轨铁路线。

全年开放的蒙特利尔港低成本而高效率，服务于北欧、地中海、加拿大中部、美国中西部和东北部市场，是连接这些市场的最短路径，也是距离北美工业中心地带最近的国际港口。蒙特利尔港作为全球使用最频繁的内陆港口之一，也是跨大西洋运输的主要中转地之一，2005年货物吞吐量逾2400万吨。蒙特利尔港的吞吐量占北大西洋运输总量的39.5%，甚至超过了占35%的纽约港。

蒙特利尔·皮尔·埃利奥特·特鲁多国际机场（Montreal-Pierre Elliott Trudeau International Airport）位于距蒙特利尔市中心约20公里的多佛尔（Dorval），是加拿大旅客流量第三位的机场，已开通往返于加拿大城市和世界各地的航班。中国国际航空于2015年9月29日起正式运营蒙特利尔至北京的直飞航线，每周三班，全程13.5小时，并与加拿大航空共享航空代码。由加拿大航空于2017年2月16日开通蒙特利尔至上海的直飞航线，每日一班，全程14.5小时。此外还可经由多个国家或地区转机到达蒙特利尔，多伦多至蒙特利尔约需1小时，温哥华至蒙特利尔约需5小时，乘瑞士航空、荷兰航空以及法国航空经由欧洲转机至蒙特利尔均需6到7个小时。

二战时期便投入使用的蒙特利尔·多佛尔国际机场（Montreal-Dorval），加拿大政府于2004年以加拿大前总理皮尔·埃利奥特·特鲁多（Pierre Elliott Trudeau）的名字命名该机场。特鲁多国际机场设施完备，除了兑换处和餐厅等设施，北美地区最大的免税商店就位于机场内。从机场到达蒙特利尔市区有多种交通方式。往返于市中心车站和机场的机场大巴747线约每隔20分钟发车一班车，白天高峰期间间隔短至10分钟以下，全程需半小时到一小时，24小时运营，车票10加元，上车投币仅限硬币，可在机场自动售票机购买10加元的1日票One Day Pass（自启用起24小时内市内公交地铁无限乘坐）或18加元的3日票（有效期到第三日23时59分）。地铁运营到凌晨1点，公交24小时运营。在机场搭乘出租车到市中心的车费为35加元左右，另需5加元左右的小费。

约40架客机和货机往返于蒙特利尔与全球超过115个目的地。蒙特利尔拥有2座国际机场，皮尔·埃利奥特·特鲁多国际机场（Pierre-Elliott-Trudeau）和蒙特利尔-米拉贝尔国际机场（Montreal-Mirabel）。皮尔·埃利奥特·特鲁多国际机场是魁北克省服务于乘客国内旅行、跨界旅行（美国）及国际旅行的主要机场。蒙特利尔-米拉贝尔国际机场是一座工业机场，提供全方位的货运服务。该机场全天候开放，以具竞争力的价格为货运商提供灵活的航班安排及精良的现代化设施和服务。2005年，两座机场旅客流量超过1000万，货物吞吐量达26.3万吨。

蒙特利尔市中心的火车站为位于伊丽莎白女王酒店附近的中央火车站（Central Station），开设往返于加拿大不同城市的加拿大维亚铁路（VIA Rail）列车，其中由蒙特利尔到渥太华的列车工作日每日4班左右，票价为29加元；蒙特利尔到多伦多的列车工作日每日6班左右，票价为50加元。周末车次少于平时。加拿大维亚铁路的总部即设在蒙特利尔市内。此外，还有往返于蒙特利尔和纽约，以至其余美国城市的美铁（Amtrak）列车。

魁北克的公路总长超过16.5万公里，其轴心与圣劳伦斯河并行，组成的网络系统将安大略省及美国东北部的高速公路系统连接在一起。蒙特利尔与所有主要北美经济中心相连，距离美国边境仅45分钟车程。

魁北克与美国之间使用最频繁的口岸是拉科勒-尚普兰（Lacolle Champlain）边境通道。经由该通道可直接前往纽约、费城和华盛顿等北美主要城市。

蒙特利尔有到达加拿大各大城市的长途汽车，蒙特利尔与多伦多之间每日有6班快车，与渥太华之间每小时有1班快车，车程2小时左右，与魁北克市之间每小时有1班快车，车程3小时左右。

蒙特利尔除地处北美和欧洲之间的战略要地之外，还受益于多个贸易协议，其中包括《北美自由贸易协定》， 该协议简化了商品进出该地区的跨界流通手续。

蒙特利尔地铁较发达，共有橙、黄、绿、蓝4条地铁线路，65个停靠站（蒙特利尔当局即将延长蓝线，橙线以及绿线）。蒙特利尔共开设近200条公车线路，其中包括20多条夜间线路。蒙特利尔公车到站时刻固定，车站一般贴有时刻表和线路图，在地铁里也有免费的公车线路图。基本5分钟左右一趟，繁忙时段车次更多。

蒙特利尔地铁和公车都由STM公司运营，票价统一且通用。次票在2小时内可无限次搭乘同向地铁或公车前往目的地。单程车票3.25加元，2次票6加元，10次票27加元。还可购买1日票（24小时）10加元，3日票（3个自然日）18加元，月票83加元。在车票有效时间内无限次搭乘地铁或公车。在蒙特利尔就读的学生可以办理附带照片的OPUS卡，之后购买49.75加元的月票即可使用。

蒙特利尔的地铁站提供免费的公车线路图和蒙特利尔地图，建议初到者领取后随身携带。乘坐蒙特利尔公车即将到站时，应按下车内扶栏上的红色按钮，即可向司机发出下车的信号。如无人按钮，司机将不会停车。蒙特利尔还有两条到达西郊和西北郊方向的轻轨铁路。

蒙特利尔共有近5000辆出租车，一般可乘坐4人。出租车起步价为2.25加元，现金付款按魁北克省规定需用加币，按路程打表，可用国际信用卡付款。

在蒙特利尔主要街道旁边都专门划有自行车道，而在主要的街口，也都能找到BⅨI的自行车租用点，只能使用信用卡付款，国际信用卡也可以使用，最短租用24小时，费用为5加元，72小时是12加元，还可选择租用一个月或者一年，价格分别为28加元和78加元，不过，在租用期间，需要从信用卡中预付250加元作为车辆的押金。

1608年，著名的法国探险家塞缪尔乘风破浪到北美洲寻找新殖民地时，无意中发现了一块“上帝的礼物”，这就是位于加拿大东部的魁北克省。塞缪尔用早已生活在这里的印地安人的词语“KEBEC”来形容这块富饶的土地，它的意思是“河流狭窄的地方”。塞缪尔之后，法国人开始从本土大量移居这个后来成为加拿大最大省份的地方，魁北克也因此成为法国之外世界上最大的法裔聚居区。

400年过去了，今天的魁北克秉承了法国独特而强大的文化，成为除法国之外世界上最大的法国文化中心。加拿大第二大城市和海港蒙特利尔就位于魁北克西面肥沃的三角洲圣劳伦斯低地上。蒙特利尔不仅是加拿大最大的海港和金融、商业、工业中心，也是世界上第二大法语城市，因此她完全秉承了法国人浪漫的性格和传统。

第一次来到这里，会首先感觉一股扑面而来的拉丁气息，令人仿佛来到法国。无论是历史、文化、建筑，乃至街道上的浪漫气氛，都充满了法国韵味。丰富的文化活动爱这座城市随处可见，如电影节，交响乐，芭蕾舞，马戏，体育活动和文化游行一年四季随时举办，实在可以称得上是浪漫之都。

蒙特利尔有29个博物馆，有些是全年免费开放的。每年5月份最后一个星期天是“博物馆日”，届时便全面对市民开放，并有穿梭巴士为参观者提供免费服务。

蒙特利尔有25个图书馆，算上各个大学的就更多了，遍布岛上各个角落。图书馆，借书是免费的、电脑和上网均免费。

蒙特利尔有大大小小共62家电影院，英语、法语、其他语言的电影都有放映。而且几乎周周都有免费电影。

蒙城有被称为艺术圣殿的艺术广场（Place Des Arts），建于1963年，有现代艺术馆、大剧院、音乐厅和工作室组成的艺术中心，是蒙特利尔为世界各地和本地艺术家提供的展示才华的场所。现代艺术馆的每周三晚上6点开始免费展览，每年9月份的最后一个周末艺术广场会举办一场“周末艺术之旅”，免费参观、引领讲解，并且其中一天的演出全部免费。

蒙特利尔的“同性恋天堂”的地位在北美乃至欧洲都赫赫有名，蒙特利尔市政府还酝酿将这一名声扩展到全世界。蒙特利尔市政府的官方网站这样描述道：“作为加拿大最宽容和最开放的大都会之一，蒙特利尔的同性恋村庄也是世界上最大的同性恋聚集地，不管你从哪儿来到这里，这个村庄提供男女同性恋像家一样安全，友好的和面向社区的生活方式。”这里所谓的村庄就是市中心的一段街区。同性恋者可以根据加拿大法律进入任何加拿大机构做事。不会受到任何阻挠，如果遭遇阻挠，同性恋者可以依据相关法律维护自己的权利。

其中最引人注目的是2006年即将举行的世界同性恋奥林匹克运动会。无独有偶，2014的4月利尔旅游局（Tourisme Montreal）还启动了一项价值2300万的宣传活动，名字叫“性感蒙城”，旨在向全世界旅游者宣传蒙特利尔性感浪漫的一面。

蒙特利尔的同性恋生活是很丰富多彩的。由市政府支持的大型活动有同性恋黑蓝节（一周，五十多个节目和活动），每年八月一日至四日的同性恋大游行和七月十一日到二十一日（日期有时不定）的同性恋国际电影节。每年一度的同性恋大游行是蒙城最盛大的活动，有四十五万户同性恋家庭走上街头游行，游行时蒙特利尔万人空巷，场面非常壮观。这些同性恋者和同性恋家庭成员打扮得“妖娆多姿”、“风情万种”，向公众展现自己的价值观和性取向。同样，每年一度的同性恋国际电影节则上演世界各地的同性恋电影，演员会来参加首映式和讨论会，其中不乏好莱坞的国际影星，学生可买到优惠的电影票，但必须年满十八岁。

在这个如此的无与伦比的文化名城，每年有480天的各种大大小小的节庆活动。9个电影节，名目众多的艺术节、音乐节、烟花节，大多声势浩大。一个国际爵士乐节就有2000名艺术家的400多场各类演出，一个同性恋大游行就有几十万人参加，就连搬家，也有个七月一号的搬家日，搬得轰轰烈烈。

娱乐休闲：走进蒙特利尔，会慢慢发现，这是一块北美洲大地上最与众不同的神奇土地。源远流长的历史，留给蒙特利尔丰厚的文化遗韵；浪漫的法兰西风情，让人随处可以感受到生活的悠闲宁静；温存友善的法裔人，以其善良、宽容和热情，包容着来自世界的各种文化。

与传统风格的建筑相比，蒙特利尔的新城区更富有现代气息。宽阔的街道、鳞次栉比的高楼大厦，无不体现出其国际化大都市的风采。蒙特利尔是一座高科技的城市，各种现代化的技术应用于生活的方方面面。生活在其中的人们，可以享受到无限的便利。在文化方面，蒙特利尔可以称为“艺术之都”，它完美地融合了北美、欧洲和古老的东方文化。其浓厚的艺术气息，弥漫在城市的每个角落。

蒙特利尔是一座浪漫而世故甚至奢华的城市，人称“小巴黎”。蒙特利尔的皇家山顶是浏览蒙特利尔全城的极佳去处。秋高气爽，放眼望去，圣劳伦斯河温暖地缓缓流淌，金色的哥特式尖顶在湖光山色中熠熠生辉。一片静谧中略带些陈旧的气息，不由得让人生出些许沧桑感。如果说蒙特利尔众多的教堂是法式文化的体现，那遍布街头的咖啡馆就是情调生活的体现了。这些咖啡馆装饰浪漫，但享用咖啡和休闲时光的人们更浪漫。记得在美国看到的喝咖啡的人们比较模式化，一杯咖啡与一份报纸是很标准的配套。这里的人们则更偏爱若有所思地享受，报纸不多出现。即便年轻的情侣，也多是亲昵而安静。那好像不在乎时光的流逝，静静地看着满街行人的眼神，仿佛在期待什么。

蒙特利尔有一种让人迷醉的松弛和悠闲。临街的酒吧、咖啡馆里，大白天也会坐着谈天说地的人群；在人行道上往来的人们，没有纽约或多伦多的行色匆匆；黄昏降临，衣着时髦的女子在大街上组成一道风景线，多了些巴黎或威尼斯的秀丽和娇柔。到了星期天，在灯火辉煌的夜晚，圣·登尼和圣·凯特琳街两旁的酒吧里总是挤满了人，他们用悦耳动听的法语谈论文化和艺术。

蒙特利尔是加拿大饮食特色较为鲜明的城市之一。熏肉（Smoked Meat）、百吉饼（Bagel）和普丁都是蒙特利尔著名的特色小吃，不同口味的奶酪和巧克力糖则是逛街时的最佳小食。有“小巴黎”之称的蒙特利尔，大餐以口味正宗的法国菜式为主。蒙特利尔也不乏加拿大其他地区乃至世界各地的美食，如越南粉、意大利比萨和英式牛排等在蒙特利尔都可品尝的到。有“烹调之都”美誉的蒙特利尔品尝美食之处甚多，皇家山是享用烧烤的好地方，The Mile End则是品味波希米亚式咖啡的特色街区，除了香醇的咖啡，还可领略独特的波希米亚风情。The Mile End附近的小意大利社区自然是寻访意大利美食的目的地，小意大利社区里聚集着上千摊贩的让·塔隆市场（Jean Talon Market）是蒙特利尔最大的市集，市场中除了新鲜果蔬，还有各种奶酪和肉类等美食。马克·阿特沃特（Marche Atwater）集市虽然规模较小，但同样是蒙特利尔小吃的集中地。

哪里有重点大学，哪里就充满生机，蒙特利尔也不例外。蒙特利尔大区拥有11所高等教育机构，其中包括4所大学（2所法语和2所英语）、多家学院及许多私立和公立学校，这里的人们为其蓬勃兴旺的学术环境感到骄傲。在蒙特利尔大区的360万人口中，有67万受过高等教育； 17万大学在校生，包括来自160个国家的1.7万名外国留学生；在校大学生人口密度在北美各主要城市中排名第二。

蒙特利尔大区拥有庞大的研究中心网络，研究中心数量位居加拿大第一和北美25个主要城市的第九位。在学术研究投资方面，蒙特利尔大区的大学研究机构，毫无争议地领先于多伦多、埃德蒙顿、温哥华、魁北克城、渥太华和卡尔加里。此外，蒙特利尔大区的大学研究机构还管理着超过10亿加元的研究资金，相当于2005年加拿大总预算的19%。

旧城区：漫步于蒙特利尔市的旧石板街道上，白鸽在身边驻足向你表示友好的问候，在北美洲这个小城中体验到欧式的浪漫，坐落于蒙特利尔东西为界贝里街和麦吉尔街，南北以胜圣罗伦斯河与圣杰克街为界的旧城区，是蒙特利尔最具浪漫风情的景点。布满鲜花的观光马车在街道上不断来往，街旁一道道精妙绝伦的法式风景与神秘而又古老的城堡在眼前不断转换，穿梭于旧城区繁忙的港湾口，聆听那一路清脆的马蹄声，“哒哒哒”地响声，错落有序，行人脸上温暖的笑意和那一路遮不住的春意，这里的一切仿佛要让时光倒流回欧洲人最古老风情的那一时代，让犹如人置身于电影。

旧城区的街头，五颜六色的灯光，不断闪烁、跳跃、交替着变幻、翻移的光芒，真是让人乱花渐欲迷人眼，犹如置身于另一个世界。各式各样，内容丰富的文化活动和艺术狂欢节至今不但是北美洲之最，还吸引了来自世界各地的艺术爱好者。据统计，蒙特利尔市每年近有超过百万的爵士乐迷涌入这座城市欣赏一千多个来自世界各地已经加拿大本土的乐团的表演。除了八月著名的蒙特利尔国际电影节，还有每晚通宵达旦的音乐会以及各式各样的节日：啤酒节，另类电影节，法国音乐节，国际美食节等。 

蒙特利尔唐人街是座名副其实的中国城。四座古典的中华彩绘牌楼，有如它的东西南北四座城门，形成了一个独特的世界。在它环抱的范围内，满园春色都是中国店铺中国字和中国商品中国人。在这里，中国话可以畅行无阻，法语、英语反而成了番语、外国话；在这里，有华人自己的教堂庙宇和医院药房；在这里，你可以采购到几乎所有你想要的中国商品和华文书报。蒙特利尔唐人街最初是以爱尔兰人为主的外来移民聚居地，是整座城市中最阴暗嘈杂的角落。19世纪中叶，因为修筑铁路和开采矿山，大批华工聚居于此，依靠自己的勤劳和智慧，兴家立业落地生根，形成了最初的唐人街。经过数代华人的辛勤创业，现今的唐人街已经成为蒙特利尔市的一处著名观光景点。街中心的中山公园，虽然不大，却古朴雅致，中华气息浓厚，为人们提供了小憩和活动的场所。

蒙特利尔圣母大教堂是北美最大的教堂，建成于1829年，位于蒙特利尔市旧城区中心地带，在达尔姆广场对面。据说圣母大教堂是参照法国巴黎圣母院的样式建造的，所以人们亲切地称呼它为：“小巴黎圣母院”。别具风格的哥特式天主教堂，圣母大教堂的正面矗立着两座高耸雄伟的塔楼，外形像极了的哥特式风格的城堡。中间部分建造稍低，正上方是一个圣神的十字架，下方泛着金光的是圣母雕像，教堂门前三扇呈尖拱式的大门庄严而又神秘。穿过庄严肃穆的大门，进入圣母大教堂，大堂内流光溢彩，满目的金碧辉煌，使人浸入浪漫奢华与庄严肃穆的极不对称但又相当和谐的混搭之中。宽敞明亮的大厅，每一个装饰细节无不散发着艺术的气息。室内大厅则通向更多的小厅，小厅内部则更为奢华，让人目不暇接。教堂内还有一个宗教博物馆，当中陈列着许多精美中世纪宗教银器，银器精品制作精致，色泽炫彩夺目。庄严肃穆的通道里，来做弥撒的人们在教堂中小声地说话，静悄悄地来往行走，相互感谢着上帝的恩赐。

皇家山公园于蒙特利尔市区中央，由三座连绵的群山组成在一起的。最高的山头其实也只有233米高，但是因其在蒙特利尔重要的地理位置，皇家山公园的顶端是蒙特利尔的至高点。公园建于1876年，占地共101公顷，由设计纽约中央公园的著名建筑师Frederick Law Olmste负责规划，公园虽然面积不大，但园内却景色宜人，湖水荡漾，波光粼粼，锦鳞游泳，鸥鸟飞翔。在惬意舒适的周末，邀上几个好友，不妨来此郊游，湖边的绿地上，岸边棵棵挺拔的枫树把湖水与蓝天掩映于一体，找块绿地坐下慢慢野餐，伴随着清新的空气，感受温暖秋日里的阳光，枫叶零星散落，光着脚走在如茵的草坪上宛如行走家中温暖舒适的地毯之上十分惬意。公园内原生态保护非常到位，在欣赏品味美食的同时，你会发现几只可爱的松鼠从你身边经过，到处都有它们可爱的身影，让你情不自禁邀请这些“小客人”与你一起分享美食。皇家山公园不但风景优美秀丽，同时也是欣赏秋色枫红的最佳地方，站在在皇家山公园顶端，你会发现有一个平台式的了望台，透过这个瞭望台你可以俯瞰整个蒙特利尔市的全部风景。远处的古老而富有韵味的高楼建筑，庄严肃穆的教堂，街道上来往的鲜花观光马车，在这里都可以一览无遗。

蒙特利尔植物园可以探索神秘而有趣的植物世界，与大自然零距离接触，蒙特利尔植物园——植物世界的王国。蒙特利尔植物园建于1931年由加拿大植物学家马里·维克罗林提议兴建的、分别由植物学家和园艺家Henry Teuscher设计完成。蒙特利尔植物园占地面积达185亩，园内主要以法国庭园风格为主，共分10个温室和30个各有主题的室外园区，园内有植物种类丰富达到近22000多种，根据资料显示，蒙特利尔植物园规模是仅次于英国伦敦的KEW皇家植物园，世界第二大，北美最大的植物园。植物园中最引人注目的应该属昆虫馆，昆虫馆位于植物园朝向奥林匹克场馆的大门内侧，整个建筑十分崭新，建于1990年。植物园中的昆虫馆号称北美最大的昆虫。展馆一共分为2层，拥有多个主题馆，展览了像：蜜蜂，螳螂，甲壳虫，蜘蛛，蜈蚣，蝎子等昆虫标本大部分是昆虫活体，很少有昆虫标本。此外，还展览了许多奇特的昆虫，例如具有拟生态和保护色等奇特生存武器的昆虫，让人趣味横生，流连忘返。

蒙特利尔现代艺术博物馆可以感受现代技术与艺术的完美融合，体验最现代的艺术时尚。蒙特利尔现代艺术博物馆由魁北克政府建于1964年。博物馆内收藏集近有六千多件艺术作品，并同时展览其他国际艺术家的作品以及加拿大当代艺术家的作品，博物馆的设立目的在于推广与完好保存加拿大当代艺术家的美术作品与其他非物质文化艺术作品。同时，蒙特利尔现代艺术博物馆也是加拿大唯一一间同时设计给视觉艺术与表演艺术使用的文化机构场所，表演形式内容丰富多样，提供当代音乐、舞蹈、实验剧场等。另外，每年的电影狂欢节——蒙特利尔国际电影节就在此地举办。

博物馆总共有两座楼，隔街相望。座落与东边大街的博物馆收藏着欧洲众多精美油画，而位于西边大街的博物馆则展览陈列出现代艺术和加拿大艺术家的作品。两座博物馆之间通过一条长长的地下通道相连接，设计者同时也巧妙地利用空间结构，在通道两侧同时陈列着来自印度，日本，中国，波斯等文明古国的古代文明文物。此外，博物馆中还设有食物风味不同的餐馆，各式各样的纪念品商店和书店，可供人们在参观完后尽兴小憩和购物。

1967年，魁北克省蒙特利尔市举办了1967年世博会——20世纪规模最大也是最成功的世界博览会之一。由于住宅是此届世博会的主题之一，因此建筑师Moshe Safdie接受委托建造一座大规模的住宅综合楼，首先是供来访的政要使用，其次是供蒙特利尔市的居民居住。Safdie设计的栖息地67号 Habitat 67是当时一个真正的建筑杰作，不但提供了一个可相互交流的公寓社区，还能保证租户的私密性与独立性。这个城市中的城市是1967年世博会的一大亮点，已成为蒙特利尔市最抢眼的地标之一。

蒙特利尔赌场建于1993年，是加拿大最大的赌场。它的建筑前身就是1967年蒙特利尔世博会上的法国展览馆和魁北克展览馆。后来在两座展览馆中有修建了一个连接两个管区的建筑，将两个管区相连，也就成为我们几天看到的3个建筑组成的蒙特利尔赌场。它的产权，属于Société des casinos du Québec，一个由魁北克省政府合法经营的公司，一切利润均归省政府。这也使得我们在蒙特利尔数以百计地大型活动中，从不间断地看到赞助商Loto Quebec的身影，比如国际电影节，爵士节，国际烟花节，有些甚至是以他们的名字来命名。

蒙特利尔早年以皮货和木材交易起家，老港口（the Old Port）是发迹地，周边许多老建筑，保存完好。老港口位于圣劳伦斯河岸，长2.5公里，有四条突堤深入河流。现在它已不具备早年的功能，变为休闲娱乐的好场所。这里有蒙特利尔科学中心，穿梭于里面的高科技展厅，玩一玩集成电子游戏都是不错的选择。还有为了纪念一战中阵亡水手而建的白色古钟塔，它位于港口北端，是远眺景色的好地方，可免费参观。人们可以在老港口周边散步，或进行骑行、轮滑等活动，或是在水中乘坐喷气式游艇。冬天，老港口的冰面是滑冰的好地方；到了夏天，许多节庆也会在老港口举行。

谢选骏指出：蒙古特利尔是加拿大最有韵味的城市，具有明显的欧洲风格，不像美国那样粗犷豪放。也不像加拿大的英语地区如多伦多那样充满了工具理性，而是颇有诗情画意，和美国南部的新奥尔良有些不约而同，虽然它们的维度是天南地北的。

我把法语区的法国后裔叫做“白薯”，而把英语区的英国后裔叫做“红薯”——因为他们的脸色就是如此不同。而且法国后裔的“小白脸”皮肤比较细，英国后裔的“大红脸”皮肤比较粗。此外，法语区的售货员竟然将不好英语，大约是因为他她们诚心抵制吧。虽说蒙特利尔是仅次于巴黎的第二大法语城市，但是他却没有巴黎那样的城市格局，不成方圆，看来是殖民地经历造成的，没有王者气度。但是，蒙特利尔令人心旷神怡，是一个让人觉得十分放松的地方，而且比较干净，不像巴黎那么混乱和肮脏，令人感到烦躁。

诗云：

红颜易老是真道，

天若有情天不老，

无动于衷是砖石，

逃避曼哈顿风暴。

过去的停车场，

再也看不见过去的车，

怀念过去的风弛电掣，

穿流的日子及其行者。

（另起一页）

二五

罗德岛

巴尔的摩

【一】

每周一日写尽众生，

发下宏愿自然属实，

美国印象人类未来，

东西南北光怪陆离。

罗德岛（Rhode Island）指的是十三州之一，濒大西洋。罗德岛面积3139平方公里，人口100.4万（1991）。罗德岛是美国面积小而人口密度大的州之一。

境内概为低缓丘陵，北部多冰川湖和冰碛石。气候温和湿润，年降水量1，000毫米以上。冬季雪多。最工业化的州之一。传统的纤维工业近年虽稍有衰退，但仍居全国首位，集中分布在东北部黑石河沿岸。其次有精密机械、化学药品、塑料及传统的宝石、银制品等工业。农业以乳用畜牧和家禽饲养为主。

罗德岛是美国罗德岛州最大的岛，位于纳拉甘西特湾。面积117平方公里（45平方哩）。阿奎德内克原为印第安人对罗德岛的称呼。1524年意大利的航海家韦拉札诺（Giovanni da Verrazano）发现该岛时，始称之为罗德岛。岛上有一座为击退英军进攻的罗德岛第一团英勇黑人士兵建立的纪念碑。岛上城镇有朴次茅斯和米德尔敦（Middletown）以及城市新港（Newport）。人口64,544（1990）。

美国乡村音乐神童比利·吉尔曼便生于罗德岛西部的希望山谷。罗德岛（Rhode Island）一直被认为是美国富豪的度假胜地，云集了美国历史上最著名的风云人物们的豪宅。云石山庄（The Marble House ）就是曾经的美国铁路大亨范德堡家族的夏日度假别墅。范德堡家族烜赫一时，他们坐拥的财富甚至一度超过了整个美国的财富。云石别墅奢华无比，内外材料全部采用大理石，建成后被誉为“美国历史上最奢华的建筑”，电影《了不起的盖茨比》也曾经在这里取景拍摄。如今的云石别墅已经无法再承载贵范德堡家族的贵族旧梦，让人感慨的是“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家”。

美国罗德岛设计学院（Rhode Island School of Design 简称RISD），是一所集艺术与设计学科为一体的世界顶尖设计学院。建校于1877年，至今已有近140年的悠久历史。并在Business Insider的世界上最棒的25所设计学院中，RISD荣膺榜首，力压耶鲁、麻省理工、Pratt、SAIC等强校。位于美国罗德岛州（Rhode Island）的首府普罗维登斯市（Providence），座落于学院山（College Hill）山脚，与常春藤布朗大学（Brown University）校园相连，师生比为11：1，拥有13英亩校地，国际学生比例约为15%。罗德岛设计学院和布朗大学共同享有着社会、学术和社团等资源，并为两校学生提供互选课程和双学位的机会。罗德岛设计学院各专业都位于领域前端，工业设计（Industrial Design）、平面设计（Graphic Design）、插画（Illustration）、摄影（Photography）、建筑（Architecture），室内建筑（Interior Architecture）及景观建筑（Landscape Architecture）专业尤为突出。

普罗维登斯（Providence）是美国的罗德岛州的首府、同名县的县治（该州各县皆无县政府建制）。位于普罗维登斯河河口、纳拉甘西特湾畔。它创始于1636年，是州内人口最多的城市，也是美国最古老的城市之一。

普罗维登斯是美国建市最早的城市之一，早在1636年就有英国人来此开拓，建立起定居点。罗杰·威廉姆斯（Roger Williams）是英国的新教牧师，也是宗教信仰自由和政教分离的早期倡议者。他在1636年率领一批信徒离开马萨诸塞到达普罗维登斯，他认为这片土地是上帝为他们这群人提供的一个避难所，所以就取用了《圣经》中的一句话作为地名。威廉姆斯后来在普罗维登斯建立了美国最早的浸信会教堂。

普罗维登斯的人口构成变化很快，早期主要以英国移民为主，当年与威廉姆斯一起来到普罗维登斯的人之中，后来发展出一个布朗家族，成为本地的最大家族，布朗家族成员在常青藤大学布朗大学的创办过程中起过重要作用。以后意大利、爱尔兰移民以及讲葡萄牙语的人不断涌入，成为城市居民的中坚。在最近这几十年中，人口结构中变化最大的是来自拉丁美洲、讲西班牙语的移民人数快速增加，拉美裔居民多来自于玻利维亚、哥伦比亚、波多黎各、多米尼加以及危地马拉，拉美裔居民在普罗维登斯拥有强大的影响力，2010年选举出了首位拉美裔市长。目前白人占居民总数的三分之一多，比1970年的近九成大大下降；黑人占16%，此外也有不少来自亚洲的移民。

当年新教神学家威廉姆斯带领信徒来到普罗维登斯时，是为了寻求更多的宗教信仰自由，所以在普罗维登斯，崇尚自由和宽容的文化传统十分明显，各种宗教以及民族在此和谐相处，居民对同性恋者的态度也比较友善，曾被誉为“最适合女同性恋者居住的城市”。

普罗维登斯属温带大陆性湿润气候，四季分明。冬季寒冷，潮湿，日最高气温低于0°C（32°F）的平均日数为22天，日最低气温低于10°C（14°F）的平均日数为17天，低于15°C（5°F）的有3.9天；夏季相对炎热潮湿，日最高气温超过30°C（86°F）的日数年均有27天，35°C（95°F）以上的高温日数年均有2.7天。最冷月（1月）均温1.6°C（29.2°F），极端最低气温27°C（17°F）（1934年2月9日）。最热月（7月）均温23.1°C（73.5°F），极端最高气温40°C（104°F）（1975年7月2日）。无霜期平均为192天（4月15日至10月23日）；可测量降雪平均期为12月1日至3月25日。年均降水量约1,200毫米（47.2英寸），分布较为平均；年极端最少降水量为646毫米（25.44英寸）（1965年），最多为1,715毫米（67.52英寸）（1983年）。年均降雪量为86厘米（33.8英寸），但降雪年际变化较大；1997–98年的降雪量最少，积累降雪量只有12厘米（4.6英寸），1995–96年的降雪量最多，积累降雪量为267厘米（105.2英寸）。

普罗维登斯是美国最早的工业化城市之一，十九世纪早期全市的金属、机械、纺织、珠宝、银器制造业就很发达，目前依然是全国最大的珠宝首饰、银器设计和制造中心之一。此外，教育、医疗保健、金融、交通、贸易、服务行业也很发达。由于是州的首府，州政府大部分机构在此办公，所以政府部门也对城市的发展贡献良多。

著名的布朗大学就在市内，加上其他大学，学生在城市居民中占了不小比例，也使城市显得年轻并且具有活力。布朗大学于1764年建校，比美国建国早12年，系美国第七古老大学。布朗大学校园主要集中在市内的学院山附近。校园建筑与其他常青藤大学一样，具有浓厚的欧式风格：古朴典雅、庄重厚实，是游客必访之处。

位于普罗维登斯市中心与斯密斯高地的州政府大厦，修建于十九世纪末二十世纪初，这座大厦的圆顶据说是世界上名列第四的靠自身力量支撑的大理石圆顶（self-supporting marble dome），这座大厦已经列入国家古迹名录。

普罗维登斯面积不大，与城市同名的普罗维登斯河穿城而过。普罗维登斯河两岸相距不远，河之间有桥梁连接，各种建筑沿河而建，在靠近市中心的地方还在河边建起了看台，人们可以在这里观看市内风景，在河边漫步。

普罗维登斯城内的街道纵横交错，还有一些小巷，与欧洲的城市很相似。普罗维登斯居住着来自欧洲不同国家的移民，所以在建筑方面也融合了不同的风格。普罗维登斯居民在古建筑保护方面一直做得很好，在普罗维登斯可以看到各种不同时期、不同建筑特点的老房子，这是值得游客多留意的。普罗维登斯的街头巷尾有许多咖啡与甜圈饼店，餐馆也星罗棋布，游客可以很容易找到自己喜欢的小憩或进餐之所。

谢选骏指出：从外观上看，布朗大学非常漂亮，古色古香；但实际上，1980年代中期开始，学生和教授开始指责布朗大学（Brown）、斯坦佛大学（Stanford）和加州大学伯克利分校（University of California, Berkeley）等精英大学用配额限制亚裔学生的数量。在那些大学否认这些指责之后，校园里掀起了一场运动，要求设立更多亚裔美国研究课程，以及亚裔美国俱乐部、学生组织和社交俱乐部，最后，还有兄弟会。这场争论仍在继续，而且依然激烈。2014年，反对平权法案的一个组织起诉了哈佛大学，指控它在招生过程中歧视亚裔美国学生。这起诉讼至今没有结果，它启发一个由64个亚裔美国组织组成的联盟在次年对哈佛提起诉讼。——这就是古色古香的漂亮外观，所隐藏的玻璃天花板。

诗云：

狐假虎威沐猴而冠，

西装出入尽是穷人，

兢兢业业锱铢必较，

此地不留入地无门。

悬念的答案往往如此，

令人啼笑皆非的无奈。

心有灵犀就差一点通，

而不点自通才真自在。

【二】

公寓老鼠跳跃横行，

昼伏夜出蟑螂成群，

管理人员袖手高薪，

婉拒住户投诉倾听。

巴尔的摩（Baltimore），美国马里兰州最大城市，美国大西洋沿岸重要海港城市。巴尔的摩位于切萨皮克湾顶端的西侧，离美国首都华盛顿仅有60多公里，港区就在帕塔帕斯科河的出海口附近。从这里经过海湾出海到辽阔的大西洋还有250公里的航程，但由于港口附近自然条件优越，切萨皮克湾又宽广，航道很深，万吨级远洋轮可直接驶入巴尔的摩港区。这个港口属于马里兰州，向来是美国五大湖区、中央盆地与大西洋上联系的一个重要出海口。

巴尔的摩市被巴尔的摩县环绕，但是不属于巴尔的摩县，是马里兰州唯一的一个独立市。面积92.1sqmi（238.5km^2）。陆地80.8sqmi（209.3km^2），水域11.3sqmi（29.2km^2）。人口78.3万（1980），黑人约占55%。大市区包括周围6县，面积5763平方公里，人口217.4万（1980）。

巴尔的摩市命名于马里兰地区的封地所有者巴尔的摩男爵。

巴尔的摩市的早期发展同海运和制糖业密切相关。

1814年，在1812年战争期间英国军队在火烧华盛顿之后分兵海陆两路进攻巴尔的摩。9月12日英国军队和美国民兵在巴尔的摩西南的北角发生交火。英国指挥官Ross将军被击毙。英国海军在对守卫巴尔的摩内港的Fort McHenry进行了通宵炮击后没有能够赶走守卫Fort McHenry的美国军队。随后英国军队放弃了对巴尔的摩的进攻。美国人Francis Scott Key目睹了英国海军对Fort McHenry的炮击后写下了后来称为美国国歌的《The Star-Spangled Banner》。1851年，巴尔的摩市脱离巴尔的摩县，成为独立市。

1861年，一队美国士兵在巴尔的摩转火车的时候遭到亲南方的巴尔的摩市民围攻，士兵向市民开枪，导致巴尔的摩暴乱。巴尔的摩暴乱的直接结果是林肯政府对亲南方的州铁腕镇压。巴尔的摩被宣布进入军管状态，巴尔的摩市长和警察局长被捕，马里兰州议会多名议员被捕。在整个美国内战期间马里兰州被置于美国联邦政府的直接管理。德拉瓦州则被置为北方军事占领状态。阿肯色州和田纳西州在了解到林肯政府对亲南方的地区的镇压后宣布脱离美国北方政府加入南方政府。

1904年2月7日，巴尔的摩市发生大火，整个城市几乎被烧毁。从哥伦比亚特区、费城、纽约等地赶来的消防队由于消防水龙头的接头不一样而面对大火无能为力。这件事件导致了国家标准与技术院（NIST）的诞生。

1980年，巴尔的摩国家水族馆建成。同年在巴尔的摩内港地区海建成了一系列的商业观光区。巴尔的摩内港逐渐从工业区和居民区转变成为观光旅游区。

2003年，飓风依莎贝尔导致的潮水淹没了巴尔的摩内港地区。

巴尔的摩位于马里兰州中部，Patapsco河口地区，紧邻Chesapeake湾，是优异的港口。巴尔的摩的天气属于亚热带海洋气候，冬天冷夏天热，湿度高。

进出口贸易在城市经济中占重要地位，年收入40亿美元，有17万从业人员。

巴尔的摩港湾内潮差小、航道深、入冬季不冻，有现代化的码头以及装卸和仓库设施，又处于美国东北部经济发达区内，航运十分繁忙。海轮南经切萨皮克湾或北穿特拉华－切萨皮克运河出入港区，年达6000多艘；货物年吞吐量5004万吨（1980），居全国第八位，以矿石、煤炭、石油产品、食糖、钢铁、谷物、木材等为大宗。3条铁路线、多条州际公路以及60年代建成的环城高速公路均通达港区，构成城市对外联系的陆路交通网。巴尔的摩－华盛顿国际机场位于城南。工业发展以进口原料为基础，多分布于运输便利的港区附近和市区东部，钢铁、造船和有色冶金（以炼铜为主）为三大工业部门，斯帕罗斯角的钢铁工业向负盛名；其次是化学、军火、电子、食品和服装等工业。

城区环绕着帕塔普斯科河口湾展开。商业区位于西部，聚集各种商场、旅馆、饭店，以及政府机关和文化设施。商业区以东原是街道狭窄、建筑陈旧拥挤的老城区，通过近20多年来的重建和改造，出现了以办公大楼为主，包括各种商业、交通、娱乐设施和公寓住宅的综合性建筑群查尔斯中心城区。北部是高级住宅区，多公园和绿地；东部与港区毗邻地为低收入家庭住宅区。规模巨大的港区全面整治规划正在实施中。

优良的港口必须具备优良有运输和通讯条件。在1827年，这里就铺设了美国第一条铁路——巴尔的摩─俄亥俄铁路，成为通往中西部的大门。当年的火车站芒特克莱尔车站已改为铁路博物馆，以志纪念。1844年，此地和华盛顿之间的线路设置完毕，5月24日，巴尔的摩收到了摩尔斯（1791年至1872）发出的人类历史上第一份长途电报：“上帝创造了何等的奇迹！”（What hath god wrought!）现在有3条铁路线，多条州际公路以及60年代建成的环城高速公路均通达港区。从高速公路乘车接近港区时，从很远处就能望见那一座座高大的装卸桥，一排排整齐的集装箱，一堆堆小山似的散货，黑的是煤炭，红的是铁砂，给人的印象十分深刻。城中心有美铁系统内第八繁忙的车站，巴尔的摩宾夕法尼亚车站，而城南有巴尔的摩国际机场便捷的交通有力地促进了港城的发展。

巴尔的摩国际机场（Baltimore Washington International Airport），代码BWI，为巴尔的摩和华盛顿的居民提供客运服务，该机场设有巴尔的摩国际机场火车站，可在该站乘坐美铁或者马里兰通勤铁路（MARC）列车到达巴尔的摩和华盛顿市中心。

巴尔的摩宾夕法尼亚车站，车站代码BAL，于1911年启用。该车站位于美国电气化铁路东北走廊铁路线的南部，往北为纽约市及波士顿，往南为华盛顿，因此客流量可观，是是美铁系统内，全美国第八繁忙的车站，2016年客流量为1,030,161人次，同比增加3.7%。

另外，巴尔的摩国际机场也设有巴尔的摩国际机场火车站，可在该站乘坐美铁或者马里兰通勤铁路（MARC）列车到达巴尔的摩和华盛顿市中心。

巴尔的摩还是美国东部重要的文化城。著名的科研机关和大学有约翰斯·霍普金斯应用化学研究所、国立卫生研究所、约翰斯·霍普金斯大学等。巴尔的摩俄亥俄运输博物馆以保存各种火车头、展现机车发展历史著称。市内还多反映美国早期历史的文化珍品和纪念遗址，有“不朽城”之称。它是美国国歌的诞生地，其原稿还保留在马里兰历史协会。

约翰·霍普金斯大学位于巴尔的摩市内。

摩根州立大学是美国第一所黑人大学。

马里兰艺术学院（Maryland Institute Art College，MICA）：2008US.NEWS排名第四的美术学校。

国家水族馆建于1981年，共有5层展厅，设有好几个巨大的水池水柜，展出了5000多种水生生物。馆内采用先进技术能使观众在参观时有一种在海底漫游与鱼虾共舞的感觉，堪称是一座向人们展示海底世界奥秘的“水晶宫”。馆内分儿童海湾、开阔海洋、珊瑚世界、热带雨林和海豚馆等好几个展区。游人可沿自动浮梯盘旋而上，欣赏那看不尽的珍奇异物，海星、闪光鱼、大鲨鱼、巨蜥、海豹……使人目不暇给。在参观过程中，还会听到鲸鱼求偶的歌唱、海鸟觅食的啁啾，海浪有节奏的拍岸声，甚至还有海蟹行走的沙沙声，使人感到自己似乎置身于一个神奇的世界。每天，来自世界各国和美国各地的观众络绎不绝。在这座“水晶宫”里，人们不仅可以饱览海底景色和动物奇观，还可以学习到许多生物学知识。水族馆对面停泊着一艘三桅战舰“星座号”。它是美国立国之初的战舰之一，1797年在巴尔的摩下水，曾在海上屡立奇功。退役后，在它的最初启航地--巴尔的摩港建成博物馆，1961年被列为国家文物。

麦克亨利堡曾在第二次英美战争期间作为前哨阵地抗击英军。它建在一个小半岛上，是个平面成五角星状的要塞，扼进港要道。1814年，英国舰队直扑麦克亨利堡，昼夜连续猛轰此堡。当时，有一位名叫弗朗西斯·斯科特·基的美国律师乘船到英舰交涉释放被扣留的美国平民。他目击了英军炮轰麦克亨利堡的经过，忧心如焚。次日早晨当他透过浓雾看到美国国旗仍在要塞上空猎猎飘扬时感慨万分，于是激情满怀地写下了《星条旗永不落》这首诗。诗歌很快不胫而走，被配上曲谱后流传全国，1931年被正式定为美国国歌。

麦克亨利堡已被辟为国家纪念地和历史圣地。要塞中央，高高的旗杆上，依然飘扬着永不落的星条旗。“星条旗之家”是女裁缝玛丽·皮克斯吉尔制作悬挂在麦克亨利堡上空的那面美国国旗的房子，现也辟为博物馆。

坐落在市区西南面的火车头历史博物馆，据说是美国唯一的一个保存着各种火车头的地方，这个仅1200平方米古色古香的博物馆布局集中紧凑。展览大厅里，井井有条地摆放着各式各样的火车头，从世界上出现的第一个火车头到今天世界上常用的各种火车头。有用木炭、煤块作燃料的各种蒸汽机车车头，各种内燃机机车车头以及其它形式的火车头，都保存在这里供人参观。在这里人们可以看到最初的蒸汽机车的锅炉是竖直的，有点像压路机，火车头重不到一吨。火车功率只有12马力，比三轮摩托车马力还小，速度每小时只有25公里，仅比马车跑得稍快些，因用木炭作燃料，就把它叫做“火车”了。这种蒸汽机车是一位英国工程师研究了相当长时间后于1825年发明的。在博物馆的另一处还有一台热效率高、重量轻、速度快的活塞式内燃机车，它是美国人发明的，成为现今世界铁路内燃机车的鼻祖。火车头历史博物馆的展品和丰富史料展现了一幅机车发展历史的画卷，给人们留下深刻的印象。

谢选骏指出：巴尔的摩那个打靶俱乐部，似乎和罗德岛的布朗大学毫无关系，但对我个人却有同一的回忆。那就是曾经带着我的女儿去打过靶，以及陪她去布朗大学参观选校。巴尔的摩所在的马里兰州可以随便买枪，但买枪人所持的驾照、身份证，所在的州必须同样如此。例如，纽约州规定必须获得持枪许可才可以买枪，所以纽约的驾照和身份证在巴尔的摩就不能买枪。因为可以随意买枪，黑人比例又是过半，这个城市的凶杀率很高。他们可能把活人当做射击靶子了，这对当事人想必并不好玩。

诗云：

胸有成竹的谋划，

莫名其妙的流浪，

一分一秒的珍惜，

整个生命的收场。

换车地点人山人海，

杂乱超过交通要道，

从A到Z的无形坑埋，

预先训练堵车的礼貌。

（另起一页）

二六

哈里斯堡

匹兹堡

【一】

窗户映出圣诞灯饰，

历历罪行尽都掩蔽，

人欲仿佛暂时屏息，

鬼火却在不远闪烁。

哈里斯堡（Harrisburg）是美国常用城市名，在美国共有17座城市叫做哈里斯堡，分布在宾夕法尼亚州、俄亥俄州、伊利诺伊州、纽约州（3个）、加利福尼亚州、密苏里州、印第安纳州、阿肯色州、内布拉斯加州、德克萨斯州、南达科他州、俄勒冈州、北卡罗来纳州、弗吉尼亚州和犹他州。其中最著名、历史最悠久、影响最大的是宾夕法尼亚州南部城市和首府哈里斯堡，其次是伊利诺伊州南部的哈里斯堡。

这里所说的，只是美国宾夕法尼亚州南部城市和州首府，在萨斯奎哈纳河东岸的那一座，它的人口49,528人（2010年），它位于宾州中部的交通要冲，是由东海岸通往中西部各州的重要门户，也是一个纵贯南北、横贯西东的重要贸易口岸，更是美国赖以生存的煤炭、石油、钢铁产销的重要基地，是历史上法、英殖民者与美国争取独立者以及美国内战时期兵家必争之地。十八世纪初移民，1812年成为州首府。此地自古即为交通要地，现为铁路枢纽，并有国际机场，是货物批发、零售中心。

公元前3000年，北美的土著人就在萨斯奎汉纳河的东岸建立了居民点。当地人将这片区域称为帕克斯唐（Paxtang）。由于古代的交通主要靠特拉华河和俄亥俄河的水路，而这里又临近波多马克河和萨斯奎汉纳河，因此这片区域曾是古代的商人交易通道和休息地。1608年，英国人约翰·史密斯船长从弗吉尼亚沿河北上，第一次建立了土著人和欧洲人的联系。1719年，英国人约翰·哈里斯在这里建立了据点。14年后，这个据点发展成为一个初具规模的占地超过三平方公里的小镇。这就是哈里斯堡的由来。1776年美国建立，哈里斯堡归宾夕法尼亚州。1812年十月，哈里斯堡成为宾州的首府。工业革命之前，哈里斯堡一直是农业田园式小城，农场支撑着城市的经济。1834年，为了贸易的方便，宾夕法尼亚运河修筑，城市被萨斯奎汉纳河和运河夹在中间，形成了长条形。南北战争时期，哈里斯堡是北方联军的重要据点之一。由于这里是从大西洋海岸到达中部平原的必经之地，战略位置非常重要，因此这里爆发了激烈的战斗。战斗地点位于市郊的斯伯丁山，也是南北战争中最北的战场。战争结束后，工业时期到来，整个宾州南部都进入了钢铁时代。从费城到匹兹堡的铁路建立，使得哈里斯堡成为地位非常重要的中间站，哈里斯堡进入了最繁荣的时期。1880年开始，哈里斯堡的郊区开始发展成工人的居住区。由于交通的便利，城郊结合部扩展得很快。20世纪，随着工业时期的结束，后工业时代的到来，哈里斯堡的人口开始下降。二战之后，人口曾一度回升，但很快又跌落。哈里斯堡的繁华逐渐被费城和匹兹堡取代，变成了默默无闻的小城市。为了拯救城市，人们展开了城市美化运动，通过各种城市规划来吸引居民。同时各种文艺活动也相继在哈里斯堡展开。然而1972年，飓风引发的洪水严重地打击了哈里斯堡，哈里斯堡最终也没能再度崛起为中心城市。

下面说说宾夕法尼亚州（Pennsylvania）——昵称：拱心石州、贵格州、煤炭州、石油州、独立州。

宾州格言：Virtue， Liberty and Independence（美德、自由与独立）。这个州的名称起源于英国移民威廉·宾，英国国王查理二世为偿还其父亲的债务而授予大片林地，拉丁文中的意思是“宾的林地”。

州内最大的两个城市也是美国的大城市，即费城和匹兹堡，费城是美国独立战争时起草独立宣言和联邦宪法的地方，所以宾夕法尼亚州也被称为“美国的摇篮”，匹兹堡曾经是著名的钢铁城。

本州的行政区划，共管辖了67个郡。

在欧洲移民到来之前，这里居住着几个印第安人部落。1643年瑞典移民首先在南部（现在费城附近）定居，称为“新瑞典”。1655年荷兰人击败瑞典人控制了这片土地。1664年英国约克公爵击败荷兰人，成为英国殖民地。

英国国王查理二世需要偿付对他的朋友、英国贵族威廉·佩恩的父亲（海军上将）一万六千英镑的债务（主要是拖欠的薪金和国库向他的借款）。威廉向英王请求这块土地。1681年4月4日，查理二世颁发了特许状，将此地封予威廉·佩恩，以此抵偿债务，并将此地命名为“宾”。威廉据此在当地建立领主制北美英国殖民地。威廉·佩恩命名为“夕法尼亚”（林地之意），故称宾夕法尼亚。由于信仰贵格派，而不信仰英国国教圣公会，威廉曾被牛津大学开除。当时的欧洲和英国的其他殖民地都没有宗教信仰自由。威廉希望按照贵格会的理想，建立一个宗教信仰和政治自由的地方。他任总督时没有为自己保留多大的权利，宣称“将允许民众制定自己的法律”。因此宾夕法尼亚是北美第一个允许宗教信仰自由的英国殖民地。许多在欧洲遭受迫害的贵格会教徒移民到此。贵格会声称所有基督徒都要像兄弟般友爱，反对战争，反对尊称，反对起誓。（因此美国宪法在所有要求起誓的地方保留一条“发誓或确认”；如在法院做证时，贵格教徒不会说“我起誓所有证言真实”，而是会说“我确认”。）

宾夕法尼亚州因此成为一个非常自由的北美殖民地。一切权力属于议会。为此，这个殖民地没有给威廉带来任何利益，反而使他负债累累。1701年，威廉返回英国并入狱。宾夕法尼亚恩将仇报，也没有给他提供财政援助。而其中的三个郡县又组成新的特拉华州独立出去。威廉死于1718年。宾夕法尼亚和特拉华成为北美独立战争的先锋。特拉华第一个，宾夕法尼亚第二个承认联邦宪法，加入合众国。这两个殖民地也是历史上宗教信仰最自由的北美殖民地。但这仅限于基督教内部，所以犹太人或其他宗教的信徒以及非宗教信徒，仍然在此受到基督教会的歧视。直到美国建立以后确立政教分离和宗教信仰自由的政策，这种状况后期才得到改善。

在19世纪和20世纪初，宾州的石油、煤炭、钢铁等重工业发展迅速，吸纳了许多移民，人口增长迅速。20世纪末期，宾州工业开始衰败。

宾州的昵称为拱心石州，此昵称是个非常贴切的形容，因为他位于连接美国南方和北方，沿海和中西部的中间交通要道。西北有伊利湖，西部是阿巴拉契亚山脉，与俄亥俄州为邻，西南接西弗吉尼亚州，东部又被新泽西州和海岸隔开，纽约州位于它的北到东北方，东南为德拉瓦州，南边为马里兰州

宾夕法尼亚州2010年GDP为5,756亿美元，在全美各州中名列第6位，人均GDP45,323美元，居第25位。该州最主要的经济产业为银行业、农业和赌博业（2004年该州立法通过赌博业为合法产业，目前该州内已有9家赌场，另有3家正在建设中）。2011年7月，该州失业率为7.4%。

2010年种族分布：

81.9%－白种人

10.9%－黑人

5.9%－拉美裔人

2.8%－亚裔人

0.2%－原住民

2.4%－混血人种

宾州最大的五种族裔是：

28.5%－德国移民后裔

18.2%－爱尔兰移民后裔

12.8%－意大利移民后裔

9.6%－非洲移民后裔

8.5%－英国移民后裔

宾州主要的宗教信仰是：

基督新教（51%）

天主教（29%）

无宗教信仰（13%）

犹太教（2%）

东正教（1%）

其他宗教（1%）

未知（1%）

谢选骏指出：我曾经纵横宾州，那里极为广袤，山川罗列，城市化程度不高。哈里斯堡是一个安静的小城，静静地河水把从城市分开，河滨公园充满了悠闲的居民，甚至拖家带口，他们对城市的没落似乎毫无感觉，大概是习惯了这个趋势。这个城市的黑人似乎集中在山上，十分古老的建筑已很破败。

诗云：

盘桓在哈利斯堡，

上上下下羊肠小道，

贯穿城市的河流，

长桥下面的公园，

充斥儿童的欢声笑语，

对照天边的一丝浮云。

天子不能气吞八荒，

却善孕育种族文明，

新的语言从他而出，

思想折射旨意神灵。

【二】

美国魅力公路编织，

美国美丽公路切碎。

夜半风声骤起，

塑料瓶子滚动，

自得其乐地拨响，

敲击孤独的旅程。

我期待猛烈的撞击，

从此不再畏惧死亡。

匹兹堡（Pittsburgh）位于美国宾夕法尼亚州西南部，在奥里格纳河与蒙隆梅海拉河汇合成俄亥俄河的河口，是阿利根尼县县治，同时也是宾州仅次于费城的第二大城市。2000年人口统计为334,563人。

匹兹堡曾是美国著名的钢铁工业城市，有“世界钢都”之称。但1980年代后，随着中国钢铁产量上升，匹兹堡的钢铁业务已经淡出，现已转型为以医疗、金融及高科技工业为主之都市。市内最大企业为匹兹堡大学医学中心，也是全美第六大银行匹兹堡国家银行所在地。

由于匹兹堡近年的经济发展堪为典范，于2009年获选主办世界二十国集团（G-20）峰会。匹兹堡交通便利，公路、铁路和水上运输发达，匹兹堡国际机场位于该市西部，为美国东部著名的大型机场，有18家航空公司聚集此地。匹兹堡大学和卡内基梅隆大学是美国著名的高等学府。

匹兹堡是全美治安最好的城市之一，同时也多次被评为全美最适宜居住城市，兼具悠久的历史记忆与现代化的都市景象，向东可至大纽约区，向北可通达五大湖区，可以说是美国东海岸连接中西部的重要地点。

17世纪后期欧洲殖民者建立了毛皮贸易站。18世纪中叶，法国殖民者在此建立据点迪尤肯堡。1758年为英国殖民者夺取，以英国首相威廉·皮特（William Pitt）命名该市。1816年与附近一些移民点合并。1837年宾夕法尼亚运河建成，1851年铁路通达，该地成为重要的水陆交通枢纽。

1880年时，市区人口首度突破了十万人，达到了156,389人，二战后的1950年，市区人口达到676,806的峰值，其后，受到钢铁工业衰退以及人口外移郊区的影响，市区人口逐年下降，2000年人口统计显示，市区有人口334,563人，都会区2,462,571人。市区人口构成中白人占67.63%，非洲裔占27.12%，亚裔占2.75%，剩余的是印第安裔和其他族裔。最新的2010年美国人口普查显示，市区有居民305,704人，较2000年普查时减少了8.6%。

20世纪初，匹兹堡的工商业迅速发展，成为美国工业革命的中心，诞生了一大批工业革命的先驱。钢铁大王安德鲁·卡内基，建立了卡内基钢铁公司（后来成为美国钢铁公司），一度垄断了全美一半以上的钢铁产量，成为钢铁业的托拉斯；安德鲁·梅隆建立了梅隆财团，成为了当时美国最富有的人，后来又成为了美国的财政部长；乔治·威斯汀豪斯，美国工程师和制造家。因其众多发明获得了400多项专利，其中包括空气制动器（1869年），铁路制动信号设施（1882年）和输送电力的实际可用的方法。他在1886年创办了西屋电气公司（Westinghouse Electric Corporation）；H·J·亨氏创办了世界食品业巨头亨氏公司。

2009年9月24日—25日，20国集团峰会（G20）已在匹兹堡戴维·劳伦斯会议中心召开。由于钢铁、桥梁、体育和机器人制造业的特点，匹兹堡被人们昵称为钢铁之城（Steel City）、桥梁之城（City of Bridges）、冠军之城（City of Champions）和机器人之城（Roboburgh）。

匹兹堡位于美国东海岸的宾夕法尼亚州，坐落在阿勒格尼河、莫农加希拉河与俄亥俄河的交汇处。开车往东与纽约距离6小时，往东南到首都华盛顿特区3小时，往东到费城5小时，往西到克利夫兰1小时，往北到伊利湖2小时，往东北到尼亚加拉大瀑布5小时，可以说是美国东海岸连接中西部的重要地点。

市区面积约144平方公里，都会区约13,800多平方公里。三条大河穿城而过，为匹兹堡带来了充沛的水量和内河运输通道。从华盛顿山上可以眺望全城风景，每到夜晚，河面上倒映出一个灯火辉煌的城市。

匹兹堡地理位置：尽管被分类为温带大陆性湿润带气候，但冬季气候还是比较寒冷的，一月份平均气温为-3.5℃，七月份平均22.5℃。年平均降雨量为36.3英寸，降雪量44.2英寸。每年10月开始气温慢慢下降，11月就会开始下雪，1月是雪量最多的月份，冬天比较寒冷，气温最低会降到摄氏零下20度，冬天的平均温度在摄氏零下7-10度左右。

匹兹堡的文化艺术非常丰富，卡内基捐建的卡内基自然历史博物馆（Carnegie Museum of Natural History）是全美最大的自然历史博物馆之一。美国著名的现代派艺术家安迪·沃霍尔（Andy Warhol）的安迪·沃霍尔美术馆是全美最大的个人作品美术馆。该市还拥有卡内基美术馆（Carnegie Museum of Art）和弗里克美术与历史中心（Frick Art & Historical Center）。

拥有超过百年历史的匹兹堡交响乐团是美国著名的交响乐团之一，在国际上也享有很高的声誉。匹兹堡交响乐团已经成为匹兹堡文化的一个不可或缺的组成部分。匹兹堡交响乐团以其卓越的艺术表现力而闻名于世，乐团拥有世界一流的指挥家与演奏家，并且已渗透进匹兹堡人民的日常生活中。而在2008年9月，乐团新任音乐总监曼弗雷德·霍内克的到来，则为这支老牌交响乐团注入了新鲜的血液。

国家地理杂志（National Geographic）发布的一篇名为2012最适合人类旅游地（Best Trips 2012）的文章《匹兹堡：大都市的完美化身》吸引了人们的眼球，尤其是这座曾经一直以来以钢铁而闻名于世的城市——匹兹堡。

正是因为匹兹堡跨世纪的建筑风格，强烈的吸引着英国电影导演克里斯托弗·诺兰（Christopher Nolan）对电影艺术的追求和渴望。毅然决定以匹兹堡市中心作为高谭市（Gotham City）的替身用于今年夏季他的电影《蝙蝠侠：黑暗骑士崛起》（Dark Knight Rises）。可持续设计已经改变了维多利亚地标，比如玻璃穹顶的菲利普斯温室和现代化的创意设计，像俯冲的滨水会议中心等。

匹兹堡的经济发展已经转向依靠高科技行业如生物技术、医疗、计算机技术、机器人制造，以及金融服务、教育和旅游业。2009年美国500强企业中有8家将全球总部设在该市，美国500强总部数量全美排名第8。

进入21世纪匹兹堡已经转型为以生物技术、计算机技术、机器人制造、医疗健康、金融、教育而闻名的繁荣的工商业城市，成为美国城市经济成功转型的典范。

2009年，经济学人周刊（The Economist）把匹兹堡评为美国最适宜居住的城市。此外，匹兹堡还是全美犯罪率最低的城市之一。

从地理环境看，匹兹堡附近地区的烟煤、石灰石和铁矿石蕴藏量丰富，加上内河港口的运输便利，具有大规模发展钢铁工业的良好条件。从历史发展看，到19世纪80年代，该地区已发展成为美国最大的钢铁基地，其钢铁产值占美国当时钢铁产值的近2/3。一战前后，美国重工业和铁路建设发展迅猛；二战期间，由于战争对钢铁的需求量猛增；匹兹堡进入钢铁工业发展的“黄金时代”。钢铁工业的发展相继带动地区的经济发展。“财富”杂志当时评出的美国企业500强中，有21家公司总部设在匹兹堡，如美国钢铁公司、西屋电气公司、美国铝业公司等。冶金、焦炭、重型电气制造设备和玻璃等行业是当时地区经济的支柱行业，集中了当地大部分就业。但是，由于地区经济过于依赖钢铁工业，造成了环境污染严重、产业集中度高、就业渠道单一等问题。

谢选骏指出：匹兹堡是一个没落的城市，那里的修车厂星期天关门，如果旅客的车坏了，那就自认倒霉，遇到了黑色的星期日了。这时，就抛锚在它的山路上，使我得以从高处俯视这个城市的全景——还是挺有些夕阳世界的伟大磅礴的。我的车，栽在阿帕拉契亚山脉的岩石上。我不得不认为，这一切都是虚幻的主观感觉，今天晚上我不知道在哪里过夜。所以，我就像一位电影观众那样，旁观自己的生活，从中获得了艺术的超然。

诗云：

高速道路车来车往，

阿帕拉契亚的山边，

一堵弯曲的高墙，

撞上了远道的车。

莫扎特欢快的绝望，

穿梭的车阵里弥漫，

麻醉了现代的痛楚，

完成后现代的奏响。

（另起一页）

二七

哥伦布

辛辛那提

印第安纳波利斯

【一】

白客牧师后院放狗，

四邻弥漫他的恶臭，

古人说是破坏伦常，

今人发展动物至上。

哥伦布（City of Columbus）是美国俄亥俄州的州府，它于1812年建城，位于塞奥托河与奥兰滕吉河的聚会处。哥伦布从1816年开始成为俄亥俄州州府，现为美国第15大城市。哥伦布几乎位于俄亥俄州的地理中心，它还是富兰克林县政府所在地，不过它城市的部分地区也延伸入特拉华县和费尔菲尔德县。

在塞奥托河与奥兰滕吉河的聚会处附近地区有许多造墩人的遗迹。在哥伦布内市附近就有一座很大的美洲原住民墓墩。欧洲探险家开始进入伊利湖地区时这些古代文化早已消失了。当时当地居住的土著人有迈阿密部落、德瓦拉族、威恩达特族、肖尼族和Mingo等。这些部落抵抗美国的扩张，造成了长年残酷的战斗。在鹿寨战役中美国终于战胜，此后签署的格林维尔条约为新的殖民打开了大门。1797年一个来自弗吉尼亚州的勘测人在塞奥托河西岸建立了一个居民点。由于他非常喜欢本杰明·富兰克林，他就将这个居民点命名为富兰克林。

据1803年州政府文献记录由于州内领导人物之间的政治斗争以及一系列的大火俄亥俄州的州府从奇利科西县移到赞斯维尔县，后来又搬回奇利科西。最后州立法机构决定在州的地理中心位置建立一座新的州府作为折衷方案。众多俄亥俄州的小镇竞争成为州府，但是最后一群土地投机商向俄亥俄州议会提出了一个非常引人的交易。1812年2月州府设立在富兰克林的对岸，以克里斯托弗·哥伦布命名。

1831年美国国道从巴尔的摩通到哥伦布，加上运河的完成，导致市内人口剧增。从欧洲到达的移民在市郊建立了两个不同民族的市区。爱尔兰移民主要定居在市北，德国移民则获取市南比较便宜的土地。哥伦布的德国移民在市内建立了许多啤酒厂、信义宗神学院、首府大学和美国的第一座幼儿园。

1850年铁路修到哥伦布。到1875年为止已经有八条铁路通到哥伦布，市内建造了一座新的火车站。

1857年1月7日俄亥俄州府在建造八年后启用。在南北战争时期哥伦布是北军的一座大营，2.6万士兵驻扎在这里，至九千南军战俘曾被关押在此。至今为止两千多南军士兵埋在这里，是北方南军最大的墓地之一。1870年俄亥俄农业合作化机械学院成立。

19世纪末在哥伦布出现了一些大工厂，其中包括20多家马车厂。此时众多啤酒厂也通过合并成为一座。此外市内还有一座钢厂。哥伦布也是工会的一个重要地点。美国劳工联盟和美国矿工联合会分别于1886年和1890年在哥伦布成立。

20世纪初哥伦布市内的大街上有数十个金属拱，因此它获得了拱城的昵称。本来这些拱被用来照明，后来则使用它们来为有轨电车提供电力。1913年3月25日富兰克林发大水，39人丧身。为了防止再发生这样的事件，美国工程兵团建议拓宽塞奥托河，建造新的桥梁，并建造大坝。第一次世界大战后，1920年代里哥伦布建筑发展巨大，建成了新的市民中心、俄亥俄剧院和俄亥俄体育场。

大萧条对哥伦布的打击不像其它地方那么大，哥伦布的经济多样化使得它比起它的“锈带”邻居受到的影响小。第二次世界大战为哥伦布带来了许多新工作，它的人口再次剧增。这次的移民主要来自阿帕拉契农村萧条地区，这些移民很快就占据了哥伦布人口三分之一以上。1948年市和县购物中心启用，这个购物中心被看作是第一座美国现代超大规模购物中心。州际高速公路的建立也显示着俄亥俄中心地区的市郊化发展。为了使得城市的税收不受市郊化过程的影响，哥伦布与其市郊地区合并。1990年代初哥伦布在面积和人口上均成为俄亥俄最大的城市。

近十年来试图恢复市中心商业区的企图结果不理想。1970年代里许多老的标志物被拆除来建造高的办公楼和商店，但是市郊的发展阻止了市中心的发展。但是哥伦布依然在努力恢复其市中心。

按照美国人口调查局数据哥伦布面积550.5平方公里，其中544.6平方公里是陆地面积，5.9平方公里是水面。与美国中西部其它城市不同的是哥伦布依然在快速通过与周围县镇合并而扩展。它是美国中西部在面积和人口上增长最迅速的城市。与克里夫兰和辛辛那堤相比哥伦布周围的市郊城区相对来说比较少。从1950年代开始周围县镇要想从哥伦布获得饮水和废水服务的条件就是与哥伦布合并。这个政策对哥伦布的经济发展有很大的促进作用。

塞奥托河与奥兰滕吉河的聚会处就在哥伦布市中心以西。此外在哥伦布都市地区里还有一些小的支流。哥伦布的地形总的来说比较平坦。在威斯康星冰川期俄亥俄大部分地区被冰川覆盖，但是在河流附近依然有不少丘陵地形。落叶树在当地比较多，包括枫树、栎树、橡树、核桃、胡桃、杨树等。

哥伦布气候代表美国中西部温带，属温带大陆性湿润气候，四季分明。冬季寒冷，潮湿，日照少，日最高气温低于0°C（32°F）的平均日数为29天，日最低气温低于10°C（14°F）的平均日数为19天，低于15°C（5°F）的有6.7天；夏季炎热潮湿，日最高气温超过30°C（86°F）的日数年均有44天，35°C（95°F）以上的有2.6天。最冷月（1月）均温1.3°C（29.6°F），极端最低气温30°C（22°F）（1994年1月19日）。最热月（7月）均温24.0°C（75.2°F），极端最高气温41°C（106°F）（1934年7月21日与1936年7月14日）。无霜期平均为186天（4月20日至10月22日）；可测量降雪平均期为11月20日至3月31日。年均降水量约998毫米（39.3英寸），年极端最少降水量为549毫米（21.60英寸）（1930年），最多为1,396毫米（54.96英寸）（2011年）。年均降雪量为68厘米（26.7英寸）；1941–42年的降雪量最少，积累降雪量只有12厘米（4.9英寸），2013–14年的降雪量最多，积累降雪量为143厘米（56.4英寸）。

哥伦布有一些非常特殊的市区。在其市中心北部有许多艺术馆、饭店、酒店和特殊商店，在这个区的附近又有许多装饰豪华的维多利亚式建筑，被称为维多利亚城。在南边的德国城有许多19世纪的砖建筑，这个区是国家史迹名录中最大的私人资助的历史地。市中心西部的富兰克林是哥伦布最老的市区。这个区的许多地方低于塞奥托河与奥兰滕吉河的河面。这些地区必须依靠大坝来防止犯大水。

俄亥俄州立大学校园地区学期里有许多大学生，许多老建筑被改建为大学生公寓。当地有许多专门为大学生需求服务的小吃店、书店等等。

按照2000年的人口普查哥伦布有711,470人居民，分301,534户和165,240个家庭。人口密度为1,306.4人／km2。67.93%的居民是白人，24.47%是美国黑人，0.29%是美国原住民人，3.44%是亚裔人，0.05%来自太平洋岛屿，1.17%是其它来源，2.65%属于混血儿。2.46%的人是西班牙或拉丁美洲血统。

在301,534户中28.0%有18岁以下的未成年人，36.1%是结婚夫妇，14.5%是带未成年人的没有丈夫的妇女，45.2%不是家庭。34.1%的户是单身汉，7.0%的户中有65岁以上的老年人。平均户含2.30人，平均家庭有3.01人。

市民年龄分布为：24.2%的人小于18岁，14.0%的人在18岁和24岁之间，35.1%的人在25岁和44岁之间，17.9%的人在45和64岁之间，8.9%的人在65岁以上。平均年龄为31岁。女比男的性别比为100:94.6，18岁以上的人的性别比为100:91.9。

市内每户平均收入为37,897美元，家庭的平均收入为47,391美元。男子的平均收入为35,138美元，女子的平均收入为28,705美元。市民的人均收入为20,450美元。约10.8%的家庭、14.8%的市民生活在贫困线以下。18岁以下的未成年人中18.7%生活在贫困线以下，65岁以上的老年人中10.9%生活在贫困线以下。

随着来自拉丁美洲、非洲和亚洲的移民的大量进入，俄亥俄州中部的人口变化很大很快。结合的速度比较低，各个人群建立自己的区。这个现象对社会机构，尤其是公费学校和公共卫生设置施加了巨大的压力。

作为州府哥伦布拥有众多州和城市的政府机关，政府机关是哥伦布最大的雇主。此外俄亥俄州立大学也是重要的雇主。

数个美国全国性的和全球性的公司的总部位于哥伦布。全国相互保险公司的总部位于市中心北部，由多幢楼组成。零售商有限品牌公司的总部位于城市西部。钢铁公司沃辛顿工业公司的总部位于城市的北部。两家快餐连锁店的总部在哥伦布：Wendy's和白色城堡。Wendy's的第一家餐馆现在依然在哥伦布市中心经营，同时它还是一个博物馆。卡地纳健康的总部在西北的市郊地区。亚伯克朗比及费区的总部位于东北市郊。史特林商务公司的总部在哥伦布西北的市郊。

其它大公司在哥伦布地区也有重要基地。本田技研工业在这里有两个汽车厂，其中一个是本田在美国开的第一座厂。美国第一银行的总部过去在哥伦布，今天在这里依然有一个大据点。摩根大通在哥伦布也有一个重要的基地。百威啤酒在哥伦布市北有一个大啤酒厂。麦克劳希儿在市内有一个大办公室。联合包裹服务公司在市西有一个大的分发中心。

化学文摘服务社位于哥伦布，因此哥伦布是世界上最重要的科学信息分布中心之一。巴特尔研究院也位于哥伦布。

由于哥伦布的人口组成非常杂，收入区分非常大，市内同时有城市、市郊和近似农村居民，因此许多人将哥伦布看作是一个“典型”美国城市。许多零售商和连锁店在这里测试新商品的效果。

哥伦布国际机场过去是北美飞机厂的基地。在哥伦布制造的飞机包括F-86佩刀战斗机、A-5民团战略核子攻击机、OV-10北美野马攻击侦察机和B-1枪骑兵轰炸机的部件以及许多导弹和导航系统。

市政府由一名市长和一个市议会组成。市议会每两年选举一次，市长任命安全官和公共服务官，财政官、监督人和律师由市民选举产生。目前的市长是迈克·科曼。

俄亥俄州立大学在哥伦布的校园是美国最大的大学校园之一。其它位于哥伦布的大学包括哥伦比亚州立社区学院、富兰克林大学、俄亥俄多米尼加大学、哥伦布艺术与设计学院、俄亥俄卫斯里昂大学、首府大学、丹尼森大学、奥特拜因学院和德锐大学。

哥伦布的公共教育主要是幼儿园加上12学年。每个市区的招生范围很广，有时不同学校会在同一地区招生。此外市内还有一些特殊的公共学校，不遵照12学年的秩序。市内还有一些著名的私人学校。

在美国公共教育史上哥伦布有多个首次。哥伦布开办了美国第一个幼儿园，1909年起办了美国第一个中学来帮助学生过渡小学到高校之间的变化（当时只有48%的学生在9年级后继续学习）。

1977年联邦法庭判决哥伦布的公共学校中不同人种的分布太不均匀，城市有义务将白人学生分配到黑人为主的学校去。这个判决导致许多白人离开哥伦布，移居市郊，使得市郊的学校受到了巨大的压力，而同时市中心则比过去黑人化和贫困化，市中心的学校往往学生不足，楼房失修，而市郊的学校则不得不增添教师和楼房。这个问题持续至今。

哥伦布的公共学校还吸收了许多移民孩子，其中许多来自拉丁美洲，但也有不少来自非洲和中东的难民。

两条重要州际高速公路在哥伦布交叉，东西向的I-70和南北向的I-71。在哥伦布市中心以西有一段约1.5英里长的路段这两条高速公路合并到一起，这段路在尖峰时间里也是最忙的。通过其它高速公路从哥伦布出发可以在两小时内到达俄亥俄州几乎所有地方。

哥伦布的街道安排近似于棋盘状。但是离市中心远处这个棋盘格式并没有很严格地被遵守，尤其在市郊和新区里它们均有自己的规划。

哥伦布没有地铁或其它轨道系统。虽然曾有过不同的轻轨计划，但是在近期不会有任何建立这样的系统的计划。不过市内有公共汽车运行。哥伦布市中心的大火车站在1970年代里被拆除了。在2008年12月凤凰城开通了轻轨之后，哥伦布成为美国没有客运轨道服务的最大都会区中的城市。哥伦布有四个飞机场，其中最主要的是哥伦布国际机场。

哥伦布有一些世界一流的建筑，包括仿古希腊式的俄亥俄州府、由彼得·埃森曼设计的维克斯内尔艺术中心和哥伦布会议中心。

俄亥俄州府是1839年开始建造的，它的土地是当时哥伦布的地主捐的（约四万平方米）。大厦是由当地的石灰岩建成的，其地基深五米。据报道石匠工作和地基主要是监狱劳工做的。大厦的大门前有一排简单的多立克柱式的柱子。中央有一个由低矮的柱子支撑的圆廊。不像美国许多其它州议会建筑俄亥俄的州府很少模仿美国国会大楼。州府的建筑共用了22年，其中换了七位建筑师。这些建筑师与议会之间的关系不一直很和睦。1857年州府启用，1861年才彻底完工。它位于哥伦布市中心。

哥伦布艺术博物馆1931年开幕，其展品集中于欧洲和美国现代主义早期作用。塞奥托河畔的圣母玛利亚像是为了纪念克里斯托弗·哥伦布发现美洲500周年树立的。哥伦布还有一个科学博物馆和一个俄亥俄历史协会的博物馆。

在一定意义上俄亥俄州立大学历史悠久，本身也是一座博物馆。不过它的确拥有一些博物馆和类似博物馆的展览。其中最著名的是展出现代化艺术的维克斯内尔艺术中心。

年度举行的庆祝包括俄亥俄州展（美国最大的州展）、哥伦布艺术节、爵士乐节等。哥伦布的骄傲游行具有相当的规模，体现出当地同性恋社群的规模。每年五月末或者六月初举办亚洲节，亚洲节非常受欢迎，获得众多公司资助。节上表演传统亚洲音乐和武术，此外还有文化展览。六月玫瑰园召开玫瑰节。此外六月还有拉丁节庆祝拉丁文化、音乐和食品，30多万人参加。7月4日左右哥伦布的烟火是中西地区最大的，每年有50多万观众。每年九月德国城举办啤酒节，提供真正德德国食品、啤酒、音乐。

在哥伦布的会议中心每年召开众多大会。这个会议中心是彼得·埃森曼设计的，1993年完工，占地56,000平方米。

诗云：

诡秘的俄亥俄小路，

簌簌发抖夜露伴奏，

树上纷纷落叶飘零，

犹如鬼电影的镜头。

碾玉观音的故事，

说的是人生的无常，

鬼故事延续人传奇，

凝练世故的开张。

谢选骏指出：哥伦布是一个安静的城市，没有什么特点，有些土气，但很干净。那里的人们算是比较和善的，比俄亥俄州乡下的居民对待外来客显得更为友好。我发现，在人事关系方面，存在一个抛物线，就是偏僻地区的人，对外来客往往不怀好意，而特大城市的人也是如此；和他们不同的是，中等城镇的人们，对外来客是最为友善的。

【二】

烟波江上无人忧愁，

只因乘桴不再小舟，

满舱度客尽是陌路，

警犬巡逻持枪守候。

辛辛那提（Cincinnati）是美国中部俄亥俄州西南端工商业城市、俄亥俄河河港。有运河通连伊利湖。人口29万（2010）。十九世纪中叶，由于运河和铁路的兴建，成为重要的工业和交通中心。有农机、电机、飞机发动机、酿酒、肉类加工、印刷、化学等多种工业；美国机床制造中心之一。有辛辛那提大学（1819年建）等多所高等学校。

辛辛那提位于俄亥俄河向北大弯的顶端北岸，俄亥俄、肯塔基和印第安纳3州交界处附近。市区面积202平方公里，人口296,945（2010），其中黑人约占1/3，大市区包括分属3州的7县，面积5579平方公里；城市坐落在三面为丘陵环抱的平坦盆地中，大、小迈阿密河和俄亥俄河3河在此汇合。1 月平均气温0℃，7月24，5℃。年降水量1000毫米。

1788年首批欧洲人来此定居。1819年建市。1827年后随着迈阿密运河和俄亥俄河－伊利湖运河先后建成，逐渐成为美国中西部主要河港和商业中心，以后又因铁路的兴建，城市迅速发展，为美国中西部较早兴起的工业城市之一。

1788年辛辛那提建城。一开始叫Losantiville。

1790年改名为辛辛那提。这个名字是对乔治·华盛顿的一个尊称，它来自古罗马时期的一位将军路西斯·奎蒂斯·辛辛纳图斯，这位将军在拯救罗马后退位。今天在俄亥俄，尤其在辛辛那提依然有许多美国革命时期的战士的后代，这些战士当时在这里分得土地而留下。

1802年辛辛那提还被称为是一个村，1819年被提升为一个城市。1811年俄亥俄河上开始使用蒸汽机船，加上从迈阿密和伊利运河的完工使得城市居民数于1850年达到11.5万。1835年左右辛辛那提获得了“猪都”之称，因为当时它是美国的猪贩中心，市内街上有许多猪群。亨利·华兹华斯·朗法罗称辛辛那提为“西方皇后”，它成为地下铁道的重要终点站，这条地下铁道帮助许多奴隶从南方逃出。虽然辛辛那提并没有山，但它还是有“七山城”的称呼，这可能是与罗马市和罗马时代的辛辛那提的应称。

与匹兹堡和纳什维尔一样，它是一个美国向西扩展时期的边界城市。而作为一个内陆港口和运河城市它可以与路易斯维尔、圣路易斯和新奥尔良相比。作为一个移民和工业城市它可以与布鲁克林区、费城、克里夫兰、芝加哥和底特律相比。

由于它有滨河景致以及许多公园，许多评论者突出了它的美丽。温斯顿·邱吉尔称辛辛那提为美国内陆最美的城市。当地的肥皂公司宝洁公司所赞助的众多肥皂剧中的一部就是使用辛辛那提的市容拍的。

从许多角度上来看辛辛那提是一个前锋城市。1850年这里建立了美国第一座犹太医院。同年这里出产了第一张贺卡。1853年这里建立了美国第一个县立消防队。1867年成立的辛辛那提红人于1869年成为世界上第一个职业垒球队。1880年辛辛那提是世界上第一个建造和拥有一条大铁路的城市，这条铁路连接美国东西。1902年市内建造了世界上第一座加强水泥摩天大楼。美国男童子军是1905年从辛辛那提起家的。由于市内有许多德国移民，在禁酒期以前辛辛那提是美国啤酒工业的先驱。到1939年为止辛辛那提的电台是美国第一家以50万瓦功率发射的电台。1954年这里建立了第一家公共电视台。

1979年12月3日在辛辛那提美国最大的摇滚乐音乐会灾难，20人死亡，数百人受伤。

辛辛那提与其它中西部城市一样主要选民主党，但是其都市地区以及汉密尔顿县主要选共和党。

市政府由一个九人议会组成，其成员是市民选举产生的。1924年以前市政府是通过选区选举出来的，但当时这个机构受共和党的腐败，导致共和党从1880年代到1920年代几乎独霸市政府。1923年开始的改革运动在1924年终于通过全民公投的方式取消了选区制度。从1924年到1957年市政府通过比例代表制产生，从1957年开始得票最多的九位候选人入选。市长由议会选举产生。从1987年开始得票最多的选手自动成为市长。从1999年开始市长单独选举。

美国内战爆发前辛辛那提是地下铁道的一个重要港口。它正好位于肯塔基与反奴隶制度的州的边界上，因此许多人通过辛辛那提逃离奴隶制。

马丁·路德·金被枪杀后辛辛那提爆发动乱，动乱中两人死亡。

2001年辛辛那提再次爆发种族动乱。动乱的起因是有人控告辛辛那提市政府，因为证明在所有被警察枪杀的人中年轻黑人的比例特别高。就在开庭审判前一个19岁的无武装的黑人在被警察追逐过程中被枪杀，导致动乱。

辛辛那提特有的地理形式使得它的市区总是集中在小山谷和周围的山坡上，因此每个市区都有其特有的风格。外部的市区过去是独立的村镇，还保留着过去的市中心部分。一个市区（Over-the-Rhine）对德国美国人的历史非常重要。辛辛那提还有东边和西边之分。两边有一些点小小的竞争，东边住的是“有钱和花钱”的人，西边住的是“有钱但不花钱”的人。

辛辛那提气候温和，四季分明。夏季炎热潮湿，傍晚凉爽。年平均气温12°C，平均年降雪量为81.3厘米，平均年降雨量1040毫米。春季与夏季最潮湿，不过降雨量全年分布相当均匀。

辛辛那提冬季（一月，尤其二月）总会降雪，可以进行冬季运动。冬季气温在-3到6°C之间，夏季在19到30°C之间。最高纪录到的温度是1988年8月17日，39.4°C，最低纪录到的温度是1994年1月19日，-30 °C。

2003年的人口普查结果是辛辛那提居民数为317,361人，分为166,012户，共72,566个家庭，人口密度为1,640.5/km&sup2。其中52.97%是白人，42.92%是黑人，0.21%是美国原住民，1.55%是亚裔，0.04%是太平洋原住民，0.63%是其他人，1.68%是混血儿。1.28%是西班牙或拉丁美洲后裔。

25.1%的户中有18岁以下的儿童，26.6%是结婚同居的家庭，18.6%是只有妇女，没有丈夫的，51.0%不是家庭。42.8%的户是单身汉，11.1%有65岁以上的人居住。平均每户有2.15人，每个家庭有3.02人。

24.5%的人在18岁以下，12.9%的人在18岁到24岁之间，31.6%的人在25到44岁之间，18.7%的人在45到64岁之间，12.3%的人老于65岁。平均年龄为32岁，性别比为女：男100：89.4，辛辛那提18岁以上的人的性别比为100：85.6（女：男）。

2003年辛辛那提是美国最穷的城市之一。每户的平均年收入为29,493美元，每个家庭的平均年收入为37,543美元。男子平均年收入为33,063美元，女子为26,946，平均每人年收入为19,962美元。21.9%的人和18.2%的家庭生活在贫困线标准以下。32.0%18岁以下颌14.8%65岁以上的人生活在贫困线标准以下。

机器制造工业发达，主要生产机床、汽车和汽车部件、飞机部件、农业机械等；肥皂生产著称全国，电子、化学、制药、服装、食品等也较重要。附近盛产烟煤。辛辛那提是俄亥俄河谷地的水运中心，北经运河抵大潮沿岸诸港，南人密西西比河至墨西哥湾；港口设施优良，以输出煤炭为主。

此外，又是重要的铁路枢纽，有7条铁路线向四方辐射，其中辛辛那提南方铁路是联系美国中北部和南部的主要干线，机场设于城东滨河地区。市区沿河延伸40余公里，有跨河大桥5座；20世纪60年代以来，对旧市区进行大规模改造。商业区围绕方廷广场分布，广场耸立着高48层的凯里夫大楼。广场南面是金融区，工厂大部分集中于俄亥俄河支流迈阿密河沿岸南北长24公里的地带，居民住宅区多分布在城市周围的岗丘上；市内有多所大学，其中建于1819年的辛辛那提大学，在US NEWS最新排名中居第139位，是美国最早的大学之一；多公园、绿地，风光优美，有“皇后城”之称。

喷泉广场是辛辛那提市中心的一个广场，周围有饭店、银行、商店、旅馆。

谢选骏指出：和同一州内的哥伦布相比，辛辛那提是一个非常肮脏的城市，尘土飞扬，在美国城市里真是难得一见。而且它的街区铺开很散，有点像是洛杉矶，但是它的道路却更难走，因为山路很多。整个城市像是一个作坊，毫无美感可言。

诗云：

伊利诺警察夜半突袭，

无家可归者的营地，

富人得以高枕无忧，

变本加厉蝇营狗苟。

辛辛那提破碎的车窗，

引来警探觊觎的目光。

天空飞行闪亮交叉，

划出纯白延伸十架，

我对上帝由衷感恩，

生予在此亘古之家。

【三】

来自香港电脑病毒，

占领信箱无孔不入，

美国门户纷纷失守，

反被报出窃听大户。

印第安纳波利斯（Indianapolis）是美国印第安纳州最大城市、首府，美国第四大的州首府（仅次于佐治亚州的亚特兰大，科罗拉多州的丹佛和亚利桑纳州的菲尼克斯）。位于印第安纳州的中央，跨怀特河两岸，西北距芝加哥240公里。市区面积911．7平方公里。人口800,167。其中白人占69.09%，黑人占25.5%。印第安纳波利斯属马里恩县，行政上市县政府合一，城市占据马里恩县内绝大部分地区，县里另有8个独立市镇。大都市区包括附近的马里恩、亨德里克斯、汉密尔顿、布恩、摩根、约翰逊、舍尔比、汉考克8县。

该市始建于1820年，1847年设市。1825年1月，印第安纳州府迁至此。1847年，麦迪逊-印第安纳波利斯铁路——印第安纳波利斯第一条铁路开始营运。随着公路和铁路干线的通达，成为美国向西部开发移民的交通要塞与农畜毛皮产品的集散地。19世纪末工业兴起，城市迅速发展，成为州内主要工业中心、重要的谷物市场和芝加哥以东最大的牲畜市场。该市有规模很大的面粉和肉类加工工业，还有汽车零部件、金属制品、飞机发动机及药品、农业、电机和电子等工业部门。20世纪上半叶，人口急速增长。20世纪后半叶，随着郊区化大量利用土地，种族关系迅速恶化，当马丁-露德-金被暗杀时，印第安纳波利斯是唯一没有发生骚乱的地方。1970年，种族之间的紧张程度因为联合政府的将中产阶级从黑人社区分离的政策而一浪高过一浪。而法院废除学校中的种族隔离的规定也备受争议。70年代至80年代，印第安纳波利斯惨遭市区衰退与白人外迁的厄运。而在90年代，印第安纳波利斯萧条的地区开始复兴，这使都市边缘得到发展。如今，印第安纳波利斯正再次繁荣。

印第安纳波利斯属大陆性气候带。冬冷但不长，夏闷热，春秋暖但较短。1月平均气温 -3.1度；7月平均气温24.1度。全年降水约1040毫米，降雪较平和，约69厘米。

印第安纳波利斯为中西部铁路货运枢纽，65号、69号、70号、74号州际高速公路在此交汇，465号州际高速为环城高速公路。被称为“美国的十字路口”。市内有美国铁路公司的联合车站，为美国最老的联合车站之一，至今仍然提供前往芝加哥等城市的铁路客运服务。市内唯一的公共交通为Indy Go巴士公司。市中心耸立着高110米的士兵水手纪念碑，周围是中央商业区。高37层的JP摩根大通银行塔楼（建于1990年）是全市最高建筑，其他重要建筑有州议会大楼、电话大楼以及印第安纳州会议厅和展览中心等。市内有巴特勒大学和印第安纳大学-普度大学印第安纳波利斯联合校区（Indiana University-Purdue University Indianapolis）。

诗云：

快餐店是穷人的天堂，

一块钱可以不断奉觞，

二十四小时一直循环，

不会遭遇俄国式关怀。

到处都是膘肥体重，

债务危机席卷世界，

身体分量越是沉重，

就越需要庞大政府。

谢选骏指出：辛辛那提和印第安纳波利斯是两个极端相反的城市。辛辛那提又脏又乱又差，粗野无礼；印第安纳波利斯却很干净，待人有礼甚至有点儿温馨。辛辛那提是工业城市，印第安纳波利斯却适合居住，很多优雅的胖子，生活节奏很慢。这些区别，在书上的图片里是看不出来的，只有亲临其境才能得知。

（另起一页）

二八

圣路易斯

死去活来人生极致，

言传意会穷尽之时，

五音八律怀柔天宇，

五光十色不再目迷。

圣路易斯（City of Saint Louis）美国密苏里州唯一的独立市，也是该州第二大城市（第一大城市为堪萨斯城）。市内人口为356,837人，为美国按人口排名第58大城市。

圣路易斯位于密苏里河和密西西比河汇合处，是美国中西部交通枢纽。曾于1904年举办过第三届夏季奥林匹克运动会。

圣路易斯市与1764年由法国探险家兼皮草商人皮埃尔·拉克利德（Pierre Laclède）和奥古斯特·舒托（Auguste Chouteau）建立，并以中世纪是法王路易九世的封号圣路易命名。早年居民为法国殖民者，18世纪中叶七年战争后被西班牙人开始增多，由于法国在战争中失败密西西比河以东的殖民地由大英帝国占领。如今圣路易斯市所在的区被称为西班牙路易斯安那仍然保留在法国势力范围内。

圣路易斯早于大航海时代以前，已经有人聚居，当时主要是些被称为筑丘人（Mound Builder）的美洲原住民。欧洲殖民者最早于1673年踏足圣路易斯，其时法国探险家Louis Jolliet乘船穿越密西西比河时，正好途经此地。而在1700年代，就有一些欧洲移民来此定居。

至于正式建城则是1764年的事：两位法国籍皮草商人皮埃尔·拉克利德（Pierre Laclède）和奥古斯特·舒托（Auguste Chouteau），就在圣路易斯建城，专门与美国中西部原住民进行皮草贸易。同时以中世纪是法王路易九世的封号圣路易命名这座城市，故该城的末尾s是否发音仍有争议（相比之下，美国另一座以波旁王朝法王路易命名的城市路易维尔公认s不发音）。

美国宣布独立期间，圣路易斯仍是法国属土。至1803年路易斯安那购地，圣路易斯与其他中西部地区一样，被卖给了美国。

1804年，受美国总统托马斯·杰斐逊派遣，美国陆军军官梅里韦瑟·刘易斯和威廉·克拉克率队从圣路易斯出发，远征西部地区。探险队沿密苏里河逆流而上向西，并于此年5月抵达太平洋海岸。1806年9月23日探险队胜利返回圣路易斯，探险队两位领导刘易斯和克拉克均居住于圣路易斯。此后圣路易斯成为各种探险家，西进垦荒者和毛皮生意人的集散地。

1808年，圣路易斯居民首次进行公投选举市政府。1818年，蒸汽船正式通航，大宗货物可直接通航至新奥尔良并海运至东海岸和欧洲国家，商业开始蓬勃发展。

1821年密苏里州成立，圣路易斯也于1822年被划做美国城市之一。这一时期主要支柱产业为港口、贸易和运输业。上述行业大量使用黑奴作为苦力。由于城市紧邻伊利诺伊州（自由州），每年有大量黑奴逃亡。某些逃亡失败的黑奴（多数为妇女儿童）则被法院起诉。圣路易斯深受自由州影响，每年都有许多正义律师义务为黑人争取自由。自美国内战前，有数百位黑人通过法庭合法的争取到自由。1840年起，德国、爱尔兰裔移民大量涌入，人口从1840年的20,000，升至1850年的77,860；1860年则高达16万。从18世纪中叶，圣路易斯人口超过新奥尔良，为密西西比河沿岸最大城市。

密苏里州虽然为蓄奴州，在内战前是否脱离联邦的问题上举棋不定，加上圣路易斯身处奴隶州和自由州的边界，因此内战前各种政治势力在圣路易斯激烈冲突。内战中圣路易斯由忠于联邦的势力控制，但不乏极端份子制造骚乱。1861年5月10日，南方邦联的支持者发生骚乱，北方联邦军队向骚乱开枪造成28名平民死亡，被称为圣路易斯大屠杀。内战中联邦海军对邦联进行经济封锁，造成密西西比河航运中断，圣路易斯经济也遭受沉重打击。期间，圣路易斯亦给联邦海军生产铁甲舰。内战后圣路易斯经济很快复苏，并成为西部开发的窗口。1874年伊兹桥竣工，为第一座横跨密西西比河中下游的公铁两用大桥。伊兹桥沟通圣路易斯和东圣路易斯，并取代了轮渡，将两岸的铁路网连结成一体。伊兹桥一直使用至今并成为圣路易斯市的重要标志之一。得益于交通的改善，各种制造业工厂沿密西西比河两岸展开。

1876年8月22日，经公民投票，圣路易斯市正式从圣路易斯县中独立出来，成为一个独立市，原县治迁往克雷顿。19世纪后半叶，圣路易斯市成为了工业重地，较著名的产业有轻工业啤酒厂“安海斯-布希”（Anheuser-Busch），动物食品厂“罗尔斯顿-普瑞纳”（Ralston-Purina）；重工业有冶金业“德洛热联合铅公司”（Desloge Consolidated Lead Company）。圣路易斯亦是当时交通设备的生产基地，有生产铁路和电车的企业“圣路易斯车辆厂”（Saint Louis Car Company），多家中小型汽车制造厂，其中较有名的有“成功汽车制造厂”（Success Automobile Manufacturing Company）。但汽车业不久就被革命性的密歇根州汽车工业取代。1892年圣路易斯出现了第一幢摩天大楼温莱特大厦，设计者为著名摩天大楼设计师路易斯·沙利文。

1904年，路易斯安那购地100周年万国博览会、1904年夏季奥林匹克运动会在圣路易斯召开，圣路易斯也成为第一个在北美洲和美国首度举办奥林匹克运动会的城市。世博会和奥运会的会场在森林公园以及与之毗邻的圣路易斯华盛顿大学体育场。世博会的许多建筑被保留至今作为历史博物馆，艺术博物馆，动物园和都市景观。

虽然美国内战已经结束逾40年，二十世纪初的圣路易斯依然面临严重的种族冲突问题。住房歧视，就业歧视和社会地位不平等在第一个十年尤为突出。许多地区对不同种族或信仰的购房者或租房客进行限制。20世纪前半叶，随着工业的进一步发展，大批非裔美国人从南方州份迁居至圣路易斯寻求工作。第二次世界大战期间美国全国有色人种协进会游说政府，在军工厂内消除了种族歧视。战后，地役权种族歧视通过“雪莉诉克雷默案”由最高法院裁决违宪。1964年，民权活动者在大拱门举行示威抗议丝绸贸易工会对黑人歧视。1964年民权法案批准后，丝绸贸易工会被最高法院起诉。

1950年代，圣路易斯公立教育原则上是种族隔离的，并且种族隔离事实上一直持续到1970年代。为此，法院开始强制推行种族融合制度。部分居住在黑人区的学龄儿童被强制送到白人公立学校以推进种族融合（被称为“bus”，因为这些学童需乘坐校巴前往距家较远的学校）。不少公立学校亦成立附属学校和特色学校以提高入学率。

1965年圣路易斯拱门在密西西比河畔竣工，成为城市新的地标。

二十世纪前半叶，圣路易斯工业发展至顶峰，吸纳大量移民使其人口在1950年达到顶峰856,796。随后由于1950年代开始的郊区化，以及美国产业结构调整，导致大量工厂倒闭，圣路易斯人口开始锐减。郊区化对圣路易斯市影响相较其他城市尤为严重。1976年市县分离后，圣路易斯市仅剩下市区，大量人口迁居相邻县市，造成了税收锐减，市内亦无剩余土地用郊区居民区或卫星城。2011年，圣路易斯市人口仅为大圣路易斯地区的11%。目前大圣路易斯仍为美国前20大都会区之一，24%的总人口居住在城市内。

圣路易斯的新移民主要由越南人，拉美裔（墨西哥人为主）和波士尼亚人为主。其中波士尼亚人为波黑以外最大的一支。政府亦有数个都市复兴计划，拆除旧屋以提供条件改善的新屋，但效果不彰。普鲁伊特-伊戈公寓即为一个典型的失败例子。

圣路易斯是大圣路易斯都会圈的核心。整个都会圈包括了密苏里州境内的圣路易斯县，圣查尔斯县等并包括了位于伊利诺伊州的都会东区，总人口为2,803,707，为按人口统计为美国第十八大城市区。按占地面积算为美国面积最大的都会圈之一。其密苏里州部分亦是该州最大的都会圈。

根据美国人口调查局统计数据，圣路易斯市面积为170平方公里（66平方英里），水域面积为11平方公里，占11%。兰伯特-圣路易斯国际机场亦属于圣路易斯市领土，但其位于圣路易斯县，故在地理上属于飞地。城市位于密苏里河和密西西比河交界处西南的丘陵区域，平均海拔高度高于河面100-200英尺。地形主要为坡度较缓的丘陵，山谷和两河冲积平原，土壤肥沃适合作物生长。

圣路易斯气候代表美国中西部温带，属温带大陆性湿润气候，四季分明。冬季寒冷，潮湿，但日照相对充足，日最高气温低于0°C（32°F）的平均日数为41天，日最低气温低于10°C（14°F）的平均日数为14天，低于15°C（5°F）的有4.8天；夏季炎热潮湿，日最高气温超过30°C（86°F）的日数年均有75天，35°C（95°F）以上的有14天。最冷月（1月）均温0.1°C（31.8°F），极端最低气温30°C（22°F）（1884年1月5日）。最热月（7月）均温26.7°C（80.0°F），极端最高气温46°C（115°F）（1954年7月14日）。无霜期平均为212天（4月4日至10月31日）；可测量降雪平均期为12月3日至3月14日。年均降水量约1,040毫米（41.0英寸），年极端最少降水量为523毫米（20.59英寸）（1953年），最多为1,472毫米（57.96英寸）（2008年）。年均降雪量为45厘米（17.7英寸）；1953–54年的降雪量最少，积累降雪量只有3.8厘米（1.5英寸），1911–12年的降雪量最多，积累降雪量为172厘米（67.6英寸）。

圣路易斯的人口在1950年曾达到高峰，有856,796人。此后人口逐年递减，至2000年，有348,189人；到2010年，则有319,294人。

种族方面，1940年圣路易斯86.6%的人口为白人，黑人占13.3%，拉丁裔则仅0.2%。至2010年，白人人口比例下滑，仅占全体人口43.9%，黑人则大幅上升，为49.2%，而拉丁裔则有3.5%。

圣路易斯曾是美国重要的工业城市和中部水陆运输的枢纽。随后由于美国产业结构调整，导致圣路易斯一带大量工厂倒闭，制造业的占比在圣路易斯经济中不断下降。现今仍盘踞在圣路易斯的产业，包括美国大型航空制造业公司麦克唐纳-道格拉斯公司，目前为波音的一部分；以及艾默生电气公司（Emerson Electric Company）。

目前圣路易斯最重要的产业为服务业，主要包括公营事业、高等教育、医疗和生物技术等。以圣路易斯为总部的大型企业有：皮博迪能源（Peabody Energy）、阿莫林公司（Ameren）、快捷药方（Express Scripts）、西格玛-艾尔德里奇公司（Sigma-Aldrich）。

根据2013年圣路易斯综合年度财务报告，2012年全市首十大雇主为：

圣路易斯华盛顿大学：雇用14,705人

BJC医疗护理：雇用13,241人

圣路易斯大学：雇用10,096人

圣路易斯市政府：雇用8,098人

美国国防部财政组：雇用6,379人

富国银行集团：雇用5,653人

圣路易斯教育局：雇用4,992人

密苏里州政府：雇用4,240人

AT&T：雇用4,016人

美国邮政署：雇用3,973人

由于在历史上，最先在圣路易斯驻脚的是法国人，圣路易斯传统上受罗马天主教影响甚大。其中最具代表性建筑物，为圣路易圣殿主教座堂。

圣路易斯公立学校系统是圣路易斯市最大的教育机构，负责管理全市75所公立中小学和附属学校，拥有约2万5千名学生。圣路易斯公立学校系统由州政府授权成立，并且受州政府机构圣路易斯教育委员会节制。此外市内亦有教育委员会但并无法律上的权力。至2000年起，圣路易斯市亦开设了数家特许学校（charter schools）。这些学校由州政府许可成立，多由当地或企业赞助，提供从幼稚园到高中的系统性教育。天主教圣路易斯总教区开设数家教区学校，部分能提供高中阶段的教育。其他私立高中有天主教学校，信义宗学校和几所非宗教私立高中。

圣路易斯市内亦有两所大型研究性大学：圣路易斯华盛顿大学和圣路易斯大学。两所学校均为多学科综合性私立大学。圣路易斯华盛顿大学医学院久负盛名，为美国新闻与世界报道评出前十名的医学院。圣路易斯大学为天主教背景的私立大学，是圣路易斯，也是整个密西西比河西岸第一所高等教育机构。市内唯一的一所公立大学为哈里斯-史杜威州立大学，该校曾经为黑人大学。史蒂芬商业和艺术学院为市内一所提供2年制大专和4年制本科学位的学校。此外，大圣路易斯地区有约数十所公私立学校提供不同程度的高等教育。

圣路易斯交通发达，主要交通方式有公路，铁路，河运和空运。圣路易斯市亦有较为发达的公共交通系统，公共汽车和轻轨列车服务于圣路易斯市和相邻县市。

圣路易斯共有四条洲际高速公路通过，其中70号州际公路（I-70）从西北进入城市，55号州际公路（I-55）则从西南进入，两条高速公路分别在斯坦·穆休老兵纪念大桥和波普勒街大桥穿过密西西比河向东进入伊利诺伊州。44号高速公路（I-44）和64号高速公路（I-64）则从市西侧进入城市并和其他高速公路在市中心汇合。圣路易斯市亦是圣路易斯-圣保罗大道的起点（Avenue of the Saints），该公路包含了一部分州际公路和国道系统，全长563英里，是沟通明尼苏达州圣保罗和圣路易斯重要的交通要道。城市道路市中心为棋盘状，西边为西北，西南两个走向放射。重要的道路有南北走向有纪念大道（Memorial Drive，和I-70市区段平行的普通道路），格兰德大道（Grand Boulevard），杰斐逊大道（Jefferson Avenue），西南－东北走向的格拉维斯路（Gravois Road，旧66号美国国道），以及西北－东南走向的马丁·路德·金大道（Martin Luther King, Jr. Drive）。

圣路易斯市拥有美国中西部最大的都市轻轨系统，由双州发展署运营，资金来自圣路易斯市和邻近县市的消费税提成，服务于圣路易斯市和周围其他县市以及伊利诺伊州部分地区。虽然名为轻轨（Light Rail）但线路标准按照高运量捷运系统设计建造，全程拥有独立路权，复线行驶。目前共有红，蓝两条线，在森林公园站会合。枢纽站为圣路易斯交通中心，乘客在该站亦可转乘长途火车，长途巴士和公共汽车前往市内外各地。

Control tower and main terminal at Lambert St. Louis

圣路易兰伯特国际机场位于圣路易斯县，毗邻70号高速公路，据圣路易斯市11英里。但归属于圣路易斯市管理运营，是美国最大最繁忙航空港之一。2011年平均每天有255架次起降，客货航班目的地达90个地区（含国际航班），全年共运输乘客1300万人次。圣路易斯机场曾是环球航空的总部所在地，现在为美国航空，美国航空联运和西南航空的主要枢纽机场。机场共有2个航站楼和5个进站大厅（其中一个目前处于关闭状态）。有通勤巴士连结两个航站楼，亦有轻轨，出租车和市郊巴士连结市区和周边市县。

兰伯特国际机场亦是重要货运机场和重要的飞机生产维护中心。麦克唐纳-道格拉斯公司总部曾设在兰伯特机场并生产装配美国空军使用的战斗机。麦道被波音收购后，继续在机场附近的麦道装配厂生产F-15鹰式战斗机和美国海军使用的F/A-18E/F超级大黄蜂式打击战斗机。除兰伯特机场外，圣路易斯地区还拥有数个货运和通用航空机场，其中较大的有中美国圣路易斯机场（Mid America St. Louis Airport），“圣路易斯精神号”机场（Spirit of St. Louis Airport）以及（东）圣路易斯市区机场（St. Louis Downtown Airport）。

圣路易斯曾经是美国重要的铁路交通枢纽，圣路易斯联合车站曾经是美国也是世界上最大，最繁忙的铁路车站之一。目前铁路长途客运已经衰退，但铁路货运仍然十分繁忙。

美国国铁为圣路易斯长途铁路客运唯一运营商，车站为位于市区的圣路易斯交通中心。始发终到的列车有往返于芝加哥的林肯服务号准高速试验列车，以及往返堪萨斯城的密苏里河跑手号。上述两班列车每日均开行多对。经停的列车有从芝加哥开往德克萨斯州圣安东尼奥的德州之鹰号。

货运方面，圣路易斯目前仍为全美第三大铁路货运枢纽。密苏里州出产的大量工农业原料和产品通过铁路运输并经过圣路易斯。常见货运列车装载物品有化肥，碎石，石油，动物产品，食品原料，非金属矿石，谷物，酒精，烟草制品，汽车和汽车零配件。市内主要铁路运营商有联合太平洋铁路，诺福克南方铁路，福斯特·汤生铁路（旧名“啤酒厂铁路”），终端铁路公司，阿弗顿铁路，以及伯灵顿，北方和圣塔菲铁路（BNSF）。

终端铁路公司（Terminal Railroad Association of St. Louis，TRRA）为圣路易斯市负责管理车站，提供调车和装载业务，以及沟通各铁路公司的线路。该公司由圣路易斯主要铁路公司协商成立，目前拥有约30台柴油机车。圣路易斯各主要工厂自备线亦由终端铁路公司负责运送。TRAA也负责市内数个铁路隧道，铁路地下化，铁路桥梁（商业桥和麦克阿瑟大桥）的经营和保养。美国国铁和圣路易斯轻轨亦会使用TRAA的设施。

圣路易斯的公交车亦有双州发展署运营，目前共有75条巴士线路。除服务圣路易斯市外还延伸至周边县市。此外伊利诺伊州营运的曼迪逊县巴士亦有数条线路延伸至圣路易斯，搭乘改线路可以抵达大圣路易斯地区伊利诺伊州的县市。长途巴士有灰狗巴士，美铁巴士（停站圣路易斯交通中心）和麦格巴士（停站圣路易斯联合车站）。圣路易斯有多家出租车公司经营招手的士，资费和线路，地区，所用车辆大小有关。所有出租车受到“城市出租车委员会”管理，统一安装计价器，可用现金或信用卡付款。

水运曾是圣路易斯最重要的交通运输方式并且促成城市早期的繁荣。目前已经退居二线，但仍然是货物运输的重要补充。圣路易斯河港由“圣路易斯港口管理局”（St. Louis Port Authority）负责管理维护，密苏里河，密西西比河均可通航，但主要的运输集中在密西西比河。圣路易斯的密西西比河岸全长19.3英里，港务局年吞吐量达3200万公吨，按吨公里计算是美国第二繁忙的内河港口，也是全美吞吐量第三大的内河港口。全市沿河共设有大小100多个停靠点可用于驳船装卸，并且有16个大型公共装卸场。此外，港务局亦装备数艘小艇用于救援任务。

谢选骏在《谋杀之都圣路易斯是白人的城市》里写道：

密苏里州圣路易斯警方表示，他们星期天逮捕了80多人，这些人砸碎商店的玻璃。在此之前，示威者举行和平集会，抗议一名开枪打死黑人的白人警察被判无罪。

圣路易斯警察局长星期一凌晨对记者表示，一些人袭击警察，向警察扔石头。他说：“我们控制了局势，这是我们的城市，我们必须保护。”

圣路易斯市长克鲁森把和平集会抗议上周五前警察杰森·斯托克利被判无罪和夜间砸碎商店门窗玻璃的人作对比。她说：“我们今天看到大多数示威者都是非暴力的，但连续第三天出现白天平和夜间破坏的局面。”

斯托克利被控在2011年11月的一次汽车追击中开枪打死了安东尼·拉玛尔·史密斯。检控官指称斯托克利事后把一支手枪放在史密斯的尸体上，斯托克利车上拍摄的视频可以听到斯托克利扬言要杀掉史密斯。

本案的法官表示，检方未能证明斯托克利开枪不属于正当防卫。

星期六晚也发生了暴力，一些示威者打碎窗户 玻璃，向警察投掷杂物。有九人被逮捕。

密苏里州州长格雷腾斯警告说，州政府将严惩制造暴力者。

格雷斯腾星期天说：“那些不是示威者，那些人是罪犯。”

星期六的示威有数百人参加，他们在圣路易斯郊区两个购物中心游行，喊着“黑人命也是命”和“争取自由是我们的义务”的口号。

抗议活动以和平方式开始，几百名示威者走上圣路易斯市的街头，举着“没有公正，没有和平”的标语。一些人走到警察局，要求警察辞职。

到了夜间，示威者打碎了一扇玻璃，在市长家的房子上喷洒油漆。穿着防暴服的警察把抗议者从市长家附近驱离。

有关官员说，一群示威者砸碎了一辆警车的挡风玻璃，一些警察被水瓶子砸中。报道说发生了警察被袭击的事件。美联社和一家当地电视台的电视记者也被人骚扰。

圣路易斯的居民阿尔德曼·约翰·柯林斯-穆罕默德（John Collins-Muhammad）告诉圣路易斯邮报：“我们对无罪释放感到悲痛，我们很失望。 “在这个城市的黑人得到公正之前，在桌子旁有我们的一席之地以前，这个城市不会有和平。”

一名52岁的电工史密斯告诉圣路易斯邮报：“我认为这个判决是令人厌恶的。” “一次又一次，非裔美国人被警察杀死，没有人被追究责任。”

该地区的种族紧张局势并不新鲜。圣路易斯的一个郊区是密苏里州弗格森，2014年8月，那里爆发了两星期的抗议活动，起因是一名白人警察把18岁的黑人迈克尔·布朗（Michael Brown）枪杀。

后来，11月份，不起诉那名警察的决定引发了一周的抗议活动，2015年，在这个事件的周年纪念日，爆发了第三次示威。

布朗的父亲在星期五的裁决后告诉圣路易斯电视台：“你们都知道这是不对的，你们都继续对我们这样做，就好像我们什么都不是一样，就好像我们是街头的老鼠、垃圾、狗……我们都厌倦了。”

在密苏里州发生的事件之后，还有一些美国城市发生警察枪击和抗议活动，其中包括马里兰州巴尔的摩市、北卡罗来纳州夏洛特、明尼苏达州圣保罗和路易斯安那州巴吞鲁日。

谢选骏指出：圣路易斯号称“谋杀之都”，高踞“2017美国最危险的10个城市”首位。圣路易斯警察局长声称“这是我们的城市”，似乎安慰人们圣路易斯市还在白人手里。其实这已经说明不了问题了，因为圣路易斯是一个种族隔离相当严重的地方。游客往往被它中心区的一片祥和甚至繁华给迷惑了。因为这里白人居多。但是在黑人区，却是另外一个世界，那是游客们不会去也不肯涉足的生命禁区。否则，为何连声名狼藉的底特律都把“谋杀之都”让位给了圣路易斯呢？

附录

《2017美国最危险的10个城市：圣路易斯市排名第一》 

美国联邦调查局犯罪记录显示，自1991年起，美国犯罪率持续下降。然而，暴力犯罪和盗窃仍旧占据犯罪的主流位置。

根据FBI公布的美国城市犯罪率、暴力事件数量等因素，评比了2017年美国留学最危险的十大城市，密苏里州的圣路易斯市排名第一，成为了最危险的城市！

第10名：堪萨斯城，密苏里州

尽管全美犯罪率在减少，但是堪萨斯城的犯罪率在2015年增长明显。杀人和严重伤害罪（Aggravated assault）数量激增，该市2015年暴力犯罪数量增长14.4%。从2011年至2015年期间，在全美犯罪数量减少的大背景下，该市犯罪率仍增长了21.1%。

暴力犯罪率：1，417.3/每10万人

2015年谋杀案数量：109

贫困率：19.4%

失业率：5.5%

第9名：奥克兰，加利福尼亚州

全美范围内，严重伤害罪发生数量超过普通抢劫案数量的2倍，然而在奥克兰，抢劫罪犯罪率高于严重伤害罪数量。凭借3，290起抢劫案（784起/每10万人），奥克兰成为全美抢劫案发生数量最高的城市；该市的严重伤害罪犯罪率为570/每10万人。

暴力犯罪率：1，442.5/每10万人

2015年谋杀案数量：85

贫困率：21.0%

失业率：5.9%

第8名：小石城，阿肯色州

2015年，全美财产犯罪率减少而暴力犯罪率增加。小石城“很配合”这种趋势，财产犯罪率减少9.8%，暴力犯罪率上涨了6.9%，但这两项数据的变化超过了全美的数据变化（3.9%，7.8%）。小石城严重伤害罪全美第6高，它是阿肯色州唯一上榜的城市。

暴力犯罪率：1，485/每10万人

2015年谋杀案数量：32

贫困率：18%

失业率：4.7%

第7名：巴尔的摩，马里兰州

2015年，巴尔的摩发生的谋杀案发生数量为全美第二高，发生比例为55/每10万人，是全美谋杀案发生率的11倍。巴尔的摩的谋杀案数量在过去5年来大幅上升，2011年，该市谋杀案数量达196起。

暴力犯罪率：1，535.9/每10万人

2015年谋杀案数量：344

贫困率：24.2%

失业率：7.7%

第6名： 罗克福德，伊利诺伊州

继孟菲斯后，罗克福德有着全美最高的严重伤害罪犯罪率。通常来讲，高犯罪率地区多为经济不发达区域，罗克福德也如此。该市有超过1/4德区域为贫困地区，该市8.3%的失业率几乎为全美最高。罗克福德2015年的暴力犯罪率增长了27.2%，是全美增长最多的城市之一。

暴力犯罪率：1，585.3/每10万人

2015年谋杀案数量：19

贫困率：25.4%

失业率：8.3%

第5名：密尔沃基，威斯康星州

过去5年，全美人口数量增长了3.2%，暴力犯罪率下降0.7%。但在密尔沃基，人口数量过去5年增长了0.5%，但暴力犯罪率增长了60.5%，从低于6000起增长到9500起。仅仅5年，该市从全美最危险城市排名第29大跨步的迈进前10名。

暴力犯罪率：1，596.1/每10万人

2015年谋杀案数量：145

贫困率：29.4%

失业率：6.7%

第4名：孟菲斯，田纳西州

孟菲斯的暴力犯罪率为1，740起/每10万人，仅次于全美其他3个城市。全美范围内，严重伤害罪是最常见的暴力犯罪。在孟菲斯，2015年发生了7653起的严重伤害罪（1163/每10万人），为全美最高。

和其他犯罪率高发城市一样，孟菲斯的经济状况不佳，超过1/4的居民生活在贫困线以下，7.3%的失业率高出全美失业率2%。

暴力犯罪率：1，740.1/每10万人

2015年谋杀案数量：135

贫困率：27.4%

失业率：7.3%

第3名：伯明翰市，阿拉巴马州

与2014年相比，伯明翰市暴力犯罪率增长了10%，与2011年相比增长17.2%。作为全美犯罪率第三高的城市，伯明翰市的谋杀、抢劫和严重伤害罪均排在全美前5名，全市31%的居民生活在贫困中，贫困率在全美大城市中排在十几位。

暴力犯罪率：1746.2/每10万人

2015年谋杀案数量：79

贫困率：31.0%

失业率：7.2%

第2名：底特律，密歇根州

2015年，底特律每10万人中的暴力犯罪发生数量为1760起，尽管从2011年起，该市的暴力犯罪下降了22.3%，但他仍是全美犯罪率第二高的城市。

底特律的高犯罪率与经济环境惨淡有直接关系。几乎40%的居民生活在贫困中，12.4%有劳动力的人处于失业状态，在全美大城市中所占比例最高。

暴力犯罪率：1759.6/每10万人

2015年谋杀案数量：295

贫困率：39.8%

失业率：12.4%

第1名：密苏里州，圣路易斯市

2015年，圣路易斯发生了188起谋杀、5762起暴力犯罪案件。每10万人中发生的谋杀案数量达59起，暴力犯罪1817起，均是全美最高。与去年相比，暴力犯罪率提高了7.7%。但在过去5年，该市的暴力犯罪下降了3.2%。

暴力犯罪率：1817.1/每10万人

2015年谋杀案数量：188

贫困率：27.8%

失业率：6.1 %

诗云：

忆那伊利诺州地主，

把困倦的旅客驱逐：

“这是我的土地，

你不准在此休息。”

不知他的祖先，

怎样从原住民手里，

如何进行了夺取，

并自己印了张地契。

（另起一页）

二九

堪萨斯城

奥克拉荷马城

【一】

星条旗转战全球，

希望（星星）的背后是炸弹

光芒（条条）的背后是碎裂

星条旗全球转战。

堪萨斯城（Kansas City, Missouri）是密苏里州西部的一座城市，包含密苏里州杰克逊（Jackson）、克莱（Clay）、卡斯（Cass）和普拉特（Platte）四个县，是杰克逊县最大城市、密苏里州最大城市，美国第二十七大城市。城市位于密苏里河与堪萨斯河交汇处，密苏里州和堪萨斯州交界处，面对堪萨斯州的堪萨斯城。

密苏里州堪萨斯城是中西部第七大城市，界于克里夫兰和奥马哈之间，市区面积818平方公里，人口43.5万（1990）。大市区包括独立城、堪萨斯州的堪萨斯城以及附近7县，加上堪萨斯州的堪萨斯城共计58万人口，都会区人口达到200万。由于城市及都会区不断成长，英国伯明翰大学的“全球化与世界级城市研究小组与网络”（the Globalization and World Cities Study Group and Network），把堪萨斯城列为“具世界级城市潜力城市”之一。

19世纪初，法国人在此建立贸易站。1850年建镇。1853年设市。曾为历史上有名的圣菲小径所穿经。随着密苏里太平洋、铁路和其他铁路的通达，农畜产品加工业发展，城市渐趋繁荣。进入20世纪后，工业开始多样化，城市经济有了很大发展，成为美国中西部工商业中心。由于地处美国农牧区的中心地带，大量牲畜、小麦和其他农产品在此集散和加工，有巨大的谷物仓库和地下天然冷藏仓库。牲畜屠宰、肉类加工工业的规模很大，牲畜围栏之大居全国前列。美国主要的面粉工业中心，其他工业有农业机械、汽车装配、炼油、钢铁、铁路车辆维修、服装、飞机发动机、军火和印刷出版等。约1/4的就业人口从事商业活动，批发、零售和邮购业务繁盛，以销售农牧产品及其加工食品为主。金融业也较发达，是联邦储备银行第十区总部所在地。横贯大陆的公路和铁路的交叉点，重要河港，并有管道联系着西南方的油、气田。国际机场辟有20条航线。市中心处在滨密苏里河的阶地上，有34层的堪萨斯城电光大楼以及联邦、州和市的办公大楼等现代化建筑。著名的阿美利加皇家牲畜和种马展览会每年秋季在本市举行。有公园100多处，占地2160多公顷，其中斯沃普公园为全国第二大公园。市内多教育和文化艺术机构。有密苏里大学、堪萨斯城音乐学院、堪萨斯城艺术学院等13所高等学府；威廉·罗克希尔·纳尔逊美术馆和阿特金优秀艺术博物馆广泛收藏雕塑、陶器和古代埃及、希腊、罗马的青铜器，为著名的东方艺术珍藏所。

谢选骏指出：密苏里州的堪萨斯城是一个非常奇特的城市，它的老城区不怎么样，但是新城区却非常漂亮，2013年，我夜间开车经过那里，路边都是一个个独立房屋的小商店，闪烁着迷人的霓虹灯，很像是新泽西州的某些区域，完全想象不到这里是“荒凉的美国中部”。

诗云：

堪萨斯公路的笑面虎，

伪装的警车夜伏昼出。

堪萨斯新城的霓虹灯，

藐视旧城的黑色破落，

错落有致的汽车商业街，

傲视纽约步行的五大道。

偶像不论如何流氓，

还是受到众人捧场，

企图弥补自身欠缺，

群氓东南西北浪荡。

【二】

星条旗迎风招展，

盼望儿归父母肠断

旗帜在变化万般，

人的命运无法改换。

奥克拉荷马城（Oklahoma City）是美国奥克拉荷马州的首府、第一大城市，奥克拉荷马郡郡治。截至2005年7月城区拥有人口532,517人，大都市区人口122万。

奥克拉荷马城位于奥克拉荷马州的中部，面积621.2平方英里（约合1,608.8平方千米），其中水域面积14.2 sq mi （36.7 km2）。奥克拉荷马城始建于1889年，1907年奥克拉荷马州加入美国联邦后，奥克拉荷马城代替了加斯里（Guthrie）成为奥克拉荷马州的首府，此后，很多人把资本从加斯里移动去往奥克拉荷马城。在1928年，俄城发现了油田，城市经济开始兴旺起来。 

奥克拉荷马城始建于1889年，1907年成为州府（相当于中国省会）。自1928年发现石油以来，石油加工工业即成为重要部门。此外，还有飞机制造、油井设备、钢铁制品、家具、纤维、电子设备、食品加工等工业。俄城附近有美军重要的空军基地。进入了08-09的NBA新赛季，俄城又迎来了一支新球队——奥克拉荷马雷霆队。

奥克拉荷马城是在1889年4月22日安顿下来的。当时这个地区也称“没有规划的土地”（unassigned land），非常蛮荒。在经历"The Oklahoma Land Run"事件之后，土地正式开放给别人开发，有大概一万人于一天之内在当今的奥克拉荷马城闹市创造了一个“帐篷城市”。

1907年，奥克拉荷马州加入联邦之后，奥克拉荷马州政府由加斯里搬到奥克拉荷马城。

美国奥克拉荷马州首府奥克拉荷马城，位于奥克拉荷马州中部，大都市地区包括六个郡，面积1575.2平方公里，居全美前30位。

该城海拔392米，气候温和，年均气温15.6℃，一月份平均气温2.8℃，七月份平均气温27.8℃。年降雨量812.8毫米，降雪量228.6毫米。

该城是全州人口最多的城市。1980年至1990，人口平均每年增长10%。1990年后年均增长为1.2%。俄城都市区有人口1百多万，其中白人占75%，黑人占16%，其它人种占9%。人口平均年龄为32.4岁，年人平均收入为30,883美元（2004年）。

该城经济主要以农（副）业、建筑业、医疗保健业、制造业和采矿业为主。郊区可耕地约666,300公顷，农户或庄园主6千多户。

该城也是全美主要的医疗保健中心之一，拥有20所综合医院，4所专科医院，2个联邦医疗机构，雇员5万多人，在全美位居前列。城市建筑业有雇员5万人，占就业人数的11%。通用汽车、全美电报电话公司等大公司均在俄城设有区域总部。

位于该城东南的廷克空军基地是美国防部主要的空军维修基地之一，共有军事人员近万名，文职人员15,000余名。传统的采矿业在俄城经济中的比重下降，仅有雇员8千余人。俄城共有50多家银行和20多个信贷机构。

该城教育事业较为发达，共有公立中学82所，私立和教区附属学校38所，高等院校21所，职业培训和技术学校9所。50%以上的俄城成年人受过大学教育，位居全美前茅。

主要大学有：奥克拉荷马大学、奥克拉荷马城大学等。

奥城爆炸案

911事件前美国影响最大的恐怖袭击便是奥克拉荷马爆炸案。1995年4月19日，奥克拉荷马城的一栋政府大楼被汽车炸弹炸毁，造成168人死亡和500多人受伤。

事后测算，爆炸的威力相当于4000磅TNT。26公里外的奥克拉荷马大学的地震仪记录到里氏3级的地震。爆炸造成了168人死亡，853人受伤。其中5%的死者，69%的伤者是被飞散的玻璃碎片杀伤。死者中包括19名儿童，最小的只有三个月。这还没有包括三名孕妇。24名法医用X光，指纹，牙医记录，DNA等各种手段，鉴定了168名死者，还有一条腿对不上。这是911事件前，美国本土发生的最严重的恐怖主义事件。

谢选骏指出：这两个城市的共同特点就是蛮荒。

在堪萨斯州，从堪萨斯城开往奥克拉荷马城的路上，那里的公路真是一望无际啊，我曾经开车到100英里的时速，都没有警察来过问。但是过了不久，我在路边休息时，却遭到了盘查，把我的睡意都赶跑了。这真是一个莫名其妙的地方。

《奥克拉荷马州的无情牛仔》（谢选骏）写道：

2015年7月，美国奥克拉荷马一家幼儿园的雇员注意到护理员们给园中儿童服用苯海拉明（Benadryl）让他们睡觉，有些儿童甚至是小于1岁的婴儿。这名另类的雇员感到很不舒服，在和她的父母交谈后，联系了儿童福利部门，儿童福利部门随后通知了警方。

警方进行了立案调查。幼儿园的一些员工也站出来承认在园长的指导下给孩子服用Benadryl。园长面临虐待儿童的指控。

在成人和较年长的孩子中，Benadryl被用于抗过敏药物和帮助睡眠药物。儿科医生警告说，幼儿服用Benadryl可能导致严重的副作用，甚至死亡。

美国有些父母给孩子服用Benadryl帮助他们睡眠，特别是在飞机上的时候。但医生说Benadryl不应被用作儿童镇静剂。该药的标签上说明它不应该被用来帮助12岁以下的儿童睡眠。Benadryl过量可导致儿童呼吸过缓，在某些情况下甚至可导致死亡。

FDA和制药厂商都同意不使用Benadryl来治疗2岁以下儿童的过敏。标签上也说明2至5岁的儿童可给予Benadryl，但需在医生的监督下。

但是我估计这个幼儿园不会有事的。他们可以辩解说，这是为了孩子们的幸福和安全！

为什么呢？

因为奥克拉荷马州号称充斥了无情的牛仔。

2013年，我不远万里从纽约开车去那里观光，不仅没有得到一点照顾，反而受到当地警察的这样款待：他们看到我是纽约的车牌，知道我是过路的客人，不可能久留，于是趁机给我开了一张两百多美元的交通罚单。借口竟然是我看到警车没有换道减速！而这个，完全是凭他自己的主观感觉，没有任何客观依据的。在别的州，这样的“问题”，最多也就是一个口头劝告，而在这里，却是趁人之危、狠敲竹杠、罚上一笔！

如果我不服，可以去法庭上诉，不过法庭的排期是一个月以后。谁能在那个偏远的地方呆上一个月呢？如果一个月以后再来控告奥克拉荷马州的警察胡闹，所需费用可能几倍于两百美元。反复权衡，只好在限期到来之前用信用卡交了钱。因为罚单上威胁：如果不来上庭也不交钱，他们就有权利全国通令，然后吊销驾照！

我最终不得不交付这笔买路钱，自我安慰说算是帮助了奥克拉荷马州贫困地区的儿童了。

谁知现在，奥克拉荷马州的公务人员竟然这样对待儿童，简直把我气炸了！

原来我的钱不仅没有用来帮助贫困儿童，而且可能起到了助纣为虐的作用！

我当时虽然不可能预知今天奥克拉荷马人给正常儿童服用安眠药的牛仔作风，却特别能够理解了以前发生的奥克拉荷马城爆炸案，可能就是警方某些人的蛮横做法激化了矛盾：

1995年4月19日，一起针对美国奥克拉荷马城市中心艾尔弗雷德·P·默拉联邦大楼发起的本土恐怖主义炸弹袭击。这起爆炸案是2001年的九一一袭击事件发生前，美国本土所遭受最为严重的恐怖主义袭击事件，共计导致168人死亡，另有超过680人受伤，还令方圆16个街区的324幢建筑物受损或被毁，86辆车遭烧毁或由冲击波摧毁，震碎了附近258幢建筑物的玻璃，共计造成至少价值6.52亿美元的破坏。事件发生后，地方、州、联邦和世界各地的机构都开展了大量的救援工作，全美各地都捐助了大笔款项。联邦紧急事务管理局派出包含665名救援人员的11支城市搜索与救援任务组开展援救和恢复工作。

爆炸发生仅90分钟后，奥克拉荷马州巡警拦下了驾驶车辆的蒂莫西·詹姆斯·麦克维，并以涉嫌非法携带枪支将其逮捕。很快，法医证据证实麦克维和特里·尼科尔斯与案件有关系，尼科尔斯随即被捕，两人都在几天内受到起诉。侦察人员之后还确定迈克尔·福捷（Michael Fortier）和洛里·福捷（Lori Fortier）夫妇是案件的同谋。麦克维是一位曾参加过海湾战争的退伍军人，对美国的民兵运动抱有同情，他把一辆租来的卡车装满炸药后停在艾尔弗雷德·P·默拉联邦大楼前，然后引爆了炸药。特里·尼科尔斯是麦克维的同谋，他对炸弹的制备进行了协助。麦克维仇视联邦政府，认为政府对1992年的红宝石山脊事件和1993年的韦科惨案处理失当，他把自己的攻击时间定在韦科惨案以多人死亡告终这天的两周年纪念日。

官方对案件所进行的调查人称“OKBOMB”，是美国历史上最大规模的刑事调查案例。联邦调查局探员进行了28,000次面谈，收集了3.2吨证据，收集的各类信息有近十亿份:vii。几位炸弹袭击者于1997年受到起诉并全部定罪，麦克维于2001年6月11日以注射执行死刑，尼科尔斯被判处无期徒刑。迈克尔和洛里·福捷夫妇作为污点证人出庭作证指控麦克维和尼科尔斯，其中迈克尔因未能警告联邦政府获刑12年，洛里则通过自己的证词进行控辩交易得到豁免。

这起爆炸案促使联邦政府通过了1996年《反恐怖主义及有效死刑法》，其中收紧了美国人身保护令的应用标准，还通过立法提高了对各地联邦建筑的安全性保护标准来防止今后的恐怖袭击事件。2000年4月19日，奥克拉荷马市国家纪念堂在原本的默拉联邦大楼旧址落成，纪念爆炸案的受害者，爆炸发生后每年同一时间都会举行纪念活动。

……

这个悲剧提醒我们：警察号称“人民的保护者”，应该和幼儿园保护员一样爱心为本。如果只顾自己的痛快和工作的便利，利用手中的公共权力一味逞强，甚至不惜恃强凌弱，后果就很可观！

你想，如果我不是精通老庄儒佛从而习惯了逆来顺受的华人，而是某个强悍的民族，或虽非强悍之徒却怀有某种“圣战”的信仰，可能对千里迢迢地平白无故地付出二百多美元的买路钱事件甘之如饴吗？

那么，可能的后果还能是什么呢？

奥克拉荷马州的报应来得真快——

《奥州减税陷财困 前车之鉴引人忧》2017年4月28日说：

奥克拉荷马州四年前实施减税，结果州府收入锐减，如今连教育经费也难筹措。

川普政府提出为企业和个人大肆减税的计划，坚持这种做法能够刺激经济成长，足以弥补失去的税收并裨益中产阶级。但是，奥克拉荷马州采取这种共和党一脉相承的方针，却闹得财政窘困，难为无米之炊。

四年前奥克拉荷马州石油业兴隆发展，州府拥有2亿元税收盈余。主政的共和党成功的推动降低最高所得税率、把油气生产税从7%降到2%，并向企业提供更多税务奖励。

但是，石油业好景不常，财源随之枯竭。对降低税率的利益的坚定信心，也转为如何应付学校、医疗保健和公共安全等基本服务的恐慌。

“美联社”报导，奥克拉荷马州税收已连续第三年锐减至比预算需求短少大约20%，情况严重到连公路巡逻州警都接到警告不要把油箱装满，酒醉驾驶也不会被吊销执照，因为没有足够行政人员处理这种作业程序。全州513个学区有98个为了省钱，改为每周上课四天。

州议会已努力削减开支，去年的实质预算就比2009年少11%，却仍无法缩小预计9亿元赤字。州议员正研究更激进的步骤，像是减少对医疗补助计划（Medicaid）的给付，并可能导致数以百计疗养院关闭。

奥克拉荷马州并非唯一因减税陷入财政困境的红州；共和党在2010年期中选举大获全胜后，许多由其控制的州近年纷纷减税，而现在堪萨斯、印第安纳、密苏里和密西西比州议会都在辩论如何增加税收，以纾解预算困难。

奥克拉荷马州长玛丽·弗林仍然支持2014年的减税做法，可是她现在要求对香烟，燃料和各种服务加税。

到目前为止，弗林和其它共和党官员尚未因政府财务困难付出政治代价，他们的保守派选民也仍然认为政府可以继续精简。但是，许多民主党人士相信很多选民已厌倦年复一年的预算危机，期望有所改变。

谢选骏指出：“奥克拉荷马州四年前实施减税，结果州府收入锐减，如今连教育经费也难筹措。”四年之前？！令人震惊。那不是在2013年吗？那一年我从纽约千里迢迢开车去奥克拉荷马城那里观光，不仅没有得到一点照顾，反而受到当地警察的这样款待：他们看到我是纽约的车牌，知道我是过路的客人，不可能久留，于是趁机给我开了一张两百多美元的交通罚单。借口竟然是我看到警车没有换道减速！而这个，完全是凭他自己的主观感觉，没有任何客观依据的。在别的州，这样的“问题”，最多也就是一个口头劝告，而在这里，却是趁人之危、狠敲竹杠、罚上一笔！如果我不服，可以去法庭上诉，不过法庭的排期是一个月以后。谁能在那个偏远的地方呆上一个月呢？如果一个月以后再来控告奥克拉荷马州的警察胡闹，所需费用可能几倍于两百美元。反复权衡，只好在限期到来之前用信用卡交了钱。因为罚单上威胁：如果不来上庭也不交钱，他们就有权利全国通令，然后吊销驾照！我最终不得不交付这笔买路钱，自我安慰说算是帮助了奥克拉荷马州贫困地区的儿童了。

可是，到了2015年，又看到了这样恶性的事态发展：

2015年7月，美国奥克拉荷马一家幼儿园的雇员注意到护理员们给园中儿童服用Benadryl（中文译名：苯海拉明）让他们睡觉，有些儿童甚至是小于1岁的婴儿。这名另类的雇员感到很不舒服，在和她的父母交谈后，联系了儿童福利部门，儿童福利部门随后通知了警方。警方进行了立案调查。幼儿园的一些员工也站出来承认在园长的指导下给孩子服用Benadryl。园长面临虐待儿童的指控。在成人和较年长的孩子中，Benadryl被用于抗过敏药物和帮助睡眠药物。儿科医生警告说，幼儿服用Benadryl可能导致严重的副作用，甚至死亡。

美国有些父母给孩子服用Benadryl帮助他们睡眠，特别是在飞机上的时候。但医生说Benadryl不应被用作儿童镇静剂。该药的标签上说明它不应该被用来帮助12岁以下的儿童睡眠。Benadryl过量可导致儿童呼吸过缓，在某些情况下甚至可导致死亡。FDA和制药厂商都同意不使用Benadryl来治疗2岁以下儿童的过敏。标签上也说明2至5岁的儿童可给予Benadryl，但需在医生的监督下。但是我估计这个幼儿园不会有事的。他们可以辩解说，这是为了孩子们的幸福和安全！

为什么呢？因为奥克拉荷马州号称充斥了无情的牛仔。

……

可是现在，不择手段搜刮财富的牛仔们却面临破产危机了，谁能想到他们的报应来得这么快。

诗云：

警察开出巨额罚单，

搜刮远道来的过客，

一个月出席当地法庭，

否则吊销驾驶执照。

奥克拉荷马的警察，

仿佛荒漠地带饿狼，

大爆炸过后的残余，

诡异的死路封闭了，

闹市区的灯光阴森，

直逼破碎的霓虹芒。

（另起一页）

三〇

小石城

孟菲斯

【一】

拖车公司凶神恶煞，

暴跳如雷敲骨吸髓，

拖车司机态度可嘉，

原来索取五块小费。

小石头城（Little Rock，台译小岩城）位于美国阿肯色州中部，是该州首府和最大城市，也是普拉斯基县的县府所在地，2013年有人口18.4564万人。小石城和北小石城是包括六县的小石城——北小石城都会统计区（MSA）里的主要城市有人口724,385人（2013年）。这个MSA则包含在小石城-北小石城——松树崖综合统计区（CSA）里，根据2005年估计整个CSA共有人口81.9469万人。

小石城是阿肯色州首府和最大城市、河港，也是普拉斯基县的县府所在地。位于阿肯色河南岸。人口大约184564人（2005年），根据2005年估计整个地区共有人口643272人。小石城和北小石城是包括六县的小石城-北小石城都会统计区（MSA）里的主要城市。这个MSA则包含在小石城-北小石城-松树崖综合统计区（CSA）里，根据2005年估计整个CSA共有人口819469人。铁路枢纽。为附近农业地区（盛产大豆、棉花、肉牛等）的商业中心。第二次世界大战后，工业发展很快。有电气设备、棉籽榨油、木材加工、化学、金属加工、食品加工、服装等工业。近年来为铝土矿重要产地。

小石城事件（Little Rock Nine）或“小石城九人事件”是指1957年发生在美国阿肯色州小石城的非裔美国人学生进入当地小石城中央中学就读的事件。小石城中央中学开始招收黑人学生是事件的导火索，起初支持种族隔离的阿肯色州州长Orval Faubus阻止学生们进入学校，后来在美国总统艾森豪威尔的介入下，学生们才得以进入学校。

美国最高法院在1954年5月17日在布朗诉托皮卡教育局案中裁决，在学校中建立种族隔离制度违宪，并呼吁美国的所有学校废除种族隔离。最高法院宣布判决后，美国全国有色人种协进会（NAACP）试图在南方州以前的那些白人学校为黑人学生注册。在阿肯色州首府小石城，中央中学董事会同意按照法院裁决让黑白学生同校，中学负责人Virgil Blossom于1955年5月24日提出了一个让黑白学生渐进融合的计划，这个计划得到了一致批准，并计划在1957年9月开始实施。

到1957年，美国全国有色人种协进会（NAACP）在以前只招收白人学生的小石城中央中学为黑人学生们注册登记，挑选出了9名优秀的黑人学生。这些学生被称作“小石城九人”，他们的名字是 Ernest Green （1941–），Elizabeth Eckford （1941–），Jefferson Thomas （1942–2010），Terrence Roberts （1941–），Carlotta Walls La Nier （1942–），Minnijean Brown-Trickey （1941–），Gloria Ray Karlmark （1942–），Thelma Mothershed-Wair （1940–），and Melba Pattillo Beals （1941–），其中Ernest Green是小石城中央中学第一位非裔美国人毕业生。

国民警卫队封锁学校：一些种族隔离主义者在议会进行抗议，并阻止黑人学生们进入学校。1957年9月4日，阿肯色州州长Orval Faubus部署国民警卫队来支持这些种族隔离主义者。士兵阻止学生进入学校，成了当时美国的头条新闻。九名学生之一的Elizabeth Eckford后来回忆：

他们离我们越来越近……有人开始喊了起来……我在人群中寻找友好的面孔，也许谁能帮助我们。我看到一位老女人，她的脸看起来很慈祥，但我再次看向她时她向我吐口水。

9月9日，小石城中央中学发表声明谴责州长在学校附近部署士兵的行为，9月12日学校呼吁小石城市民为学生们祈祷。总统艾森豪威尔会见了阿肯色州州长试图让他降低事态，并警告他不要违抗最高法院的裁决。

总统派军队干预：支持黑人学生的小石城市长Woodrow Wilson Mann向艾森豪威尔总统请求联邦军队的干预。9月24日，艾森豪威尔总统下令美国陆军部队第101空降师前往小石城，整个阿肯色州国民警卫队10,000多人被联邦接管，随后101空降师护送黑人学生们进入学校。

谢选骏指出：阿肯色的人和奥克拉荷马的人比较相似，非常粗野，缺乏礼貌，具有类似的“西部特点”，但由于已在中部，接近一点东部了，所以其蛮性相对轻微一些。这些人的眼睛里似乎只有绿色的纸张，脑子只会想到如何去弄到这些绿纸，他们的手除了收取美元，似乎不会别的。这也许就是“工具理性”和“实用主义”的人类土壤吧。在江苏省南通市，二十世纪的火葬场，就在一个名叫“小石桥”的地方。所以我小时候背诵世界地图的时候，每每看见美国地理的“小石城”，就觉得那里是一个坟墓。后来，这个预感还真灵验，当我开车经过那里的时候，差点被一辆大货车撞死，而根据当地阿肯色州的法律，货车司机不需赔偿，因为警察报告显示我们双方都有责任。这种曾经濒临死亡的经验，使得我不想再在那里逗留，于是开着受损的车子离开了死亡陷阱小石头城（Little Rock，台译小岩城）。

诗云：

阿肯色的零乱坟场，

摆布在林木的中央，

黑压压的暗影憧憧，

盘旋着摇曳的灯光。

小岩城夜半墓地，

游漾着历历幽魂，

一辆汽车的闯入，

打破了百年沉闷。

大卡车迎面冲来，

我知道神的同在，

虽然我也嗜血贪婪，

天主仍然容我存在。

警察报告泥牛消息，

期待心情片片死灰。

它要索取十元支票，

让我想起五分弹费。

【二】

此地一轮一轮的等待，

企及万五长征的云月，

这是奇怪的反差动静，

使我从此看破了死亡。

孟菲斯（Memphis）是美国田纳西州的最大城市。根据2006年的人口预估，孟菲斯的总人口为68万0768人，是田纳西州最大的城市，在美国东南部排名第二、次于佛罗利达州杰克森维尔，也是全国第17大城市。孟菲斯都会区是田纳西州次于纳什维尔都会区的第二大都会区，包含在邻近密西西比州和阿肯色州的部份地区，总人口为126万0581人。在包含诺克斯维尔、查特怒加、和纳什维尔的田纳西州四大城市里，孟菲斯是人口最多但也是最年轻的。孟菲斯位于密西西比河岸边、下契卡索陡岸上，狼河的河口。其联外机场孟菲斯国际机场是世界第二大货运机场，仅次于香港国际机场。

孟菲斯也是密西西比河河港。创建于1819年，总面积763.4平方公里，根据2006年的人口预估，孟菲斯的总人口为680,768人，约48%是黑人。在美国东南部排名第二、次于佛罗里达州杰克逊维尔，也是全美国第17大城市。1819年建镇，1849年建市。19世纪前半期周围经营棉花种植园，成为棉花和奴隶的交易大市场。孟菲斯都会区是田纳西州次于纳什维尔都会区的第二大都会区，包含在临近密西西比州和阿肯色州的部分地区，总人口为126万人。孟菲斯的居民被称作为孟菲斯人（Memphian）。位于密西西比河岸边，孟菲斯是美国重要的交通枢纽和运输业中心，该市拥有世界上最繁忙的货运机场，是美国联邦快递公司总部所在地，也是主要制造业的中心，以发展纺织、取暖设备、钢琴、汽车零部件为主。

孟菲斯的原住民是契卡索印第安人，他们占据了契卡索陡岸（Chickasaw Bluff）。16世纪，西班牙探险家 Hernando de Soto发现了这片土地，后来成为西班牙殖民地。1819年，孟菲斯由约翰·奥弗顿，詹姆斯·温彻斯特和安德鲁·杰克逊建立。19世纪前期由于周围地区种植棉花，加上南北战争之前南方经济依赖于大量黑人的劳动，孟菲斯成为棉花和奴隶的交易大市场。南北战争时期，孟菲斯更是南方联盟的主要据点之一。

在19世纪70年代，黄热病的流行摧毁了孟菲斯。在1878年，人口减少了近75%，许多人死亡或永久地逃离这座城市。由于物业税收入减少，孟菲斯欠下许多的市政债务。因此，孟菲斯暂时失去了它的城市宪章。1893年，孟菲斯重新建立，并逐渐成长为世界上最大的现货棉花市场和世界上最大的硬木木材市场。 到20世纪50年代，它拥有当时世界上最大的骡市场。20世纪60年代，民权问题在孟菲斯尤为突出，1968年4月4日，著名的民权运动领袖马丁·路德·金前往孟菲斯领导工人罢工时被人暗杀，年仅39岁。

孟菲斯在美国南部文化的发展中扮演了极其重要的角色，被誉为是摇滚（Rock and Roll）的发源地。很多著名的音乐家都在孟菲斯及密西西比河周围长大，最著名的有猫王（埃尔维斯·普雷斯利）、杰瑞·李·刘路易斯、B.B.King、约翰尼·卡什、罗伯特·约翰逊等等。直至今日，孟菲斯还是乐迷的必去之地。

孟菲斯都会区是田纳西州次于纳什维尔都会区的第二大都会区，包含在临近密西西比州和阿肯色州的部分地区，总人口为126万人。孟菲斯位于密西西比河岸边、下契卡索陡岸（Chickasaw Bluff）上，狼河（Wolf River）的河口。孟菲斯是美国重要的交通枢纽和运输业中心，该市拥有世界上最繁忙的货运机场，是美国联邦快递公司总部所在地，也是主要制造业的中心，以发展纺织、取暖设备、钢琴、汽车零部件为主。铁路、公路、航空交通枢纽，农畜产品的大集散地，尤以棉花、棉籽油、硬木的大市场著名。从1931年起，每年5月举行棉花狂欢节。 田纳西州的孟菲斯市（MEMPHIS,TN）正好在阿肯色，密西西比州和田纳西三州的夹角处，密西西比河穿城而过。孟菲斯得名于古埃及首都孟菲斯，所以，城里一个著名的标志性建筑是金字塔形状的体育馆。

孟菲斯应该是美国中南部的重镇，可是客运机场和其它美国的机场相比，很小，荷航和美西北的飞往阿姆斯特丹的航班竟然是其唯一的国际直飞航班。但是如果提到国际货运的吞吐量，孟菲斯雄居世界第二，仅次于香港。

FEDEX的运作令人叹为观止，晚间10点左右，上晚班的工人陆续到达，晚上十二点，所有进港飞机开始陆续降落，停靠在指定的位置，这时候，整个货运区灯火通明，一片繁忙景象。各种拖车拖着整托盘整托盘的进港货物穿梭在停机坪上，忙而不乱，拖车将货物送至分捡中心，这些包裹被放到大型的自动分捡机上，每个包裹上都已经由发货人贴上了数据码，经过无数的扫描机，包裹被机械手推至目的地托盘上，工人们将新的托盘整理好，准确无误地送到的离港飞机的位置，依次装机。到凌晨三时左右，飞往东部的飞机已经准备就绪，开始陆续离港，到达各个目的地后，还需要再分拣，然后装上不同路线的送货卡车。这整个环节需要分秒必争，因为联邦快递保证“隔夜最快Priority Overnight”邮件在早上10点之前抵达收件人手上，绝少晚点。

忙了一夜的空港在黎明时分静寂下来，所以如果早上到孟菲斯，机场附近很冷清，路上没有什么车。如果喜欢烧烤，孟菲斯以此著名，每年在密西西比河畔有烧烤全国大赛，孟菲斯的蓝调（BLUES）也很有名，城里著名的晚间娱乐去处BEALE街上有BBKING的蓝调吧，总是爆满，不过不要期望见到KING本人在里面唱。在临密西西比河处有一些高楼大厦，那是孟菲斯的商业区和办公区了，还有田纳西大学孟菲斯分校。同美国其它城市一样，城市贫民住城里，中产阶级住郊区，上班下班购物接孩子买菜做饭娱乐供房子供车子，住在哪个城市都大同小异。

孟菲斯的世俗建筑富有新古典主义或浪漫主义的风格。古城的宗教建筑众多，有格拉卡教堂、胡安·巴蒂斯塔教堂、多卡尔莫教堂、内维斯教堂、圣本托教堂等。这些教堂均建于公元十六到十八世纪，内部装饰华丽，绘画精美，表现了古典主义的艺术风格。同外部联系也非常方便。古城内的主建筑之间相互连接；街道曲曲折折，随地形变化而自然起伏；由此而在街道汇合处和教堂前的空地上形成众多的小广场。古老的建筑群掩映在繁密的棕榈树之中，让这座城市愈发显得婀娜多姿。

网文《美国有个孟菲斯》（火锅娘娘2013-8-12）说：

埃及有个孟菲斯，是古埃及最古老的首都，我没去过那里，但是据说在那个城市里会有无限的历史厚重感。美国也有个孟菲斯，田纳西最大的城市，密西西比河边上，我现在逗留的地方，因为这里有我的姑姑和表哥。一直以为这两个名字一样一定是纯属巧合吧，前几天网上查到资料才知道，丫的这儿其实就是学的古埃及，还仿建了一座金字塔作为城市地标。所以我可以把这理解为这座年轻的美国城市向有着几千年文明的古埃及首都致敬吗？在这点上，美国人倒是大大方方不避讳自己的短板，他们自知他们历史短文化底蕴不足，所以他们干脆就仿建。就像田纳西首府纳什维尔，也有一座仿制的古希腊帕提农神庙，当美国小妞Emily带着我去那里，我看着一群白人对着这仿制品依然游玩得津津有味，身边性格奔放的美国妞们用夸张的语气说着oh this is sooooo beautiful的时候，我脑子里闪现的则是我在北京上学时候那些金碧辉煌的故宫群。若是她们去到那里，岂不是要亮瞎她们的眼睛了。

而这个孟菲斯的历史，又是短上加短了，因为他是一座年轻的美国城市。但让我用一句话概括这座城市，我一定会抓重点——在美国最危险的城市名单中，孟菲斯很荣幸地年年榜上有名，而且绝对能不负众望地进入前五。当你开车渐渐你进入这座城市时，你就会感受到一种诡异的气氛，有很大片区域是冷冷清清的，商店的玻璃非常厚防止有人从外面扔石头，没有工作的黑人在街上走晃荡，表情戏谑。孟菲斯传说中的危险就是由于这样一群不务正业的黑人。这里约48%是黑人，这是历史原因，由于孟菲斯的温带大陆性气候非常适合种植棉花，所以19世纪前期被大量种植，而这些农作经济依赖于大量的黑人劳作，于是孟菲斯在南北战争前成为棉花和奴隶的交易大市场，也成为南北战争时期的重要据点。孟菲斯历史上还有一件与黑人运动有关的著名事件——1968年4月4日，民权运动领袖马丁路德金就是在这座城市被暗杀的。尽管美国是一个强调平等并对此作出无限努力的有点理想主义情怀的国家，但白人和黑人之间的嫌隙是一直都存在的。就像回国之前，美国小伙Jamie送我来孟菲斯，本来想请他吃个饭再走的，谁知道他进入这片区域之后就开始坐立不安，死活要马上离开，他说他感觉到危险，路上的那些黑人好像随时都会把枪掏出来指着他一样。这道白人与黑人之间的沟是与生俱来的，看不见但却如影随形，不是法律和道德所能解决的。

一直以为孟菲斯这座城市不大，查了资料才知道原来竟然也是美国第十七大城市，那种资料上的数据和我看到的景象的落差，我可以想象这座城市的确是不太招人喜欢。清晨的孟菲斯尤为冷清，我回国的前夕，赶得是七点的飞机，表哥五点送我去的机场，我们开了半个小时，路上完全没有看到一辆车一个人，只有橙黄色的路灯一路从车窗上滑过，无声无息，让我顿时有一种盗梦空间的感觉。这是在国内任何一个城市都不可能看到的情景。晚上的孟菲斯就开始繁忙起来了，孟菲斯国际机场是世界第一大货运机场，有着世界第二的国际货运吞吐量，这里还是联邦快递的总部。晚间十点开始，这个城市的活力才刚刚开始，来往的飞机络绎不绝，表哥说这里的飞机准时得可以用秒来计算，这时候的货运区一片灯火通明，像是这个城市跳动的心脏，那些繁忙吞吐的货物就是这座城市的呼吸，而那一架架来来往往的飞机则是这座城市的脉搏。

如果用另外一句话概括这个城市的话，我还会告诉你，这里是猫王的故乡。我没去过，但是据去过那里的爸爸妈妈说，就是一座普通的房子，似乎也没有多气派。但是爸爸说，你一走进去，就会感到到处都是猫王的影子，屋子里放得是他的歌，墙上到处是他的照片，屋里他用过的东西依然摆放在那里。长长的密西西比河从这座城市穿过，孕育了包括这位伟大的歌手在内的很多著名的音乐家，因此Memphis也被称为是美国rock and roll的发源地。走在密西西比河的岸边，宝蓝色的河面泛起片片波光，风扑面而来只觉心境开阔。中国的风水学认为，山管人定水管财，水正是财运的象征，表哥特地举家迁到这旁边，希望就着这条北美洲最大最长的河流，给自己的生意带来好运。河两岸也是休闲烧烤的好去处，每年的五月都会在这里举办烧烤晚会。吃着烧烤，唱着摇滚，该是一场不错的味觉与精神交错的盛宴吧。

当然，这些都不是最直观感受到的孟菲斯。表哥家在郊区白人区，这里看不到的无家可归的人们，也感受不到时刻紧张的危险信号。这片被开放和管理起来的住宅区，有着一片片结构严谨，排列整齐的小房子，它们都只有两层，大小几乎一样，只是户型各有不同，颜色几乎只有淡蓝，粉白和淡灰这几种颜色。每家每户的门口都有左右两块草皮，自动洒水的喷头缓缓地转动着，周围安静地都可以听到水溅到草上的声音。草皮上竖着一个铁皮邮箱，用着白漆刷着房号，一路过去，于是这些邮箱形成一条条长长的弧线，就在干净的沥青路两旁，还就着一点暖暖的阳光，一切是那么和谐。

于是这里更像是一座半岛，宁静而祥和。我来这里一个星期了，每次下午出门散步，几乎都看不到什么人，于是我就随心所欲地走，走到哪里就是哪里。不知怎地，突然就想套用郑予愁的那首诗《错误》，这真是一座“小小的寂寞的城，恰如青石的街道向晚”。而人和人的心，则是“小小的窗扉紧掩”。

而对于孟菲斯，我不是归人，我只是一个过客。

（2013年8月5日于美国孟菲斯密西西比河周边。）

谢选骏指出：确实，我从大货车擦撞的车祸中幸存下来，到达孟菲斯的时候，正好是星期天，那里静悄悄的，不知是否因为心情的缘故，觉得充满了一种“静悄悄的肃杀之气”，感觉子弹会随时飞起来！孟菲斯，这不就是“埃及异教的死地首府”？那时候，我并不知道“在19世纪70年代，黄热病的流行摧毁了孟菲斯。在1878年，人口减少了近75%，许多人死亡或永久地逃离这座城市。”——看来，虽然，一百多年过去了，但这个鬼地方依然没有恢复过来。而我的感觉竟然可以未卜先知！

诗云：

孤独的猫儿出溜来回，

眼里闪烁不定的光辉，

偶尔露出怪异的笑容，

牵动千家万户的沉睡。

路旁叉腿着白人女孩，

埋头玩弄着手机之类，

摩托车迸出突地暴响，

好像发情的公猫乱追。

（另起一页）

三一

纳什维尔

天地穹隆浑然一体，

街道纵横死般静寂，

白雪纷扬宇宙无声，

凭楼俯视宛若天堂。

纳什维尔（Nashville），是美国田纳西州的首府，位于美国中南部，田纳西州中部坎伯兰河畔，也是该州仅次于孟菲斯的第二大城市。根据美国人口调查局2000年统计，纳什维尔共有人口569,891人，其中白人占66.99%、非裔美国人占25.92%、亚裔美国人占2.33%。纳什维尔是医疗卫生、音乐、出版和交通运输的重要中心，是美国乡村音乐的发源地。

纳什维尔在1779年由詹姆斯·罗伯特森（James Robertson）和约翰.丹尼尔森（John Donelson）建立，用美国独立战争时期的英雄弗朗西斯.纳什（Fransis Nash）的名字进行命名。由于它是一个重要的河港口，并且是重要的铁路中心，战略地位非常重要。也因此，纳什维尔城市扩展的很快。1806年，纳什维尔成为戴维斯县（Davidson County）首府，并且于1843年成为田纳西州永久首府。

纳什维尔属亚热带湿润气候，夏季高温多雨，冬季温和少雨。

根据美国人口调查局2000年统计，纳什维尔共有人口569,891人，其中白人占66.99%、非裔美国人占25.92%、亚裔美国人占2.33%。有超过10万名外籍人生活在纳什维尔，纳什维尔现已成为大量西班牙裔、中东、南亚和东南亚人口的家园。有100种语言在那里使用。

根据美国经济分析局数据分析，2010年州生产总值增长排名中，田纳西州居全美第六位。田纳西的GSP（州生产总值，衡量商品及其服务总产出的指标，类似于国内生产总值）2010年增长了3.52%。

经济指标：2011年田纳西州GDP为2665亿美元，列美国50州第18位，占全美GDP比重1.78%，人均GDP41,623美元。

贸易状况：2011年田纳西州对外出口总额为299.9亿美元，全美排名第14位。其十大出口市场依次为加拿大、墨西哥、中国、日本、比利时、德国、荷兰、英国、澳大利亚、新加坡。主要出口商品包括运输设备、计算机、电子产品以及化学制品等。

2011年对华出口达到20亿美元，是其第三大出口国，主要产品有化工、农产品、电脑和电子产品、废旧物资和多种制造业产品等。

外商投资：田纳西有740家外商独资公司，来自34个国家，投资额超过230亿美元。有超10万田纳西人被外商独资子公司雇佣，其中超过80%在制造业。田纳西州最大的外国投资者是日本，其次是德国、加拿大和英国。

田纳西州已成为中国公司投资热点目的地，作为美国的商业中心和新兴的工业聚集区，到2007年已经陆续有13家中国企业在田纳西州投资发展，包括Wyko Tire Technology Inc、GITI Tire USA（佳通投资）、Del-Nat Tire Corp（双星投资）、Copperweld Bimetallic Products Company（傅氏国际）、Intermodal Bridge Transport（中远集团投资）等企业。

纳什维尔作为田纳西州的首府，拥有三条主要的州际公路。

纳什维尔拥有一个连接美国20个州的铁路系统。

纳什维尔拥有一个连接密西西比河的港口。

纳什维尔国际机场拥有通往全美各大城市的国内航班，以及通往西欧、东亚、加拿大主要城市的国际航班。

100多座公园和运动场；13个公共游泳池160个网球场；42个高尔夫球场、内陆湖可供钓鱼，划船和滑水使用。

乡村音乐诞生于1920年，纳什维尔是美国乡村音乐（Country Music）的主要发源地。“乡村音乐”这个名字是20世纪20年代在美国出现的，它的起源很广。那时歌曲的内容，除了表现劳动生活之外，厌恶孤寂的流浪生活，向往温暖、安宁的家园，歌唱甜蜜的爱情以及失恋的痛苦等都有。

1925年，在美国田纳西州纳什维尔建立了一家广播电台。他们开办了一个“往昔的歌剧--老乡音”的专栏节目。邀请了一位名叫杰米·汤普森的81岁的民间歌手演唱，节目受到听众们的热烈欢迎。从此，人们统称这种音乐为“乡村音乐”。乡村音乐成为美国劳动人民最喜爱的音乐形式之一。在美国，“蓝领”指的是下层人，故这种音乐又称“蓝领音乐”。

纳什维尔拥有一座乡村音乐名人堂（Country Music Hall of Fame and Museum），在1961年成立，保留乡村音乐的发展历史和传统，及教育观众。乡村音乐名人堂为本地历史博物馆和国际艺术组织，位于纳什维尔第五大道。服务的观众包括球迷，学生，学者，音乐业和一般公众。

美国田纳西州Nashville是美国乡村音乐的发源地，在美国有很大影响。乡村音乐成为人们喜爱的音乐，颇受美国人民的欢迎。乡村音乐是美国土生土长的音乐，体现了美国民间浓郁的南方音乐风格。传统的乡村音乐是从19世纪的弦乐曲和传统的叙事歌中发展而来，他的一个显著特点就是不受性别和年龄的限制，也不受时间地点的限制。一把吉他，外加班卓琴和口琴的伴奏，歌手可以尽情的抒发自己心中的快乐和忧愁。在相当长的一段时间里，乡村音乐的歌手和歌迷们几乎都是农民、牛仔、矿工和伐木工等生活在南部乡村的美国白人。

从20世纪30年代开始，“纳什维尔”（Nashville）就不单单指一个地名，而成为人们印象中美国乡村音乐的代名词。这块美国中南部的盆地，为乡村音乐搭建了最早的舞台。从欧洲移民至此的乡间劳动者，每年定期都举行民间音乐和舞蹈盛会。他们继承并发扬了古老的英格兰、苏格兰民谣以及先辈们遗传的舞曲和器乐曲，并在此基础上吸纳美国黑人音乐和当地拉丁音乐，从而创造出早期的乡村音乐。地方电台最早发现了这一音乐的价值，之后逐渐兴起的唱片工业更是有力地推动了乡村音乐的传播。几乎所有早期乡村音乐的录音，都来自这里——纳什维尔！

20世纪50年代，纳什维尔成了乡村音乐的集中营，著名的乡村音乐家大部分都来自这里。因此，“纳什维尔之声”（Nashville Sound）也成了乡村音乐的代名词。

第二次世界大战以前，乡村音乐虽然已经得到了广泛的传播，但总的来说，它仍是一个地区性的乐种。由于战争的缘故加速了人口移动，使不同文化背景的人们有了更多的接触，特别是很多南方农村青年，移居到北部和东西部城市。于是，乡村音乐的影响进一步扩大，成为有全国影响的流行音乐形式，并被正式称为乡村音乐（在此之前乡村音乐一直没有具体的命名），有时也叫做乡村和西部音乐（Country and western music）。

很多乡村音乐家对于把乡村音乐带出南部或中西部都作出了贡献，其中贡献最大的是汉克·威廉姆斯。

汉克·威廉姆斯（Hank Williams，1923—1953），1923年出生于亚拉巴马州。在风格上，他既不像东南部的和声风格，也不接近西部流行的西部摇摆风格，他创造了一种抑郁的但却坚定的唱法。汉克·威廉姆斯40年代在乡村音乐界的地位，就如同20年代的吉米·罗杰斯，甚至还要高。

威廉姆斯1946年开始出唱片，他推出了一系列冲击流行音乐市场的歌曲，如《相思布鲁斯》（Lovesick Blues）、《今晚不要流泪》（There will be no teardrops tonight）、《你的欺骗之心》（Your cheatin’ heart）以及《你又赢了》（You win again）等，其中最有名的代表作品《什锦菜》（Jambalaya，例12）成了世界上家喻户晓的经典歌曲。威廉姆斯还在他的音乐中保留了一定的旧式宗教成分，制作了一些有力的传统福音歌曲。

1953年元旦，威廉姆斯由于吸毒过量死在他汽车的后座上。与他同时代的乡村歌手们几乎都受到了他的影响，他在乡村歌集中的作品也许比任何人都要多。

由于第二次世界大战结束以后，美国社会的繁荣使得乡村音乐得到了飞速发展。如：此时的“老式大剧院”广播节目拥有了一千万听众，“民族谷仓舞”节目也越来越受到人们的喜爱。“纳什维尔之声”也随即开始遍布全国。

纳什维尔之声（The Nashville Sound）算是乡村音乐的一个分类。

“纳什维尔之声”主要以钢琴、弦乐和背景和声为配器，与传统的小提琴和班卓琴的伴奏不同，这也是纳什维尔之声的为人所知的特色。50年代末，随着乡村音乐的逐渐衰落，一些制作人如Chet Atkins和Owen Bradley有意识地在拓展乡村音乐地趣味，并使它更接近主流的pop音乐。

60年代早期，这种转变实现在几乎所有从Patsy Cline到The Browns（借着纳什维尔录音室一大群音乐家地帮助下）的乡村艺人身上，使许多这样的歌曲名列乡村和流行音乐榜前列。

《纳什维尔，乡村音乐从这里兴起——音乐街》（2014-5-20）说：

纳什维尔有条音乐街（Music Row），这里离闹市区不远，是音乐制作人和唱片公司聚集的地方。全球四大唱片公司，时代华纳、百代唱片、索尼和环球以及80家多家唱片公司在这里设立办事处，纳什维尔的130个音乐出版商，180多个录音室，有100多个场音乐俱乐部大都集中在此，可谓纳什维尔音乐产业的心脏。

事实上，在重视音乐产业之前，纳什维尔曾是美国最贫穷的地区之一。1927年，拉夫·皮尔（Ralph Peer）这个音乐制作商找到了来自田纳西州与弗吉尼亚州交界的布里斯托尔（Bristol）的卡特家庭及吉米·罗杰斯，在纳什维尔灌制了充满山地民歌风格的唱片，在美国大获成功，这就是现在的“乡村音乐”。之后，人们纷纷拥至纳什维尔，建起了音乐街，成立了许多与音乐有关的团体或者联盟。到上个世纪五十年代，纳什维尔逐渐成为音乐人、音乐产品及与音乐有关的音乐产业的集聚地。由于音乐产业包括了音乐创作、制作、复制、发行、经纪等各环节，传播途径涵盖了广播、影视、实体唱片、现场演出及网络等各种传播媒介，且以基本音乐产品为基础可衍生出音乐剧、电影、音乐节等众多新的文化产品，因此，音乐产业的发展还带动了音乐播放器、乐器生产、音乐培训等各相关产业。该城一半的就业人口都与音乐直接或间接地有些关系，该城的主要大学都在开设与音乐产业有关的课程与学位。

街道两边有多家音乐人工作室，他们在这里租房间，做曲目。

音乐街最著名的是一座规模不大的RCA维克多录制室B（RCA Victor studio B，以下行文中称录制室B），是纳什维尔唱片业著名的元老。它建于1957年，由RCA唱片公司（Radio Corporation Of American）出资兴建，是纳什维尔第一个设备齐全的录音室。RCA唱片公司聘请音乐制作人，号称“吉他先生”的切特·阿尔金斯（Chet Atkins后行文中简称切特）进行管理。

在切特的管理下，对传统的乡村音乐进行了改造，录制唱片时加进了合唱和弦乐部分，并且摈弃了一部分鼻音，从而开创了新型乡村音乐之声。以后的几十年中，录制室B凝聚了众多的顶尖歌手，无论在制作、录音、伴奏方面都掌控了整个纳什维尔音乐的走向，成为音乐城的核心。今天，这所建筑已经成为博物馆，尽管多次整修，依旧保持着原来的外观，内部还摆设着当年的录音设施，纳什维尔贝尔蒙大学艺术系的学生把这里作为音乐制作的实验室。

50年代初作为RCA公司的经纪人和音乐制作人，曾发掘了许多音乐巨星。其中摇滚巨星“猫王”艾尔维斯·普莱斯利（Elvis Presley）最为著名。50年代切特作了一次史无前例的尝试，将猫王的7首单曲唱片同时推出，创造了唱片销量超过百万张的历史记录。RCA公司取得商业上的巨大成功，也使猫王的声音迅速传遍全美和全世界。50-60年代经切特之手录制的唱片囊括了众多乡村音乐大腕。有乡村音乐辉煌时期的顶尖歌手埃迪·阿诺德（Eddy Arnold）；“后摇滚乡村音乐”的代表威利·纳尔逊（Willie Nelson）和威龙·詹宁斯（Waylon Jennings）；还有动感逼人，活力四射的乡村音乐常青树多莉·帕顿（Dolly Parton）。这些乡村偶像唱片的热销，推动了纳什维尔的唱片产业的商业化。1968年切特成为RCA公司的副总裁，在切特的RCA旗下艺人众多，录音宝藏俯视皆是，纳什维尔也由此而成为仅次于纽约的美国第二大音乐制作产业的中心。

鉴于切特对音乐的卓越贡献，1993年他获得美国国家音乐终身成就奖。如今在纳什维尔不但有一条街道用他来命名，在音乐广场上还有一座切特·阿特金斯真人大小的铜像。切特坐在高脚凳上，抱着吉他，手还轻轻地按着弦，在铜像旁边还有一张凳子，随时欢迎游客坐下来分享他的音乐。

谢选骏指出：纳什维尔热情友好，虽然并不富裕，但是充满欢乐，这就是音乐的力量吧。但是和拉丁美洲人聚居的地方不一样，纳什维尔的音乐，在大街上是听不到的。我怀念纳什维尔，那里还有南方的文雅，再往南部，就只剩下粗放了。我怀念纳什维尔，那里还有东部的精致，再往西部，就只剩下粗疏了。

诗云：

生活像是吞咽苍蝇，

充满了饥民的日课。

为了营养甘之如饴，

传种接代得到进化。

纳什维尔的风情，

只剩零碎的点心，

修车行里的热情，

北欧海盗的真心。

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三二

伯明翰

蒙哥马利

【一】

农神太阳冥诞节期，

千家万户夸耀灯饰，

世俗教会伪托基督，

新约记载全然不顾。

伯明翰（Birmingham）是美国阿拉巴马州最大的城市，也是杰斐逊县的县治所在，其中有一部分位于谢尔比县。伯明翰都会区人口为大约1,128,047（2013年），约占阿拉巴马州总人口的四分之一。伯明翰建于1871年，当时是以工业城市来建设的，有一部分参与建设伯明翰市的原住居民是英格兰裔，因此它的名字也正源自于英国主要的工业城市伯明翰。如今，伯明翰与亚特兰大、迈阿密和新奥尔良一起，都是美国东南部重要的商业金融中心。 在内战后的重建时期，以Elyton镇为首的三个由农场组成的镇合并成了现在的伯明翰市。它是美国东南部阿拉巴马州的大工业城市，也是人口最多的城市。始建于1871年，美国内战重建时期。在阿巴拉契亚山脉西南麓。人口市区25.09万人（2013年），大市区超过112万（2013），黑人占40%以上。铁路交通要地。现任市长是William A. Bell Sr.。由汤比格比河通航墨西哥湾。附近富产煤、铁、石灰石；1871年始建为南部重要钢铁基地。因与英国伯明翰相似，故引用其名。除钢铁工业及有关的机械工业外，还有电机、飞机制造、矿山机械、化学、电器、棉纺织、建筑材料、食品等工业。罗马神话中火神的巨大金属铸像，耸立在市内雷得山顶，俯瞰全市。

网文《美国全体验AL伯明翰（Birmingham,AL）》2012-04-04说：

伯明翰（Birmingham）位于美国东南部，是阿拉巴马州（Alabama）最大的城市。个人认为伯明翰在美国不算是有名的城市，但因为当时学校做项目竟然去过三次。初到伯明翰的第一感觉就是：怎么都是黑人？！第二感觉就是黑人英语好难懂啊，不过呆两天也就适应了。虽然去过很多次，但对这个城市却没什么特殊的感觉。红色非常老派的公共汽车令人印象深刻，车票每人只要25美分，相当便宜。

1.Birmingham Downtown伯明翰市中心是非常小的两条街，没有高楼大厦，但是小城最繁华的地段。市中心很好认的建筑是一个喷泉，后面是个大教堂。

2. Birmingham Museum of Art ，去每一个城市有机会都会去艺术博物馆看看。在伯明翰的时间算是很充裕，自然也少不了去这里看看。虽然记不得具体展出过什么，其实记不得所有去过的艺术博物馆曾经展出过什么，但是依然执着的想去，因为每次在里面都很开心。唯一记得的就是，在艺术博物馆的一个小角落，提供了纸张和画笔，可以临摹一些有特色简单的图画，很多人认为这一定是给孩子们玩的，可谁又忍心阻止我的童趣呢。

3.Library对图书馆其实不太有印象，唯一记得它的好处就是可以免费上网，所以中午休息或者下午下班以后就过去上上网，查查邮件而已。

4.Parks美国被称之为公园的地方可大可小。纽约的Central Park叫公园，你走一天恐怕也不一定能走全；而几米见方的一块绿地也能叫公园，看一眼就可以离开了。伯明翰的公园不至于那么惨不忍睹，但也称不上有什么吸引力。我们通常都是午休的时候，随便在公园走一走。如果时间有限就可以完全跳过了。

我们去过的公园有Kelly Ingram Park，Henley Park和Linn Park，具体哪个在什么地方其实也不太记得了，也没有什么值得详细纠察的必要。

5.Birmingham Zoo 又是一个动物园，动物园对于我来说是永恒的主题，但是在这永恒中，其实每次看到的动物都是不一样的。这个动物园有一些温暖地方才有的动物，比如火烈鸟。另外值得一提的就是，里面有个鸟园，大部分是长得非常好看的鹦鹉类的鸟。可以买一小盒甜甜的饮料，喂给鸟儿吃，它们看到或闻到食物就会马上飞过来，站在你的胳膊上低头猛吃。当然你也不敢轻易挑逗它，因为它那大大的金钩嘴还是十分有威慑力的。

《美国纪行-城市篇-伯明翰》说：

阿拉巴马州的第一大城市、古城伯明翰（Birmingham）是我西部之行的最后一站。说是古城，其实也就是几条老街、几处老宅和教堂，厚重、浑圆的砖红色的石门石墙看得出是“深南”风格，与新奥尔良的南部邦联博物馆或南方艺术博物馆的风格很相像，最多也就是百多年历史罢了。

伯明翰比较重要的一处古迹是郊外的铁矿国家纪念碑（Sloss Furnaces N. Historical Landmark），展示这里曾经的南方工矿基地的历史，但去的人也很少，甚至当地人都不太知道。他们真正乐于向人炫耀的是1960年代这里作为黑人（美国的正式说法是“非洲裔美国人”（African-American））民权运动发源地的荣光，这大约是伯明翰最可示人的历史文化吧。

伯明翰的Downtown有一个不太大的街心花园，矗立着马丁·路德·金（Martin Luther King,Jr.）的雕像。与雕像一街之隔，便是第16街浸礼会教堂，1963年“三K党”炸死4个正在上主日学校的黑人小姑娘的所在，这事件是民权运动中的标志性事件，如果说此前还有人公开支持“三K党”的话，此后他们就彻底失去了民心。早过了礼拜时间，教堂没有开门，一个当地人引我看到了教堂两种颜色的砖石，告诉我那就是爆炸过后重修的印记，从面积看，那次爆炸的当量真是不小。

花园的另一方向，便是伯明翰民权运动研究会（Birmingham Civil Rights Institute），其实就是个博物馆，主要以图片、音像形式展示从阿拉巴马州起波及全国的那场运动的历史，马丁·路德·金就是在被关押在伯明翰的时候，写出了著名的狱中来信，表达了个人有权反对不公正的法律的意见（我们提起民权运动，似乎更多关注种族隔离的消亡，其实，它对于自由派思想成为美国社会思潮的主流，有着更深远的意义。）。现在，这封信成了民权运动的圣经，而他当年坐牢的牢门，也陈列在这间博物馆里。

从博物馆出来走向伯明翰老城，大约有3-4个街区是伯明翰的黑人聚居区。这里最多的理发店，我一直没搞懂是否黑人对发型更在意。无意中走进了伯明翰民权运动协会的办公室，一位老者向我滔滔不绝谈起了那次运动的点点滴滴和重大意义。

出来办公室已是黄昏，街上人很少，迎面一个黑人姑娘几乎向每一个行人都说些什么，我前面的一个白人男子一闪，躲开了她，待到我走到她身前，听到对我说：“Give me $1，I'll get you upstairs.”几乎未动嘴唇，一句话已经说完。等明白过来，我已走得离她有50多米远，再回头看时，她已与一个黑人小伙子走在一起、转过楼角了。

谢选骏指出：凌晨惊魂……那天我开车在街上寻找快餐店，突然来了一辆警车把我逼停，问我在干什么？我说在寻找快餐店。他们检查完证件以后告诉我前面就有快餐店，然后说这里很不安全，这是我非常诧异，有了一种身入战场或不毛之地的感觉——原来美国也有这样的“第三世界国家”！

诗云：

我追随意外的步履，

偶然性是命运安排，

尽管穷竭全部智力，

百思不解其中奥义。

树上鸟儿成双配对，

广阔天地群落阵线；

只有人类踽踽独行，

真实思想不着边际。

【二】

滔滔不绝喋喋不休，

咬文嚼字辨析护佑，

社会活动组织起来，

财富效应更上层楼。

蒙哥马利（Montgomery）位于美国亚拉巴马州亚拉巴马河畔蒙哥马利县，是亚拉巴马州的首府和蒙哥马利县的县治所在，也是该州第二大城市。

蒙哥马利在美国南北战争、美国民权运动和联合抵制蒙哥马利公车运动中都扮演了重要的角色。

阿拉巴马的首府是蒙哥马利市。南北战争期间，蒙哥马利曾一度作为美利坚联盟国的首都，后来该国将首都迁到弗吉尼亚州的里士满，所以，阿拉巴马州与弗吉尼亚州的首府都曾是美利坚联盟国首都。

蒙哥马利除了19世纪时曾一度做过南方的首都外，在现代美国历史上，尤其是在民权运动发展史上也赫赫有名。美国著名黑人民权领袖马丁·路德·金博士在1954年到1960年曾在该市的德克斯特大街浸信会教堂（Dexter Avenue Baptist Church，后改名为德克斯特大街金博士纪念浸信会教堂）担任牧师。马丁·路德·金到蒙哥马利市牧会不久，就发生了黑人妇女罗萨·帕克斯（Rosa Parks）在乘坐公车时，拒绝给白人让座而被逮捕的事件，而后引发了黑人全面罢乘、反对公车上黑白隔离措施的抗争运动，马丁·路德·金成了这场运动的领袖。蒙哥马利公车罢乘事件（Montgomery Bus Boycott）触发了一系列大规模的全国民权运动，而马丁·路德·金也因为领导此次事件而名声大震。此后在他的领导下，又开展了一系列争取民权的运动，直至1963年在首都华盛顿林肯纪念堂前广场的数十万人集会上，马丁·路德·金发表了著名的演讲“我有一个梦”，奠定了他作为全国黑人民权领袖的地位。德克斯特大街金博士纪念浸信会教堂离州议会不远，外观很普通，因为马丁·路德·金在此担任过牧师的缘故，1974年该教堂被定为国家历史名址。

从历史上看，蒙哥马利是阿拉巴马州的第五个首府，这种情况在其他州是不多见的。由于蒙哥马利是州府所在地，同时也是蒙哥马利县县治所在地，所以政府部门云集市内，政府是该市的最大雇主之一。州议会大厦也是国家历史名址，当年南方邦联国总统戴维斯就是在这里宣誓就任的。

离州议会大厦不远是邦联“白宫”旧址，这是一座意大利式风格的房子，南方邦联国成立后，经南方国会同意，从私人手中以每年5000美元的租金，租借了这座房子给总统戴维斯及其家人居住，这栋建筑后来被称为南方的第一座“白宫”，已列入国家古迹名录。联合车站是蒙哥马利市内第三个列入国家历史名址的建筑。虽然火车服务早在1985年就停止了，但联合车站现在成为河滨公园的一部分，河滨公园还包括一个露天剧场、船码头以及河滨体育场，这是市中心最主要的观光点之一。

从地理位置上来说，蒙哥马利位于阿拉巴马州的中部，北有阿拉巴马河，人口略过20万，是阿拉巴马州的第二大城市，在全美城市中排名103位。1819年蒙哥马利建市，1846成为州府所在地。与阿拉巴马州的人口构成白人占多数不同的是，蒙哥马利市的人口构成以黑人为主，黑人占 57% 、白人占 37%、亚裔占2.2%、拉美裔占3.9%。在城市居民中，女性占53%，男性占47%。

蒙哥马利是美国第一个在全市范围内建立电车交通系统的城市。电车交通系统的建成，使得居住在市中心的人口有条件逐步向城郊移居，进一步扩大了城市的范围以及商业往来，对城市的发展起到了积极的作用。

除了政府机构外，教育在蒙哥马利市的发展中也起到很重要的作用，市内有不少大学校园，此外，城市的西北区还有麦克斯韦空军基地（Maxwell Air Force Base），这是美国空军大学（Air University）总部所在地，美国空军大学主要负责空军初级以及中级军官、文官的业务进修。

《探秘阿甘家乡阿拉巴马（二）：在蒙哥马利发现“美国第一白宫”》（2012-11-15）的作者去了这些地方： 

上午在Monroeville门罗维尔家中睡了个大懒觉，早中餐时，爱人Sunny建议自驾车到Montgomery蒙哥马利市去转转。Montgomery蒙哥马利距离Monroeville门罗维尔只有一百多英里，驾车2个小时就能到达，一天可以轻松来回，而且蒙哥马利还有华人朋友在那里，刚好可以一起聚聚。

马上电话联系在蒙哥马利市的冯老师，他和家人刚好周末在家休息。换上休闲服和运动鞋，带上饮料、水果和点心，上午11点，我和爱人Sunny驾车出发，拐进Alabama Ave，转84号乡村公路，再上65号高速公路，经过Evergreen艾佛格林、Greenville格林维尔，不到2个小时就到了Montgomery蒙哥马利，拐上去往Atlanta亚特兰大的85号公路开了几分钟，按照导航指示下了高速公路，很快就到达了我们的目的地——冯老师家所在的社区。社区门口是一个硕大的湖泊，野鸭和天鹅正在喷泉的水上嬉戏。开车进入社区，一栋栋的一层或两层的独栋别墅分散在道路两边，别墅的前面绿草如茵，别墅的后面树林茂密，真正是“把家轻轻地安在森林里”。

把车开进冯老师家的私家车库，冯老师热情地出来迎接。从车库后门进入冯老师的别墅。她的太太徐老师从卧室出来客厅迎接。“他乡遇故知”，大家都感觉特别亲切。从聊天中得知，冯老师和徐老师早在八九十年代就从国内移民到加拿大，前几年受邀从加拿大到美国蒙哥马利市的Troy特洛伊大学教书，现在徐老师担任特洛伊大学孔子学院院长，整个家庭也已经在蒙哥马利市购房定居。我们忍不住称赞：“您们的社区全是分散独栋别墅，房子前有花园后有私家游泳池，在国内绝对算得上豪宅区了。您们自己事业有成，两个孩子也长大成人，在国内绝对属于上流社会的幸福生活了。”冯老师谦虚地说：“我们在美国，只不过是典型的中产阶级而已。其实啊，在美国的各个族群中，华裔都是最努力的，只要获得一份正当稳定的工作，买房买车的目标，过几年就能实现。”

不知不觉聊了两个多小时，得知我和爱人都是第一次到蒙哥马利市，徐老师抓紧催冯老师，“蒙哥马利是一座很有历史和文化的城市，市区有很多值得一看的地方。趁着天黑前还有几个小时，我们带到他们到Downtown市中心去转转”。于是，冯老师驾驶ACURA讴歌越野车在前面带路，我们开车在后面随行，朝着蒙哥马利Downtown市中心进军。

我们的第一站是BLOUNT CULTURAL PARK勃兰特文化公园。进入一个简陋的大门，迎面而来的是大片大片的草地，仿佛铺在大地上的绿色地毯，在大片的绿地中间，镶嵌着几个可爱的小湖泊。三三两两的人，有的在遛狗、有的在慢跑、有的在踢足球、有的在放风筝，还有的只是坐在湖边聊聊天、喂喂天鹅，享受安宁平和的周末。

沿着穿越绿地的车行道慢慢前行，绕过中心湖泊，我们来到Montgomery Museum of Fine Arts蒙哥马利美术博物馆。走进这座砖红色的建筑，在入口大厅的右侧，我们一下子发现了一组熟悉的色彩与风格的瓷器，走进一看瓷器旁边的英文标示牌，竟然真的是来自于中国的瓷器。转过瓷器展区、油画展区、铁艺展区，在博物馆的另一角，五颜六色的玻璃艺术品吸引了大家的注意力。直径四五十厘米的托盘、高近1米细长的大蒜、曲项向天歌的天鹅……竟然都是玻璃制作的，其中有一组天鹅作品，硕大的天鹅身体两两相对，细长的天鹅脖子互相缠绕，仿佛户外的天鹅化身成为玻璃的精灵，令人叹为观止。

离开蒙哥马利美术博物馆，我们驾车来到勃兰特文化公园另一侧的阿拉巴马州撒士比亚剧院。徐老师介绍，蒙哥马利市每年10月举办阿拉巴马州撒士比亚艺术节，这座剧院就是艺术节很多重要演出的演出场地，去年，孔子学院还专门组织了中国一个艺术团体来此举办了文化演出，收到了蒙哥马利市民和特洛伊大学师生的热烈欢迎。

夕阳西下的时候，我们驱车来到了蒙哥马利Downtown的最核心区——阿拉巴马州行政中心，偌大的行政区，除了我们以外，几乎看不到人。我们将车停在State Department of Archives and History阿拉巴马州历史档案馆门口路边的停车场，冯老师说，今天是周末，我们又“算是”游客，所以停在路边停车场“免费”。停好车，冯老师带我们步行来到阿拉巴马州历史档案馆右侧的一个小院子，指着一座白色的二层小楼，“这个就是The White Mouse白宫，美国历史上第一座白宫！美国华盛顿白宫的祖先！”走进院子，来到小楼面前，我不禁细细端详起“美国第一白宫”：间宽不过5间、楼高不过二层、整体木结构建筑，在美国南部的乡镇非常典型。“白宫”门口草坪上立着一块介绍牌上，上面写着“FIRST WHITE HOUSE OF THE CONFEDERACY（美国联邦第一座白宫）”。这座白宫最早建于1835年，1861年时成为美利坚联盟国（即美国南北战争时的南部联邦）总统Jefferson Davis杰弗逊·戴维斯（当时北方联邦的总统正是著名的Abraham Lincoln亚伯拉罕*林肯）的官邸，当时的蒙哥马利市则是美利坚联盟国的首都。1865年南北战争以北方联邦胜利而告终，这座建筑幸运地保存了下来。1921年，这座“美国第一白宫”从Bibb and Lee Streets整体搬迁到此处。1974年，“美国第一白宫”被列入美国国家历史建筑名录，并对公众开放。可惜，由于过了周末的博物馆开放时间，我没有机会进“白宫”瞻仰，颇为遗憾。

穿过白宫门口的Washington Ave华盛顿大街，我们一起走到了Alabama State Capitol阿拉巴马州议会大厦——阿拉巴马州的权力中心。与中国的省政府大楼门口武警站岗戒备森严形成鲜明对比，阿拉巴马州议会大厦完全对外开放。巨大的绿色草坪上，矗立着50根旗杆，代表着美利坚合众国的50个州，旗杆上飘扬着美国50个州的州旗。每个旗杆底座的前面，有一块采自该州的石头，上面刻着该州的英文名称。50个州的旗杆按照州名的首字母排列，阿拉巴马州刚好排在第一个，红色大“×”的阿拉巴马州旗被风吹得卷住了。

天色渐暗，秋风吹着凉气逼人。我们钻入车子，“逃离”市中心，奔向温暖的Golden Corral餐厅。与Downtown难得看见人不同，Golden Corral餐厅内熙熙攘攘一桌难求，都是驾车前来吃自助餐的市民们，看得出是非常受本地居民欢迎的餐厅。肉、海鲜、蔬菜、主食、水果、冰激凌、饮料一应俱全，几十种食品花式繁多，如此丰盛的自助晚餐，只要11.99美金/人。“Golden Corral自助餐价廉物美，周末晚餐是一周中价格最贵的一顿，周末的中餐就比晚餐便宜一些，若是工作日的午餐，则价格更便宜，最低只需要8.99美元/人。”冯老师显然很满意这家餐厅。“民以食为天”，谁吸引住胃，谁就抓住了心，这是中美共同适用的法则。

谢选骏指出：伯明翰和蒙哥马利所属的阿拉巴马州，非常另类。那里的修车厂虽然也是连锁店，却效率低下，干活的全是黑人。在那里换过机油之后，没有几天，汽车的马达就莫名其妙地烧掉了！我真地怀疑他们是怎么弄出来这样一个结果？感觉这里不像美国，而像非洲。但总的说来，这里的黑人虽然比较笨，但不凶，和纽约的黑人比起来，好像不是一个种族。

诗云：

周末群盲四下出动，

每只苍蝇都有去处，

各就各位无孔不入，

轮流作乐各不冲突。

街头三个白人男警，

包围白妇推搡童车，

行为蹊跷令我费解，

也许隐藏重大案情。

四围残破黑人社区，

预见美国终有黍离，

三两黑人仿佛布局，

正在商议打劫大计。

 

夕阳微弱路灯纷启，

世界独我孤人长驱。

视若无睹才是安全，

宇宙节拍泯灭私欲。

（另起一页）

三三

塔拉赫西

坦帕

【一】

拒绝回家

与四海为家，

浪子回头

与家为四海，

孤蓬万里征

与就地旋转：

整个宇宙既然都是神造，

四海为家就永远在家，

头砍掉不过碗大的疤，

牛拴在桩子上也会老的，

从此我期待猛烈的撞击，

因为不再畏惧死亡信息。

塔拉赫西（Tallahassee）是美国佛罗里达州州府、莱昂县县治。2004年人口为156,512 人，都会区人口为255,500 人。位于佛罗里达州北部阿巴拉契湾北岸约40公里处，面积254.5平方千米。人口15.6万（2004年），是文化、农业和区域性贸易中心，《美国新闻与世界报道》中排名前100的大学佛罗里达州立大学位于该市。

塔拉赫西的名字在阿帕拉契语的意思是“古老的土地”，这座城镇作为棉花生产地的商业中心而繁荣起来。时至今日，古老的市区仍然是塔拉赫西的生活中心。这里有州政府办公区，新建的和古老的议会大厦，是一座政治和文化中心，拥有大量的居民。现在，市区里有很多穿着制服的政府工作人员——他们中的大多数人都非常喜欢当地一家非常有名的街和酒吧——克莱德斯。当这些穿着制服的人们回家之后，佛罗里达州州立大学的学生们就会光顾这里。这座古老的市区的边界南部是斯库尔国会大厦，西部是亚当斯大街。城里大多数的建筑都是石砌的，历史可以追溯到1843年。

塔拉赫西拥有得天独厚的优美自然环境和人文环境，是佛罗里达州的政治文化中心。2012年曾被评为全美最适宜居住城市、全美最佳适宜投资城市、全美最佳公共市政设施城市等。

从1763年到1783年这20年里，英国统治佛罗里达，由于首府分别在盘萨库拉和奥古斯丁，佛罗里达被划分成两个行政区域。1821年美国掌管佛罗里达以后，政府会议在这两个城市间轮流举行，但是路途非常危险并且耗费时间：从盘萨库拉到奥古斯丁骑马行走400英里花费3周时间。到1824年，立法者寻找一个新的首府地点，这个地点对于居住在佛罗里达东部首府奥古斯丁的人和居住在佛罗里达西部首府盘萨库拉的人都很方便。由于海边城镇盛行黄热病，所以要选择一个健康的内陆地方。传说中为了找到这个极好的地方，一名特使从奥古斯丁出发向西而行，另一名特使从盘萨库拉出发向东而行。他们相遇的地方就是新的首府。他们选择了一个有一座可以远眺到长满鲜花的草地的城镇，这就是塔拉赫西的起源。

古老的市区仍然是塔拉赫西的生活中心。这里有政府办公区，新建的和古老的国会大厦，一座文化中心和大量的居民。现在。市区里有很多穿着营业制服的政府工作人员——他们中的大多数人都非常喜欢当地一家非常有名的酒吧——克莱德斯。

当这些穿着制服的人回家之后，佛罗里达州大学的学生就会光顾这条街和一些酒吧。 这座古老的市区的边界南部是斯库尔国会大厦，西部是亚当斯大街，东部是门罗，北部是停车场。大多数的建筑都是石砌的，历史可以追溯到1843年，那时这座城市被战火销毁。 为了到达这里探险，你应该从大学大街和盘萨库拉街中间的一条用石头铺成的路—亚当斯街，这条路上有饭店、商店和事务所。

网文《佛罗里达州首府塔拉赫西 揭开南方美人的远古面纱》2014年9月15日说：

每一天，那些敢于用新思想、新概念以及新生活挑战前人未曾涉世的先锋们不断谱写着历史。几个世纪以来，无论是探险家、战士、印第安酋长还是各领域的专家与先驱都在佛罗里达州首府塔拉赫西留下了他们的光辉足迹。

星罗密布在塔拉赫西的博物馆、历史保护区以及州立公园均保留着这些先人对如今社会的卓越贡献，若你的下一次旅行与这里不谋而合，不妨跟随着他们的印记探寻塔拉赫西的美丽。

从起点出发

你的旅程从发现佛罗里达开启。来到Hernando de Soto州立考古点（State Archaeological Site）， 第一位深入美国大陆的西班牙探险家Hernando de Soto1539年于此发现阿巴拉契印第安部落的村庄Anhaica. 值得一提的是整个北美洲的第一个圣诞节便在这里度过，每年的1月人们会聚集到de Soto当年的冬季营地举办历史重演表演会。

如果你对西班牙殖民时期的生活十分着迷的话不妨前去Mission San Luis, 与身着奇特服饰的工作人员一起互动，重温17世纪西班牙殖民者与印第安人的生活，周遭的建筑被仿制成200年的样子，年代早于佛罗里达成为美利坚合众国的一个州。每一天历史都在这里不断改写，持续的考古挖据至今已发现了超过950,000件文物。

美洲豹，种植园与史前生物

请准备，新世界即将为你打开大门。塔拉赫西博物馆（Tallahassee Museum）不仅藏品丰富，占地52英亩的自然栖息地居住着红狼、美洲豹与其他野生动物。拿破仑之侄拿破仑三世的妻子Catherine Murat公主曾在塔拉赫西的Bellevue种植园居住，19世纪的风格充斥着整座幽静的种植园。如同大热电影《为奴十二年》，模仿“棉花至上”年代的奴隶屋反映出当时黑人悲惨的生活，你也将更为感激今日种族平等的现状。

事实上美国最大的种植园聚集区：超过71座种植园散落在塔拉赫西至乔治亚州汤姆斯维尔的区域。占地750平方米的意大利种植园式建筑Goodwood Museum曾作为《乱世佳人》里的众多仰慕者追求Scarlett O'Hara的场景之一，体现着19世纪40年代的南方风情。

返回塔拉赫西市区，赶快与这里最著名的居民——2.7米高的乳齿象骨架Herman打个照面。Herman静静地坐落在佛罗里达历史博物馆（Museum of Florida History），于上世纪30年代在附近的Wakulla Springs被人们发现。乳齿象的骨架也验证了塔拉赫西历史之久远，在那个史前年代，乳齿象作为“陆地一霸”重大5吨，可别被长长的象牙吓到了，它们是十分温顺的食草动物。

古今碰撞

几个街区外的The Mary Brogan Museum of Art and Science充满互动性的2层科学展览区平时也肯充当临时的艺术馆，有趣的是你可以在这里同时欣赏恐龙骨架与达利的画作。

再走远点你便来到了塔拉赫西汽车博物馆（Tallahassee Automobile Museum），“铮铮铁骨”们的历史与上面所提决然不同，这里如今已拥有全球最多的汽车收藏：第一辆Plymouth Prowler、曾运送过林肯总统遗体的灵车以及令影迷尖叫的蝙蝠侠战车。塔拉赫西的历史与如今的政治相汇在州政府大楼。红色、白底条纹天蓬、带有美国文艺复兴风格墙体的建筑在传递州政府政治诉求的同时散发着与历史密不可分的南方风情。

谢选骏指出：和正式的记载有所不同，在我的印象中，塔拉赫西是一个嘈杂的拉丁美洲化的热带地方。这里是从阿拉巴马州进入佛罗里达的第一站，这是一片充满野性的土地，可以把车速提升到九十英里，佛罗里达的植被都不同于阿拉巴马，一片葱绿，不再枯黄。那个感觉，就好像是从非洲一下子就入了印第安人的世界。当然不是纯种的印第安人，而是混种的拉丁美洲人，就像美国的黑人世界也不是纯种的非洲黑人……前所未有的怪现象一一浮现。

诗云：

还记那是十九年前，

佛罗里达灰狗出现，

犹豫再三没有上去，

凝为挥之不去悬念。

十九年后挥车出发，

车速第一环岛一圈，

最后一站陷入泥沼，

于是开始绝望留连。

【二】

陌生的道路

通向天国，

与神同在

忘记了自我。

坦帕（Tampa）是位于美国佛罗里达半岛西岸海港城市，属希尔斯伯勒县（Hillsborough County），位于希尔斯伯勒（Hillsborough）入海口，临坦帕湾，外连墨西哥湾。根据美国人口普查数据，坦帕市的人口达到49.35万人（2013年），城市群包括圣彼得堡（St.Petersburg）和清水（Clearwater），其人口270万（2010）。坦帕-圣彼得斯堡-清水城市群包括希尔斯伯勒等2郡，面积2077.9平方公里。

坦帕城市群是仅次于迈阿密的佛罗里达第二大城市群，仅次于休斯顿的墨西哥湾沿岸第二大城市群，仅次于迈阿密、华盛顿特区和亚特兰大的南方第四大城市群，以及全美第19大城市群。由于良好的气候和较低的物价、税收，坦帕湾在过去的20年中是全美和外国移民的首选目的地以及全美首选的度假、退休疗养胜地。加上空地较多，医疗以及电力产业的发展以及南方华尔街的形成，坦帕湾地区如今成了美国经济发展速度最快的地区，2010普华永道世界城市GDP排名中列第49位。

坦帕始建于1823年，1855年设市。30年后，随着南佛罗里达铁路、公路的通达和港口条件的改善，雪茄烟制造和旅游业的兴起，城市迅速发展，现为美国主要沿海城市之一。坦帕湾口有半岛屏障，港阔水深，州内丰富的磷酸盐矿以及柑类水果、林产品等，多经由本港输出。工业有化学、食品、造船、烟草、铝制品等。整个城市分为新、旧两部分，旧城仍保留着建城初期的拉丁风格。所产优质哈瓦那雪茄烟名闻全国，大部分烟厂在市中心东北的伊博尔城（Ybor City）。坦帕是美国重要的旅游城市之一，有先进的国际机场，市区以西40公里左右既是名扬全美的清水海滩（Clearwater Beach），每年吸引着众多度假的游客，在市区中，有迪斯尼式的游乐场布斯克花园（Busch Gardens），是游览者梦寐以求的游玩场所。

其他重要工业产品有水果罐头、啤酒、化肥、电子设备等。20世纪20年代在坦帕湾建成的人工岛——戴维斯岛，其上多为旅馆、别墅和各种游乐设施。伊博尔城为西班牙裔（拉美）区，以西班牙特色的餐馆和商店著称。大型国际机场位于城西，是一年一度佛罗里达州商品交易会的所在地。

坦帕的战略地位极其重要，距离加勒比海地区、南美洲、非洲和南欧地区都很近，著名的美国麦克戴尔空军基地就常驻与此。市中心的坦帕大学（the University of Tampa）及位于圣彼得堡的南佛罗里达大学（University of South Florida）是该市主要的教育和科研机构。坦帕虽处于亚热带却是热带湿润气候（类似于厦门），雨季在5到10月间，天气无常，时而烈日当头，时而大雨瓢泼。由于坦帕是一座移民城市，市民大多说标准的美式英语而不带南方口音，这多少有点类似中国的深圳。

网文《去佛罗里达坦帕看全美最美白沙滩》（2015-8-14）说：

全美国最美的白沙滩在哪里？答案毫无疑问，是佛罗里达西岸的坦帕。坦帕市的坦帕湾，清水湾无一不声名在外，St pete沙滩甚至被评为美国前三。这个地方当然不能错过啦，坦帕三日游，每天都很精彩。玩了这么多海，我已经深深地体会到了，再漂亮的海，看着看着总会腻，总会无聊。怎么才能不腻不无聊？一定要泡到海里去！既然来到海边就不怕花钱，浮潜快艇滑翔海钓走起！跟海有了亲密接触，我就不再是过客，而是归人。以后回忆起来这片海，就不再是岸边寂寥的观望，而是波光粼粼的欢笑。 

清水湾海钓 

坦帕有很多公司可以出海，直接在网上搜索fishing就行了。因为是海钓菜鸟，所以选择了半天的海钓而非全天，1:00-5:00。半天的价格是62美金，税和各种装备一价全含，钓上来的鱼可以免费带走，如果需要船员帮忙去骨切片的话只需要给个几刀的小费就好。以前在波士顿附近海钓过，貌似执照不同，那次钓上来的鱼不管种类不管大小都要扔回海里，可惜了我钓上来的那只萌萌的小鲨鱼。Tour的集合地址在Causeway Blvd at Clearwater Beach Island （Clearwater, FL），从Tampa开过去不到一个小时。一路上的海景，美不胜收。到了码头，先遇到了第一大惊喜！是……OMG，我不知道它叫什么……就叫它聪明的海鸟吧。不仅聪明，还美丽，不仅美丽，还很萌。往船上走的时候，就看见一群体型跟鸬鹚差不多的，头顶一撮黄色绒毛的小东西聚集在栈桥下面，好像在等待什么似的。走近了再仔细一看，哇卡卡卡，笑死我了。三个小家伙排成一排站在栈桥上，眼巴巴的看着渔夫手里的鱼，又瞅着旁边装鱼骨头的大桶。原来，游客捕上来鱼就在这个台子上处理切片，这群聪明的小家伙知道这里有好吃的，所以就来排排坐吃果果啦。 这帮家伙馋归馋，还挺懂规矩，知道不能随便把头伸进桶里抓鱼，所以，就眼疾手快，不对，眼疾口快地趁着渔夫把鱼骨丢进桶的刹那，以迅雷不及掩耳之势把鱼骨吞进嘴里。看着这群小东西，真是忍不住感慨人与自然真和谐呀真和谐，动物真的是好有灵性的。上了船，选一个位置坐定，在船头拿了鱼竿架好，一船大概有五十个人。出发，开船！以前在波士顿附近海钓过，十月份的时候，海风那叫一个大，吹的人直哆嗦。所以这次我很没出息地穿了棉毛衫棉毛裤，还带了一件羽绒夹克。事实证明，我很2……佛罗里达温柔的海风吹的我快要睡着了。远离岸边的时候，看见海边有一座座联排小公寓。有自己的私家沙滩，几个老美躺在那该晒太阳浴晒太阳浴，该游泳游泳。小游艇就停在边上，一时兴起爬起来钓鱼冲浪也是分分钟的事。我们估摸着这些小公寓也是那种小产权房，有人管理，自己住住，再租给别人住住。老朱说他老了就要在这来上那么一套，面朝大海，无比惬意。船开了大约一小时，总算是停下来了。我早就迫不及待跃跃欲试了。鱼饵是新鲜的鱿鱼，看着就很有食欲……瞬间联想到国内家门口的香烤鱿鱼了。额，要不要这么没出息，跟鱼抢吃的。我发现，钓鱼这件事，我还是很有天分的。上次歪打正着钓到小鲨鱼，这次一垂钩，一放线，不到一分钟，鱼就上钩了，我旁边那个很有经验的墨西哥大叔是全船第一个钓到鱼的，我大概就是第二个了。鱼吃食上钩的那个瞬间太美妙，就觉得手上那么一抖，鱼线那么一紧，哈哈，赶紧就开始收吧。一会鱼就露出水面，活蹦乱跳的。钓了两条之后，也不那么急了，反正两条鱼，晚饭是够了。收线，到最后一个点。海鸥和黄头发的大萌鸟一路跟着，估计也想伺机搞点活鱼吃吃。哇塞，最后一个点果然让人尽兴，鱼那叫一个多，大伙都是一条接一条，钓的不亦乐乎。我深深的同情右边的黑人大叔，他一直很有耐心地用小鱼做饵，而非鱿鱼，估计是知道鱿鱼只能吸引小grunt，但是小鱼可以搞上来大家伙。只可惜好不容易钓到一只跟大家品种都不一样的大鱼（估计是比较珍贵的品种），却因为size不达标，眼睁睁被船员放了回去。

清水湾海钓 

这张照片想说点啥？……又过了几分钟，第二条鱼上钩，拽的太过激动，出水面之后脱钩了，长吁短叹。旁边的墨西哥大叔也是一条接一条，仿佛进了自家的鱼塘，把老朱看的羡慕嫉妒恨，问我：“为毛同样的饵同样的线，我就钓不到？是不是钓鱼不止看运气，也看技术？”知道就好，哈哈。后来我们看了买买提上钓鱼的帖子，原来新手海钓以沉底为上，因为海底觅食的鱼有很大机会上钩。怪不得我钓的挺顺利，因为每次一不小心就把线放到海底了，歪打正着。在第一个钓鱼点停留半小时，开船去下一个。老朱说这下有经验了，要在那么人那么多饵之中取胜，那必须要快呀。鱼就那么多，谁饵放的快肯定就钓的快嘛。于是，大家都进入紧急备战状态，一停稳，立刻放线。第二个点的鱼似乎不那么多，鲜有听到呼喊声。我又钓上来一条。

这种鱼头部有蓝条纹，很漂亮。后来问了船员这鱼的品种，叫grunt，英语是吱吱的意思，因为这鱼捞出来的时候会吱吱叫，真萌。可惜我只顾着激动了完全没听见。这条船的服务不错，船员很快就过来帮你把鱼收好，给你一个号码，最后根据号码拿自己的鱼。 

夕阳西下，收工回家！一共收获八条鱼，战果显赫。下面该研究的就是找个中餐馆，到底让他们清蒸真，红烧还是煲汤的问题啦。回程的一路全船游客的心情都特别雀跃，好多人把当鱼饵的小鱼抛到空中调戏海鸥，喂的不亦乐乎。

靠岸，拿到鱼，立刻打电话给网上推荐的一家中餐馆，Fushia Asian Bistro Tampa FL Address: 15317Amberly Drive, Tampa, FL 33647Phone:（813） 903-6705，Hours:11:00 am–10:00 pm老板娘是个爽快的东北人，正常一条鱼的加工费是十刀，讨价还价之后八条二十五刀成交。这里要大力推荐一下它家，在广东菜占主导地位的坦帕，它家菜式新颖菜品丰富，比较适合年轻人口味。推荐酱爆茄子，大盘鸡和烤羊肉串。分量适中，口味不错。美国吃到大盘鸡了，眼泪哗哗的。最后的压轴菜就是红烧活鱼了，那真是满满当当装了一铁盘啊。手艺很不错，先煎再红烧，最后撒上葱花，活鱼果然好吃，肉又香又嫩，我们是一条接一条，愣是把一盘吃了个底朝天。老板娘过来一看，一桌菜全部见底，包括那盘鱼，惊的目瞪口呆，给了我们一句至高的评价：“你们是我见过的最能吃的人。”我说因为你做的好吃呀，老板开心的说，那倒也是真话。哈哈哈哈哈。

布什花园游乐场 

今天去了坦帕的大游乐场buschgarden，busch的全名是Anheuser-Busch，如果你表示不熟悉的话，那么，百威啤酒熟悉不？没错，Busch就是百威酒厂的创始人。Buschgarden曾经是百威的市场营销场所，里面存放着百威的各种产品。后来，逐渐引入了过山车和一些别的娱乐项目，成为了一个大游乐园，集过山车和动物乐园于一体。坦帕的这座是第一座buschgarden，后来弗吉尼亚的威廉斯堡又建了一座。作为一个花了六天时间深度游过奥兰多迪士尼和环球影城六大园的人，如果你让我评价一下busch garden，我会问，你去过奥兰多的迪士尼吗？去过？不用玩buschgarden了，无论从过山车的娱乐性，或者动物的丰富性，亦或是创新性，科技性等各方各面看，它都远远不如迪士尼。没去过？都到坦帕了，还不赶快去奥兰多这个全球最大的迪士尼？就不用把八十刀花在buschgarden里了。是的，这个游乐园还是挺让我失望的，完全没有当年初见跟它类似的迪士尼animalkingdom的惊艳了。发现自己走的越远，看的越多，便也越发挑剔。真不知道是好事呢还是坏事呢。圣诞期间，人真的不是一般二般的多，哪哪都是长队，哎。这次以看动物为主，过山车为辅。所以，先杀向所谓“birdview”，如果更装一点就是“上帝视角”skyridecongo（刚果缆车），俯瞰非洲动物。排队的时候相当期待，毕竟从来没有从天上看过动物。缆车在一片空旷的大草原上滑过，下面的动物都是散养着，三五成群的。长颈鹿，大象，大角牛，羚羊。似乎都是比较温顺，能够和谐相处的动物，可惜距离太远只能看个大概。缆车距离不长，让人意犹未尽。继续排小火车serengetirailway congo，换个角度看动物。动物看完，开始过山车。总体都比较刺激，各式rides，跳楼机，360度翻转的海盗船，一应俱全，最有特色的应该属sheikra，几个大俯冲之后会从水上滑过，大家到了那个区域都要一路小跑防止湿身。自从买了六旗的年卡玩了一年，对过山车就不是那么热衷了。先来个水上项目stanleyfalls热身。两人一个小筏，有两个大的俯冲，速度很快，挺好玩。还有个类似疯狂老鼠的过山车Sand Serpent也好玩，车宽轨道窄，总是以高速出发，然后在拐弯处突然减速，两边无遮无拦，真的有快要飞出去的错觉。 园子里有各种各样的小游戏，最好玩的就是这个爬梯子，这玩意看上去简单，爬起来超级难。只有梯子的两头是绳子拴住，中间无依无靠，重心必须不偏不倚才能到顶。大人，别指望了，手长脚长的teenage，也是没戏的。看了那么多，今天第一次看到有人爬到了顶，是个超萌的小宝贝，手脚特别协调，爬起来梯子晃都不晃，不费吹灰之力就拿到了比他高两倍的玩偶。真可惜没有拍照。

这个园子平时十点开门，七点关门，节日期间似乎晚些，九点半关门，具体可以参考它家官网。离坦帕市区不远，大概半小时左右。停车场停好车，再搭乘观光车到园子门口。一进门先买一只大火鸡腿安慰一下空虚的胃，然后又童心未泯的抱了一个超大棉花糖。 

十一半点入园，八点出园，一共就排到四个项目。晚上的busch garden流光溢彩，比白天漂亮的多。

出园子直奔网上推荐的yummyhouse，继续中餐。地址是N.2620 E. Hillsborough Avenue，电话 （813） 237-3838。坦帕的中餐都好好吃，从来不让我们失望。它家装修比较上档次，服务员有一大半是美国人，跟普通中餐馆看上去不太一样。不过一看菜式放心了，也是经典的广东菜。点了卤味双拼，叉烧加港式烤鸭，果然是家家户户的拿手菜，很棒。烤鸭的皮还是脆的。XO酱炒牛肉。这道菜颜色非常漂亮，里面有碧绿的雪豆，鲜嫩的牛肉片裹满了XO酱汁，很入味。还有个香辣扇贝虾，虾和扇贝都很大只，新鲜多汁，可惜量少了些。不过太好吃，就不抱怨了。最后人均20刀，不算太贵

佛罗里达的海牛真多，当时在罗德岱堡海滨散步的时候，看到码头旁有块牌子，说如果你租船游览，一定要当心不要伤到海牛，这些体型庞大行动缓慢的家伙必须浮出出面换气，结果经常被船只撞伤。真是悲惨。到了坦帕，自然要去海牛保护区看看野生海牛啦。这个保护区建在发电厂附近。是不是很奇怪？电厂给人的感觉不是又脏又危险嘛。非也。这个大拐弯发电厂（big bend power station）附近的海水被用作冷却水，所以既干净又温暖。当水温低于20度时，大批的海牛就会来避寒。所以，海牛保护区就这么自然而然地建成了。停车免费，停车场两边树着数十块巨大的太阳能板，将能源的充分利用落到实处。一路上有各种小知识，还包括常在附近玩耍的几只海牛的名字和照片。海牛的识别也是项技术活，依靠躯干和尾部的疤痕或者缺损。这片海域大概活跃着五只。 走到海边，首先映入眼帘的不是海牛，而是超多大鱼，看上去就很好吃，嘻嘻。海牛在哪里？这就要看眼力啦，这些家伙一会露出一点头一会露出一截屁股，完全看不到真身。颜色跟海水一样都偏灰，哎，怪不得这些可怜的大家伙经常被船只撞到。 栈道的末尾是一个小博物馆，介绍了海牛保护和能源利用。

美国第三的沙滩saint pete 

看完海牛已经中午，理论上应该进军奥兰多了。不过，实在无法接受来了坦帕三天还没踩上白沙滩，泡进海里这个残酷的事实。于是，毅然决然地走回头路，开到tripadvisor上全美排名第九，美国本土排名第三的沙滩saint pete。停好车，迫不及待地沿着木头栈道穿过小树丛，一个纯净又斑斓的天地就这样惊喜地呈现在眼前，说纯净，因为海，因为天，因为白沙，说斑斓，因为翱翔的海鸥，因为明亮的遮阳蓬，因为鲜艳的海上三轮。沙真白真细，光着脚走比穿着拖鞋走还要舒服。人不多不少，有人在海里嬉戏，有人在棚下休息。 小朋友们用沙搭起一座座城堡，挖出一各个lagoon，小铲子小水桶摆弄的不亦乐乎。伸脚试了下水温，好凉！太阳那么辣，水居然是凉的。还是难以抵抗大海的诱惑，咬着牙泡下去了。海水不够清，想在岸边浮潜是不可能的了，哎。冲浪之后打算找点海上项目玩玩，水上摩托艇已经玩过了，干脆自虐一把来个海上三轮车吧。好像25刀一小时，大叔刚推荐的时候我们还以为这玩意是在沙滩上骑的，当然不为之所动，后来看别人在风口浪尖骑得正high，才反应过来。这玩意可不好骑，刚入水的时候溅起一身水花，逆着海浪前进要花好大力气，不过，跟海亲密接触就是比看有意思，即使冷，即使累。

谢选骏指出：坦帕也被翻译成“天帕”，可见这地方被人喜爱，不仅因为它的海天一色，还因它已有将近一个世纪没有直接受到强烈飓风侵袭，这在佛罗里达，真可算福地了。

《厄玛飓风突然偏西奔天帕 300万人惊吓》（世界日报2017-09-10）报道：

厄玛来袭前，南佛州净空。迈阿密的高速公路几乎空无一车。

厄玛挟强劲风雨直扑佛州，在古巴海岸掀起的大浪。

飓风厄玛（Hurricane Irma）9日挟时速120哩的强风向佛罗里达推进，边缘才扫到佛州就已经使棕榈树为之弯折，雨势不断，飓风行进路线也从直奔佛州东岸的迈阿密转向西岸的天帕（Tampa）。由于厄玛的暴风半径可能达到350哩，不仅迈阿密危机未除，部分南部地区也有可能受到影响。

“美联社”报导说，天帕已有将近一个世纪没有直接受到强烈飓风侵袭，厄玛行进路线突然偏西使佛州沿海居民措手不及，应变作业也急遽转移。天帕地区已下达疏散令，并紧急成立收容所。

半径350-500哩 迈阿密危机未解

由于飓风半径广达350至500哩，因此迈阿密地区危机并未解除，仍面对危险的强风和四至六呎高的暴潮。

厄玛本周稍早风速达到185哩，成为最强烈的五级飓风，9日虽降为三级，可是10日上午抵达佛州前威力可望再度加强。

气象人员预测飓风眼将从佛罗里达礁岛区登陆，然后沿着佛州西岸北上，11日上午抵达天帕湾地区。

天帕上次遭到强烈飓风侵袭还是1921年，当时天帕只有大约1万人口，现在整个地区却有大约300万人。

厄玛新的行进路线威胁整个天帕湾地区，包括繁华的天帕和圣彼德堡、那不勒斯豪宅和游艇遍布的运河、太阳城中心的退休社区，以及Sanibel岛的贝壳海滩。

但是，到9日中午圣彼德堡及附近岛屿很少商店架起木板防风，还有人抱怨气象预测不准，过去五天一直报导飓风会吹向佛州东岸，现在却突然转到西岸。

沿海全部发警报 暴潮恐达15呎

佛州沿海地带几乎全部发布飓风警示或警报，气象人员也警告可能出现高达15呎的暴潮。

佛州已宣布的疏散区共有640万居民，涵盖圣彼德堡的皮内亚斯郡也下令26万居民疏散，佛州北邻的乔治亚州则对一些滨海地区缩小疏散令。

佛州9日上午风力逐渐加强，超过7万5000用户停电，大部分在迈阿密和劳德岱堡一带。佛州各地约有7万人涌进收容所，在佛州西南角麦尔斯堡附近的Germain体育馆，还有几千人排队等待进入在这个冰球场设立的临时收容所。

佛州7000名国民兵全部动员，其他地区也有3万名国民兵待命。

奥兰多地区的迪士尼世界、环球影城和海洋世界，迈阿密、劳德岱堡、天帕和奥兰多的机场，以及跨越天帕湾的阳光高架桥全部关闭。

不过，坦帕也有极其可怕的另外一面：

2017年10月31日下午，纽约曼哈顿发生驾车撞人案致8死，警方以恐袭调查：在纽约市曼哈顿下城，有一人驾卡车驶入自行车道，撞人并枪击行人，至少8人死亡，并有多人受伤。有不同的目击者声称，嫌犯高喊“Allahu Akbar （阿拉最伟大）”。目前当局认为这可能是一起恐袭事件。一名嫌疑人已被警方羁押。警方称，嫌犯29岁，2010年来到美国，现在伤势严重。纽约市长31日说，当天在纽约曼哈顿发生的卡车撞人事件是一起恐怖袭击行为。这起案件发生在西街（West Street）和钱伯斯街（Chambers Street），距离世贸中心只有几个街区。案发时间是下午3点10分左右。警方和目击者说，一名驾车人士开车冲入世贸中心纪念碑附近的一条繁忙自行车车道，撞击了几个人，然后司机从车上尖叫开枪，最后与一辆校车相撞。司机随后持仿真枪下车，后被警察开枪击伤。纽约警方表示，司机被警方击中后被捕，目前送往医院治疗。嫌犯名叫Sayfullo Saipov，29岁，来自弗罗里达州坦帕市，是乌兹别克斯坦公民。

谢选骏指出：看来坦帕的生活压力其实不小，把可怜的小移民都逼疯了。

诗云：

怯懦者豢养凶恶狗，

见到路人狂吠不休，

人犬相互壮胆之后，

四下污秽遍地横流。

黑客在街上喧哗，

白客也装聋作哑，

黄种人等尚未犯规，

突地冒出刷白警察。

（另起一页）

三四

迈阿密

广告上面隐瞒实情，

半地下室违法出租，

花言巧语推销出去，

房客落单进退维谷。

迈阿密（Miami）是美国佛罗里达州第二大城市，位于佛罗里达半岛比斯坎湾。迈阿密还是南佛罗里达州都市圈中最大的城市，这个都市圈由迈阿密-戴德县、布劳沃德县和棕榈滩县组成，人口超过559万人，是美国人口最为稠密的城市之一，美国东南部最大的都市圈，也是全美第四大都市圈。

迈阿密是国际性的大都市，在金融、商业、媒体、娱乐、艺术和国际贸易等方面拥有重要的地位，也是许多公司、银行和电视台的总部所在。是文化的大熔炉，受庞大的拉丁美洲族群和加勒比海岛国居民的影响很大，与北美洲、南美洲、中美洲以及加勒比海地区在文化和语言上关系密切，因此有时还被称为“美洲的首都”。

2008年，迈阿密被《福布斯》杂志评为“美国最干净的城市”。2009年，迈阿密还被瑞士联合银行评为美国最富裕城市和全球第五富裕城市。

没有人真正知道迈阿密这个名字的起源，一种可能是来源于印地安人语，意为“甜水（sweet water）”。这个地区是水的集中地，因为迈阿密河实质上从佛罗里达大沼泽地向大西洋作漏斗状。另一种说法是来源于Mayaimi湖，（现在称为Okeehobee湖）。没有证据表明迈阿密的印地安部落与美国东南部有任何联系，它孤独地坐落在南佛罗里达。南美洲人大约在10000年前迁移到迈阿密。最为著名的早期居民是德贵斯塔（Teq esta）人，他们控制的帝国几乎覆盖了佛罗里达东南部的大部分地区（包括迈阿密-戴德县、布劳沃德县以及棕榈滩县皠南部）。虽然庞塞·德莱昂（Pone de Leon）在十六世纪早期曾试图殖民这块地区，但是面对土著人他们未能守住，所以只得呆在人口极其稀少的北方。在殖民时期的大部分时间里，迈阿密地区都有欧洲游客短暂地访问过。

佩德罗·梅嫩德斯·德阿维莱斯（Pedro Menendez de Aviles）和他的随从在1566年访问了德贵斯塔殖民地。1567年，西班牙移民在迈阿密河口建立了一个传道区（mission）。1743年，他们又建立了一个堡垒。许多西班牙殖民者与其他地方的居民一起，在迈阿密河和比斯坎湾沿岸建立了住宅和农田。人们从巴哈马群岛（Bahams）来到南佛罗里达及其群岛（the Keуs），猎取海底船上的财宝，这些船只因为触碰到危险的佛罗里达暗礁而沉没的。一些人接收了迈阿密河沿岸的西班牙人的土地。与此同时，塞米诺尔人（Seminole）印地安人同一群逃跑的奴隶来这里。1830年代，理查德·菲茨帕特里克（Rihard Fitzpatrik）从巴哈马人手里购买了迈阿密河沿岸的土地。在这里，他成功地经营了一个种植园，里面栽种着甘蔗、香蕉、玉米和热带水果。Fort Dallas就位于种植园中河的北岸。在第二次塞米诺尔战争中，这里成为交战地带。大多数的印地安居民都是士兵，就驻扎在Fort Dallas。

这是美国历史上破坏性最大的印地安战争，几乎使整个迈阿密地区的人口损失殆尽。1842年，第二次塞米诺尔战争结束之后，菲茨帕特里克的侄子威廉·英格利希（William English）在迈阿密重建了种植园。他在迈阿密河的南岸规划了“迈阿密村（Village of Miami）”并出售了几块小的土地。 第三次塞米诺尔战争虽然不如第二次那样具有破坏性，但减缓了佛罗里达东南部的移民步伐。战争结束后，少数士兵留了下来，而一部分塞米诺尔人则仍然呆在佛罗里达大沼泽地。但是，直到1890年末期，也仅有极少 一些家庭在迈阿密定居。 1891年 ，一个来自俄亥俄州克利夫兰（俄亥俄州） 名叫朱莉娅·塔特尔（Julia Tuttle）的女人收购了该地区大量的柑桔 。她最初试图说服铁路巨头 亨利·弗拉格勒 （Henry Flagler）将他的“佛罗里达东岸铁路 （the Florida East Coast Railroad）”向南延伸至迈阿密，但遭到拒绝。 然而到了1894年，佛罗里达遭受了一个严冬，整个州北部地区的柑桔全部被冻死。但幸运的是，迈阿密并未受到影响，塔特尔的树桔园成了市场的唯一来源。她再次写信给弗拉格勒，劝说他到这里来亲眼看看。弗拉格勒同意了，来到迈阿密的第一天，他就断定这个地区扩展的时机已经成熟。 最初，大多数的居民希望将城市命名为“弗拉格勒”，但被亨利·拉格勒坚定地拒绝了。于是1896年7月28日，迈阿密建立，拥有344名市民（其中23名是白人，181人是黑人）。到 1900年 ，有1681人居住在此地；1910年，5471人；1920年29549人……

在第二次世界大战之前，迈阿密经历了惊人的发展：早在十九世纪初，迈阿密当局允许赌博，并且在禁酒令的管制方面非常得松。于是，成千上万的人从美国北方移民到迈阿密地区，推起了一片建筑繁荣，以前没有人烟的地区从此高楼林立。最早建筑的一些大楼在仅仅修建十年之后就被推倒，以便给更大的建筑物让路。大批进入该地区的建筑材料使得运输系统超负荷运转，致使许多大楼的建设因此被推迟，使得这扎堆投机式的繁荣开始出现波动。不时有装载着供给的船搁浅，堵塞港口。这些事件让投资者有了一个思考的机会。最后严重的运输拥堵使迈阿密市长不得不宣布“除了食品，所有装载建筑物品的船只禁止入港”。1926年的“迈阿密大飓风 （Great Miami Hurricane）”结束了这场经济泡沫。随后，经济大萧条到来， 1930年代中期，迈阿密海滩的装饰艺术运动 （Art Deco）使得迈阿密得到再次的发展。在第二次世界大战期间，美国政府利用迈阿密的战略地位，在其周边建造了许多基地、给养以及通信设施。随着战后许多军人回到迈阿密，到1950年，它的人口已达到50万。

作为美国佛罗里达州东南部滨海城市，这也是运输业、商业中心，海滨旅游胜地。市区面积88平方千米。人口约38.1万。市区沿比斯坎湾延伸19.2公里，宽13公里。港口深奥。这里虽因疗养旅游而发展，但其中心在比斯坎湾对岸的迈阿密比奇。16世纪西班牙人在此发现有2000年历史的印第安村庄。1821年归属美国。1896年设市，修建铁路，疏浚港口，建起皇家帕姆饭店，旅游业兴起。之后城市迅速发展。本市以工商业为主，主要工业部门有电子、电器、服装、食品、塑料制品、装饰品等，为全国第三大服装中心，也是葡萄、水果等集散地。渔业亦盛。陆、海军基地。为与拉美航空交通的中继站。重要的金融中心，有100余家本国和外国银行。城西的迈阿密国际机场辟有国内外航线60余条。道奇岛等地建有大型客运码头，已替代纽约成为美国最大的客运港。市区与郊区间有高架铁路连接。旅游业为经济支柱。全市有豪华旅馆400多家，可同时接待 20万游客。雅兹卡亚艺术馆是宏伟的别墅式建筑。市区还设有蛇类展出馆、水族馆、费尔柴尔德热带公园等。建有迈阿密大学等6所高等院校和博物馆、图书馆等。海洋和气象学科研机构闻名世界。

1959年古巴革命将富尔亨西奥·巴蒂斯塔赶下台，菲德尔·卡斯特罗（Fidel Castro）开始执政，大量的古巴流亡者开始前往佛罗里达。仅1965年一年，就有100,000古巴人通过每天两次“自由航班（freedom flight）”从哈瓦那来到迈阿密。许多流亡者是中产阶级和上层阶级，他们的财富大量缩水，到达美国时随身只剩很少钱。迈阿密的大部分地区都对古巴流亡者表示欢迎。流亡者中的大多数都居住在沿河岸地区，于是这里开始有了一个新的名称“小哈瓦那”。这个地区逐渐形成了一个西班牙语占主导地位的社区，而城市其他地方的讲西班牙语的人也可以使用他们自己的语言来应付大多数的日常事务。1960年代和1970年代，美国司法部长准予了一个特别许可，允许古巴人进入美国，但并没有同意他们可以永久居留。这种令古巴人进退两难的情况在1966年《古巴情况法》出台后有了一个决断。情况法规定，任何自1959年后到达美国且在美国居住满一年的古巴移民，可以获得永久居住权（即绿卡）。

1980年的马列尔偷渡事件 （Mariel Boatlift）中，有150,000古巴人一次性渡海到达迈阿密，这也是历史上最大的一次非军事渡海行动。跟1960年代的那批不同的是，这批难民中的大多数都很贫穷。卡斯特罗通过这次偷渡事件，清除了国内大量的罪犯和精神病患者。在此期间，许多非西班牙白人从迈阿密逃离，这通常被称为“白人航班（white flight）”。（著名电影《疤面煞星》就是以此事件为背景） 1960年，迈阿密90%的人口是白人，而到了1990年 ，仅剩下大约10%。 1980年代，迈阿密又开始经历了一次从其它国家例如海地来的移民潮。随着该地区海地人口的不断增长，一个称为“小海地”的社区产生了。1990年代，海地语即海地克里奥尔语出现在公共场所和选举期间的选票上。另一场大规模的古巴难民潮发生在1994年。为了防止发生又一个马列尔偷渡事件，克林顿政府宣布了一项重要的美国法律修正。在这个有争议的行动中，政府宣布在海上被拦截的古巴人将不被带回美国，而是由美国海岸警卫队（the Coast Guard）将其送至古巴关塔那摩湾的美军基地（或巴拿马）。在从1994年开始八个月的时间里，有超过30000古巴人和20000海地人被拦截并被送往美本土之外的营地。

1994年9月9日，美国与古巴就移民问题达成协议。协议规定，美国通过法律将古巴难民安置在美国本土之外的安全的避难所，古巴也将阻止古巴人从海上进入美国。此外，美国将每年向20,000古巴难民发放签证。1995年5月2日，第二项协议达成，从而允许居住在关塔那摩的古巴人进入美国。同时，也建立起一个直接遣返在海上拦截的古巴人回古巴的制度。在这项协议中，古巴政府承诺不对这些被遣返者进行报复。从此，迈阿密的拉丁和加勒比海的气氛友好，成为受全世界游客和移民欢迎的目的地和仅次于纽约及洛杉矶的美国第三大移民入境港。此外，来自包括欧洲、非洲和亚洲等全球各地大量的移民社区在迈阿密落户。在迈阿密，大多数的欧洲移民社区都是新近移民而来，季节性地居住在这座城市，有较领的可支配收入。例如，迈阿密的意大利移民社区仅有约45,000人，但这却是美国最富有的意大利美国人（Italian American）社区。

目前，在迈阿密地区有大量合法的和非法的阿根廷人、巴哈马人、巴巴多斯人、巴西人、哥伦比亚人、古巴人、多米尼加人、荷兰人、厄瓜多尔人、法国人、海地人、牙买加人、以色列人、意大利人、墨西哥人、尼加拉瓜人、秘鲁人、俄罗斯人、萨尔瓦多人、南非人、土耳其人、委内瑞拉人。迈阿密是西班牙和加勒比海移民的占主要的城市，但该地区也拥有美国最大的芬兰、法国和南非移民社区，也是美国最大的以色列、俄罗斯、土耳其移民社区之一。

迈阿密市以及郊区坐落在佛罗里达大沼泽和比斯坎湾之间广阔的平原上。整个地区的平均样拔为3英尺，最高不超过4.515英尺。城堂的主要部分位于比斯坎湾的海滨，包括数百个自然的或人工的屏障式的群岛，其中最大的一个上面有迈阿密滩和南部海滩地区。这些岛屿在地质上被认为是佛罗里达群岛（Florida Keys）的一部分，但政治上没有任何关系。墨西哥湾流（The Gulf Stream）是一股温暖的洋流，它在离迈阿密海岸约15英里的地方北向，使得城市的气候终年温暖。在平原之下有一个比斯坎蓄水层，这条地下河从棕榈滩县南部一直延伸到佛罗里达湾，其最高处绕经迈阿密泉和海厄利亚。南佛罗里达都市群中的大部分城市是从这条河里获取饮用水的。由于这里蓄水层的存在，因此在迈阿密向下挖不超15英尺至20英尺就会看到水，这也给当地建设带来威胁。城市西部的大部分延伸到佛罗里达大沼泽，这是一个位于美国佛罗里州南部的亚热带沼泽地。生活在这里的野生动植物偶尔会惹一些麻烦，例如：美洲鳄（这种鳄鱼长不大，在当地的沼泽公园里基本上都是这种类型）和非洲鳄（体型巨大，很危险，但沼泽公园里很少），还经常会出现在社区或者主干道上。

迈阿密市和南佛罗里达州的其他城市一样，拥有温暖、湿润的亚热带气候，只有在冬天才偶尔会遇上寒冷的天气。值得一提的是迈阿密为美国本土冬季最温暖的城市，1月平均气温19.5℃，7月28.3℃；年平均降水量1290毫米，大部降于夏季；夏秋之交易受飓风侵袭。这个地区并没有明显的四季之分，取而代之的是一年被分成湿季和干季，湿季六个月。干季是在冬天，湿季通常随着夏天飓风季节。据正式记载，迈阿密最热记录是2004年7月17日的39.4℃，而夏天的湿度经常使热指标（heat index）处在43℃—48℃之间。迈阿密最冷的记录是1917年2月3日的-2.8℃，而这个都市区的最冷记录是1977年1月19日的-6.6℃。就在那一天，迈阿密经历了1830年代当地开始有气象记录以来的第一场雪。 包括迈阿密、劳德代尔堡（Fort Lauderdale）和西棕榈滩在内的南佛罗里达州都市区是仅次于东京的世界第二大都市区，这里的飓风非常活跃。飓风季节从6月1日开始一直持续到11月30日，但也有例外的。迈阿密最有可能遭受飓风的时间是八月底到十月底。据统计，迈阿密是世界上最侥幸能躲过飓风袭击的城市，紧随其后的是巴哈马的拿骚和古巴的哈瓦那。虽然有许多飓风影响过这座城市，包括1964年的飓风克利奥（Cleo）、1965年的飓风贝齐（Betsу）、1992年的飓风安德鲁（Andrew）、1999年的飓风艾琳（Irene）和2005年的飓风卡特里娜（Katrina）和飓风威尔玛（Wilma），但是幸运的是，迈阿密自从1950年飓风金（King）后就没有再受到飓风的直接袭击。另外，2000年的一股热带低气压经过迈阿密，带来了创记录的降雨和洪水。

迈阿密人口数量在美国排第46位，根据2000年人口普查，该市有人口362,470人，房屋134,198幢以及83,336个家庭。迈阿密人口密度为3923.5人/平方公里，是美国人口最为稠密的城市之一。种族组成主要是66.62%的白人、22.31%的非洲黑人、0.22%的原住民、0.66%的亚洲人、0.04%的太平洋岛国人、5.42%的其他民族，还有4.74%的人来自于两个或两上的民族。65.76%的人是拉丁洲人，11.83%的人是非西班牙的白人。民族组成是34.1%的古巴人、22.3%的非裔美国人、5.6%的尼加拉瓜人、5.0%的海地人和3.3%洪都拉斯人。2004年，联合国开发计划署（UNDP）根据各国城市中出生在国外的居民占该市总人口的百分比，将迈阿密排在第一位（59%），随后是多伦多（43%）。

在城市人口中，18岁以下的占21.7%，18岁至24岁占8.8%，25岁至44岁占30.3%，45岁至64岁占22.1%，65岁以上的占17.0%。年龄中位数为38岁，男性数量和女性数量的比例为98.9：100。

迈阿密的每户（household）收入中位数为23,483美元，家庭（family）中位数为27,225美元。男性收入中位数为24090美元，而女性为20115美元。人均收入为15,128美元。28.5%的人口和23.5%的家庭处于贫困线以下。38.2%的18岁以下和29.3%的65岁以上人口生活在贫困线以下。

迈阿密23%的18岁以上人口没有中学的学历，排位倒数第二。

有大量各种各样的语言在这座城市中使用。迈阿密市有三种官方语言：英语、西班牙语和海地克里奥尔语。其它语言包括南非语、巴西葡萄牙语、法语、德语、希伯来语、意大利语和俄语。

迈阿密还被认为是文化的大熔炉，受庞大的拉丁美洲族群和加勒比海岛国居民的影响很大（当地居民多使用西班牙语和海地克里奥尔语），与北美洲、南美洲、中美洲以及加勒比海地区在文化和语言上关系密切，因此有时还被称为“美洲的首都”。迈阿密市里最常用的语言是英语和西班牙语，官方语言仅仅名义上是英语。

2008年，迈阿密因其良好的空气质量、大量的植被覆盖、清洁的饮用水、干净的街道和全市范围的垃圾回收计划而被《福布斯》评为“美国最干净的城市”。2008年，迈阿密还被瑞士联合银行评为美国第三富裕城市和全球第二十二富裕城市。

迈阿密过去曾经被称为“死神的等待室”。直到今日，如果你问起没去过迈阿密的人对这个城市的印象时，他们会告诉你一个充满了退休公寓及游泳池的模糊城市。因为此地气候温暖，是美国退休人士最爱居住的城市之一，所以就被戏称为等候上帝召唤的等待室。现在的迈阿密则是老年人与时装设计师、比基尼泳装模特儿和古巴移民的天堂。这个曾经拥有全美国最高谋杀率的城市，每年吸引超过一千一百多万人次到此旅游。

迈阿密市区及迈阿密海滩地图大迈阿密地区，包括迈阿密、迈阿密海滩及邻近的小哈瓦那和小海地，是一个民族大熔炉。一半的迈阿密人口是西班牙裔，这里的移民社区关心的焦点是古巴哈瓦那或是危地马拉发生的大事，对于美国华盛顿特区的新闻也同样的关心。这里的移民带给了这个城市一个亮丽的国际外型，对于一个意外的游客，这里是充满拉丁美洲食物、语言、音乐、政治和精神的地方。

迈阿密在其新郊动物园入口处竖立着一座醒目的纪念碑，上面写道：“1942年9月15日，里奇蒙海军航空基地在这里建成。机场里主要停落的是软式小飞艇，以侦察墨西哥湾……潜艇。飞艇停放库共有三个大机库……长1000英尺（合305米），它们称得上是世界上最大的土木结构建筑的一部分。在基地落成三周年，一次强烈的飓风和一场大火使全部机库，连同在这里停落的368架军用和民用飞机，以及25艘飞艇，均化为乌有。这天，在附近的霍姆斯特空军基地，观测到风速为77米/秒，最大阵风为88米/秒。里奇蒙海军航空基地从此在这块土地上消失了。”

对照风级表，12级飓风的风速是32.7米/秒—36.9米/秒，最大的17级飓风为61.2米/秒。迈阿密的风速却达77米/秒—88米/秒，这在世界风暴记录上是罕见的。迈阿密作为“风都”，当之无愧。加勒比飓风是世界上破坏性最大的台风，主要袭击加勒比海诸岛和美国东南沿海，本世纪已使美国损失数百亿美元，丧生数万人。迈阿密处于佛罗里达半岛伸入加勒比海的尖端，首当其冲，损失更为惨重。但飓风不常有，加固建筑物即可抗御。更重要的是，迈阿密是美国气温最佳地区，夏季均温24℃，冬季均温21℃ ，终年能游泳，避寒避暑皆宜，因而成为游览胜地。

迈阿密罪恶：1980年代，迈阿密成为美国最大的可卡因转运港，这些可卡因来自哥伦比亚、玻利维亚和秘鲁。毒品产业给迈阿密带来了数百亿美元的资金，然后又很快地投入到当地经济中。豪华汽车代理商、五星级酒店、高级公寓、繁华的夜总会以及许许多多其它的繁荣景象又出现在城市丠。随着大量金钱的涌入，整个1990年代后期充斥着暴力犯罪，直至新世纪到来才有所减弱。 1983年经典的犯罪片《疤面人（Scarface）》展现就是这种现象。一部广受欢迎的电视剧《迈阿密风云》以生动的表演讲述了迈阿密反毒品机构的工作。美国著名的游戏公司Rockstar在2002年开发的游戏《侠盗猎车手：罪恶都市》中的Vice City就是以80年代罪恶横行的迈阿密为蓝本。这座美国最迷人的热带城市的景色由此而广为流传。从此迈阿密的娱乐工业开始发展并成为一个时髦、电影制作及音乐的中心。 1990年代南佛罗里达遭受了各种各样的危机：毒品战、游客被枪击、安德鲁飓风、 埃连·冈萨雷斯 （Elian Gonzalez）事件以及近期发生的具有争议的2003年美洲自由贸易区（FTAA）谈判。

大多数的访客来到迈阿密都会来迈阿密海滩一游，也有大多数的迈阿密访客是专门为了迈阿密海滩而来的。迈阿密海滩位于迈阿密市东方大约四英哩处（六公里），这个城市是建筑在一条横跨毕士肯湾的沙堤上，该沙堤也被当地人称为十亿美元的沙坝。街道系统是根据南北和东西向以数字代替。

驾车南下西礁岛，都会经过一个又一个叫Key的岛屿，迈阿密有一个著名的Key，是全城风景最秀丽之地。这个岛，就是Key Biscayne。Rickenbacker Causeway两面风光，靓绝南佛罗里达州。去游Key Biscayne，须付一元过桥费，但单是欣赏两面海景，已经值回票价。这个复活节假期，最适宜一家老少一日游。居住在南佛州的人，对Biscayne（必士京）这个英文字应该不会陌生。必士京大道，是贯通南北的U.S.1干线在迈阿密一段道路的别称；必士京园，是北迈阿密的一个小镇；必士京湾，是Key Biscanne与迈阿密之间的一个海湾。从桥上远望必士京湾，令人心旷神怡。Biscayne一字，源自印第安语Bischiyano，意思是“月亮初升之地”。这段非常诗情画意的小典故，相信连老一辈的迈阿密居民亦未必知道。

据地理学家研究，必士京岛是分布于南佛州二百多哩沿岸众多小岛中位置最北的一个，与最南的西礁岛互相呼应，名气亦以这两岛最响。

通往必士京岛的叫Rickenbacker Causeway，这条纪念前东方航空公司（Eastern Airlines）创办人Eddie Rickenbacker的桥道，总长约九哩，其中有三分之一是建于海上，桥高七十五呎，北望迈阿密滩，南面整个必士京湾可尽入眼帘。桥道可容六线行车，两旁并设有行人径及单车路，不少人专程往泊车后，徒步到桥上欣赏风光。

杀人鲸Lolita表演，是海洋馆最吸引节目之一。在必士京岛上，最著名的旅游胜地就是“迈阿密海洋馆”（Miami Seaquarium）。这个建于一九五五年的海洋主题公园，主角是五吨重的杀人鲸lolita及海豚Flipper。1960年代，美国电视剧Flipper，外景全部在该处拍摄；剧中那条善解人意的海豚Flipper，至今仍未为人忘怀。虽然原本的Flipper早已去世，但公园仍批准后来负责表演的海豚沿用此名字，增加号召力。不少当年只有十来岁，跟随父母到Seaquarium看Flipper的年轻人，今天虽已是花甲老翁，但仍带着孙儿前去捧场，热情未减。

三十五英亩的Miami Seaquarium，已有四十五年历史。Miami Seaquarium占地三十五英亩，全年365日开放，公园内还有鲨鱼馆、海牛馆、热带水族馆及海狮表演。

灯塔与旁边的小屋，是佛罗里达州古迹之一。

在迈阿密海洋馆向必士京岛进发，尽头处就是“标伯斯佛州海角公园”（Bill Baggs Cape Florida State Recreation Area）。这个占地四百英亩的州立公园，可谓历尽沧桑。它在九二年飓风安德鲁吹袭南佛州时被彻底破坏，园内六十万棵松树悉数被毁，要花多年时间复修后才再次开放。公园的最南端，有一座一百五十五年历史的八十五呎砖造灯塔，灯塔作用是向往来船只示警，避免触礁。不过，当地印第安红人与白人发生冲突，一度向驻守灯塔的白人部队袭击，白人不敌撤退，留下一名与灯塔共存亡的管理员，结果惨被杀害，灯塔亦被烧毁。灯塔后来重建，其中一个目的是悼念亡魂。佛州政府其后亦在灯塔旁，兴建一间仿制该名遇难管理员生前居住的房舍；到该处游览，可以顺便参观，看看百多年前佛罗里达州人的生活模式。

南海滩的夜总会因为非常接近拉丁美洲，所以迈阿密是许多跨国公司的拉丁美洲地区总部，例如美洲航空公司、思科、迪斯尼、埃克森美孚、联邦快递、微软、甲骨文、美国电报电话公司（AT&T）和索尼等。有多家大公司的总部设在迈阿密及其周边地区，包括Alienware、汉堡王（Automation Burger King）、思杰系统（Citrix System）、挪威邮轮公司（Norwegian Cruise Line）和瑞德系统（Ryder System）。迈阿密国际机场和迈阿密港是美国最繁忙的港口之一，特别是来自南美洲和加勒比海地区货物。另外，迈阿密市区是美国最大的国际性银行聚集地。迈阿密还是2003年美洲自由贸易区（Free Trade Area of the Americas）谈判的举办地，是这个贸易组织总部的有力竞争者之一。

旅游业也是迈阿密的一项重要产业，大迈阿密地区的海滩吸引了来自全国和全世界的游客，南海滩的艺术装饰夜总会地区（the Art Deco nightclub district）被认为是世界上最迷人的地方之一。但是，值得注意的是迈阿密滩（Miami Beach）并不是迈阿密市的一部分。

迈阿密还是一个工业中心，特别是采石和仓储。

根据美国人口调查局的2002年美国社区调查，迈阿密是美国最贫穷的城市，有31%的居民收入在联邦贫困线以下。2004年，迈阿密此项排名降为第三，位列密歇根州底特律和德克萨斯州埃尔帕索（El Paso）之后。

2015年，对于超高净值人士，迈阿密在世界最重要城市中的排名上升至第6位。由伦敦房地产咨询公司莱坊 （Knight Frank） 每年发行的《财富报告》预测迈阿密至少在接下来的十年期间仍保持在前10名。迈阿密已为未来的经济繁荣和市场活动的增强作好准备。这座城市被称为美洲的门户，是世界500强中多家公司和国际性企业的大本营。该市有大量文化和休闲中心，因其宜人的气候和美丽的海滩而闻名。迈阿密空气品质居全国之首，始终倡导行人友好的绿色举措。此外，该地区可确保高度的个人安全性、合理的政治自由和稳定性。此外，迈阿密作为知识型劳动力聚集中心的地位日益显著。新教育和科技计划层出不穷，促进了该地区新兴科技公司的发展。迈阿密在国际与美国国内的地位使其成为对全球性政治观点和意见有显著影响力的城市。佛罗里达州是美国人口第3大州。被认为在美国总统选举期间最有决策权的一大州，其选举人票为29。

迈阿密主要的国际集散地是迈阿密国际机场，这是世界上最繁忙的机场之一，每年旅客超过3500万人次。迈阿密机场是美洲航空公司的主要集散地和最大单一国际门户。迈阿密机场是美国第三大外国航空旅客进境港（仅次于纽约的约翰·F·肯尼迪国际机场和洛杉矶的洛杉矶国际机场），是世界第七大外国航空旅客进境港（前面五个依次是：伦敦的伦敦希斯罗国际机场、巴黎的夏尔·戴高乐国际机场、阿姆斯特丹的斯希普霍尔机场和香港的香港国际机场）。劳德代尔堡-好莱坞国际机场（Fort Lauderdale-Hollywood International Airport）也为这个都市区的城市服务，而且使用它的南佛罗里达旅客比使用迈阿密国际机场的更多。

迈阿密港（The Port of Miami）是世界上最大的邮轮港，每年旅客超过1800万人。此外，它还是美国最繁忙的货运港之一，每年进口货物近1000万吨。

迈阿密与美铁（Amtrak）的大西洋沿岸铁路系统相连。

当地公共交通包括Metrobus和Metrorail，这是一种城市快速运输系统。此外，还有Tri-Rail，这是一种通勤铁路系统，连接的是南佛罗里达都市区内的主要城市和机场。

这个地区有五条主要洲际公路和几条主要公路，包括I-95、I-75、I-195、I-395、I-595、US-1和佛罗里达州公路。

谢选骏指出：从佛罗里达的历史可以看出——土地是经常易手的一个东西，类似于战利品或是交易品。所谓“XXX自古以来就是XXX”基本上属于神话。而土地的命运则是追随者占有者的命运而不断改变的。《福布斯》杂志说迈阿密是“美国最干净的城市”？简直匪夷所思！除非，那是在“南美洲的首都”的意义上定义“美国”的。实际上，迈阿密完全是个拉丁美洲化的地方，绝对说不上干净，而且效率低下，缺乏教养，带有明显的“佛罗里达印记”。那里的“花旗银行”（CITYBANK）都对远道而来的客户爱答不理的，这在文明地区是绝无仅有的，甚至比以色列控制下的巴勒斯坦地区都不如，更不用说和欧洲、美国相比了。而著名的迈阿密海滩也是“百闻不如一见地寒酸”，保持它名声的最好方法，最好是永远都不去那里见上一面。至于瑞士联合银行为何评比迈阿密为美国最富裕城市和全球第五富裕城市？是不是因为那里的客户存在瑞士的黑钱比较多？

诗云：

迈阿密海滩真平淡，

白砂堆旁中年妇女，

晨跑锻炼浑身赘肉，

满头臭汗气喘吁吁。

林林总总半裸海滩，

夹杂五花肥肉蹒跚，

丑态百出假装无人，

大众社会人满为患。

（另起一页）

三五

奥兰多

杰克逊维尔

【一】

颂扬母亲最大自私，

妈妈教养凶残孩子，

高级宗教洞穿其伪，

圣人光环不复月日。

奥兰多（Orlando）是美国佛罗里达州中部城市，位处一沼泽地。人口22万多（2006），大市区70万（1980）。柑橘类水果大集散中心。有食品加工、电子部件、火箭发动机等工业。冬季避寒地。西南25公里有著名的奥兰多迪士尼乐园。奥兰多也是橙县的县治所在。据统计，2006年，市内共有人口220186（2006年）。城市地标为依奥拿湖（Lake Eola）。

奥兰多位于美国佛罗里达州的中部，是世界上最好的休闲旅游城市之一。奥兰多市区有多个面积不小的湖泊，市区的街道也非常的干净，原住这里居民也非常的友善，而且这里的气候温度也是旅行、露营、水上活动、蜜月及家庭旅行的最佳去处，每年到奥兰多旅游的游客约2600万以上。

奥兰多拥有与洛杉矶迪斯尼齐名的世界上最大的迪斯尼乐园，在Lock Haven区内还有奥兰多艺术博物馆、橙县历史博物馆及附近的哈利花园，美国境内最大的海洋世界也位于奥兰多，值得一提的是由华纳兄弟与环球影城公司合作兴建的“哈利波特的魔法世界”，它就位于两大电影制片商在奥兰多面积达七百八十七英亩的主题公园内，另外还有老少皆宜的主题乐园，如华特·迪士尼世界、环球影城、冒险岛乐园及无数的旅游景点，造就了它在美国人心中最最佳观光地位之一。奥兰多景点美，就美在它的多彩、新奇、动感，还有那宜人的温馨。奥兰多虽小，小城中却有大世界。

奥兰多从前的名字是杰尼根（Jernigan），是甘霖堡（Fort Gatlin）旁边的一个简陋的聚居地，甘霖堡是跟塞米诺族印第安人（Seminole）作战时的一个美军基地。第二次塞米诺战争结束后，外地人开始迁居此处，并以在伊奥拉湖阵亡的士兵奥兰多·里夫斯（Orlando Reeves）的名字小城命名。

20世纪初，奥兰多发展成一个欣欣向荣的农业城市，号称“橘子皮城市”。柑橘种植业的成功，带动了当地的铁路和房地的发展，但是1950年代后期，奥兰多又得到另一个无尽的财源，那就是太空时代的开始。格伦·马丁公司（Glenn Martin Company），即如今的马丽埃塔国防系统公司（Martin Marietta Defence Systems）开始制造导弹，以及位于佛罗里达东海岸的卡尼亚韦拉尔和肯尼迪航天中心的建立，该地区带来了丰厚的收入和大量的就业机会。

由于这里阳光充足，自然成了迪士尼乐园建造的首选地。1971年建成以后，该市迅速发展，成了一个著名大都市。不过，吸引游客的不只是这些主题公园。奥兰多还不声不响的建成了自己的高技术走廊，佛罗里达州的硅谷。总之，你不得不承认，曾经落后的奥兰多利用旅游业和高技术业，取代柑橘种植业的做法，的确是明智之举。这个“明日社区”已经证明了自己的先见之明，并且已然获得今日的成就。

奥兰多国际机场（MCO）位于城市的东南角，是佛罗里达中部最大的机场。别看这座城市人口小，但这个城市的机场却非常豪华。6层楼、一条机场地铁、129个登机口，多个关于奥兰多迪士尼世界的商店。而且这里有几乎所有大型航空公司的班机，也有包机和折扣航线。奥兰多机场是美国客运航线第二多的，仅次于亚特兰大。如果你要去佛罗里达州的套票，终点站无可避免的一定是奥兰多。套票包括各个主题公园、酒店和航空机票特联合服务。如果想要从机场直接乘车去迪士尼乐园，可以从417号高速公路转到536号高速公路，也可以直接坐lynx巴士111路。

美国铁路客运公司（Amtrak）有客运从奥兰多直达迈阿密、盖恩斯维尔和北方城市。美国铁路客运公司的车站位于奥兰多市中心以南1.6公里。主要高速公路有I-4，西去坦帕，北上I-95。

由华纳兄弟与环球影城公司合作兴建的“哈利波特的魔法世界”，位在两大电影制片商在奥兰多面积达七百八十七英亩的主题公园园址，霍格沃茨城堡与人工白雪覆盖的霍格莫德村，将哈利波特书中的魔法世界真实呈现。预定2009年完工，造价数十亿美元。乐园位于美国佛罗里达州奥兰多环球影城的冒险岛主题乐园和佛罗里达环球影城主题乐园中，冒险岛主题乐园在2010年6月18日正式开幕三部份，由霍格沃兹城堡、霍格莫德村以及禁林所组成。2014年开放佛罗里达环球影城主题乐园中的对角巷和连接两个园区的魔法列车。

在霍格沃兹城堡里，可以参观邓不利多的办公室、黑魔法防御课教室、格兰芬多公共休息室等，更内设机动游戏“哈利波特禁忌之旅”。乐园的服务区和购物商店位于霍格莫德村，这里有各种参考原著“哈里波特”里的特色商店及餐厅等。如：三把扫帚酒吧—餐厅，销售小说中深受巫师们喜爱的“黄油啤酒”等饮品及食物；佐科笑话店—售卖各种恶作剧玩具；蜂蜜公爵—糖果店，售卖“巧克力蛙”和“比比多味豆”等糖果；德维斯-班斯—礼品店，售卖各式商品，例如“魔杖”、“飞天扫帚”等等；猫头鹰邮局—能寄出盖有“霍格沃兹”邮戳的信件。

奥兰多的华特迪士尼世界是一座拥有最新电动游乐设备、占地广袤的游乐园，全年游客多达1350万。这里有一个充满西部风格和冒险性的大雪山飞车，游客乘上一列豪华游览火车，穿过原始西部的荒原，冲过神秘洞穴，沿途经过1849年的淘金小镇，进入一个金矿隧道，地震及山崩接踵而至，游客惊魂未定，间歇泉又突向高空喷出水汽，场面壮观。迪斯尼世界里还有老爷火车和马车、鲁滨逊树屋、恐怖鬼屋、美国总统宫、米老鼠世界、白雪公主、潜艇海底奇观、360度立体电影、太空舱登陆月球、奇异活力电器展示馆、东方航机漫游世界、彼德飞船、高空七彩焰火等，异彩纷呈。

位于华特迪士尼世界里有“未来世界（Epcot）”主题乐园。这是以科学幻想为主题的游乐中心，占地105公顷，分为未来世界和世界橱窗两部分。未来世界有6座建筑和8个馆，分别为星球快车、能源馆、大地馆、动力世界、幻想世界、海底之旅、电脑奇珍及未来世界。游客乘坐观光列车从史前时代驶入21世纪，仿佛变成一群电子束，飞也似地穿过时间隧道，进入外太空，尽享遨游太空的快乐。游客还可乘坐舞台列车抵达洪荒世界，看到化石燃料如何形成，火山爆发时的隆隆声及有岩浆气味的火焰熔岩，有声、有气味的电动原始恐龙等，感觉逼真。幻想世界用高科技手段展示变化无穷的光的世界，进行各种光学介绍，是极生动的科普教育。

俗人认为，到奥兰多，绝对不可忘记到著名的卡那维拉尔角肯尼迪太空中心一游。每当航天飞机要发射升空前夕，必有数十万游客拥入此地，在发射基地附近露营，等待目睹发射盛况。美国太空总署在这里的抵地通道中设有游客中心，还有展示许多太空飞行历史资料的空军太空博物馆。在参观节目中，游客可以看到登陆月球车、各种太空船及火箭展览场、火箭装配厂、火箭发射台、航天飞机发射台、太空指控所、火箭升空模拟室等。面对这些人类迈向太空的伟大创造物，每个人几乎都抑制不住内心的激动，但“哥伦比亚”号航天飞机爆炸事件，使这个宏伟的航天中心蒙上了忧伤的色彩。

奥兰多的风景是迷人的。走上它的街头，可以到处看到巨大无比的山姆大叔、美人鱼、大提琴等造型的灯箱招牌。五光十色的豪华旅游饭店，有的屋顶建假山，危岩峥嵘，有的屋顶绿树成阴，像园林，有的门面像古堡，风格典雅，有的大堂金碧辉煌，富有现代气派。

奥兰多的一大优点是全年都有阳光明媚的温和天气。正如其“阳光之州”的绰号所言，佛罗里达州中部保持着令人舒适的22.2摄氏度的年均气温，一年四季都适合去奥兰多旅游。

美国当地时间12日凌晨，佛州“脉动奥兰多”夜总会发生美国30年以来最惨烈的大规模枪击案，目前已经造成50人死亡，53人受伤。《美国奥兰多夜总会枪击案：我们知道多少？》（2016年6月12日BBC）报道：

奥兰多一家最大的夜总会发生枪击案，造成至少50人丧生。发生在美国奥兰多一家同性恋夜总会的枪击案造成至少50人丧生、数十人受伤。事件持续了3个小时。随着调查的深入，枪击案的真相逐步浮出水面。

事件如何发生

当地警方负责人米纳称，这起枪击案发生在当地时间周日（12日）凌晨两点（格林尼治标准时间早6点）。

事发的夜总会名叫“脉动”（Pulse），是佛罗里达州奥兰多当地最大的夜总会之一。事发时这家夜总会正举办一场拉丁主题的活动。当那名枪手在夜总会内开枪射击时，主题活动已经接近尾声。

事发不久，夜总会在其“脸书”页面上写道：“全体人员必须撤离，要不停地奔跑。”

警方向美国媒体通报说，枪手把可疑装置绑在自己身上。

事发时一名在该夜总会执勤的警察与枪手交火，但目前尚不清楚交火发生在夜总会内、还是户外。

警方于当地时间早5点冲入该夜总会，化解了人质局面，并通过“可控爆炸”引爆了爆炸物。

制造这起枪击案的那名枪手被击毙，警方称至少有50人丧生，令这起枪击案成为美国近年来最严重的一起。

枪手是谁

警方已查明，制造这起枪击案的嫌疑人名叫奥马尔·马蒂恩（Omar Mateen），现年29岁。他居住的皮尔斯港（Fort Pierce）距离事发地点大约有两个小时的车程，位于奥兰多南部的圣卢斯县（St Lucie County）。

美国联邦调查局的一名发言人说，这名枪手似乎“倾向于”伊斯兰激进组织的主张，但目前尚不清楚这是一起孤立的美国国内恐怖袭击、还是国际恐怖袭击的一部分。

警方称奥马尔作案时携带了一支攻击型步枪、一把手枪和部分可疑装置。

到目前为止，警方并没有得出结论说，由于这是一家同性恋夜总会才遭受枪击的。

现场目击者开始向警方和媒体讲述经过。 

美国国会议员格雷森表示，这起枪击案发生在一家同性恋夜总会“绝非偶然”。

奥马尔的父亲在接受NBC新闻频道采访时说，他儿子最近在迈阿密看到两名男子亲吻后，变得非常愤怒。

目击者口述

奥兰多当地媒体报道说，枪击事发时，该夜总会里大约有320人。

目击者汉森对CNN说：“我眼前看到的就是慌不择路的人们和喊叫声。停车位那里的尸体一个挨着一个。那幅场景和恐怖片一模一样。”

另一位目击者阿拉莫说，一名持枪的男子闯入了他所在的大厅。他说：“我听到20、40、50声枪响后，音乐就停止了。”

政界反应

美国总统奥巴马谴责导致至少50人死亡的奥兰多枪击案，形容这宗是可怕的大屠杀，凶徒粗暴残忍。

奥巴马表示，他为死者家属以及伤者祈祷。

奥巴马说，当局循恐怖袭击方向调查奥兰多枪击案。

他在会见记者时指出，虽然调查仍在初步阶段，但目前的资料已经显示，这宗枪击案是基于仇恨的恐怖行径。

共和党总统候选人特朗普在推特上说：“奥兰多发生如此严重的枪击案。警方正对这起有恐怖袭击可能性的事件展开调查。多人丧生受伤。”

民主党总统候选人希拉里在推特上说：“一早起来就听说佛罗里达发生这么令人震惊的消息。在我们期待更多信息的同时，我谨对在此次事件里受到伤害的人们表示慰问。”

佛罗里达州参议员鲁比奥对CNN说，这名枪手就是“畜牲”，这起暴力事件表明“对恐怖主义宣战出现新情况”。

谢选骏指出：枪击案件发生的三年前，我在奥兰多的一家中国商店买过食品，印象深刻，因为那是整个中部牛仔地区和南部各州都已久违的了。印象更加深刻地奥兰多混种姑娘，她们碰了我的车还要向我索赔，不屈不挠的力度，让我想到那个地方之所以发生大屠杀，可能不一定拥有什么高高的理由，而是一些诸如此类的敲诈勒索引起的，其情况，犹如奥克拉荷马州的牛仔引起了对等复仇。哎，人性如此，强中还有强中手！我在那里，既没去魔鬼世界，也没去未来世界，更没去夜总会，能够全身而退，事后感谢敲诈者。

诗云：

世人纷说美国人讲理，

其实这是天大的误区，

人手一枪不算泛滥，

外加法院律师林立。

教科书上民主自由，

层层网络严密监视，

最高法院寡头独裁，

决定总统偷天换日。

顶天立地的人物，

摧眉折腰的事功，

巧言令色的演讲，

颠倒黑白的传颂。

【二】

变态的女警细细盘问，

还用电筒四下里乱照，

然后悻悻地让我睡觉，

尾随男警的闪灯呼啸。

杰克逊维尔（Jacksonville）是佛罗里达州最大城市。美国东南部商业、金融、保险的中心地之一。位于州东北部，跨圣约翰斯河，东距河口32公里。人口63.5万（1990），其中黑人占1/4。大市区包括杜瓦尔等5县，面积1968平方公里。始建于1822年，1832年设市；为纪念安德鲁·杰克逊总统（1767-1845）而命名。早期因战争；城市发展缓慢。1901年被大火所毁。后重建，发展迅速；成为美国东南沿海主要海港和工商业中心。港口优良，航道水深约10米，远洋轮船可自由进出；滨河多码头。

杰克逊维尔市位于美国南部佛罗里达州东北部，系全美第15大城市，城市面积840平方英里（2150平方公里），人口100余万，从地理意义上说是美国最大的城市。拥有4个机场，3个海运港，系重要的港口城市，该市的深水港为全世界第14大港口，吞吐来自全球的货运，杰克逊维尔国际机场的年客流量为500多万乘客。经济发达，劳力充足，主要产业有工业、卫生、保险、金融、交通运输、食品集散、零售等。

学校有北佛罗里达大学、杰克逊维尔大学、佛罗里达社区大学、爱德华沃特斯大学等。文化生活十分活跃，有杰克逊维尔爵士乐音乐节、河流节、“鱼王”比赛、国际海上大奖赛和美式橄榄球、高尔夫球、网球、棒球等文化节会及比赛。1995年，成立了全美美式橄榄球联合会的杰克逊维尔美洲豹队。杰市附近还有职业高尔夫球协会总部、世界高尔夫村、美国职业高尔夫球协会大厅、职业网球协会之家，还有一支小俱乐部联合会职业棒球队。杰市拥有80多公里的沙滩，气候宜人，高尔夫球场超过50多个，购物中心、会议场所等充足，非常适合居住、旅游。

冬天时温和，夏天时热。冬天最高的温度冬天时大约摄氏10度，夏天时大约32度，不过偶尔达35度以上，再加上湿度的影响感觉起来40几度以上。历史上最热的温度是1942年7月21日的摄氏43度。

杰克逊维尔市早期居民为迪姆川印第安人。1645年，法国人沿着圣约翰河岸建立了殖民地，称为卡罗琳城堡。该城堡后来被西班牙摧毁，杰克逊维尔市至今保存着法国的遗迹，并与法国南特市结为姐妹城市。1821年，佛罗里达成为美国领土，一年后，杰克逊维尔市建立。城市原名叫考尔伏德（Cowford），因为奶牛在这里渡河。现城市得名于安德鲁·杰克逊将军。1845年，佛罗里达州成立时，杰克逊维尔市已经成为当地棉花和木材交易的重要港口。

根据美国CENSUS 2005的数据，全市人口为782,623人，其中白人占64.48%，黑人34.03%，0.34% 是原住民，2.78%为亚裔.0.06%为太平洋岛民，4.16% 为拉美裔。

工业有造船和船舶修理、造纸、木材加工、雪茄烟、药品和啤酒等。金融、批发和零售业发达，尤以多保险公司著称。圣约翰斯河把城市分成南、北两部分，商业区在北岸。气候温暖宜人，海滩长约13公里，设施优良，为游览度假胜地。城内有杰克逊维尔大学等5所高等学校，以及杰克逊维尔儿童博物馆、艺术博物馆、卡默美术馆和海洋科学中心等文化设施。附近有海军基地。美国佛罗里达州东北部工商业港口城市。临圣约翰斯河，距河口39公里。人口57.8万（1984）。美国东南部商业、金融、保险的中心地之一。创建于1816年。1822年以总统杰克逊的名字命名。铁路、公路重要枢纽。农（烟草、花生、水果）林地区的贸易中心。有造纸、造船和船舶修理、木材加工、钢铁、化肥、食品加工等工业。近郊有美国海军航空基地。旅游胜地。

位于圣约翰斯（ST.JOHNS）河口的北岸，濒临大西洋的西侧，是佛罗里达州东岸的最大集装箱港。它是佛罗里达州主要的散货装集中心。该港具有优越的地理位置，是美国重要的铁路枢纽，大陆桥的桥头堡之一。

它是美国东西向的主要干线，南太平洋铁路的东桥头堡，经过新奥尔良NEW ORLEANS）直至西桥头堡洛杉机（LOS ANGELES）。港口距国际机场24km，每天都有定期航班。

该港属亚热带季风性气候，夏季平均气温约26℃，冬季平均气温约7℃。每年12月至次年3月有雾。全年平均降雨量约1200mm。平均潮差约2m。港区主要码头泊位有30个，岸线长5460m，最大水深为11.5。装卸设备有各种岸吊、门吊、多用途吊、集装箱吊、重吊及滚装设施等，其中多用途吊最大起重能力为100吨，重吊达200吨，还有直径为200～300mm的输油管供装卸使用。港区有铁路线可直达码头装卸货物。油库容量达57.5万吨，水泥仓库容量为7.2万吨。装卸效率：磷酸盐每小时为2800吨。大船锚地水深为15m。1994年集装箱吞吐量为48.1万TEU，比1993年增长3.7%。主要出口货物有钢铁制品、肥料、柑桔、废金属、饲料、磷酸石、面粉、粘土及棉织品等，进口货物主要为石油产品、咖啡、钢铁、水泥、木材、车辆、石灰、纸浆及化工产品等。在节假日中元旦、独立日、劳动节、圣诞节不工作。

谢选骏指出：我本来没有计划去这个从未听说过的地方杰克逊维尔，但我的车在杰克逊维尔的傍边抛锚了，结果被拖车就近拖进了这个城市。当被告知引擎报废的时候，我知道冒险之旅就此结束了。人生的偶然又次展开。接下来的两个星期，我是在车上度过的，因为要等待保险公司的“程序”。我的车停在一个商城的停车场上，我日日夜夜在上面食住，每天目睹人来人往，等于经历一种前所未有的“坐地观光被旅游”。而此前的两周呢？我从费城出发，经过哈里斯堡、匹兹堡、哥伦布、辛辛那提、印第安纳波利斯、圣路易斯、堪萨斯城、奥克拉荷马城、小石城、孟菲斯、纳什维尔、伯明翰、蒙哥马利、塔拉赫西、坦帕、迈阿密、奥兰多……直到杰克逊维尔这避难之地。几乎每天一城，又是一天过两州。这不愧为是“周游列国”，因为美国的一州就是一国（State），而且远远大过孔子周游过的“国”……这大起大落，就像我的命运。我看日出日落，万民百姓穿梭劳作，看清晨的草地上升起薄雾，仙境一样的出现在我的对面，而夜间独我，在此广场。

诗云：

温暖地狱杰克逊维尔，

进出都被剥掉层皮，

瘫痪的汽车十三昼夜，

伤痕累累麻木休息。

杰克逊维尔小型机场，

晨雾在朝霞之下迷茫，

飞速的红白光柱交替，

射穿蜗居汽车的心肠。

警察局和保险公司，

一个星期又一星期，

遥遥无期的等待，

这就是佛罗里达。

神学大全的首卷，

消失在佛罗里达，

思想主权的索引，

不敌商贩的世界。

（另起一页）

三六

里士满

威明顿

【一】

坐在灰狗司机的车上，

有点撕心裂肺地回肠，

自己驾车时刻的陶醉，

失去才有幸福的思量。

里士满市（Richmond, VA）是美国弗吉尼亚州首府。根据2010年的人口普查统计，该市总人口约20万。

在美国内战期间，里士满是当时美利坚联盟国的首都。里士满国际机场位于该市东南部。

在里士满市内，杰克逊·沃德（Jackson Ward）街区是著名的黑人区。南北战争后，自由了的黑人奴隶和他们的后裔在这里居住、生活、工作，使这里成为一个繁荣的商业区，被称为“美国黑人华尔街”（Wall Street of Black America），又有“南方的哈林区”之称。从这里涌现了许多著名的各界黑人领袖，包括美国第一位黑人女银行总裁马吉·沃克（Maggie L. Walker）。沃克女士的旧居于1978年被指定为国家历史遗址、1985年作为博物馆对公众开放。

里士满有许多内战纪念馆、博物馆以及古战场遗址。与其他城市不同的是，由于里士满是南北战争时南方的首都，所以有许多纪念馆、纪念碑是纪念南方人物的。著名的如南方联盟国唯一的总统杰斐逊·戴维斯纪念碑、位于弗吉尼亚州议会大厦附近的邦联博物馆以及杰斐逊·戴维斯的旧居，这个旧居又称“邦联白宫”。

里士满是一座古城，也是一座现代化城市，市内高楼林立。2007年“市场观察”在评选“最适合经商的大都会区”时，大里士满排名第三，仅次于明尼阿波利斯和丹佛，高于排名第四的波士顿。财富500强公司中有六家公司的总部设在这里，还有许多其他中小型公司也以此为家。

据美国调查署统计，该市总面积162km2（62.5平方英里）。其中155.6km2（60.1平方英里）为陆地，6.4km2（2.5平方英里）为水面，即总面积的3.96%为水面。

整个城市坐落在相对平坦的丘陵地带，城市傍詹姆斯河（James River）而建，詹姆斯河向东南流去，经过漫长曲直的港湾，可以到达海边重要的军港城市诺福克（Norfolk）。

里士满属副热带湿润气候，四季分明，气温变化相对和缓，全年降水分配均匀。冬季冷凉，微潮，时而偏向寒冷，日最高气温低于0 °C（32 °F）的平均日数为6.0天，日最低气温低于0 °C（32 °F）的平均日数为77天，低于10 °C（14 °F）的平均日数为3.8天；夏季相对炎热潮湿，日最高气温超过30 °C（86°F）的日数年均有79天，超过35°C（95°F）的有14天。最冷月（1月）均温3.3°C（37.9°F），极端最低气温24°C（12°F）（1940年1月29日）。最热月（7月）均温26.3°C（79.3°F），极端最高气温42°C（107°F）（1918年8月6日）。无霜期平均为211天（4月6日至11月2日）。年均降水量约1,110毫米（43.6英寸），年极端最少降水量为582毫米（22.91英寸）（1941年），最多为1,829毫米（72.02英寸）（1889年）。年均降雪量为26厘米（10.3英寸），但降雪年际变化较大；1918–19年的降雪量最少，积累降雪量微少以致难以测量，1961–62年的降雪量最多，积累降雪量为99厘米（38.9英寸）。

按美国2000年人口普查数据，全市居民为19,7790人，8,4549户，4,3627家。人口密度为1271.3人/km2。种族构成情况为白人38.30%，黑人57.19%，印第安人0.24%，亚裔1.25%，西班牙裔或拉美裔2.57%，以及其他种族。

全年家庭收入的中值为3,8348美元。人均年收入为2,0337美元。21.4%的人口和17.1%的家庭生活在贫困线以下。

在美国内战期间，里士满是当时美国南方联盟的首都。另外，美国加利福尼亚州、印第安纳州都有同名城镇，新西兰、加拿大、牙买加等国也有同名城镇。

在里士满市内，杰克逊·沃德街区是著名的黑人区。南北战争后，自由了的黑人奴隶和他们的后裔在这里居住、生活、工作，使这里成为一个繁荣的商业区，被称为“美国黑人华尔街”，又有“南方的哈林区”之称。从这里涌现了许多著名的各界黑人领袖，包括美国第一位黑人女银行总裁马吉·沃克，沃克女士的旧居于1978年被指定为国家历史遗址、1985年作为博物馆对公众开放。

里士满有许多内战纪念馆、博物馆以及古战场遗址。与其他城市不同的是，由于里士满是南北战争时南方的首都，所以有许多纪念馆、纪念碑是纪念南方人物的。著名的如南方联盟国唯一的总统杰斐逊·戴维斯纪念碑、位于弗吉尼亚州议会大厦附近的邦联博物馆以及杰斐逊·戴维斯的旧居，这个旧居又称“邦联白宫”。对美国历史、特别是内战历史感兴趣的人，里士满的这些博物馆、纪念碑是绝对不容错过的。

里士满是一座古城，也是一座现代化城市，市内高楼林立。财富五百强公司中有六家公司的总部设在这里，还有许多其他中小型公司也以此为家。

杰斐逊·戴维斯纪念碑、邦联白宫，都在这个美国弗吉尼亚州首府、詹姆斯河下游河港。根据美国人口调查局2013年数据，里士满的市区人口214,114人，大市区1,231,980人（2013年） 。里士满始建于1733年。1861—1865年南北战争时为南方联邦首府。附近盛产烟草，向为重要的烟草市场和制烟中心。其他有钢铁、农机、金属加工、汽车装配、肥料、造纸、纤维、食品等工业。有弗吉尼亚美术博物馆。附近有里士满国家战场公园。里士满市（Richmond, VA）是美国弗吉尼亚州首府。在美国内战期间，里士满是当时美国南方联邦的首都。里士满国际机场位于该市内。

据美国调查署统计，该市总面积162平方公里（62.5平方英里）。其中155.6平方公里（60.1平方英里）为陆地，6.4平方公里（2.5平方英里）为水面，即总面积的3.96%为水面。里士满由于地处南北要冲，战略地位相当重要，整个城市坐落在相对平坦的丘陵地带，城市傍詹姆斯河（James River）而建，詹姆斯河向东南流去，经过漫长曲直的港湾，可以到达海边重要的军港城市诺福克（Norfolk）。

按美国2000年人口普查数据，全市居民为197,790人，84,549户，43,627家。人口密度为1271.3人/平方公里。种族构成情况为白人38.30%，黑人57.19%，印第安人0.24%，亚裔1.25%，西班牙裔或拉美裔 2.57%，以及其他种族。全年家庭收入的中位数为3,8348美元。人均年收入为2,0337美元。21.4%的人口和17.1%的家庭生活在贫困线以下。

为了重塑这座城市不断成长的形象和更加清晰地反映它西海岸的身份，里士满市政参议会希望以一座地标性建筑迈出第一步，设计师的任务就是创造出一个新的市政厅建筑来实现他们的设想。

这座精心构筑的综合行政塔楼高耸于闹市区一处繁华的十字路口，它包括各部门办公室、圆形参议厅和会议楼，在市区中勾勒出既平易近人又形象鲜明的一处景致。这三个部分环抱出一处新的城市广场，成为市政厅的中央聚会场所。两层高的会议楼是一处光线充足的穹形楼阁，从西侧的塔楼和参议厅开始，会议楼沿着一条宽敞的风雨游廊延伸，这条游廊是整个建筑主要的组织元素，将各种规划构成要素、室外广场和庭园连为一个有机的整体。建筑的景观设计旨在场地和其所处的地域环境之间建立一种象征性的联系，错落有致的水上花园隐喻环绕里士满的河道水系布局，阶梯状屋前平台又仿佛城市本土的耕地景观。

市政厅建筑是里士满市对可持续设计所作承诺的一个重要而生动的体现。从建筑的造型到组织秩序，建筑师自创了一种整体性可持续方祛，提供了一个健康而高效的工作场所，其中整台了多种不同的能源和生态保护策略。

诗云：

一个现代化的里士满，

银光熠熠地闯入眼帘，

凌晨灰狗车的颠簸里，

拐弯抹角开进了车站，

而我贡献给这首都的，

是四十个俯卧撑运动。

何处是归程？

白线加白线；

道路的两边，

红叶又红叶。

山边路旁的黄叶，

送来秋天的讯息，

一切的风云变幻，

塑造诡谲的心理。

谢选骏指出：为了告别杰克逊维尔，我卖掉了报废的汽车，坐上了长途汽车踏上了归途。秋风萧瑟，落叶纷纷，我不得不放弃了心仪已久的查尔斯顿、夏洛特，到了里士满。望着里士满的被灯光折射的星空，我想象着查尔斯顿和夏洛特，因为这几个城市，都是南北战争时，南方邦联的重镇，它们代表了另外一种文化，至今犹存。

查尔斯顿（Charleston）是位于美国南卡罗来纳州伯克利县和查尔斯顿县的一座城市，也是查尔斯顿县的县治所在。查尔斯顿始建于1670年，到1800年，它成为当时仅次于费城、纽约、波士顿、魁北克的北美第5大城市。 

虽然最早期的开拓者主要来自英格兰，但查尔斯顿亦是不同的种族和宗教群体的家。在殖民地时代，波士顿和查尔斯顿是姊妹城市（sister cities），富有人家会到波士顿避暑和在查尔斯顿避寒。

二十年代的一种流行的舞蹈形式：“在狂放的二十年代，JAZZ和Swing流行，所有人都在跳Charleston”

根据美国人口调查局2000年统计，查尔斯顿共有人口106,712人，其中白人占63.08%、非裔美国人占34%、亚裔美国人占1.24%。

夏洛特（City of Charlotte）绰号The Queen City（女王之城）、Hornet's Nest（黄蜂窝），是美国北卡罗来纳州最大和全国第17大的城市。2004-2014期间，夏洛特共计新居民88.8万人，美国大城市排名第一，根据美国2005-2015普查数据，夏洛特是全国千禧年一代移居最多的大城市。根据2011年估计有人口751,087人，略小于旧金山等城市。整个夏洛特都会区在2010年的估计里有人口1,758,038人。而夏洛特-加斯顿尼亚-索斯贝利综合统计区（MSA）则在2010年估计里共有人口2,402,623人。

夏洛特也是梅克伦堡县的县府，位置在于北卡罗来纳州中南部、靠近与南卡罗莱那州的边界。夏洛特是以英国国王乔治三世的妻子夏绿蒂王后而名，也因此得到女王之城（The Queen City）这个昵称；俄亥俄州辛辛那提和纽约州水牛城同样也有女王之城这个昵称。美国独立战争时，英军将领康华利将军（General Cornwallis）在夏洛特当地居民的激烈抵抗后撤出城市，他后来称夏洛特为“叛乱者的一个黄蜂窝”（a hornet's nest of rebellion）。夏洛特的居民一般被称为Charlottean。如今的夏洛特是一座高度现代化的工商业城市，是美国重要的金融、贸易和交通运输中心，也是美国东南部地区经济发展速度最快的城市。美国的12家银行，其中包括5家美国最大的银行，在夏洛特市经营银行金融业务。

谢选骏指出：我希望有朝一日百无聊赖的时候，可以造访查尔斯顿和夏洛特，弥补持续的亏空。怀着这样的想法，那么亏空也就成了一种盈利了。

诗云：

野猫惨叫恶狗嗷嗷，

又一漫长的美洲之夜，

多少孤独的死灵魂，

需要安眠药进入梦乡。

小黑人是闹着玩的，

为了盒饭就可杀人，

黑人种族见猎心喜，

并未存心为非作歹。

【二】

肥胖男女相映成趣，

踩碎河畔片片阴雨，

美利坚国沉没负重，

回教恶狼环伺无语。

美国德拉瓦州（DELAWARE ）位于美国东部大西洋海岸线上，濒临大西洋及德拉瓦海湾，与新泽西州、马里兰州、宾夕法尼亚州接壤，距离美国东北部大都会地区的华盛顿、费城、巴尔的摩、纽约都在2小时的车程。2489平方英哩，是美国第二小州。在美国成立公司，德拉瓦州是最受欢迎的注册地，是全美最具吸引力的州。因为德拉瓦是全美税制最宽、税基窄，没有销售税的州。在德拉瓦州注册成立之公司、无须审核确定股东资料、费用低廉、保密性强、可离岸操作运作。目前，财富五百强公司中超过一半是在德拉瓦州注册成立的，而三分之一的纽约证券交易所和美国证券交易所上市公司亦在德拉瓦州注册成立。

由于位近大西洋，该州气候非常潮湿。夏季有时十分炎热，而冬季通常不太寒冷。该州北部的平均温度，一月时约为摄氏零下四度到六度，七月时则为十八度到三十一度。该州南部一月的平均温度为零下零点五度到八度，七月时为二十一度到二十九度。德拉瓦的每年降水量约为117公分。

威明顿是德拉瓦的文化中心，拥有管弦乐团与剧团。位于威明顿的德拉瓦表演艺术中心（Delaware Center for the Performing Arts），有话剧、舞蹈、音乐、歌剧、与电影的演出。威明顿的戏剧院（Playhouse）有剧团的演出。德拉瓦的大学院校也会推出许多表演。

本州在1939年雌鸟作为州鸟。它被作为图案长期用在许多政治运动和公开场合中。在美国革命战争时期，首领乔纳森·考德威尔的队员带着据说是很有战斗力的雌鸟做游戏。当没有打战的时候，他们就用它们斗鸟，于是这种斗鸟活动就在军队传开来。在战斗的时候，德拉瓦州人英勇地斗争，以至于把他们战斗的精神比作斗鸟。

德拉瓦州公司 

（1）德拉瓦州的司法制度为大法官制、不同于一般大陪审团制，司法效率为全美之冠，如遇商业纠纷时，可获快速之审判。

（2）与国内签订有“外国人在我国取得或设定土地权利互惠国家”，可以德拉瓦公司来国内持有土地、股票，或是以外商的身分来台投资在台子公司或是分公司。

（3）德拉瓦州无销售税、个人财产税或存货税以及无形财产税等。若在德拉瓦州内没有实质交易的公司，不须向州政府缴纳所得税。非德拉瓦州居民，也不须就其拥有股份在德拉瓦州内缴税。因此德拉瓦州若正确登记使用，依规划操作，可达免税之效。

威明顿（Wilmington）是美国特拉华（德拉瓦）州最大的城市、纽卡斯尔县县治。2006年人口72,826人。有“世界化工之都”、“世界信用卡之都”等称号。该市于18世纪时是最早的瑞典在美殖民地及“新瑞典”的行政中心——克里斯蒂娜堡所在地

威明顿化学工业发达，是杜邦化学公司本部及其试验研究机构所在地，有“世界上最大化工城市”之称。所产尼龙长袜闻名全球。此外有造船、皮革、纺织等工业。多十七、十八世纪古建筑。其友好城市有：中国宁波、德国富尔达、瑞典卡尔马、英国英格兰沃特福德、 尼日利亚奥绍博、意大利Olevano sul Tusciano等。

威明顿坐落于克里斯蒂娜河与布兰迪万河的交汇处，就在附近克里斯蒂娜河汇入了特拉华河。

威明顿的名字是由土地所有者托马斯·佩恩取自其朋友之名斯潘塞·康普顿，威明顿（Wilmington）伯爵，乔治二世统治下的大不列颠首相。 

威明顿是最大工商业城市、港口，是美国特拉华州、纽卡斯尔县县治。2006年人口72,826人，大市区52.4万（1980）。有“世界化工之都”、“世界信用卡之都”等称号。近特拉华河口，临大西洋岸的特拉华湾。人口7万，瑞典人始建于1638年。化学工业发达，杜邦化学公司本部及其试验研究机构所在地，有“世界上最大化工城市”之称。所产尼龙长袜闻名全球。此外有造船、皮革、纺织等工业。多十七、十八世纪古建筑。 

威明顿市位于美国东部，地处纽约与华盛顿之间，同时又与费城、匹兹堡等重要工业城市相连。便捷的铁路、公路、航空及海上运输使之成为美国特拉华州最大的工商业港口城市和重要的交通枢纽。威明顿大市区面积为1800平方公里，人口约50万，其中中心城区人口有7.3万人，一年四季气候怡人。  

威明顿市是美国东海岸南北交通枢纽。东部沿海高速公路主干线擦城而过，与3条州公路和数条州内公路一起将威明顿市与整个东海岸地区紧密相连。附近的费城机场和威明顿地区机场为城市提供了快捷的空中交通。此外，始建于1923年的威明顿港位于格里斯底那与特拉瓦河的交汇处，距大西洋的海上主航道65英里。港区占地300多英亩，拥有6个固定泊位和1个专门用于装卸汽车的浮动码头，主要吞吐货物包括汽车、矿物、钢铁、木材、化学品及食品。港口前沿水深条件好，可以全年通航，并可通过公路、铁路和航空与各大城市相连。 

威明顿市的历史始于370多年以前。经历了瑞典、荷兰等国的殖民时期后，威明顿地区于1664年以后在英国殖民者统治下社会才安定下来。1739年，英国国王颁布自治法令将城市名称由原来的惠灵顿变更为现在的威明顿。到18世纪后期，威明顿稳步发展成一座商业繁荣、人口聚集的城镇。在美国大革命时期，发达的采矿业、重要的地理位置、一批来自该地区的革命领导人使之成为战略要地，并成为美国最早宣布独立的地区。 

1832年，特拉华州政府下令将威明顿由镇正式升级为市。工业革命给威明顿带来深刻影响。1837年，费城、威明顿和巴尔的摩间的铁路建成通车使威明顿处在公铁水南北交通主线上。精明的商人、熟练的劳工及丰富的资源使那里的工业快速发展，经济不断繁荣。两次世界大战为该市的工业发展提供了机遇。目前，威明顿市的工业主要是化工业和汽车制造业。世界著名的杜邦化学公司、大力士化学公司、帝国化学公司等的总部都集中在那里，有世界“化工城”之称。知名的通用汽车公司也在那里。该市利用便利的交通和工业优势，积极开展进出口贸易和金融等业务，并实行优惠的进出口税收政策，从而吸引了众多知名企业，被誉为“世界企业之都”。80年代以后，城市经济的重点开始向金融领域转移。 

威明顿市建有中心娱乐艺术中心及若干歌剧、戏剧院。特拉华州儿童剧院专为儿童上演古典和现代的家庭戏剧作品，特拉华戏剧公司则是特拉华州第一家专业性的戏剧集团，特拉华州艺术博物馆和特拉华州当代艺术中心为该市营造了浓厚的艺术氛围。威明顿市区公园面积有552英亩，优美的自然环境为该市居民带来了很多生活乐趣。 

2012年8月，威明顿市被《育儿》（Parenting）杂志评为美国人均暴力犯罪最严重的城市。 根据《育儿》杂志每十万人中暴力犯罪的统计，威明顿市名列最危险城市前茅，比圣路易斯，巴尔的摩和堪萨斯城等更大城市的犯罪率还要高。威明顿市同时还被该杂志列为人均性犯罪最多的城市。 

2012年头八个月，威明顿市已经发生了19起凶杀案。该市只能将“安全社区”作为工作重点以抑制暴力犯罪，目标是锁定暴力犯。

谢选骏指出：至于威明顿，我虽落地，但也是只在车上走过一遍，感觉不像新闻报道上说的那样恐怖，但也没有什么显著的特点，只是听说，那是一个依靠免税而生存的地方。整个德拉瓦州，因为免税而赢得了大公司的入驻，也因为免税而招致了众多的采买者，也因此还有许多网购公司不断产生出来，甚至有人为了创建家庭的邮购业务，而移居这里，因为可以节省双重课税——进货税和出货税，加起来就占了货物的15%。但是威明顿的郊区却是典型的美国乡下。房子还很便宜。

诗云:

德拉瓦州警察大度，

允许路人从旁经过，

大概第一州的财源充足，

不收奥克拉荷马买路钱。

儿童乐园百无禁忌，

人人平等泽及动物，

狂吠胜过两脚畜牲，

家庭瓦解没有丈夫。

（另起一页）

三七

内布拉斯加

前院后院进都是狗，

左邻右舍家家是狗，

车里车外满街是狗，

美国第一家庭也爱狗。

内布拉斯加州（Nebraska）是美国中西部的一个州，位于高平原中心。北接南达科他州，南邻堪萨斯州，西界怀俄明州，东隔密苏里河与艾奥瓦州相望，西南与科罗拉多州接壤。居民大部分聚居在密苏里河和普拉特河附近。内布拉斯加州的名称来自美国原住民中的欧图族，意为平顺之水。该州是农业领先的州份之一。

1834年，美利坚合众国制定《印地安交流法》（Indian Intercourse Act ），法规中规定了此州的大平原区 Great Plains 必须留给印地安人，并禁止当时的垦荒者越过密西西比河西部。堪萨斯-内布拉斯加法案建立堪萨斯区和内布拉斯加区，其边界为北纬40°线。内布拉斯加区的首府为奥马哈。

1862年，美利坚合众国制定《公地放领法》（The Homestead Act）以廉价的土地价格吸引大批垦荒者到内布拉斯加州开拓。

1867年南北战争结束后不久内布拉斯加州成为美国第37个州，其首府从奥马哈移到兰开斯特。亚伯拉罕·林肯遇刺后兰开斯特改名为林肯。

植树节起源于内布拉斯加州，美国国家植树日基金会的总部今天在内布拉斯加市。

内布拉斯加州拥有长久的民权运动历史，从1912年开始，在奥马哈就成立了美国国家有色人种促进协会。

内布拉斯加州是高平原区内最平坦的一州，属普拉特河流域。地势由西向东倾斜。最低点在东南部，海拔仅256米；最高点在西部靠近怀俄明州和科罗拉多州的边境，海拔1654米。全州可分两个自然地理区：东部的冰碛平原，为中央低地区的一个组成部分；西部属大平原区。除河谷地带、中南部以及锅柄地区大多是平地外，其余大部分地区是略有起伏的草原。中北部和西北部的砂岩丘陵地带无树林，仅有杂草覆盖。

内布拉斯加州向北与南达科他州相连，向东与艾奥瓦州相邻，向东南隔密苏里河与密苏里州相望，相南与堪萨斯州接壤，向西南与科罗拉多州相邻，向西与怀俄明州相连。州内分93个县。它位于边疆带的中部。

内布拉斯加州分两个时区，州的东部使用北美中部时区，西部使用北美山地时区。

内布拉斯加州内有三条从东向西横跨州境的河流，普雷特河位于它的中部，尼奥布拉拉河流过北部，共和河流过南部。

内布拉斯加州有两个不同的气候：州的东部是潮湿的大陆性气候，州的西部则是半干旱的大陆性草原气候。整个州季度间气温和降雨量变化明显。州的年平均气温各处都大致相同。从西部到东部其年降雨量从800毫米降低到东南角的约350毫米。州各处的降雪量相当一致，在大多数地区每年在650至900毫米之间。

来自西南的热风带使夏季气温猛增至32－38℃。西北部锅柄区7月平均气温为23℃，东南部为26℃。冬季来自加拿大的西北风可使气温降至－18℃。西北部锅柄地区1月平均气温为－4℃，东北部为－6℃。东南部平均生长期为168天，锅柄地区为133天。年降水量400－800毫米。降水量自东向西递减，东南部为840毫米，极西部只有400毫米。降水量虽小，但地下水源丰富，有利于广泛发展灌溉。风力很强，常有风暴。

2003年人口普查，内布拉斯加州有1,739,291人。种族的组成大略如下：97.3% 是白人（无西班牙血统），5.5%拉美裔人，4% 是非裔黑人，0.9% 是印地安原住民，1.4% 混合的种族。

根据2000年人口大普查，在内布拉斯加州的居民祖先中，德国人（38.6%） 最多，其次是、爱尔兰人（12.4%）、英国人（9.6%）、瑞典人（4.9%）和捷克人（4.9%），怪不得中西部白人民兵中新纳粹势力十分嚣张。

2004年内布拉斯加州的居民中仅有84,000人不是在美国出生的（占总居民数的4.8%）。内布拉斯加州拥有美国最大的来自捷克的后人。州内大多数地区最多的是来自德国的后人，尤其是在东部的县里。瑟斯顿县中的大多数人是美国土著人。巴特勒县是美国唯有的两个捷克裔为最大人群的县之一。

2007年内布拉斯加州估计有1,774,571名居民，相对于2006年增加了10,806名，即0.6%，相对于2000年增加了63,306名，即3.7%。其中包括从2000年人口普查以来的自然人口增长77,995人（187,564人出生，109,569人逝世）和由于居民外移导致的净9,319人减少。进入美国的移民到内布拉斯加州定居的有27,398人，在美国内移居导致36,717迁出内布拉斯加州。

农业在该州经济中占有重要地位。农牧产值在50州内列第6位，仅次于加利福尼亚、艾奥瓦、德克萨斯、伊利诺伊、明尼苏达5州。93%的土地为农牧场，共有47600个农场，主要农牧产品为玉米、大豆、牛肉、生猪等。主要作物有玉米、干草、小麦和高粱。在全国各州中，玉米和小麦产量均占第5位，高粱占第3位，甘蔗占第6位。乳牛及肉牛饲养量仅次于德克萨斯及艾奥瓦两州，居美国第三位。牧场主要集中在西部，砂岩丘陵地带多草肥，为北美洲最好的牧区之一。位于普拉特河与密苏里河汇流点之北的奥马哈市，是世界上最大的牛市场及屠宰业都市。州境西南部出产石油，年产量可达500万桶。每年发电量超过170亿度。

主要工业有屠宰业、食品工业、炼钢工业、电器和化学工业、印刷业等。东南、西南地区有丰富的石油、天然气资源；普拉特河、里帕布利肯河沿岸有大量沙砾石沉积矿，可用作建筑材料；东南部密苏里河附近有石灰石矿；其他资源还有砂岩、陶土、页岩，西北地区还有铀矿。内州其他产业也取得较大发展，制造业主要集中在道格拉斯（Douglas）、兰开斯特（Lancaster）、霍尔（Hall）、普拉特（Platte）等郡，涉及食品加工、机械、金属制品等。服务业中，卫生、商业服务是主要部门。

全州电力系统均为公立，没有私人电力；营建了交通设施和工业园区；机场、公路、铁路交通都很发达。为促进经济发展，内州还通过了“新一代经济发展刺激政策”，对在本州建立企业提供一系列的优惠政策，包括税收、培训等各方面。

宗教上，内布拉斯加州的人口信仰比例如下：58%新教徒 Protestant，29%罗马天主教徒Roman Catholic，1%，其他基督教派的教徒 Other Christian，1% 其他宗教教徒Other Religions，7% 无信仰者Non-Religious。在该州的新教徒中，前三大派别为：路德会Lutheran：16%，卫理公会派Methodist11%，浸礼会Baptist和长老教会Presbyterian大约有4%。

植树节是由内布拉斯加州发起的。19世纪以前，内布拉斯加州是一片光秃秃的荒原，那里树木稀少，土地干燥，大风一起，满天黄沙，人民深受其苦。1872年，美国农学家朱利叶斯·斯特林·莫尔顿提议在内布拉斯加州设立植树节，动员人民有计划地植树造林。当局采纳此建议，此后的16年间，又先后植树6亿棵，终于使内布拉斯加州10万公顷的荒野变成了茂密的森林。为了表彰莫尔顿的功绩，1885年州议会正式规定以莫尔领先生的生日4 月22日为每年的植树节，并放假一天。

该州别名“牛肉之州” （Beef state），又名“玉米壳之州” （The Cornhusker State）。州花是秋麒麟草 （Golden Rod）。州鸟是西部野云雀 （Western Meadowlark）。州树是白杨 （Cotton Wood）。座右铭为“法律面前，人人平等” （Equality before the law）。

内布拉斯加州政府根据1875年采纳的内布拉斯加州宪法执政，它分三支：行政、立法和司法。行政部门的领导人是州长，其他行政部门被选的长官有副州长、司法部长、州务卿、财政部长和州审计长。所有政府中被选的官员的任期均为四年。内布拉斯加州是美国唯一的一院制的州，其立法机关由一个议院组成，其官方名称为内布拉斯加州立法院，其成员被称为参议员。内布拉斯加州的议院也是美国唯一的没有党派的议院。参议员在被选举时他们的名字边上没有注明党派。立法院的发言人和委员会主席是不分党派被选举出来的。通过五分之三多数议院可以驳回州长的反决权，而不是像其它州那样需要三分之二的多数。

内布拉斯加州议会大厦是从1922年至1932年建成的，是该州的第三座议会大厦。本来内布拉斯加州也是使用两院制，但是一些内布拉斯加州政治家主张使用一院制的立法，并要求进行全民公投来决定是否引入一院制。他们认为两院制立法有非常强烈的不民主的地方，尤其是委员会由参议院和众议院共同组成。委员会的投票是秘密的，有时会在法律中添加两院均没有同意的临时规定。内布拉斯加州的一院立法今天规定一个发案只能设计一个主题，而且议院必须至少有五天的考虑期。最后1934年出于大萧条的经济费用压力内布拉斯加州开始使用一院制。原来的参议院被废弃。

内布拉斯加州的司法机构是统一的，其最高法院对所有内布拉斯加州的法院拥有管理权。最下级的法院是县法院，其上有12个区法院（管理一至数个县）。内布拉斯加州上诉法院听取区法院、青少年法院和劳工补偿法院的上诉。内布拉斯加州最高法院是最高级的上诉法院。

2008年内布拉斯加州最高法院判决使用电刑违反州宪法，因此内布拉斯加州没有判死刑的法律（此前内布拉斯加州是世界上唯有的仅使用电刑处决的地方）。但是此前在内布拉斯加州死刑就已经很少被使用了。在21世纪内布拉斯加州没有使用过死刑。在过去数十年中州内有强烈的完全废除死刑的愿望。

在美国参议院中内布拉斯加州有两名议员，共和党和民主党各一名。在众议院中有三名议员，全部是共和党人。

在其历史上内布拉斯加州在大多数时间里是一个美国共和党的据点。从1940年以来内布拉斯加州除一次外在总统选举中全部选举共和党（1964年内布拉斯加州选了民主党人林登·强森）。在2004年的大选中65.9%的选民参加选举，乔治·沃克·布什在内布拉斯加州比约翰·克里的得票多33%，仅有两个印第安人区的瑟斯顿县选了克里。尽管如此内布拉斯加州也有很长的选举两个党派内比较中性的人物的传统。

内布拉斯加州有十七所大学院校，以及九所社区大学。内布拉斯加大学（University of Nebraska）为州内最大的学院，而校园有位于州内的林肯市（Lincoln）与欧马哈市（Omaha）。内布拉斯加医学中心大学（University of Nebraska Medical Center）亦位于欧马哈市（Omaha）。该州其他主要大学院校包括位于欧马哈市（Omaha）的克拉克森的主教护士学院（Bishop Clarkson College of Nursing）；圣玛莉学院（College of St. Mary）；与克瑞与大学（Creighton University）、均位于林肯市（Lincoln）的内布拉斯加卫理公会大学（Nebraska Wesleyan University）与同盟学院（Union College）、贝勒由学院（Bellevue College）、哈斯汀学院（Hastings College）、凯尔尼州立学院（Kearney State College）、沛鹿州立学院（Peru State College）、威州立学院（Wayne State College）、位于富瑞蒙市（Fremont）的米兰德·路瑟兰学院（Midland Lutheran College）、以及位于搜沃德市（Seward）的肯寇尔迪亚教师学院（Concordia Teachers College）。内布拉斯加大学为州立大学，有林肯分校（Lincoln，也即内布拉斯加大学林肯分校），奥马哈分校（Omaha）和卡尼尔分校。

1869年第一条横贯大陆的中太平洋铁路建成，从费城经芝加哥、奥马哈和盐湖城直达旧金山，对促进该州内地开发起了巨大作用。境内有5条铁路，通往四方的公路和一系列的州内和州际航空线。全州公路线长达15万公里，铁路线长11000公里。各类飞机场100多座。

根据美国人口调查局2000年统计，奥马哈共有人口390,007人，其中白人占78.39%、非裔美国人占13.31%、亚裔美国人占1.74%。在2005年统计人口升至424,988。大市区57万（1980）。

奥马哈意为“上游的人民”，指奥马哈印第安人。1854年建立。1857年设市。1863年成为联合太平洋铁路的真正起点，向铁路、公路交通枢纽。

向为小麦、家畜的大集散地。食品加工有名，还有肉类加工、黄油、农机制造、铁路装备、电气、石油加工、铅锌冶炼等工业。

林肯市（City of Lincoln）经纬度: 40°48′35″N 96°40′31″W，海拔358米（1,176 英尺），人口（2000）258,379，都会区302,157，位于美国内布拉斯加州东部，是该州的首府兼第二大城市，仅次于奥马哈，也是兰开斯特县（Lancaster County）的县治所在。该市成立于1856年，原名兰开斯特，于1867年改名以纪念美国历史上最伟大的总统之一的亚伯拉罕·林肯。根据美国人口调查局2000年统计，共有人口225,581人，主要为白人，人口密度为1,169／平方公里。根据2008的估计，全市共有人口已达251,624人。

网文《内布拉斯加州是美国最幸福州之一》说，根据盖洛普-海斯威斯幸福指数，2014年美国各州居民幸福指数最高的是偏远的阿拉斯加。这份调查通过对全美50个州居民的17万6千个电话采访完成，从生活追求、社交活动、经济状况、社区参与和身体健康等五个分类指数，衡量民众对其所在州的居住体验。

全美最幸福的十个州是：阿拉斯加、夏威夷、南达科他、怀俄明、蒙大拿、科罗拉多、内布拉斯加、犹他、新墨西哥、德克萨斯。全美最不幸福的十个州是：西弗吉尼亚、肯塔基、印第安纳、俄亥俄、密西西比、阿拉巴马、田纳西、阿肯色、密歇根、密苏里。

在已经进行的七年评比中，夏威夷和科罗拉多是仅有的两个七次都入选最幸福前十名的州，阿拉斯加有四次入围前十名，蒙大拿、明尼苏达、犹他等州 也都三次入选最幸福前十名之列。而西弗吉尼亚连续六年列为全美最不幸福的州，肯塔基、阿肯色、俄亥俄、密西西比与西弗吉尼亚一样，在以往七次评比中，一直 都在最不幸福的前十名之列。

综合全面的状况，调查者发现，2014年美国人的幸福感是2008年开展这项调查以来最强的。

谢选骏指出：看完这个排名，给我强烈的感受还是那句话：“钱不是万能的，没有钱是万万不能的。”有钱，幸福感不一定很强，但没有钱，幸福感一定不会很强。从排名中，我们可以看出，美国最富裕的州，比如2013年全美家庭中位收入排名前4位的新罕布什尔、康涅狄格、弗吉尼亚、马里兰都没有进入幸福感最强的前十名，但总体而言幸福感最强的科罗拉多、犹他、夏威夷、阿拉斯加的家庭中位年收入恰恰也在全美收入排名前十名之内。

而全美2013年家庭中位收入最低的十个州中，有6个排在幸福感最差的是个州之列，其它幸福感排名差的州，其经济状况也都排在倒数之列。这是有道理的，因为人均收入低的美国穷州，正是贫困率最高，没有医疗保险的人比例最大，靠政府福利救助比例较大、失业率也比较高的州。处于经济压迫感和不确定感之中的人们是不会有幸福感的。

当然收入高，不见得就幸福，还要考虑人们对工作、对生活的热爱程度，追求生活目标的高低，人际关系的好坏，社会参与的程度，身体健康状况等 等。在东部和西部的沿海地区，比如纽约、加州等地，因为房价、物价比较高，工作竞争压力和生活节奏比较快，人们日常生活压力也会大一些。而像中西部的科罗 拉多、犹他、明尼苏达等州以及美国本土之外阿拉斯加、夏威夷等州，经济状况不错，而生活和工作节奏又相对缓慢悠闲。中西部的南达科他、怀俄明、蒙大拿、内布拉斯加等州，是传统白人占多数，思想观念比较保守的州，这些人的自我满足感和社会参与感都比较强，当地民风比较淳朴。这些州不像东西海岸州那样五光十色，没有那么多的诱惑和攀比。加上这些州经济状况也不错，北达科他州、南达科他州在过去几年金融危机中失业率还是最低的。所以他们的幸福感比较强，也就不足为奇了。

不过，我宁愿不要这样的幸福！在纽约的“自由女神像”的观光点，我遇到一个看门的，问我从哪来？我反问他从哪里来？他说他是从内布拉斯加来的，并有几分乡下人的自豪感。我说不对呀，你应该是从欧洲来的，因为你不是印第安人！他说不对，他是在内布拉斯加出生的。我说，哦，那你的祖先是从欧洲来的，和我一样。气得他说不出话来了。

内布拉斯加的时区是分裂的，气候也是分裂的，其居民的性格也因此而是分裂的吗？毕竟，他们甚至都忘记了自己的祖先是从欧洲来的殖民者，还以为自己也是土生土长的内布拉斯加土著。甚至还对提醒他们这一点的人感到气愤，世界上还有比这个更为荒谬的事情吗。

诗云：

男女街边打架，

物件扔得满地，

女的尖声嗥叫，

好像母狼血气，

我暗自思想说：

新罗马有了希望，

有母狼必有狼崽，

建城者已经来到。

什么时候感觉活着，

你的行为激发他者，

什么时候感觉死了，

徒然四壁弃绝快乐。 

（另起一页）

三八

密尔沃基

明尼苏达

Mall of America

【一】

三个埋头的少女，

品字形地排列开，

不同的装束个性，

干着同一件事情。

密尔沃基（Milwaukee）是一座位于美国威斯康辛州密尔沃基县密歇根湖畔的城市，是该州最大的城市和美国第22大城市，也是密尔沃基县的县府所在。根据2000年美国人口普查，该市共有人口596,974，其中白人占46.7%、非裔美国人占39.5%、亚裔美国人占3.6%。

威斯康辛州面积约140672平方千米，居全国第26位。位于美国中北部，夹在苏必利尔湖及密歇根湖之间。1643年法国探险家让·尼克莱成为第一个到达这里的欧洲人。1763年归英国。1783年归属美国。1836年建边区。1848年加入联邦，成为美国第30个州。

密尔沃基位于威斯康辛州东南的密歇根湖畔。1846年建市。19世纪的移民中，以德国移民人数最多。他们建设了剧场、音乐厅、体育馆等等。很快本城以“社会主义”思想出了名，并被称为“德国的雅典”。20世纪，德国的影响逐渐减少。本城成为全州最大的港口、工商中心及谷物市场。

密尔沃基属温带大陆性湿润气候，四季分明。冬季寒冷而漫长，潮湿，日照少，日最高气温低于0°C（32°F）的平均日数为52天，日最低气温低于15°C（5°F）的平均日数为15天，20°C（4°F）以下的有4.0天；夏季相对炎热潮湿，日最高气温超过30°C（86°F）的日数年均有23天，35°C（95°F）以上的有2.0天。最冷月（1月）均温5.4 °C（22.3 °F），极端最低气温32°C（26°F）（1996年2月3日与1982年1月17日）。最热月（7月）均温22.1°C（71.8 °F），极端最高气温41°C（105°F）（1934年7月24日）。无霜期平均为178天（4月24日至10月18日）；可测量降雪平均期为11月13日至4月10日。年均降水量约884毫米（34.8英寸），年极端最少降水量为475毫米（18.69英寸）（1901年），最多为1,279毫米（50.36英寸）（1876年）。年均降雪量为119厘米（46.9英寸）；1884—85年的降雪量最少，积累降雪量只有29厘米（11.3英寸），1885—86年的降雪量最多，积累降雪量为279厘米（109.8英寸）。

谢选骏指出：威斯康星州的密尔沃基非常广大，新旧夹杂，明显具有古老历史。从中心地带驱车出城，需要半个小时。一路可以感受，美国历史就在脚下流过，而当初的人们生活物化，多数工匠阶层。不过，“工匠立国”可能才是美国的基础，因此与欧洲相比，美国缺乏高级文明的传统。

诗云：

粗野母亲喝令儿童，

面对路人摆出威风，

卑怯之人喝令宠物，

掩饰内心并不轻松。

路树成荫的大道，

飞驰而去的群山，

一去不回的来路，

就像孔子的逝川。

【二】

道路迷宫奥匈帝国，

再现我于廿一世纪，

南腔北调语无伦次，

各色人等混合杂居。

明尼阿波利斯（Minneapolis）是美国明尼苏达州最大城市，位于该州东南部，跨密西西比河两岸。面积151.3平方公里，市区人口407,207（2014年）都市区人口超过3,459,146 （2013年）。东与圣保罗毗邻， 组成著名双子城，包括附近郊县在内，面积12626平方公里，人口约占全州总人口一半以上。

在1680年法国探险家到达这一地区之前，这里唯一的居民是达科他苏人。1820年-1825年，美军在此修建斯内灵堡（Fort Snelling），刺激这一地区的增长。达科他人为形势所迫，出售了他们的土地，好让从东部来的移民定居此地。1856年，明尼苏达立法机构承认密西西比河西岸，今天的明尼阿波利斯具有镇的地位。1867年，明尼阿波利斯通过合并成为一个城市，这一年连接明尼阿波利斯和芝加哥的铁路开通，1872年又并入了东岸的圣安东尼市。该市名称“Minneapolis”的命名者是该市第一位学校教师（schoolteacher），他将达科他语中表示水的词“mni”和希腊语表示城市的词“polis”组合成该市的名称。明尼阿波利斯的绰号是“湖城”和“面粉城”。

明尼阿波利斯1821年在密西西比河圣安东尼瀑布附近建立。后移民渐增，在东岸形成圣安东尼村。19世纪中期向西岸发展。1872年两岸居民点合并设市。早期经济活动以利用瀑布水力、发展木材加工业为主。19世纪末随着美国向中西部移民开发，大湖区乳用畜牧业和大平原小麦种植业已颇具规模，使地处两大农区之间的明尼阿波利斯发展成为农畜产品加工中心。

密西西比河沿岸分布许多大型谷物仓库，明尼阿波利斯谷物交易所是全国最大的谷物市场之一。亚麻油、乳酪业以及传统的锯木业也很发达。电子仪表、农业机械、运输机械 等新兴工业部门发展很快，在城市工业结构中渐居主导地位。工厂主要分布在市区南部。与圣保罗同为美国中北部地区水、陆、空交通枢纽，商业和金融中心。中央商业区位于密西西比河西岸，有57层的IDC大楼、尼科莱特购物中心等主要建筑物，沟通街道两边商场的高架风雨廊道为城市独特的建筑形式。文教设施有明尼苏达大学、奥格斯伯格学院等高等学府，沃克艺术中心，明尼阿波利斯艺术学院，以及美术馆、博物馆和音乐厅等。市内多公园，西南郊湖泊成群，风景优美，有明尼哈哈瀑布等游览明尼阿波利斯（Minneapolis） 是明尼苏达州最大的城市。位于该州东南部，明尼苏达河口附近。为密西西比航线顶端的入口港。东与圣保罗市隔河相望，构成密西西比河上一对著名的双子城。明尼阿波利斯面积142.5平方公里，人口36.8万（1990年）。圣保罗是该州的首府，面积134.7平方公里，人口27.2万（1994年）。两市共同的大市区包括附近郊县在内，面积为12626平方公里，人口约269万，占全州总人口的一半以上。

曾是德国和北欧移民选择定居的目标，素有崇尚自由和创新的传统。当地丰富的水力，促进了木材和面粉工业的繁荣。现又进入了高科技城市的行列。明尼阿在印第安语中是“水”的意思，波利斯是希腊语“城” 的音译，合在一起意为“水城”。密西西比河东的圣保罗的先驱者是法国人，后来大批爱尔兰人和德国人涌入此地。1838年始建，1849年成为明尼苏达州的首府，经济主要依靠奶畜产品加工与河运。

明尼阿波利斯早期经济活动以利用瀑布水力、发展木材加工业为主。1899年伐木业臻于极盛。后随着美国向中西部移民开发，面粉业成为主要行业。19世纪通铁路。第一次世界大战后成为五大面粉公司总部所在地。第二次世界大战后，近代工业兴起，城市不断扩展。面粉工业在国内居突出地位，产量仅次于布法罗，市区西部为现代化面粉工厂集中地区。明尼阿波利斯谷物交易所为世界最大类物市场之一。亚麻油、乳酪业以及传统的锯木业也很发达。电子仪表、农业机械、运输机械等工业也发展很快，在城市工业结构中渐居主导地位。工厂主要分布在市区南部。

1939年明尼阿波利斯环绕着密西西比河上唯一的瀑布——圣安东尼瀑布发展起来。磨坊主自从公元前1世纪就有开始利用水力的传统。在早期，明尼苏达北部的森林提供了伐木业的资源，该市则利用瀑布的水能兴建了17个锯木厂。到1871年，河流的西岸已经拥有23个企业，包括面粉厂、毛纺厂、炼铁厂、铁路机械厂、棉纺厂、造纸厂和刨木厂。到1905年，明尼阿波利斯几乎出产全美国10%的面粉。在生产高峰年份，仅仅华斯本"A"面粉厂一个厂家每天就能生产出足供制造1200万块面包的面粉。

在1950年代和1960年代，作为城市复兴（urbanrenewal）的一部分，该市将横跨25个街区（占市中心的40%）的大约200座建筑夷为平地，摧毁了Gateway District和Metropolitan Building等许多著名建筑。

明尼阿波利斯市内有22个轻盈秀丽的小湖，曲径环湖，绿树成荫，花草繁茂。市内还有大小156座公园。中央商业区位于密西西比河西岸，57层的国际开发公司（IDC）大楼和尼科莱特购物中心是该市的主要建筑。站在高层建筑上远眺，到处湖光粼粼，水天相映。新罗曼式的市政厅使人想起欧洲国家的宫殿。湖泊周围的花园洋房，环境优雅宁静，是理想的住宅区。由于明尼阿波利斯地处北方，与中国黑龙江中部属同一纬度，冬季气温可降至零下30～40℃，积雪有时深达2米。为了方便行人，市中心大楼之间架起以玻璃密封的空中走廊，成为“天桥”，总长约五公里。即使是在天寒地冻的数九天，行人也不会受到严寒的侵袭。

明尼阿波利斯也是著名的文化城。设在这里的明尼苏达大学（University of Minnesota）（1851年）最负盛名，已培养出14位诺贝尔奖金得主。在化学，医学，经济学，物理学等方面它的师资质量之高是全美公认的。其他高等学府还包括奥格斯伯格学院（1869）、邓迪工学院（1914）、明尼阿波利斯工艺美术学院（1886）、金谷信义会学院（1967）、中北圣经学院等。这里还有以演出古典戏剧著称的蒂尤·格思里剧院，它被认为是纽约百老汇之外最佳的剧场。明尼苏达交响乐团与美国最优秀的乐团相比也毫不逊色。施密特音乐中心更在其剧院建筑物外墙上画上一部乐曲的全部乐谱。市内众多的画廊向人们展示了艺术新锐的近作。明尼阿波利斯艺术馆陈列了欧洲古典大师们的油画，而沃克艺术中心则显示出现代艺术的风采。

 明尼阿波利斯的历史与经济发展都与水密切相关，明尼阿波利斯的水域面积为58.4平方英里（151.3平方公里），占总面积的6%。明尼阿波利斯市中心恰好位于北纬45°线南侧，该市海拔最低处为209米。

哈里特湖（Lake Harriet）在冬季冰冻，这是冰河撤退时形成的一个湖泊明尼阿波利斯的气候是美国上中西部气候的典型。冬季严寒并且干燥，而夏季温暖，有时炎热，而且常常很潮湿。根据柯本气候分类法，明尼阿波利斯属于夏季温暖的湿润性大陆气候。各种天气情况都会在该市发生，包括雪、冰雹、冰、雨、雷暴、龙卷风、雾等等。明尼阿波利斯历史上记录的最高气温为42.2°C（1936年7月），最低气温为-40.6°C（1888年1月）。最多雪的冬天是1983–84年，降雪量达到2.5米。

由于地处美国北部的位置，并且缺少大型水体缓和空气，明尼阿波利斯在冬季经常遭受寒冷的北极气团的袭击，尤其是在12月、1月和2月。明尼阿波利斯-圣保罗都市区的年平均气温为7°C，成为美国本土年平均气温最低的都市区。

明尼阿波利斯的居民极为多样化，祖先来自五个大洲。在1850年代和1860年代，明尼阿波利斯的新移民来自新英格兰和纽约，1860年代中叶，新移民来自北欧瑞典、挪威和丹麦。后来，新移民来自德国、意大利、希腊、波兰和东南欧。来自俄国和东欧的犹太人起初主要聚居在该市北部，在1950年代和1960年代大批移居到西郊。亚洲裔来自中国、菲律宾、日本和韩国。有2个族群曾经暂时被美国政府重新安置：

1940年代的日本人，和1950年代的印第安人。1970年以后，亚洲裔来自越南、老挝、柬埔寨和泰国。从1990年代起，大批拉丁美洲裔人口和非洲难民（尤其是索马里难民）来到该市。

进入21世纪前后，明尼阿波利斯仍然延续了欢迎新移民的传统。在1990年到2000年之间，该都市区在国外出生的居民增长了127%。

根据2010年普查，明尼阿波利斯市白人占63.8%（其中非西班牙/拉美裔白人占60.3%），黑人占18.6%，亚裔5.6%，美洲原住民占2.0%，西班牙/拉美裔（可能之前的任何种族）占10.5%。5岁以下居民占6.9%，18岁以下占20.2%，65岁以上占8.0%。居民中49.7%是女性。

与2005年美国全国平均水平相比，明尼阿波利斯的白人、西班牙裔、老年人和失业者比重较低，而18岁以上人群和大学程度以上者比重较高。

与2000年相比，该都市区的统计数据趋于离散，改换职业的比例较高，年轻人和白人较多，失业率较低。少数民族在教育方面落后于白人，只有15%的黑人和13%的西班牙裔拥有学士学位，而白人拥有学士学位的比例达到42%。明尼阿波利斯的生活水准仍在上升，收入水平是美国中西部最高的，但是黑人家庭收入的中值（$17,000）低于白人家庭。黑人和西班牙裔居民拥有房屋的比例只有白人的一半，三分之一的亚洲裔人口生活在贫困线以下。

明尼阿波利斯的经济基础是商业、金融、铁路与公路运输、医疗、工业，以及出版、面粉、食品加工、形象艺术、保险、和高科技产业。工业产品包括面粉、金属、汽车、化工、电子产品、电脑、精密医疗设备机械。

Ameriprise Financial设在左侧的IDS中心， 右侧是富国银行集团财富500强中有5个公司的总部设在明尼阿波利斯：塔吉特百货公司（Target Corporation）、美国银行公司（U.S.Bancorp）、可赛能源公司（Xcel Energy）、Ameriprise Financial和Thrivent Financial for Lutherans。列入财富1000强的则有Pepsi Americas、Valspar公司和Donaldson公司。塔吉特百货公司是从尼科尔大道上1902年开设的乔治·戴顿商店发展而来嘉吉食品公司（Cargill）、通用磨坊食品公司（General Mills）等公司有时也被认为是明尼阿波利斯的企业，尽管它们是设在郊区。

2005年，明尼阿波利斯在交通问题的解决、医学试验、大学研究与开发经费、工作人口拥有的高等学位、无线局域网的利用，以及能源节约等方面，都远远超过全国平均水准。大众科学（Popular Science）将明尼阿波利斯称为美国的“高科技城市”。2006年，明尼阿波利斯在《吉卜林个人理财》（Kiplinger's Personal Finance）投票中列为全美最佳居住城市的第2名和年轻专业人士的“最酷7城”之一。

双子城地区的年生产总值达到1485亿美元，贡献明尼苏达州生产总值的63.8%，人均收入排名美国第8位。这一地区正在从2000年全国不景气中恢复过来，2005年个人收入增长了3.8%，不过还是低于全国平均水平5%。该年第四季度，该市的就业率回到最高水平。

明尼阿波利斯联邦储备银行（及其设在赫勒拿（蒙大拿州）的支行）服务于明尼苏达、蒙大拿、北达科他、南达科他，以及威斯康星州和密歇根州的部分地区。这是联邦储备银行12个联邦储备区中最小的一个，经营一个全国性支付系统，监督会员银行和银行控股公司，扮演美国财政部的银行家角色。明尼阿波利斯谷物交易所成立于1881年，坐落在河畔，是硬质春小麦期货和期权唯一的交易所。

1993年美国《财富》杂志将明尼阿波利斯评为具有最佳国际商业环境、最利企业发展的美国十大城市之一。在《财富》杂志列出的500家大公司中，31家的总部设在这里。

明尼阿波利斯是美国第三大戏剧市场，人均拥有的剧院则仅次于纽约市，居美国第二位，拥有Theatredela Jeune Lune、幻想剧团、丛林剧团、混血儿剧团、日蚀剧院、Brave New Workshop、明尼苏达舞蹈剧团、Theater Latté Da和儿童剧团。1965年，法国建筑师Jean Nouvel为位于明尼阿波利斯的另一个百老汇——格斯里剧院（Guthrie Theater）设计了一座三层舞台的新建筑明尼阿波利斯收购并修复了亨尼平大道上的欧菲姆（Orpheum）、州立和潘特吉斯（Pantages）剧院以及电影院，现在用作音乐会明尼阿波利斯拥有为数一打的大型的艺术、文化、科学与历史博物馆，还有一些较小的美术馆、博物馆，4个大型的芭蕾舞、舞蹈和民间舞团体，以及电影摄制者团体，和无数的戏剧团体。

王子（音乐家）明尼阿波利斯艺术协会位于明尼阿波利斯市中心的南部，建于1915年，是一个巨大的美术馆，其永久收藏达到100,000件。其扩建部分由Michael Graves设计，完成于2006年，拥有更宽敞的空间，展出当代与现代作品。靠近市中心的沃克艺术中心在2005年将规模扩大了一倍，魏斯曼艺术博物馆（Weisman Art Museum），由弗兰克·盖里为明尼苏达大学设计，在1993年开放。其扩建部分也由盖里设计，预期在2009年投入使用。王子是一位爵士乐音乐家和一位歌手的儿子，是明尼阿波利斯最著名的音乐后裔。

明尼阿波利斯的公立初等与中等教育系统共招收36,370名学生，学区管理大约100所公立学校，包括45所小学、7所初中、7所高中、8所特殊教育学校、8所另类学校、19所契约另类学校（contract alternative school）、5所特许学校（charter school）等。教育署从州立法机关得到授权，负责制定政策，选择学校负责人，监督学区的预算、课程、人员和设施。在家说90种不同语言的学生们使用英语、苗语、西班牙语和索马里语。除了公立学校以外，该市还拥有超过20所私立学校、学院和大约20所附加特许学校（additional charter school）。

明尼阿波利斯的学院区以明尼苏达大学为主，那里拥有超过5万名在校学生，20个学院。该校成立于1851年，起初是一所预科学校，今天以工程学、应用数学、管理学、卫生学和经济学著称，设有140多个研究机构。

谢选骏指出：明尼苏达州的圣保罗像座童话般的城市，布局严谨，灯火通明，半夜时分都像时刻张开双臂在迎接远道而来的客人。相形之下，明尼阿波利斯则是暗淡的，虽然高大得多多。不过这里的灰狗车站，却显得不无文化，因为灰狗车站里面陈列历史的百年照片展览，从1917年到2017年，无形中展示了美国汽车的发展史，乃至世界汽车史的缩影。但是百年灰狗，毕竟是条老狗了，就像共产主义一样，再也跑不动了。

总的来说，明尼阿波利斯具有汽车时代的特点，现代化也很繁华，但同时很大很散也很暗淡，尽管它的中心区域有着美国大都会的一切特点，那就是现代化的漂亮壮观和混乱散漫的并存……

我刚刚走出车站，就碰到一个黑人乞丐，向我乞讨7.59美元，我问他为什么？他说这是他一生最低的生活所需。我问他政府为何不管他？他说政府剥夺了他的权利。

这个城市的效率低下的不友善，给我留下深刻的印象。那里的人咳嗽起来也毫无掩饰，它是通往中部的开始，不可避免带上了中部的特点。

夜半前往芝加哥的班车，不加解释地取消了！工作人员还就这样下班走人了，把一堆旅客仍在候车大厅里不管不顾了。还好没有像欧洲和以色列那样锁上大门，把旅客们赶到大街上，让他们在危机四伏的黑暗中自己摸索旅馆。

显然，明尼苏达州虽然脱离了美国中部的蛮荒状态，但依然不是东部，这就是美国：即使同一个汽车公司，在不同的州里，也是因地制宜甚至各行其是，缺乏统一的标准。

我惊诧地发现，这与二十多年前的美国几乎一模一样。那时我发现，美国各州的车站、电话等公共设施竟然都不相同，这和同样奉行地方自治的日本，形成鲜明的反差。

而一个被地方自治所分割甚至分裂的、缺乏统一标准的美国，面对全球化浪潮，显然是阻碍重重的。

这也许等到中国真正发达之后，中国面对中国的挑战时，难以克服的内部危机。

诗云：

麦当劳内游手好闲，

一杯咖啡泡过半天，

麦当劳内窃得钱包，

停车场上穿梭取料。

拿掉现金归还证件，

本算做了好事一面，

半边良心现也坏了，

美国居民越来越贱。

灵动霓虹梦中游漾，

弥漫感官消灭思想，

魂飞魄散爆发革命，

尚未晚餐国破家亡。

【三】

主的精兵胜似君王，

迎向危险幸福满盈，

终极解脱决战地狱，

感念圣子也曾临幸。

Mall of America是美国最具规模的一个封闭式购物中心，其地盘的前身为Minnesota Twin棒球队及Minnesota Vikings美式足球队的场地。此购物中心总建筑面积为420万平方尺（可出租的建筑面积为250万平方尺），拥有逾12,000个停车位。由于明尼苏达州的冬天十分严寒，因此据称在规划购物中心时，停车位距商场入口的距离不可超过300尺的范围。

Mall of America（美国购物中心·美国商城）的主力店主要由4间本地的百货公司组成（Macy’s, Bloomingdales, Nordstorm及Sears），分别配置于商场内四个主要零售位置的四个角落。此外，还有超过520间零售专卖店、80间餐饮食肆分布于三个楼层（娱乐及更多的饮设施配置于四楼），大部分美国已建立知名度的零售商及一些国际性零售商均设店于此购物中心内。

Mall of America其中一个主要的特色是娱乐及休闲设施的比例特别高，包括一个设于零售设施旁投资达7,000万美元占地7公顷的Knott’s Camp史路比主题公园。此外，还有一个120万公吨的水族馆、一个两层高18洞的迷你高尔夫球场及一些传统的商业娱乐设施如14屏幕的电影院。同时，此商场部分刻意突出强烈的主题装修风格，配以与娱乐设施有关的一些零售商于区内经营如销售一些有趣及具收藏价值的商品。

Mall of America商场内的娱乐焦点是带动人流的一个主要关键，每年有超过3,500至4,200万人次到访购物中心（即平均每星期60万至90万人次），其中一大部分的到访者（37%）是居住于离此项目150公里以外的范围。此外，此商场距离Twin Cities国际机场少于2公里，并坐落于拥有7,000间房间的酒店附近，对于本地及外地游客来说，地理位置均十分方便。

39万平方米的美国摩尔购物中心——MALL OF AMERICA是全美最大的购物娱乐中心，其独具特色的经营之道给笔者留下了深刻的印象。目前中国大中城市的商场越建越多，在日趋激烈的竞争环境下，应该有选择地学习国外著名商场的经验。像美国商城这样的商场，在中国也会有一定的发展空间。

（谢选骏指出：这种说法基本错误，因为过时了。网购的流行，已经在美国基本摧毁了这类大型购物中心。著名的梅西百货不断歇业关门，大型一些的则变成了展览中心，门可罗雀。）

转遍所有的店要花86个小时

美国商城位于双城（明尼阿波利斯市和圣保罗市）附近的布鲁明顿市，是目前美国规模最大的购物娱乐中心，建筑面积约39万平方米，共分上下4层，据说能装下两座胡夫金字塔。商城内共有约520家商店，其中包括4家大型百货公司。还有大大小小40多家餐馆，包括在中国也能见到的麦当劳、必胜客和热带雨林餐厅。商城中央有占地面积达2.8万平方米的史努比营主题游乐园，还有一座由14个影厅组成的电影院和8家夜总会。目前商城的出租率已达到了99%。即使只在每家店呆10分钟，转遍所有的店也要86个小时。

开创娱乐零售新概念

美国商城代表了一种新的模式：娱乐零售。整个商城每年要举行各种各样的促销和娱乐活动300多项，有时邀请歌星来演唱，有时又由当地土著印第安人表演，有时还有艺术展览和慈善募捐活动。许多来这里逛店的人，其实都是为了带孩子来玩。当然，如果有中意的商品，也不妨顺便买上一两件。

在商城的水下探险世界，全球最大规模的龟类大展吸引着众多的游客。产自世界各地的数百种1000多只龟展示着各自迷人的风采。大展不仅介绍了关于龟的知识，而且在展览期间要争取募集2.5万美元，用于拯救海龟。

在开业不久的谷物片展示店里，孩子们正聚精会神地观看制作谷物片的录像。美国孩子喝牛奶喜欢放燕麦片之类的谷物片。专门生产这种谷物片的公司就在商城里开了这家展示店，把工厂搬到了商场，给孩子们展示全部生产过程，介绍谷物片的营养价值。孩子们还可以自己制作，带回家去。这家店就像是一个小型工业展览馆，孩子们在玩耍中学到了不少知识，商家也推销了产品。

史努比营里有一家神秘餐馆，顾客可以一边进餐，一边观看演出。不同的是，这里没有舞台，大家在入座的同时也就进入了剧情，一场谋杀案就在进餐的过程中展开。人们一边吃饭，一边体验紧张的案情，直到三道菜上完，案情才会真相大白。当然，餐馆也不会让顾客觉得过于恐怖，谋杀案进行当中也穿插着喜剧表演。当你回到家，恐怕早已忘记了那三道菜是什么味道，脑海中留下的只有那个曲折惊险的谋杀案。

有人随意问了几位顾客，他们在商城里面消耗的时间都在两小时以上。18岁的玛塔为了选购几件礼品去参加当晚朋友的聚会，开了两个多小时车来这里。她说：我喜欢这里的购物气氛。而且商店又那么多，挑选的余地很大。家住明尼阿波利斯市的布里尼说，他常常带两个孩子来玩。逛商城对许多人来说，更多的是寻求一种体验，而不只是购物。

欢迎居民来早锻炼

能把这么大规模的一座商城管理好，经营者在服务上也下了不少功夫。

美国商城把安全放在了首位，训练有素的保安人员为顾客提供了安全的购物环境。商城的安全中心共有130多位保安巡逻值勤，商城内外共安装了125部闭路电视监视器24小时监控。停车场上的130个呼叫器和商城里的44部求助电话可以直接联络到安全中心，另外，商城里的116部公用电话上也都有安全中心的快速拨号键。

在美国商城，停车不会是让人头疼的问题。停车场不仅全部免费，而且车位充足，东西两个大型停车场共有12750个车位。另外，还为准妈妈和残障人士提供专用停车场。

带小孩来逛商城的人也不用担心会不方便，在一层入口处的服务台，花3美元就可以租一辆童车用一天。而行动不便的人在这里交5美元的押金就可以免费租一辆轮椅。

美国商城的营业时间没什么特别，但他们别出心裁的是：每早7点开门，欢迎附近居民来早锻炼！在商城一楼走一圈大概是1公里，人们可以一边散步，一边看看橱窗里陈列的商品。商城还专门成立了明星步行者俱乐部，据说，1996年的最佳步行者在这里走掉了63公斤的体重。商城为附近居民提供了锻炼身体的场地，和居民拉近了距离，搞好了关系，同时也为自己赢得了相当的固定顾客。

吸引的游客比迪斯尼还多

美国商城不仅改变了美国西北部地区人们的购物习惯，也成了全球闻名的旅游景点。目前，商城的年客流量为4250万人次。其中，有不少人把这里当成了休闲度假的好去处，全家人远道而来，在附近的旅馆里住上两三天，尽情体验逛商店的乐趣。据统计，商城每10个顾客中就有4个是来旅游的。

这些旅游者有力地带动了双城的旅游业。统计表明，美国商城的非本州游客已经超过了30%。美国商城并不如迪斯尼乐园的名气大，但每年吸引来的游客人次却要比迪斯尼乐园、大峡谷和猫王故居三地的总和还要多。游客在商城每花费1美元，就相应地要在商城之外为汽油、住宿、餐饮等花2-3美元，每年给明尼苏达州带来的收入高达16亿美元。商城也给布鲁明顿这座小城带来了巨大变化。10年来，这座小城的就业率一直很高，仅旅馆业就因此增加了50%的床位，总数达到了7600个，相当于双城的总和。

脚踏实地谋求发展

今天这样红火的美国商城当初可是经过一番深思熟虑才建起来的。1982年，明尼苏达州的职业棒球队和橄榄

球队都从布鲁明顿迁走了，这对这座城市可是个不小的打击。不过，球队的迁出也空出了原来体育场所在地的32万平方米土地可以开发再利用，这里距双城国际机场只有2.4公里，还有4条高速公路经过。经过深入调研发现，当时双城的零售业发展水平比较落后，人均享有的零售业面积仅为1.2平方米，而美国平均水平为1.7平方米。这说明，在布鲁明顿建一座大规模的商城有很大的发展空间。

刚开始筹备建造这座购物中心时，创办者的宏伟理想是要把世界著名的购物街全都搬来。可经过一番努力，他们发现要实现目的，无论是从筹集资金，还是从设计施工来说，并不那么容易。设计图上可以滑水的室内湖、巴黎香榭丽舍大道、纽约的第五大道一个接着一个地被涂掉了。商店总数从原计划的800家降到了开业时的330家。

尽管如此，商城在规模上还是保持住了霸主地位。专家们认为，10年来，全美各地没有再出现美国商城的挑战者，至少表明无论是从赢利、规模，还是从创意来说，它都已经达到了一个顶峰。

近年来，全美1180个大型购物中心有1/5处于勉强维持的状态。从1996年以来，全美大型购物中心的建设已经减少了70%。发展停滞不前的主要原因还是收入问题。商场越大并非意味着收入越多。这和建摩天大楼一样，楼越高，维护费用就越高。美国商城去年的营业额为8.6亿美元，如果减去维持正常运转的费用，年收入大约只有4000多万美元，比起建造这座商城花费的6.5亿美元来说，可真不算多。要想把本捞回来，至少还要七八年。美国商城已经计划在未来几年内，再把规模扩大46.5万平方米。虽然最终方案还没有定下来，但肯定要把高科技应用到娱乐中去，给顾客带来更加新奇的生活体验。

Mall of America的品牌标识系统

Mall of America（美国购物中心·美国商城）的“Mall of America BrandIdentitymanagement system”品牌识别管理系统VI，是委托全球顶级品牌管理机构——美国AAA国际品牌运营机构全程管理运营。五彩缤纷的色调代表Mall of America“激情豪放的娱乐休闲购物体验”，由多彩彩带组成的五星标志代表Mall of America“美国娱乐购物领跑者”的战略目标。

Mall of America的未来发展战略：2008年由美国次贷危机引发的全球性经济危机，导致美国的高失业、低消费的长期低迷，使得美国经济急速萎缩，使得Mall of America同样受到重创，资金出现严重短缺，Mall of America意识到未来世界经济将有新经济体主导，Mall of America要想获得未定长足发展，必须联合超级资本跨区域全球快速扩张。于2009年，Mall of America与美国AAA资本巨头构成战略合作关系，合资后的Mall of America，投资以“AAA”为主，运营以“Mall of America”为主，全面升级战略：走商业全产业链集成运营模式，上游以“Trade City of America（美国商贸城）”为主做供应链，中游以“Mall of America（美国购物中心）”为主做商业链，下游以“big City of America（美国大都会）”为主做消费链。上、中游、下游联动，通过“规划、投资、开发、运营”四位一体的模式，全面打造“商贸+旅游+产业”的超级娱乐购物度假连锁巨头。

谢选骏指出：这些商城选择偏僻而便宜的地区，远离大城中心，停车方便，满足了乡下居民的需要。在网络时代之前，也就是二十世纪晚期，这类大型商城是乡下人的唯一选择。因为他们在劳作之余，除了去教堂，就只有去这里了。因此可以说，这是无神论者的教堂和交易中心。他们在这里可以假装购物，实则游逛，看看电影，消磨生命。结果还是难免买了一些没有用处的东西，慢慢把自己家里变成了仓库甚至垃圾桶。可悲。

诗云：

跳蚤市场摆满脏物，

上周失窃下周亮出，

东南西北周游美国，

分门别类汇聚一处。

南美女人长出胡子，

来回巡视吹毛求疵，

更加离奇突然宣布，

紧急情况立即关闭。

（另起一页）

三九

南达科他

怀俄明

蒙大拿

【一】

主的精兵胜似君王，

面对深渊亦无惆怅，

宇宙万类以一贯之，

成仁取义乐园故乡。

南达科他州（South Dakota）是美国中西部的一个州。北接北达科他州，东接明尼苏达州和艾奥瓦州，南邻内布拉斯加州，西边是怀俄明州和蒙大拿州。最大城市是Sioux Falls。面积199747平方公里，在50州内列第16位。人口86.55万（2016年）。首府皮尔。州名来源于印第安苏族的语言，意为“与友人联合居住的地方”。

南达科他州早期为苏族印第安人聚居地，现在大约残留3.3万印第安人居住在保留地，从事农业和饲养牲畜。

1742年至1743年，法国探险家到达这里，并埋下一块铅板作为标记。

20年后，西班牙人曾一度占据，1803年归美国所有。

此后常有猎兽者和皮毛商来这里活动。

1861年建立“达科他地区”。

1889年11月2日与北达科他州同时成为美国第39州或40州。此前南、北两个达科他是一个地区，分为两州后同时向国会申请为州，联邦政府因忘记谁先申请，只好把两州同时列为第39州或第40州。一般的记载，北达科他州是第39州，南达科他州是第40州。

南达科他州位于中西部草原和落基山脉之间的过渡地带，地势西高东低。纵贯境内的密苏里河把全州分成河东区与河西区大致相等的两个部分。东部大草原无森林，是农业地带。西部是绵延起伏的高平原，有沿怀特河和夏延河伸展达160多公里的巴德兰兹地区地势崎岖，地层中有含有十分丰富的史前动物化石。西南角是布莱克丘陵地区，穹形的山峰高出周围平原1100米，哈尼峰海拔2209米，是北美洲落基山脉以东的最高点。

全州绝大部分地区属密苏里河流域。东岸主要支流有大苏河、弗米利恩河和詹姆斯河；西岸主要支流有格兰德河、莫罗河、夏延河、巴德河和怀特河。这里属温带大陆性气候。温差极大，常年刮风，雨量少，湿度低，多晴天。东部地区夏天常有风暴。全年平均温度在7℃左右。1月平均温度在－17℃，平均最高温为－4℃，7月平均最低温为16℃，平均最高温为32℃；创纪录的极端最低温为－37℃，极端最高温为43℃。平均无霜期：东南部为160天，布莱克丘陵地区为110天。全州年平均降水量485．6毫米，从东向西北递减，沿东部边境为610毫米，西北隅地区为355毫米，布莱克丘陵地区的湿度高于周围平原。

位于苏族瀑布市的戴尔桥自然历史博物馆、以及位于章柏林（Chamberlain）的旧西部博物馆。

该州各地也都会举行印地安的传统仪式，有传统的苏族音乐表演。该州的表演艺术团体有：苏族瀑布市的苏族帝国青年管弦乐团和南达科达交响乐团、湍急市的黑丘交响乐团、卡斯特山地音乐会、伟布斯特举日郡博览会等。

别名“草狼之州”（Coyote State）或“晴朗之州” （Sunshine）。州花是白头翁花 （Pasque Flower）。州鸟是颈环雉 （Chinese Ring-necked Pheasant）。州树是黑丘云杉 （black hills spruce）。座右铭是“在上帝下方，由人民管理” （Under god, the people rule）。

该州人口86万，在美国各州中排第46位。

南达科他州盛产黑麦、亚麻籽和春小麦，产量在全国名列前茅。苜蓿籽和玉米的产量分别在全国居第7位和第9位。制造业主要以食品加工、木材、木器、石料、玻璃制品等为主。肉类加工是州内最大的工业，约占制造业产值的35%。主要矿产有砾石、金、石料、水泥等。该州是美国黄金主要产地，霍姆斯特克矿是西半球最大的金矿。水力发电发达，大本德、兰德尔堡、加文角、奥瓦希大坝等处的水电装机容量总计达1483035千瓦。

南达科他州2006年的GDP是320亿美元。2004年的人均收入是26，894美元，在全美排第37位，比全国平均水平低13.08个百分点。该州13.2%的人口生活在贫困线以下。2007年7月，南达科他州的失业率为3.0%，是全美失业率最低的五个州之一。

南达科州的主要产业是服务业，包括零售、金融、医疗等。农业在历史上也是该州的一个重要产业。该州最主要的五种农产品是，牛、玉米、大豆、生猪和小麦。与农业有关的肉类包装业和乙醇生产也是该州的重要工业部门。该州市全美乙醇产量最大的五个州之一。该州另外一个重要产业是旅游业。主要是黑山地区吸引了大量游客。2006年旅游业创造了33000个就业机会，和20亿美元的产值。

南达科他州2007年出口总额为15亿美元，对华出口总额为3000万美元。其中出口额最大的是计算机和电子产品，为1100万美元，其次是食品，为850万美元。南达科他州对华出口2002年970万美元，2006年增长到9500万美元，但2007年又有大幅下降。

南达科他州中资企业比较少。在该州投资最多的国家为加拿大、英国和瑞士。

宗教上，南达科他州人口信仰比例为：67% 新教徒（Protestant），5% 罗马天主教徒Roman Catholic，2% 其他基督教派的教徒 Other Christian，1% 其他宗教教徒Other Religions，4% 无信仰者 Non-Religious。

南达科他州前三大新教徒是：路德会（Lutheran：30%）、卫理公会派（Methodist：11%）、浸礼会（Baptist：43%）。

全州公路网总长度13.5万公里，铁路6114公里，有机场82个。密苏里河架有1座桥梁，此外有4个大坝的坝顶也可通车。

罗斯摩尔山国家纪念公园又常称呼为“总统山国家公园”。

黑岗在几百里的开放平原上突然拢起，看起来非常的不搭调，黑岗是一个50里宽，120里长的小山脉，平均高度比附近的平原高出4,000尺，7,242尺高的哈尼峰是洛矶山脉以东最高的山峰，黑冈周围为罗斯摩尔山国家纪念公园（Mount Rushmore National Memorial）。

密苏里河在非常狭窄的河谷内形成一系列的蓄水湖，南达科他州的大湖区Great Lakes of South Dakota因而得名。Francis Case、Lewis and Clark、Oahe和 Sharpe提供了南州宝贵的电力和灌溉资源，也提供了绝好的水上休闲设施。

考斯德州立公园（Custer State Park）有着非常壮观的地质结构和全国最大野牛群，将近1,500头野牛在园内闯荡。南达科他州位于中央平原的一部份，高度朝向洛矶山脉缓慢的升高。南州以密苏里河为中线，分隔了两个非常不同的地区。密苏里河向南流经南州的中心，然后转向东南方并形成和内布拉斯加州的州界。在密苏里河的东岸，地面被古老的冰河所淫平，并在东北方留下山丘及 120 个小湖。密苏里河的西岸则覆盖着草原，并在南州的西北部有成排的孤山和黑岗（Black Hills）和在南方非常壮观的 Badlands。

南达科他州的政治体制实行三权分立制。

南达科他州分为35个立法区，每个区选举一名州参议员和两名州众议员。

谢选骏指出：南达科他州非常荒凉，它的最大城市Sioux Falls紧靠明尼苏达州边境，这里还可以收到手机信号，再往西走，整个南达科他州、怀俄明州、蒙大拿州，都没有手机信号了。除了这里，南达科他州只剩下了一个Rapid City也有些规模，别的沿途可说都是一望无际的荒原了。这个州似乎比蒙大拿州贫穷得多，路灯都很少，车站里甚至没有饮水机。

诗云：

美国所以是美好的，

在其复杂无人能懂，

这里是人群的丛林，

生存规则数不胜数。

花蕾一天一天阑珊，

树木一月一月伸展，

人物一年一年变换，

思想一纪一纪延蔓。

【二】

秋天夜雨满街黄叶，

美国人家灯光带血，

引吭高吟十字军歌，

异教杀气尽数消灭。

怀俄明州（Wyoming）位于美国西部落基山区。州轮廓近似正方形。北接蒙大拿州，东界南达科他和内布拉斯加州，南邻科罗拉多州，西南与犹他州毗连，西与爱达荷州接壤。面积为253596km2，在50州内列第9位。人口515,004（2006年）。首府夏延位于该州东南角。州名来自印第安语，其含义是“大草原”或“山与谷相间”。

怀俄明州早期为游牧之地。1743年西班牙和法国探险家先后到达。1807年美国刘易斯和克拉克探险队成员约翰·科尔特发现黄石风景区。1842年大批拓荒者经该州去俄勒冈、加利福尼亚和大盐湖。所经之地称为“俄勒冈小道”。1868年正式建立怀俄明地区。1890年加入联邦，成为美国第44州。

该州经济以矿业最盛，有煤、石油、天然气、铀等。煤藏量居美国首位，铀藏量居美国第二位。农业以畜牧为主，到处是牛、羊牧场。羊毛、羊肉生产仅次于德克萨斯州，居美国第二位。夏延、卡斯珀、拉腊光等为家畜贸易中心城市。

怀俄明州首府和最大城市夏延。由于印第安人的抵抗，白人开拓较晚。1890年建州起。西部落基山脉占州面积2/3，高山集中于西北部黄石公园周围及其南面山地，最高的甘尼特峰海拔4200米。偏南为怀俄明盆地，系半干燥高原。东部为大平原的一部分。平均海拔约2000米，仅次于科罗拉多州。

怀俄明州的面积有253325km2。怀州为北美两个主要地区的交会点∶怀俄明州西部的洛矶山脉，与怀俄明州东部的大平原区。此外，北美另一大盆地区（Great Basin）覆盖该州西南部的一小部。怀俄明州的山区范围包括泰顿（Teton）、格若斯维崔（Gros Ventre）、蛇河（Snake River）、盐河（Salt River）、怀俄明（Wyoming）、阿柏萨罗卡（Absaroka）、以及风河（Wind River）范围。该州的大平原区适合牛、羊的饲养，引水灌溉区则生产玉米、豆类、甜菜、乾草、大麦。区分北美为南、北两半部的大盆地是个灰尘多而少树木的区域。美国三大河流的上源均在该州，其中包括密苏里河（Missouri）、科罗拉多河（Colorado）、以及哥伦比亚河（Columbia）。该州其他主要河流有黄石河、毕葛红河、北布雷德河、绿河、以及蛇河。怀州的主要城市为首府夏延（Cheyenne）、凯斯普尔（Casper）、罗拉米（Laramie）、与石泉（Rock Springs）。

全州地势高，大部地方平均海拔2000米，高度居全国第二位，仅次于科罗拉多州。甘尼特峰海拔4202米，为境内最高峰。东部属高平原，东北角有布莱克丘陵从该州伸入南达科他州。西部边境地区，特别是黄石公园地区经常发生地震，多温泉和间歇泉。大陆分水岭从西北角的黄石湖沿着马德雷山向东南蜿蜒，通过南部边界进入科罗拉多州。有76%的地表径流通过密苏里—密西西比水系注入大西洋，其余则通过斯内克—哥伦比亚水系注入太平洋或通过贝尔河注入大盐湖。黄石湖位于黄石国家公园内，是该州最大湖泊。山区有一些深邃的峡谷，如格林河上的弗拉明戈峡谷，既是风景秀丽的游览胜地，又是建设水电站的理想坝址。

该州气候干燥。大角盆地和大分水岭盆地均为沙漠。平均年降水量在沙漠地区只有127毫米，而在高山地区则达1016毫米。夏季多雷阵雨。夏延西边的拉勒米山区时有冰雹。1月平均温度从－13至－2℃；7月均温从24～11℃；极端最低值－51℃，最高值46℃。

一般而言，怀俄明州的气候冷而干燥。整州的1月均温为-7℃，而夏天7月均温为19℃。黄石公园山区，1月均温为-11℃，7月均温为15℃。位于较低处的凯斯普尔（Casper），1月均温为-6℃，7月均温为22℃。就整州而言，全年平均降雨量为370毫米。降雪量则随着不同高度而有所不同。北部山区平均大约为660毫米，而毕葛红盆地（Bighorn Basin）平均从380毫米至10毫米。

怀州人口超过10000人的城市或城镇有（以降序排列）：

夏延、卡斯珀（Casper）、拉勒米（Laramie）、罗克斯普林斯（Rock Springs）、Gillette、谢里登（Sheridan）、Green River 、埃文斯顿（Evanston）。

深峡蜿蜒在峭壁间、浓密的Ponderosa松林和错综复杂的石灰岩洞，这就是怀俄明州的三大自然景观。在怀俄明州黄石公园（Yellowstone National Park）里的一些地热谷内有间歇喷出的热泉水，还有一些冒泡的温泉，在不远的地方还可以听到因为蒸汽所发出的怪声。野牛及熊在原野及公园的路上漫步。在 Bridger-Teton 和 Shoshone 国家森林内有13,804 尺高的 Gannett 峰，是本州岛最高的山峰。湖、冰河、森林和雪原连接着 Grand Teton National Park 的山峰和河谷，充满休闲娱乐的 Jackson Hole valley 也正向喜欢探险的人招手，登山、滑雪、雪车提供了刺激的游乐方式，您也可以乘坐浮艇沿着蛇河（顺流而下，欣赏壮观的风景。

怀俄明州这个地区最有名的黄石公园（Yellowstone National Park）因为独特的地热现象而成为美国第一个国家公园。在怀俄明州东北部的 Devils Tower National Monument 也是最早被认定而保护原始地貌的地区。在怀俄明州西北部的 Shoshone National Forest 也是第一个被保护的森林，后来成为国家森林系统的一部份。在这些保护的地区当中有：Grand Teton 国家公园、Fossil Butte National Monument、Fort Laramie 国家历史地、和 Flaming Gorge 和 Bighorn Canyon 等两个国家休闲地区。这里还有七个部份或完全位于怀俄明州的国家森林和一个占全州15%的国家草原。靠近 Jackson 市的国家麋鹿保护区是北美最大一群麋鹿的冬天栖息地。这些地理环境都存在于平均海拔六千尺高的怀俄明州，从最高的风河山脉Wind River Range 中标高13,804尺的Gannett峰到怀俄明州东北部最低的3100尺。

2003年人口普查，怀俄明州有501,242人，是全美国人口最少的一州，也是在全美国中印第安人比例较高的州。怀俄明州的种族比例可分为：

88.9% 白人

0.8% 非裔美国人

6.4% 拉美裔人

0.6%是亚裔美国人

2.3%是印地安原住民

1.8 % 混合的种族

根据人口普查，在怀俄明州的居民祖先中，德国人（25.9%）最多，其次是英国人（15.9%） 、爱尔兰人（13.3%）、印第安人（6.5%）、挪威人（4.3%）。

此外，五岁以下的居民占有6.3%，18岁以下则有26.1%。至于65岁以上则是11.7%。怀俄明州的女性略少于男性，百分比为49.7%。

宗教上，怀俄明州人口信仰比例是这样的：

55%新教徒（Protestant）

18%罗马天主教徒Roman Catholic

10% 其他基督教派的教徒 Other Christian （大多为摩门教）

0% 其他宗教教徒Other Religions

14% 无信仰者 Non-Religious

怀俄明州新教徒，其中以卫理公会派的Methodist（10%）最高、其次为长老教会Presbyterian（9%）、接着是浸礼会Baptist（9%）。

全州约有一半土地用于畜牧业，但水草稀少，每头牛羊都需要好几英亩的草场。所以牧场都很辽阔，是牛仔和他们的牛群羊群以及马匹自由驰骋的疆场，也是羚羊和糜鹿出没的地方。放牧的牛羊数量比人口多四倍，羊毛产量居全国前列。由于干旱缺雨，农田不多，只种些饲草、甜菜、土豆和麦类。矿业的地位比农业高得多。石油、煤炭和天然气的开采量都相当可观，仅煤炭年产量就超过1.5亿吨。煤藏量居全国第五位。石油及天然气产量分别居美国第五位和第七位。这里还蕴藏着丰富的铀和其他矿产，放射性矿物的产量名列全国第二位。由于燃料和水力资源丰富，有大量电力向外州输送。制造业以炼油和食品加工为主，其他部门有玻璃、印刷、出版等。

怀俄明州地域辽阔而人烟烯少，仍保留着早期游牧民族遗留下来的特征和西部精神，故有边疆州和牛仔州的昵称。

怀州矿产丰富，主要包括煤、铀、铁砂、黏土、石膏、天然气及石油等自然资源，其中煤矿及火山灰风化而成的胶状黏土产量均居全美第一位。

怀州经济以采矿业、旅游业和农业为主，旅游业为怀州第二大经济来源。黄石、提顿国家公园风景壮丽，闻名全球，吸引众多旅游者。制造业在怀州经济中所占比重仍较小，但种类繁多，发展潜力较大，主要包括食品加工、化工、计算机、飞机、家具、服饰、运动器材及电子产品等。

怀州对投资所得免征个人所得税和公司所得税，对在该州转运的货物和销往外州的货物也不予征税，包括不征收存货税。该州销售税较低。怀州禁止非美国公民或非本州居民购买土地；禁止外国人通过新设或收购的方式设立州特许商业银行；不向外国银行分支机构或代理机构颁发营业执照。

怀俄明州的博物馆包括位于夏延（Cheyenne）的怀俄明州立博物馆（Wyoming State Museum）与夏延旧时日老西方博物馆（Cheyenne Frontier Days Old West Museum）、位于派布拉福（Pine Bluffs）的德州痕迹博物馆（Texas Trail Museum）、位于罗拉米（Laramie）的怀俄明地理博物馆（Wyoming’s Geological Museum）与罗拉米草原博物馆（Laramie Plains Museum）、位于石泉（Rock Springs）的西方怀俄明学院自然历史博物馆（Western Wyoming College Natural History Museum）、位于福特·布瑞橘尔（Fort Bridger）的福特·布瑞橘尔州立博物馆（Fort Bridger State Museum）、位于凯斯普尔（Casper）的尼可雷森艺术博物馆（Nicolaysen Art Museum）与沃诺尔野生博物馆（Werner Wildlife Museum）、位于道格拉斯（Douglas）的怀俄明拓荒纪念博物馆（Wyoming Pioneers’ Memorial Museum）、位于克森（Jackson）的克森侯博物馆（Jackson Hole Museum）与旧怀俄明蜡像博物馆（Wax Museum of Old Wyoming）、以及位于格兰德泰顿国家公园（Grand Teton National Park）的皮毛交易博物馆（Fur Trade Museum）与寇特尔湾印第安艺术博物馆（Colter Bay Indian Arts Museum）。自然历史博物馆则位于恶魔塔国家公园纪念建筑物（Devils Tower National Monument）与黄石国家公园。

夏延管弦交响乐团（Cheyenne Symphony Orchestra）、凯斯普尔公民管弦交响乐团（Casper）、以及怀俄明大学（University of Wyoming）音乐系定期推出古典音乐演奏会。每年夏季的格兰德泰顿音乐节（Grand Teton Music Festival），均有出名的作曲家、演讲家、指挥家、以及音乐家从世界各地聚集于此地表演、演说、开研习会、与教授课程。此外，波尔卡舞节、爵士节、美国南方特殊民俗音乐节（Bluegrass Festivals），以及不同的民族节日均在该州不同地区举行。社区剧院团则于凯斯普尔（Casper）、寇迪（Cody）、薜瑞登（Sheridan）、以及其他城市演出。

州内印第安人绝大部分住在温德河保留地。约有2500名黑人，大部分居住在夏延。墨西哥人主要居住在夏延和罗克斯普林斯区，斯堪的纳维亚人在拉勒米和罗林斯，意大利人在罗克斯普林斯区，德国人在谢里登区。50%以上居民住在东南部。三大城市夏延、卡斯珀和拉勒米均在这一地区。从1897年起，每年7月的最后一个多星期，州府夏延都要隆重庆祝自己的节日——边疆日。在这个富有特色的节日里，人们跳起方形舞、印第安舞，举行宴会，并为来访的客人们举行三英里长的彩车游行及狂欢等活动。庆祝活动的高潮是美国西部特有的竞技比赛，包括驯野马、套小牛和驾大篷车等。不少美国人专程赴夏延参加这个盛大的庆典，重温昔日开发西部的历史。别看这个州人口不多，但却常常开风气之先。早在1869年，这里的妇女就获得了选举权，给其他各州做出了榜样。1925年，这里又选出美国历史上第一位女州长。为了表示男女平等，州徽正中底座上画着一位妇女，左边站一个牛仔，右边立一位矿工。州座右铭也用“平等权利”的字样。因此，怀俄明州有着“平权之州”的别称。怀俄明州也是全世界最早开辟国家公园的地方。1872年，经总统批准，建立了黄石国家公园 （yellowstone national park）。大提顿国家公园始建于1929年，每年来此观光的游客多达560万人。在温德河畔的印第安保留地，每年春天都举行具有古老传统和民族色彩的庆祝活动。州内的怀俄明大学建于1887年，校址在拉勒米，是全州唯一的4年制高等学府。此外有两年制社区学院7所，中、小学420所。 州花是印第安人彩笔花 （Indian Paintbrush），花黄色，好像油漆画所用的画笔。州鸟是西部野云雀（Meadow Lark）。州树是白杨（Cotton Wood）。别名是“平权之州”（The equality state）。

怀俄明州有一所大学院校，以及七所社区学院。位于罗拉米（Laramie）的怀俄明大学（University of Wyoming）为该州唯一一所公立大学。州政府资助的社区学院则位于凯斯普尔（Casper）、夏延（Cheyenne）、泡儿（Powell）、瑞佛顿（Riverton）、石泉（Rock Springs）、薜瑞登（Sheridan）、以及透瑞顿（Torrington）。

谢选骏指出：怀俄明州早在1869年妇女就获得了选举权，给其他各州做出了榜样。1925年，这里又选出美国历史上第一位女州长。为了表示男女平等，州徽正中底座上画着一位妇女，左边站一个牛仔，右边立一位矿工。州座右铭也用“平等权利”的字样。因此，怀俄明州有着“平权之州”的别称。——凡此种种可能与该地的德国移民比例最高一事相关。因为在日耳曼人那里，自古以来妇女地位就高。所以日耳曼人包括英国人的殖民活动，都是拖家带口的，而拉丁人则更倾向于男性主义，男性惯于独自外出冒险，所以混血的比例较高。

诗云：

傍晚鬼声来回嚎叫，

不知呼儿还是唤猫，

旁若无人直眉瞪眼，

老屋穷巷凄厉回绕。

后窗斜面白花绚烂，

春天葬礼优雅自然，

绵延南柯一梦往年，

度过岁月万水千山。

【三】

感恩节前夕，

殖民者后裔，

破败的院里，

堆满了狗屎。

蒙大拿州（Montana），别名财富之州（Treasure State），位于美国西北部，面积381156km2（全美第4名），人口902,194（2000年）。 

1864年，爱达荷地界的一部份分离并成立蒙大拿地界，以班拿克为首府，后来在1889 年成为美国第41州。

1876年，陆军中校乔治·阿姆斯特朗Lt. Col. George Armstrong Custer 和他的部队在小大角战役 Battle of Little Big Horn 中被达科达 Dakota 和夏延 Cheyenne 族印地安人打败。

1880年，铜矿大商人马可仕·达利 Marcus Daly 买下一个开采完的银矿坑，因为这个矿坑中还有丰富的铜矿，在电话发明后的日子里，铜的需求量大增，价格节节上涨，达利因此发了大财。

1916年，蒙大拿共和党员珍妮特·兰金Jeannette Rankin 成为美国第一位女性国会议员，并且是唯一的一位代表反对两次世界大战。

1955年，铝工厂The Anaconda Aluminum Co. 在蒙大拿西北部投资建造了一座6500万美金的工厂。

1984年，启建于 1967 年的利比水力发电坝工程Libby Dam Hydroelectric Project 完工。

1987年，于1956年开始建于蒙大拿州的全国第一条州际公路系统完工。

1988年，在干旱持久的蒙大拿州无数处的森林大火延烧将近三个月后，几乎将黄石公园内的野生动物和树木燃烧殆尽。

1996年，邮包炸弹杀手Theodore Kaczynski 因制造和邮寄邮包炸弹，因而造成三人死亡，在靠近林肯Lincoln 附近的小木屋被捕，并于 1998 年被判终生监禁。

1998年，蒙大拿自由人Montana Freedman反政府领袖在1996年的一次81天和联邦探员FBI对峙过程中，被联邦陪审团判决告诉成立。

蒙大拿州主要树种为松及杉，木材产量丰富。拥有金、银、铜、煤、石油、天然气等矿产资源。

科技产业：环保设备及技术、电子检测仪器、航测设备。

农业在该州经济中占主要地位。畜产品收入占农业总收入的2/3。主要农作物有大麦、小麦和甜菜，大麦产量居全国第二位。牛的头数居全国第二位。羊的头数占全国第三位。

州内有铁路7800公里；公路线总长约12万公里，其中州际公路1930公里，主要公路9600公里。各大城市之间直通航空线，各类飞机场有100多座。

蒙大拿州占地380,849km2，面积于全美50州中排名第4。该州分为两大地理区域：位居该州东部、面积占全州60%的大平原区，以及位居该州西部、面积占全州40%的洛矶山区。人称恶土的地区位居该州的东部边缘，该区以色泽丰富的岩石而闻名。大平原区的小麦产量丰富，牧牛业也很发达。平原的西部有许多地势不高的山脉耸起，包括：熊掌山、高木山、大雪山、以及小洛矶山。蒙大拿州境内有50多个隶属于洛矶山脉的山区，这些山区的走向大部份都是由西北到东南。

蒙大拿最主要的河流是密苏里河以及黄石河。平头湖面积广达490km2，是该州最大的天然湖。

蒙大拿的气候多变。大陆山线西部的气候通常比较温和，降水量也比较高。西部1月的平均温度是7℃，东部则是-10℃。西部7月的均温为18℃，东部则为22℃。东部平原在冬季时有时会出现来自加拿大的大风雪及强风。该州雨量最多的时候是在春季及夏初，而降雪最多的地方则是在山区。

2003年人口普查，蒙大拿州有917,621人。种族的组成大略如下：

89.5%是白人（无西班牙血统）、2.0%拉美裔人、0.3%是非裔美国人、6.2%是印地安原住民、0.2%是亚裔美国人、1.7%混合的种族。

根据2000年人口大普查，在蒙大拿州的居民祖先中，德国人（27%）最多，其次是爱尔兰人（14.8%）、英国人（10.6%）、挪威人（10.6%）和美国人（5.1%）。

毕林斯的艺术表演团体有：毕林斯交响乐及合唱团、蒙大拿演员剧团。位于大瀑布市的阶梯四重奏以及大瀑布交响乐协会也会举行音乐表演。位于波兹曼的蒙大拿芭蕾舞团有古典及现代的舞蹈演出。该州其他地方每年都会推出各项音乐及戏剧的表演。蒙大拿的博物馆有：位于大瀑布市的C.M.罗素博物馆、位于布朗宁（Browning）的平原印地安博物馆暨工艺品中心、以及位于蒙大拿州立大学校园内的洛矶山博物馆。

该州州花是毒狗草 （Bitterroot）。州鸟是西部野云雀 （Western Meadowlark）。州树是松 （Ponderosa Pine）。座右铭是“金和银” （Gold and Silver）。

宗教上，蒙大拿州的人口信仰比例如下：

55%新教徒Protestant、27%罗马天主教徒Roman Catholic、3% 其他基督教派的教徒 Other Christian、0% 其他宗教教徒Other Religions、11% 无信仰者 Non-Religious。

在该州的新教徒中，前三大派别为：路德会Lutheran：12%，卫理公会派Methodist：9%，浸礼会Baptist：4%。

在蒙大拿州可以看到电影“A River Runs Through It”、“The Horse Whisperer”、“Far and Away”、“The River Wild” 里的高山、河谷、沙漠及平原。

蒙大拿州有两种非常壮观的自然地形：

蒙大拿州地理位置在落基山脉的北端及大草原。草原覆盖了蒙大拿州五分之三的面积，除了一些孤立的山脉和河谷之外，蒙大拿州的草原一直延伸到西边的落基山脉，这地区的气候非常的不稳定。

落基山北部的东麓延伸至北边的布郎宁（Browning）及大瀑布（Great Falls）的西边，山脉继续延伸到蒙大拿州的南方边界靠近利文斯敦（Livingston）、Red Lodge、和西黄石公园。造山运动没有接触到的地方成为平高的山谷，将山脉分割开来。蒙大拿群山的壮丽在国家冰河公园（Glacier National Park）和落基山脉的北部显现无遗。

从许多山雪融化后汇流而成的河流之中，密苏里河（Missouri）和黄石河（Yellowstone）是蒙大拿最重要的河流。黄石河从怀俄明州起源后向北流经蒙大拿州的南方群山，在经过比林斯（Billings）后就成为草原上的河流了。而另一条河密苏里河起源于 Three Forks，黄石河交会处的西边，黄石河还保留当初刘易斯 Meriwether Lewis 和克拉克 William Clark 到达此地的原貌，但是密苏里河就不同了，在流域内就建有许多的水坝。

蒙大拿州的自然景观仍然保留在州内的10个国家森林和13个野生保护区。两个国家公园也在蒙州的境内，其中有冰河公园（Glacier National Park）和一部份的黄石公园。比较特别的是蒙大拿的河流，大部分都还保留着原始的风貌，如 Flathead，一部份的密苏里河及48州最长的天然自由河流——黄石河。

黄石公园的东北园部分坐落在蒙大拿州,地处素有号称“美洲脊梁”的落基山脉，是美国国家公园，位于西部北落基山和中落基山之间的熔岩高原上。海拔2134-2438米，面积8956km2。它被美国人自豪地称为“地球上最独一无二的神奇乐园”。园内交通方便，环山公路长达500多公里，将各景区的主要景点联在一起，徒步路径达1500多公里。

2014年7月8日，美国蒙大拿州境内，一列运载波音737机身的货运列车发生出轨事故，众多机身坠入附近的卡拉克福克河（Clark Fork River）。

该列车共有19节车厢在本次事故中出轨，造成三架波音737机身坠河（这趟车共90节车厢，装载6个737机身和777及747客机使用的组装部件）。这些部件是由设在堪萨斯的工厂生产。波音公司每月造42架737飞机。

据目击者透露，这趟列车出轨的场面宛如好莱坞大片，所幸无人伤亡。

目前，调查人员仍在分析本次事故的原因。铁路公司方面已经委托三个专业救援公司负责将机身从河中打捞出来。此外，事发路段限速为60公里，而且是沿着河流前进的弯路。现在还不清楚出轨是否与超速有关。

波兹曼市（Bozeman）坐落在美国蒙大拿州西南方，而且是加拉廷县的县政府所在地。在2010年美国人口普查里以人口数37,280成为蒙大拿州第四大城市。

1864年8月，开辟了波兹曼小径的约翰·M·波兹曼设立了这个以他名字命名的小镇。1883年4月的市议会决定将小镇变为市自治政体，后来在1922年1月转变为现在的市执行长/市委员会政府政体。

目前的波兹曼市位于美国发展最为迅速的区域之一，在2001年还入选由美国公民联盟举办的全美城市奖。

蒙大拿州立大学波兹曼分校就坐落于这个城市，当地的报刊主要为波兹曼纪事日报，且波兹曼机场也服务于此。

几千年前，包括肖松尼族人、聂斯坡斯族、黑脚族、弗拉塞德人、克劳人和苏人在内的几个印第安人部落在迁徙过程中穿过了这片被称为“花之山谷”的地方，尽管当时这还是克劳人的地盘。

根据2000年人口普查的数据，本市有27,509名居民，10,877户住户（指非没有血缘关系的人合住在一起）以及5,014户家庭。人口密度为每平方公里843.0人（每平方英里2,183.3人）。波兹曼市的种族组成：94.73%白人，1.62%亚洲人，1.24%印第安人，0.33%非裔美国人，0.07%来自太平洋岛屿，0.54%其它种族，另外有1.47%混血儿。

10,877户家庭里有22.3%的家庭跟他们未满18岁的孩子住在一起，仅仅夫妻两人住在一起的家庭占到了36.0%，7.3%为单身母亲家庭，另外有53.9%为合住在一起。

30.4%的家庭为独居，其中超过65岁的老人独居占到6.7%。

城市人口的年龄构成：未满18岁占16.0%，18至24岁占33.0%，25至44岁占28.6%，45至64岁占14.4%，超过65岁的占8.0%。平均年龄为25岁。男女比例为111.2:100，成年人口的男女比例为112.6:100。

每户住户的平均收入为$32,156，每户家庭的平均收入为$41,723，男性平均收入为$28.794，女性则为$20.743。波兹曼市的人均收入为$16,104，然而有9.2%的家庭、20.2%的人口处于最低保障线之下，其中包括14.8%为未满18岁的未成年人，4.4%为超过65岁的老者。

谢选骏指出：蒙大拿州的Bilings算是一个很大的城市了，虽然房屋并不密集。但是有个奇怪的现象，就是那里的建筑风格怪异，房屋都好像缩进了地里半截，这是为了躲避严寒，还是为了防御不速之客的侵袭？这是印第安人的传统，还是欧洲殖民者的创新？这里的车站竟有整个中部都没有的饮水机，洗手间里还有烘干机可供使用。

抵达之前我发现，波兹曼东面Livingston，更加漂亮也更繁华，那里山上是否更为便捷？事后证明我事前的猜测竟然正确。

黄石山下的波兹曼，那里的狗都缺乏攻击性竟然有人不拴住狗，就放在家门口的草地上，这些狗也不闹也不叫，真是匪夷所思。但是那里的人却不是那么乖。波兹曼当地最大的旅游公司，有个值班的女职员，在解决公司失职问题的时候，却显出故作克制的不耐，这时我就想用美元试探一下她的内心——当我拿出一张10美元的绿纸放在她面前时，马上就体会出了汉语的成语“见钱眼开”的传神意味。她的声调变得柔和，有了女人的味道，她的表情变得生动，有了活人的感觉。不过只此而已，她还是没有帮我解决问题，尽管给我指出了解决的方式，因为解决问题需要花费更多的绿纸。难怪俗话说：“钱不是万能的，没有钱是万万不能的。”在民主法治的国家，好好活着需要三条：1合法，2健康，3有钱。在没有民主法治的国家，需要的则是1权势，2健康，3有钱。

这个小城虽然只有一两万人，但因为有个大学，所以也就有了一些艺术团体，街上的画廊出售的照片，竟然售价上万美元。

诗云：

接电话的全是妇女，

美国男人全都退居？

有的和蔼可亲，

有的龇牙咧嘴，

但全都没有同情心，

完全依据角色演出，

堪比中国的女民兵，

印证了蛇蝎妇人心。

三百元罚款标价，

不能吓阻市民狗粪，

他们抱着宠物睡觉，

明目张胆不是乱伦。

匆匆赶到灰狗车站，

售票窗口无人伺候，

推三诿四多要票价，

高出一倍准时出发。

（另起一页）

四〇

黄石国家公园

思想麻痹三十年久，

冰层之下不绝潜流，

封冻断裂思潮满溢，

创意涌起无止无休。

黄石国家公园（Yellowstone National Park）简称黄石公园，由美国国家公园管理局负责管理，1872年3月1日它被正式命名为保护野生动物和自然资源的国家公园，于1978年被列入世界自然遗产名录。这是世界上第一个最大的国家公园。

黄石国家公园占地面积约为898317公顷，主要位于美国怀俄明州，部分位于蒙大拿州和爱达荷州。黄石公园分五个区：西北的猛犸象温泉区以石灰石台阶为主，故也称热台阶区；东北为罗斯福区，仍保留着老西部景观；中间为峡谷区，可观赏黄石大峡谷和瀑布；东南为黄石湖区，主要是湖光山色；西及西南为间歇喷泉区，遍布间歇泉、温泉、蒸汽池、热水潭、泥地和喷气孔。园内设有历史古迹博物馆。

该公园是世界上最大的火山口之一，它拥有世界上面积最大的森林之一，公园内的森林占全美国森林总面积的90%左右，水面占10%左右。有超过10,000温泉和300多个间歇泉。拥有290多个瀑布。园内有黄石湖、黄石河、峡谷、瀑布及温泉等景观，是一个负有盛名的游览胜地。园内有很多种野生动物，包括7种有蹄类动物，2种熊和67种其他哺乳动物，322种鸟类，18种鱼类和跨境的灰狼。有超过1100种原生植物，200余种外来植物和超过400种喜温微生物。

黄石国家公园被美国人自豪地称为“地球上最独一无二的神奇乐园”。园内交通方便，环山公路长达500多公里，将各景区的主要景点联在一起，徒步路径达1500多公里。

黄石公园位于黄石河的源头，因而该公园以其历史名字而命名。将近18世纪末期，法国猎人命名了这条河流为“黄石（Roche Jaune）”，可能是曼丹人（Minnetaree）的名字“Mi tsi a-da-zi”（Rock Yellow River）翻译而来。后来，美国猎人用英语翻译了法语名字为“黄石”。虽然黄石河被普遍认为是黄石公园大峡谷里看到的黄色岩石而命名的，但印第安人的名字来源却并不清楚。

黄石地区人类历史可追溯到11,000年前。起源于大约11,000年前的克洛维斯文化，是遥远的密西西比河流域的古印第安人创建的，人们发现了黄石公园的与此同时代制造的黑曜石箭头。当土著美国人首次开始在该地区捕鱼狩猎时，黄石公园的人类历史就开始了，这些传统一直持续到200年前。1805年到白人探险家（刘易斯和克拉克探险队）首次进入这一地区为止，他们发现了生活在这片土地上狩猎甚或星散地居的印第安人族群及部落，包括内兹佩尔塞人（Nez Perce）、克罗部落（Crow）和肖肖尼人（Shoshone）。那时，他们过的是一种极端贫困的生活。

1795，传奇人物吉姆·布里杰（Jim Bridge）就率领过第一支政府授权的探险队进入黄石探险。现在被称为黄石河的地名，第一个出现在书面记载。

1797年至1798年，英国探险家和地理学家大卫·汤普森，在西北做皮毛贸易，在他的笔记里用到“黄石”的字眼，他在访问密苏里曼丹村时进行了记载。虽然高耸的峡谷山壁很接近“黄河石”的上游河道，但是不确定的这个名词究竟是如何起源。 

1805年至1806年，刘易斯（Lewis）和克拉克探险队的成员约翰·科尔特（John Colter）退出了远征队，在现在是蒙大拿州的地区加入了一队捕猎人。他们听到南部火山像打雷一样使大地颤抖的声音。

1808年的冬天，约翰·科尔特穿越了一个后来成为黄石公园的一部分的区域。他观察到黄石公园东北的塔瀑（Tower Fall）瀑布附近至少有一个地热区。成为迄今为止人们所知道的第一位到这里进行勘探的白人。

1827年，黄石地区的第一份书面文件出现在费城的报纸上，但它似乎并没有被注意，人们只关注和重视其中野蛮史。 捕兽人丹尼尔·T·波茨（Daniel T. Potts）所写的有关“黄石”的最早的信件，他在其中描述了该地区地热的一些特点。

1829年，捕猎者乔·米克偶然发现了现在所谓的诺里斯间歇泉盆地区域。他的描述与约翰·科尔特的“火和硫磺”的地方，被人们认为是假想而虚构的地方，被昵称为“科尔特尔地狱”。在接下来四十多年里，从山人和毛皮猎人大量报道中讲述了这些沸腾的泥浆，热气腾腾的河流以及石化了的树木，但是大部分这些报道当时都被认为是神话。

1834年，美国皮草公司的业务员沃伦·安格斯·费里斯（Warren Angus Ferris），为了出名，走进了现在的黄石公园，他是第一个实际的“旅游”参观黄石地区的人，第一个提供了间歇泉的充分说明。

1835年至1839年，奥斯本拉塞尔（Trapper Osbourne Russell），在猎人的高峰期间，冒险三次进入黄石地区，到达黄石的许多热地区和南部的黄石湖。

1842年，西方文学使者沃伦·费里斯（Warren Ferris）进入黄石。他确认了能够保温的“间歇泉”，这源自冰岛的一个术语。

1850-1860，美国内战，那场战争因为对奴隶制的分歧，导致爆发了南北战争。同时，与印第安人的小规模冲突也一直不断。美国政府决定探索黄石地区。

经过1856年的一次探索后，山地人吉姆·布里吉尔（Jim Bridger），被认为是首位或第二位曾看到过大盐湖的欧洲移民，同样报告称发现了沸腾的泉水、喷泉，以及一座由玻璃和黄色的石头组成的山峰。

1859年，美国陆军测量员威廉·雷诺兹上尉开始对落基山脉进行一次为期两年的测量工作。在怀俄明州度过一个冬天后，1860年5月，他与包括博物学家费汀南德·凡德威尔·海登和导游吉姆·布里吉尔在内的小组打算从该州西北部的风河穿过两大洋高原的大陆分水岭。虽然有春天的大雪阻挠，但他们还是成功地达成了目标，从而成为首批有组织地进入黄石地区进行测量的人员。但南北战争的爆发让探索考察计划一度搁浅，直至1860年代后期才得以继续。

1863年，一群淘金者在进入黄石南部。几年后地图上出现了de Lacy Lake区域，直到更名为现今Sho shone Lake。 

1865年，弗朗西斯·泽维尔·库庞（Francis Xavier Kuppens），一个年轻的耶稣会教士来到大瀑布附近，在现在的蒙大拿州任职，除此之外，他参观了大峡谷的黄石和和间歇泉。后来，库庞有机会来形容他令人难以置信的旅程，向代理领土州长托马斯·弗朗西斯·米格尔（Thomas Francis Meagher）建议，提示有这样一个确实存在的地方奇观，它应该被保存作为一个国家公园。 

1868年，雷德里克（Frederick）和菲利普·鲍特尔（Phillip Bottler）成为波兹曼和目前公园的第一批定居者。该鲍特尔牧场是狩猎和勘探的第一个根据地。

1869年，库克·福尔松·彼得森探险队首次对黄石地区进行了详细的探险。这个探险队是由三名私人资助的探险家组成。福尔松一行沿着黄石河来到了黄石湖。并用日记将记录下来的信息进行报告，史称库克·富尔森·彼得森远征。福尔松队的成员们保留着一本探险日志，并以此信息为基础而报道。 

1870年，一些蒙大拿州的居民组织了沃什伯恩·兰福德·多恩远征队，远征队由该州测量总监亨瑞·D·沃什伯恩领头，其他成员包括内森尼尔·P·兰福德（之后人称“国家公园兰福德”）和美国陆军骑兵队长格斯塔夫斯·切尼·唐恩等。远征队花了约一个月的时间探索这一地区，采集标本，并为部分景点命名。队伍中一位名叫科纳柳斯·希杰斯（Cornelius Hedges）的蒙大拿作家兼律师提议将这一地区设立为一个国家公园来加以保护。他将自己的观察发现写成了多篇详细文章发表在1870-1871年的《海伦娜先驱报》（Helena Herald）上。1865年10月，之前曾表示这一地区应该受到保护的蒙大拿领域代理行政长官托马斯·弗朗西斯·米格也重述了希杰斯的意见。其它人也曾给出过类似的建议。

1871年，美国政府收到上一年度远征黄石地区的兰福德（Langford’s）的报告。费迪南德·瓦·海登（Ferdinand V.Hayden）被国会任命为进入该地区进行正式勘探和地质调查的领导。海登在他第一次尝试失败之后的第11年。他终于能够再次尝试探索这个地区。凭借政府的资助，海登带着地质勘察队重返了黄石地区。海登汇集了各种各样的地质学家、植物学家、动物学家以及艺术家托马斯·莫兰（Thomas Moran）和摄影师威廉·H·杰克逊（William H. Jackson）。海登编纂了一个500页的关于黄石地区的综合报告给国会，其中包括威廉·亨利·杰克逊（William Henry Jackson）拍摄的大型照片，还有马斯·莫兰（Thomas Moran）的绘画作品。莫兰的水彩画和杰克逊的照片证明了奇迹。所有的人被眼前的奇观和美丽惊呆了。他的报告有助于说服美国国会取消对黄石地区的公开拍卖，并游说创建 “黄石国家公园”。

1872年3月1日，根据法官科尼利厄斯·赫奇斯（Judge Cornelius Hedges）首先提出的“这片土地应该是属于这个新兴国家全体人民的国宝”倡议，当时的总统尤利塞斯·格兰特（Ulysses S．Grant）在《设立黄石国家公园法案》上签了字。至此，世界上第一个“国家公园”就这样诞生了。纳撒尼尔·兰福德（Nathaniel Langford），国家公园理念的最直言不讳的支持者之一，被任命为公园的第一位管理者。

根据1872年3月1日的美国国会法案，黄石公园“该2,200,000英亩荒野，为了人民的利益被批准成为公众的公园及娱乐场所”，同时也是“为了使它所有的树木，矿石的沉积物，自然奇观和风景，以及其他景物都保持现有的自然状态而免于破坏”，被正式命名为“保护野生动物和自然资源的国家公园”，这是世界上第一个国家公园。

黄石国家公园地处素有号称“美洲脊梁”的落基山脉，位于美国中西部怀俄明州的西北角，并向西北方向延伸到爱达荷州和蒙大拿州，面积达8956平方公里。黄石国家公园大约96%的土地面积位于怀俄明州内。另外3%是在蒙大拿州，剩下的1%在爱达荷州。该公园空中从北到南101公里，从西到东87公里。黄石公园占地约898317公顷，面积比罗德岛州或特拉华州都要大。河流和湖泊占了土地面积的5%，其中最大的水体——黄石湖占了35220公顷，黄石湖深达约120米和长达180公里的湖岸线。海拔约2357米的黄石湖是北美最大的高海拔湖泊。森林占了公园80%的土地面积；剩下的大部分是草地。

黄石公园位于美国西部北落基山和中部落基山之间的熔岩高原上，北美大陆分水岭沿黄石公园西南部斜着流过。这条分水岭是一个分割太平洋和大西洋水流域的地形特征。大约该公园的三分之一面积位于分水岭的西部。黄石河和蛇河的源头互相离得很近，但却在分水岭的两侧。因此，蛇河的水流向太平洋，而黄石河的水则通过墨西哥湾流向大西洋。

黄石公园是在蛇河平原的东北端。蛇河平原是一个巨大的U弧形，由爱达荷州的博伊西山脉向外延伸出来的群山向西大约640公里。此种地形追溯到北美板块在过去17亿年的线路，因为北美板块被板块构造搬运而跨过一个不流动的地幔热点。如今的黄石国家公园的地形是地壳下这个热点最近的表现形式。

黄石公园坐落在平均海拔为2400米的黄石高原上。黄石高原几乎四面八方都和海拔高达2700米至3400米变化的中落基山脉接壤。该公园最高点是鹰峰峰顶（3462米）和最低点是沿着里斯溪流（1610米）。附近的山脉包括向西北延伸的加拉廷（Gallatin）山脉、北面的熊齿（Beartooth）群山、向东延伸的阿布萨罗克（Absaroka）山脉以及向西南和向西延伸的蒂顿山脉和麦迪逊山脉。黄石高原上最著名的绝顶是3122米高的沃什伯恩山（Mount Washburn）。

黄石国家公园拥有世界上最大的石化林之一。很久以前，树木被火山灰和土壤埋没；之后，这些埋没的木材转变成了矿物物质。这些火山灰和其它火山岩屑被认为来自黄石公园本地。这主要是由于黄石公园确实是一座超级火山的一个巨大的破火山口。该公园里有至少4.6米高的瀑布290座，最高的瀑布就是94米高的黄石河下游的黄石瀑布。

黄石公园里有三个幽深的峡谷。它们通过那些延续了64万年的河流斜着穿过黄石高原的火山凝灰岩。刘易斯河向南流经刘易斯峡谷，而黄石河向北流过的行程已经雕刻了两个色彩斑斓的峡谷——黄石大峡谷和黄石黑峡谷。

公园自然景观丰富多样，园内最高峰为鹰峰（Eagle Peak），海拔高度为3465米，园内最大的湖是黄石湖，最大的河流是黄石河。此外，园内还有峡谷、瀑布、温泉及间歇喷泉等。黄石公园被美国人自豪地称为“地球上最独一无二的神奇乐园”，园内交通方便，环山公路长达500多公里。将各景区的主要景点联在一起。徒步路径达1500多公里。

黄石破火山口是北美最大的火山系统。它被称为“超级火山”是因为这个破火山口是由特大爆炸性的喷发而形成的。如今的破火山口就是64万年前发生的灾难性喷发形成的。喷发释放出了1000立方公里的火山灰，岩石和火成碎屑物质。形成了一个将近1公里深和84×45公里宽区域的火山口，并沉积了熔岩溪流凝灰岩。最猛烈的火山喷发发生在210万年前。那次喷发喷射出2450立方公里火山物质，产生了被称为黑果木山脉凝灰岩的岩石形成并形成了岛公园破火山口。120万年前，一次更小的喷发喷射出了280立方公里火山物质，形成了亨利的叉状破火山口并沉积了梅萨瀑布凝灰岩。

63万年至70万年以前，黄石破火山口几乎塞满了流纹熔岩的阶段性喷发，诸如这样的流纹熔岩可在黑曜石峭壁和玄武岩熔岩中见到。熔岩地层是黄石公园的大峡谷中最容易看到的岩石。黄石河继续雕刻着这些古老的熔岩流。大峡谷是一个典型的V形河谷。这表明了大峡谷是河道型侵蚀，而不是冰川引起的侵蚀。

黄石公园包含世界上最活跃的间歇喷泉——诺里斯间歇泉盆地的蒸汽船间歇泉。黄石公园有300个间歇喷泉，而且总的一起至少有1万个地热地形。一半地热地形和全世界三分之二的间歇喷泉都集中在黄石公园里。

2003年，诺里斯间歇泉盆地的变化导致了盆地的一些小径的暂时关闭。科学家们观测到了新的火山喷气孔，而且几个间歇喷泉增强了活性并提高了水温。其中几个间歇喷泉变得如此之热，以致于它们被转变成纯粹地冒蒸汽的特点。2004年3月10日，一名生物学家发现5头吸入有毒热气体的死野牛。它们被一次季节性空气增温而困在诺里斯间歇泉盆地。这是紧随2004年4月一次地震活动急剧增加之后发生的。2006年，据报道，绿头鸭湖圆丘和酸溪圆丘——长期以来，这两个地区就已显示了地面运动的重大变化——从2004年中期到2006年每年以1.5至2.4英寸（3.8至6.1厘米）的比率上升。自2007年底以来，那隆起一直以减慢了的速率继续进行着。这些事件引起了媒体对该地区的地理特征的大量关注和猜测。不久的将来，火山爆发的危险不会增加。

2014年7月11日，黄石国家公园的“地下超级火山”不断释放巨大热量，加之当地夏季气候炎热，造成一段长约5公里的柏油马路开始“融化”。溶化成糊状的马路使得工作人员关闭了公园几处旅游景点，游客也被警告不许进入这些区域，不断攀爬的高温让水也沸腾了起来。这不是黄石公园的马路第一次因地质现象被损坏，但菲雷尔湖路（Firehole Lake Drive，意为火洞湖路）的损毁程度几乎是前所未有的，需要耗费多日才能修复。公园管理部门称，虽然这段路看上去还挺结实，但已经无法行车，很多地段像“烂泥”一样松软。与此同时，路边的土地也是如此，有的看上去很结实的地方甚至会造成游人直接陷入滚烫的地下水中。 

黄石公园每年都会经历几千次小地震。有历史记载以来，那儿至少6级或6级以上的地震已经有了六次，包括正好侵袭了黄石公园西北边界外边的1959年发生的7.5级地震。这次地震引发了一次巨大的山崩，造成了黑布根（Hebgen）湖的部分大坝坍塌；山崩的沉积物在紧接着的下游堵住了河流并形成了一个新的湖泊——被称为地震湖。这次地震引起了黄石公园西北面的一些间歇泉喷发，地面上形成了巨大的裂缝并冒出了蒸汽，而一些通常有着清澈水体的温泉则变得浑浊不堪。1975年6月30日，黄石公园内发生了6.1级地震，但损害是最小的。1985年连着3个月，在已被称为地震群期间以及已被认为是黄石破火山口的轻微下陷期间，科学家们在黄石公园的西北方探测到了3000次较轻微的地震。2007年4月30日开始的接连7天里，科学家们在黄石破火山口探测到了震级达到2.7级的16次小地震。这些地震群很常见。1983年至2008年间，黄石公园已有70个这样的小地震群。2008年12月，在为期四天的时间里，科学家们在黄石湖下检测到了250多次地震。其中最大的一次地震的震级为3.9级。 2010年1月，科学家们在两天期限内探测到了250多次地震。黄石国家公园的地震活动继续进行着，而且美国地质调查局地震危险项目每小时都会报道地震活动。

黄石公园的气候极大地受其纬度的影响，低海拔的地方全年都比较温暖。记录的最高温度是2002年的37℃，而最低温度的记录是1933年的零下54℃。6月至9月初的夏季期间，白天最高温度通常在21℃至27℃范围内，而夜间的最低温度可能会低于冰点（0℃），尤其是在高海拔地区。夏天的午后经常伴有雷暴雨。春季和秋季温度范围介于零下1℃至16℃之间，因为寒冷夜晚的温度介于零下5℃至零下20℃之间。黄石公园的冬天非常寒冷，通常最高温度介于零下20℃至零下5℃之间，而冬季大部分时间的夜间温度低于零下20℃。

黄石公园的降水量变化非常之大，从猛犸象温泉附近每年的380毫米到该公园西南部的2000毫米不等。黄石公园的降水量极大地受向西的蛇河平原的潮湿水线的影响，反过来说，这条降水线也是黄石公园自己形成的。每年的任何一个月份，黄石公园都有可能下雪，年均下雪量从黄石湖附近的3800毫米到较高海拔地方的两倍之多不等。

黄石公园的龙卷风非常罕见；但是，1987年7月21日，怀俄明州记载的最强烈的龙卷风在布里杰-蒂顿国家森林公园的蒂顿莽原着陆了，而且袭击了黄石国家公园，并被称为蒂顿-黄石龙卷风。这次龙卷风被划分为F4级，风速在每小时333公里至420公里之间。此次龙卷风留下了一条宽1.6公里至3.2公里，长39公里的破坏路线，并将6100公顷成熟的松树林夷为平地。

1988年夏季期间，黄石公园大火是美国黄石国家公园有记录以来最大的一场大火灾，多个独立的小山火在风势加剧和干旱的作用下，先后失去了控制，火焰迅速地蔓延，最终形成了一场燃烧了几个月的大火灾。直至在同年秋末，由于潮湿的天气才被完全扑灭。该大火所造成严重损失，将近约321272公顷受到这些野火的影响。灾害区域大约占黄石公园总面积的36%。导致了消防管理政策系统性的重新评估。1988年8月20日——“黑色星期六”—— 强劲风势迅速扩大了火灾，而且超过约61000公顷的公园被烧毁。

这场大火中，计有几千名消防员投入了灭火任务，于最高峰时，达至9,000人。救援成员里面，除了美国国家公园管理局与其他相关土地管理机构的职员外，亦有逾4,000名美国军人也加入了行列。另外，几十架直升机和飞机也参与了灭火任务，主要是洒水和阻断火势。灾后统计，整个灭火工程总计费用为1亿2千万美元。

黄石大地覆盖着大约85%的森林。零星的小片洋松分布在地势最低的地方，而银杉则分布在海拔较高的地方，云杉生长在最湿润的高山之地。银杉和云杉虽然秀丽多姿，然而，它们无法抵御山火，1988年的大火吞没了黄石公园的森林。银杉和云杉很快就被赶出了山火肆虐的区域，被赶到了更高的山上。但有专家认为：这场大火创造了森林的生态契机！它给整个生态系统带来的好处很多，尤其造就了营养物的再循环。如果没有这场森林火，这里的许多物种有可能会慢慢“饿死”。

美国黑松是历次生态战争的最后胜利者，尽管它们也一样容易被山火烧死，然而它却作好了死亡和重生的准备，它坚实的松果可将种子储藏3-9年，一旦浓烟散尽，山火熄灭，松果就会崩裂开来，将种子尽情撒播在广阔的被清除干净了的地面上，于是，新的一代立即从灰烬中萌生。因此，美国黑松不仅能坚守自己的领地，而且每一场山火过后，又能将领地向外拓展。它现在几乎占领了整个公园，不屈不挠地展示着自己精彩的生命。

黄石地区是美国本土48个州最好的巨型动物群的野生生物栖息地。黄石公园里大概有近70种哺乳动物物种，包括灰狼、受威胁的猞猁和北美灰熊。其它大型哺乳动物包括美洲野牛、黑熊、麋鹿、驼鹿、骡鹿、白尾鹿、山羊、叉角羚、大角羊和山狮等。

黄石公园野牛群是美国最大的公共的美洲野牛群。野牛曾在整个北美达到3千万到6千万头之间，而黄石公园仍然是它们最后的大本营之一。黄石公园的野牛群数从1902年不到50头发展到了2003年的4000头，在2005年达到了4900头，2008年野牛种群数下降到了3000头。黄石公园野牛群被认为是北美地区唯一的四个自由走动而且在遗传上是纯种的牛群之一。 

从1914年开始，在为了保护麋鹿种群的工作中，美国国会为了在公共土地上“消灭对农业和动物饲养有害的狼、草原犬鼠和其它动物”的目的而拨了资金。公园管理局的猎人执行着这些命令，而到1926年为止，他们已经杀害了136头狼，而狼群实际上已从黄石公园消除了。进一步的消灭继续进行着，直到1935年，国家公园管理局才结束了这种做法。随着1973年“濒危物种条例”的通过，狼是列在名单上的第一批哺乳动物之一。截至20世纪90年代，联邦政府已彻底改变了对狼的看法。美国鱼类和野生生物管理局（该管理局监督灭绝和濒危物种）做了一个有争议的决定，从加拿大进口的加拿大森林狼被重新引进黄石公园。随着该狼群保持相对的稳定，重新引进的努力已经获得了成功。2005年进行的一个调查报道了黄石公园总共有13个狼群，总数达到118只，而整个黄石生态系统总共有326只。公园内狼的数字低于2004年报道的数字，但这个数字可能是狼迁徙到附近其它地区的结果。正如在此期间，蒙大拿州的狼种群大幅增加所显示的一样。几乎所有记载的狼都是1995年至1996年重新引进的66只狼的后代。 

工作人员估计，大黄石生态系统大约有600只北美灰熊，超过一半的种群栖息在黄石公园里。北美灰熊被列为灭绝危险的物种，但是，美国鱼类和野生生物管理局已经宣布，他们打算把北美灰熊从黄石地区的濒危物种名单上消除，但将可能保留其在还没有完全恢复地区的名单上。反对将北美灰熊从名单中划去的人担心这几个州可能再次容许狩猎以及更好的保护措施需要贯彻，以确保该种群可持续发展。

麋鹿的种群数字超过了3万头——这是黄石公园里最大的一种大型哺乳动物。20世纪90年代中期以来，北部种群已经大量减少；这要归因为狼的捕食和麋鹿利用更大的森林地区来逃避捕食的因果效应，因此，这就使得研究人员更难准确地计算它们。北部的麋鹿群在冬季向西迁徙到蒙大拿州西南。南部的麋鹿群向南迁徙，而这些麋鹿中的大部分在大蒂顿国家公园的东南部附近的国家麋鹿残遗种保护区。南部麋鹿群的迁徙是阿拉斯加以外的美国遗留下来的最大规模的哺乳动物迁移。

黄石国家公园还是美国最大的野生动物庇护所和著名的野生动物园，这里有69种哺乳动物、栖息着美洲野牛、白尾鹿、灰狼、棕熊、驼鹿、麋鹿、大角羊、羚羊、羚牛、北美灰熊、美洲狮等野生动物。黄石公园以熊为其象征。园内大约有200多只美洲黑熊，100多只北美灰熊，250多只灰狼。

黄石地区一共报告发现过322种鸟类，其中约一半在公园中筑巢。截止1999年，公园内已记录了26对秃鹰的巢穴。这里还记录了极其罕见的美洲鹤，不过其在世界范围内一共有385只，但只有3只生活在落基山脉地区。包括普通潜鸟、丑鸭、美洲鸬鹚、游隼和黑嘴天鹅在内的其它一些鸟类则因为在黄石非常稀有而受到了特别的关注。

黄石生活有18种鱼类，其中包括黄石山鳟，这种鱼非常受钓鱼爱好者欢迎。自20世纪80年代以来黄石山鳟曾面临过几次威胁，包括涉嫌非法引入黄石湖的湖鳟，这一入侵物种会对体型较小山鳟的生存产生不利影响。虽然美国政府曾于1890年在蛇河流域的肖松尼湖和刘易斯湖放养过湖鳟，但它从未被正式引入黄石河流域。从2001年开始，法律规定黄石地区水域的任何本地鱼种都只允许捉到或钓上后马上予以放生。

黄石公园也是六种爬行动物，诸如锦龟（Chrysemys picta）和草原响尾蛇（Crotalus viridis）和四种两栖类动物，包括北半球北部山区分布的蛙的栖息地。

黄石公园总面积的85%都覆盖着森林。绝大部分树木是美国黑松（亦称扭叶松），这是生命力极强的一种树木。生长在黄石公园里的植物，最大的灾难便是森林大火。正是因为山火肆虐，不少树种分布得越来越稀疏。但扭叶松却凭借它顽强的生命力，不仅生存下来，而且逐年扩大自己的领地，这是因为扭叶松的树皮很薄、很脆，而且易于燃烧，所以，一旦发生火灾，它和其他树木一样难以逃脱。但是，它却用坚固而紧闭的松果将种子储藏起来。这些松果可以将种子保存3－9年。美国黑松生长得十分紧密，就像甘蔗林一样。比如这片森林：每棵树的直径1.2-2.4米，树高30米，树龄平均175年。由于缺少阳光，下面的树枝刚长出来就枯死掉落了。

龙胆松是另一种分布广泛的树种。这种树木有着极强的适应能力，而且成长速度极快，能在各种各样的气候土壤条件下生长。在经常发生山火的最危险的山坡上，它们也千姿百态、郁郁葱葱。在落基山脉，几乎每个夏季，都有数千平方公里的龙胆松被火灾吞没，但“野火烧不尽，春风吹又生”，新的生命在灰烬中迅速崛起。

美洲云杉和亚高山银杉这两种树木广泛地分布在美国西部地区，攀援着每一座高山。然而这两种树有一个共同的弱点，它们都非常害怕山火。由于它们的树皮非常薄，而且每年种子一旦成熟就立即被播撒出去，所以一旦起火，无论是树木还是它们的种子都被无情地吞噬了。正因为这个原因，它们很快就被赶出山火肆虐的地区。21世纪后人们只能在海拔较高的山峰或湿润的地方见到它们，那些地方最容易抵御火灾的侵袭。

公园内原生有超过1700种树木和其它维管植物，另外有约170种被认为属于外来物种。其中记录了8种松柏类植物，所有树林面积中有80%是黑松林。其他针叶林如高山冷杉、英格曼云杉、落基山脉花旗松和白皮松都在整个公园内发现了零散的小树林。截止2007年，白皮松受到了一种真菌引起的疱锈病威胁，不过这一情况基本局限于森林的北部和西部。与蒙大拿州西北部几乎全部都被这种真菌侵扰的情况相比，黄石公园只有约7%的白皮松受到影响。

该公园里有八种针叶树种。美国黑松占了整个森林地区的80%。整个公园分散的林地里，除了扭叶松外，可以发现其它的针叶林，诸如亚高山冷杉、恩格尔曼氏云杉、洛基山道格拉斯冷杉和白皮松等。截至2007年，白皮松受到了一种被称为白松疱状锈病的真菌的威胁；然而，这种疱状锈病大部分正好局限于森林的北部和西部。黄石公园内大约7%的白皮松已经受到了这种真菌的影响，相比较来说，蒙大拿州西北部则受到了几乎完全的侵扰。颤杨和柳树是该公园落叶乔木最普通的物种。自20世纪初以来，颤杨林一直急剧下降，但俄勒冈州立大学的科学家把颤杨的恢复归因于狼群的重新引进。因为狼已经改变了当地麋鹿啃食牧草的习性。

公园里已经确定有数十种开花植物，其中大部分在5月至9月间绽放。其中的黄石沙马鞭草是仅在黄石地区发现的一种开花植物。通常与其关系较为密切的物种都生存在更温暖的地区，这也让这儿的沙马鞭草更成了一个谜。这种罕见的植物大约有8000株生长在黄石湖畔的沙质土壤上。

黄石公园有约170种被认为属于外来物种。这些植物包括槭树科、龙舌兰科、反枝苋、桔梗、风铃草、大麻科、石竹科等科属的植物，有些在当地形成了变种。有时，非本地植物通过耗尽营养资源而威胁本地物种。虽然，外来物种随着最大的人类造访而大部分在这个地区普遍地找到，诸如公路附近和主要的旅游地区，而且它们也传播到了偏远地区。一般来说，通过拔掉土壤中的植物或喷洒农药杀死植物而使大多数外来物种得到控制，但这两种方式都很费时费力而且代价不菲。

在黄石的温泉中，数以万亿计的细菌组成各种千奇百怪形状的垫子，这些细菌是地球上最为原始的生命形态。蝇类和其它节肢动物就生活在这些的垫子上，甚至在严冬中也不例外。起初科学家们认为微生物只能从硫中获得营养，但2005年科罗拉多大学博尔德分校的研究人员发现至少有一些超嗜热物种也可以从氢分子中获得能量。

水生栖热菌是在黄石温泉中发现的一种细菌，该细菌能产生一种重要的Taq酶，可以用于在聚合酶链式反应过程中复制DNA。对这些细菌进行的检索也不会对现有的生态系统造成任何影响，科学家们也正在对黄石温泉内的其它细菌进行研究，希望可以找到多种疾病的治疗方法。

黄石公园分五个区：西北的猛犸象温泉区以石灰石台阶为主，故也称热台阶区；东北为罗斯福区，仍保留着老西部景观；中间为峡谷区，可观赏黄石大峡谷和瀑布；东南为黄石湖区，主要是湖光山色；西及西南为间歇喷泉区，遍布间歇喷泉、温泉、蒸汽、热水潭、泥地和喷气孔。

黄石公园内地貌丰富，景点有气势宏伟的老忠实间歇泉（Old Faithful Geyser），五彩斑斓的大棱镜彩泉（Grand Prismatic Spring），宁静的黄石湖（Yellowstone Lake），奔流直下的黄石瀑布，壮丽的黄石大峡谷（Grand Canyon of the Yellowstone），美丽的猛犸象温泉（Mammoth Hot Spring）。此外，作为全美最大的野生动物保护区，黄石公园居住着大量的野生动物，在黄石公园见到最多的是成群的美洲野牛，时常还能看到麋鹿和羚羊。人们甚至有机会看到驯鹿用那坚实的大角争斗，小黑熊在草原上嬉戏，时不时能看见老鹰从天空中展翅飞过。

园内设有历史古迹博物馆，还有数以千计的温泉，这些温泉碧波荡漾，水雾缭绕，上百个间歇泉喷射着沸腾的水柱。黄石公园大棱镜彩泉，被誉为“地球上最美丽的表面”。

黄石公园是地热活动的温床，有一万多个地热风貌特征；落基山脉创造了无数秀丽的山峦、河流、瀑布、峡谷，其石灰岩的结构又让大地添上美丽多姿的颜色；无数的野生动物赋予它生生不息的生命，这里是怀俄明兽群的故乡，也是北美洲乃至全世界陆地最大的、种类最繁多的哺乳动物栖息地。

黄石公园的地热景观是全世界最著名的。数以千计的沸泉和池水碧蓝的大湖深潭波涛汹涌，山声鼎沸，仿佛一炉烈焰正在熊熊燃烧。上百个间歇泉喷射着沸腾的水柱，冒着滚滚蒸汽，好似倒转的瀑布，它们从火热而黑暗的地下世界不时喷涌而出。一些间歇泉的水柱气势磅礴，像参天大树，其直径从1.5米到18米不等，高度有45米至90米。巨大的力量可以使它在这样的高度上持续数分钟，有的可持续将近一个小时。

黄石公园的热喷泉为世界之最，人们统计出有3000多处温泉、泥泉和300多个定时喷发的间歇泉。尤其是间歇泉，更是黄石的骄傲。黄石公园地形基本呈一种凹形，冬季降雪极多，提供了它丰富的地下水源。地上的水很容易流人和渗进地里，最后流到温度远超过沸点的地底深处，受到地热持续的加温由冷转热，沸腾后化为蒸汽。在巨大的压力之下，蒸汽要找一条出路。如果蒸汽给往下流的流水堵住了，水的质量使蒸汽不能逸出空隙。就这样过了一段时间，因为蒸汽的压力不断增大、热度不断加高，最终挟着泉水喷涌而出，这就形成了间歇泉。典型间歇泉快要喷发时，人们能看见水先从小洞里流出，或者发现水流量突然增加，接着，从地底深处传来轰轰雷鸣，这就表示蒸汽突破了水的阻碍。然后，喷口的水柱被水蒸汽抛升起来，时间持续几秒钟到几分钟不等。在水柱喷出的同时及之后一段时间，还能听到水蒸汽隆隆的轰鸣，仿佛宣泄着内心的兴奋。最后，地下的压力解除，水蒸汽喷射的力量也消失了，于是水再开始注满喷口，阻塞水蒸汽的出路，酝酿下一次的喷发。

无论形状怎样，无论大小怎样，无论是冬天还是夏天，也无论天气条件如何，所有间歇泉都在日夜不停忠实地一会腾起，一会沉落，仿佛跳着有节奏的舞蹈。这是造物主所栽培的最奇特的花朵，它们一年四季盛开，从不感到厌倦与疲惫。

黄石峡谷位于钓鱼桥和高塔之间，由黄石湖流出的河水，流经大约38公里地带所造成的险峻峡谷，就通称为黄石大峡谷。这里是黄石公园最壮丽、最华美的景色。97公里长的黄石河是“美国境内惟一没有水坝的河流”。在这里，河水陡然变急，冲开四溅的水花，形成两道壮丽的瀑布，轰鸣着泄入大峡谷。这两个瀑布一个有130米高，这是上瀑布；另一个有100米高，称为下瀑布。

黄石河水贯穿火山岩石，长期的强力冲蚀，形成了气势磅礴的黄石大峡谷，峡谷格外险峻，动人心魄，深度达到60米，宽200米，长约32公里。这一段著名的河段，对于前来观赏的人来说，最引人必胜的既不是峡谷的深度和形状，也不是汹涌奔流的瀑布，最令人难以忘怀的是那光怪陆离、五光十色的风化火山岩。峡壁从头到脚都闪烁着耀眼的光泽，在阳光下炫烂夺目。白、黄、绿、蓝、朱红以及无数种与红色相调而出的颜色。眼前是数百万吨的岩石，一切看上去却像用油彩涂成，仿佛毫无顾忌地暴露在风吹日晒之中，颜色是那样鲜艳，牢固的色彩既不会被冲刷而去，也不会因风吹日晒而褪色。

黄石火山是北美最大且仍处于活跃状态的超级火山，在过去两百万年中它曾数次以巨大的力量爆发。喷出的熔岩和火山灰也覆盖了公园内的绝大部分地区。得益于其持续的活跃状态，世界上的地热资源有半数位于黄石公园地区。黄石公园也是大黄石生态系统的核心所在，这是北温带地区现存最大且仍然近乎完好的自然生态系统。

黄石火山位于美国中西部怀俄明州西北方向，占地近9000平方公里，以黄石湖西边的西拇指为中心，向东向西各15英里，向南向北各50英里，构成一个巨大的火山口，是世界上最大的活火山。在这个火山口下面蕴藏着一个直径约为70公里、厚度约为10公里的岩浆库，这个巨大的岩浆库距离地面最近处仅为8公里，并且还在不断地膨胀，从1923年至今，黄石公园部分地区的地面已经上升了70厘米。

黄石公园属美利坚合众国怀俄明州地区法院（United States District Court for the District of Wyoming）的司法管辖范围，这也让其成为唯一一个管辖领地超过一个州界线的联邦地区法院（怀俄明州、蒙大拿州和爱达荷州）。

1872年开始，公园管理处对黄石公园采取“以火管理”（Let it Burn）的政策，只要不是人为因素造成，且不危及人的生命及财产，园内的巡逻员都不干涉，让它自生自灭。

黄石公园的遗产和研究中心位于公园北入口附近的蒙大拿州的加德纳。该中心是黄石国家公园的博物馆收藏、档案馆、研究型图书馆、历史学家、考古学实验室和植物标本馆的总部。黄石国家公园档案馆保留着黄石地区和国家公园管理局的历史纪录的收藏品。这些收藏品包括世界第一个国家公园——黄石国家公园的管理记录，还有资源管理记录、重大项目的记录以及捐赠手稿和个人书信文件。该档案馆隶属于美国国家档案馆。

1978年根据文化遗产遴选标准 N（I） （II）（III） （IV） 被列入《世界遗产目录》评为遗产的报告：世界遗产委员会第2届会议报告。世界遗产委员会第19届会议报告。

1995年列入《受到威胁的世界遗产名录》。英文名称：Yellowstone National Park 编号： 712-002。

世界遗产委员会将其列为濒危遗产所提出的理由是：

1．公园东北边界外4千米处，计划采矿，将影响威胁公园。

2．违规引入非本地物种——湖生红点鲑鱼与本地的刺喉鲑鱼竞争。

3．道路建设与游人压力。

4．野牛的普鲁氏菌病可能危害周边地区的家畜。

世界自然保护联盟在1995年2月28日请求世界遗产委员会干预阻止采矿的信中，对黄石公园在采矿威胁之外，还面临着各种各样的其他威胁也有更为详细的描述：

在公园外围潜在的地热开采和其他地下水钻探正威胁着公园举世闻名的地热资源。

伐木、石油和天然气开采、筑路、采矿、民宅建筑和新的居民聚集点持续侵犯着公园周围的敏感的荒野和重要的野生动物生境，而公园的健康和完整性依赖于此。

生态环境的破坏和日益增加的人与熊的冲突危害了已经受威胁的灰熊。

在公园中可随处漫游的野牛，如果跨越公园边界通常遭到屠杀。

非法引入湖泊鲑鱼威胁了黄石原有的刺喉鲑鱼，而后者正是灰熊、小型哺乳动物和鸟类重要的食物资源。

在离黄石的东北边界仅几英里的上游地区有一巨大的废物堆积，尽管进行了几次清污尝试，但仍不停地向Soda Butte溪流中渗溶重金属和酸污染物。

一年四季不断增加的参观和考察产生了过于拥挤的问题，打扰了野生动物。

黄石公园正式被列入《濒危世界遗产清单》，迫使克林顿政府做出史无前例的决定，即用联邦财产与金矿公司拥有的财产进行交换来阻止采矿。克林顿政府于1996年以6500万美元收购了计划采矿的私人土地，有效地解除金矿对黄石国家公园的威胁。其他有关治理对黄石公园构成威胁的报告也已上缴到世界遗产委员会，其中包括临时野牛管理计划，成立国家/联邦临时急救委员会以及在解决其他问题方面取得巨大进展的“大黄石国家公园普鲁氏菌病委员会”等。但黄石国家公园一直到2003年6月仍旧没有从清单中去掉，是因为世界遗产委员会认为，除了反对采矿提案的成功之外，其他所提到的各种威胁至今仍在持续。

世界遗产委员会有关将黄石国家公园列人《濒危世界遗产清单》的决定，推动了非政府组织寻求国际支持阻止采矿的斗争。它第一次提供了一种途径，使得科学专长可被引导并为民众所共享。它将美国的主要联邦机构也卷入公众场合，使他们不得不对金矿的提案有所表态。所取得的成功，也使得越来越多的人来主动关注世界遗产的生存状态问题。

在2003年7月召开的第27届世界遗产大会上，由于1988年大火使黄石公园总面积的36%受毁，最后经过了激烈的争论后，黄石国家公园才从《濒危世界遗产清单》上被有条件除名。

谢选骏指出：早就听说黄石公园的神话，于是专门驱车五十多个小时前往一探究竟。看完之后简直大失所望。因为那里面虽然盘桓了数百英里山路，但真正我没有见过的东西，只有一个间歇性的喷泉。本来以为，这个东西会有好几十米之高，结果呢，只有半棵大树那么高，感觉上还不如有的人工喷泉。我在想，完全可以用一个人工装置，在地下埋上一个蒸汽机，定时喷发。这个“人造黄石公园”一定会比“自然黄石公园”更加精彩。

至于黄石公园里随时可见的地表蒸汽，并非特产，二十多年前在日本的“恐山”就曾见过了。不就是到处都有点硫磺喷泉冒烟，外加形成的硫磺湖吗？

恐山位于青森下北半岛中心地带、以宇曾利山湖为中心的外轮山的总称，与高野山（和歌山县）和比叡山（滋贺县）并称日本三大灵山之一。据说是862年由慈觉大师圆仁开山而成。

前往恐山（恐山菩提寺）要跨过架在三途川（正津川）上的红色太鼓桥。再往前的灵场上排列着总门、山门、地藏殿等、充满刺鼻的硫磺味，一派布满岩石的荒凉风景。穿过岩石地带则景色截然不同，分布着艳蓝色的宇曾利山湖和白沙。

恐山常有通过修行而具备灵力的通灵巫女来访，毎年7月20日—24日的恐山大祭和10月上旬的恐山秋季参拜，都举行呼唤死者亡灵为其传话的通灵仪式。另外，恐山境内还有效能各异的4大药用温泉，参拜者可以自由入浴。

高野山，以与比睿山并列的日本三大灵山之一，与弥漫的硫磺气味荒凉的风景确实是异空间。做了祖母绿颜色的宇曾利湖，周围的景观之外又加上酿成更加不可思议的景观。恐山院内有的4个温泉各自有功效，参拜者自由能洗澡。有名的itako的招魂，每年7月20～24日被进行。寺内住宿处处于，吃精进的饭能投宿。 

确实的，恐山比黄石公园更多一些诡秘的恐怖气氛和死亡气息，那里还在露天处供着许多怪异的神佛。即使白天都有点毛骨悚然。而黄石公园，则完全是科学主义的教室，尽管那里的悬崖可是致人死命的。而和恐山相比，黄石公园的面积则是超大，但是这并不妨碍“人造黄石”的诞生。

一过劳工节，就没有多少旅游车再上黄石山了。因为十月初山上就会降雪。偏巧我“忘记了”带上自己的驾照，否则，按照我的性格，一定会租车并驾车上山的吧。这是因为行前，人们就劝说我不要冒险开车上山，所以我就听从了他们，故意留下驾照在家，这样就没有机会临时再改变主意了。但我岂能半途而废呢？但自雇一辆出租车上山周游，需要五百美元，因为往返竟有三百多英里。这真有点“打虎上山”的味道，不过那个虎不是别人，而是我自己。正在我自己为花钱而自责的时候，先前祷告过的教堂外面，停着一辆长长的黑色礼车——一切都是过眼烟云，不必介意。

看了黄石公园的喷泉，仅仅五分钟的喷泉，为此却走了大半个美国，花了七八百美元。那还不如人造喷泉的景观，真是令人大失所望。但这也算是不虚此行，知道没有也算是一种收获。以后等我发达了，可以做一个“大石公园”，布下若干蒸汽机器，随时随地喷发大小不一的喷泉，造出一个个的风景陷阱。

旅行的虚无主义：因为虚无而旅行，因为旅行而更加虚无——例如，黄石公园在你心中的想象，远远大于黄石公园的实相，你能不因这一旅行而感到更加的空虚吗？

诗云：

怵目惊心碎花红雨，

洒下漂浮寂寞大地，

枝头零落绝命绿色，

无颜展示死亡生机。

新闻媒体霸权关闭，

美国梦出黄粱本相，

个人网络方兴未艾，

取而代之全球思想。

枝头上面最后枯叶，

紧紧依存主的怜悯，

阅尽大千世态炎凉，

思想主权永恒体现。

（另起一页）

后记：沃尔玛为何发生枪击案

《沃尔玛死亡枪击震惊全美 凶嫌落网》（2017-11-02?世界日报）报道：

科州惊传枪响，47岁凶嫌奥斯特瑞姆（Scott Ostrem）已经落网。

这是一家位于科罗拉多州丹佛郊区桑顿（Thornton）的沃尔玛（Walmart）连锁分店，1日晚间惊传枪响。一名男子走入店内之后，朝着结帐柜台区开枪，两名正准备结帐的男性消费者当场被击毙，另外一名女性消费者则在送医之后宣告不治。桑顿警方2日上午宣布，47岁凶嫌奥斯特瑞姆（Scott Ostrem）已经落网。

这起震惊全美的沃尔玛店内枪击案发生之后，桑顿警察局1日晚间透过推特帐号公布店内监视器拍到的凶嫌影像，呼吁社会大众协助指认并提供线索。根据警方公布影像，凶嫌为一名穿着黑色外套与牛仔裤的白人男子，走进店门的时候双手都放在外套口袋中，凶嫌驾驶的则是红色的三菱（Mitsubishi）Mirage轿车。

除了公布凶嫌影像之外，有关单位1日晚间还对全美各地发布警告指出，这名男子"持有武器，具有高度危险"。桑顿警方指出，奥斯特瑞姆2日上午已经遭到逮捕，目前在押。根据警方调查，奥斯特瑞姆1日晚间6时左右走进沃尔玛分店之后，朝着位于结帐柜台区的消费者直接开枪，开枪时"态度冷漠"。丹佛地方电视台报导，不少沃尔玛店员惊闻枪响，吓得跑到后方办公室躲避，并且从后门纷纷逃出。一名消费者则说，当时刚好挑选完采购清单，正准备去结帐，却听到结帐柜台附近传出两声枪声，很多人开始四处逃跑，接着又传出四声枪响，"这个时候所有人都疯狂逃命，尖叫不断。"

桑顿警察局发言人艾维拉（Victor Avila）指出，根据警方初步调查，这起枪击案属于随机犯案，并没有迹象显示与恐怖主义有关。艾维拉说："这是令人发指的行径。我们目前并不知道凶嫌动机为何。"

沃尔玛公关主任狄金斯（Ragan Dickens）发表声明表示，沃尔玛对于这起悲剧深感哀痛，并对受害者家属表达慰问与关心。沃尔玛也表示，目前正全力配合警方调查。

谢选骏指出：沃尔玛为何需要配合警方调查？很可能是，这起“随机案件”就是由他们引发的。我这么说，是有些根据的。就在上个月，我前往黄石公园自助旅行，在蒙大拿小城波兹曼（Bozeman）转车。这个地方相当荒凉，只有一条主街，看起来就像电影的布景一样，没有长途车站，所以下车的时候询问司机，得知附近有家沃尔玛24小时营业，可以在那里休息等车。回程的时候是半夜的车，在露天车站连棚子都没有，天气很冷，于是我就进到沃尔玛里面的麦当劳，要了一杯咖啡，一边等车，一边上网，但是麦当劳晚上10点就关门了，所以我就转移到了营业大厅外面的专供客人休息的椅子上，继续等候。过了一个多小时后，来了一位中级肥胖的白人妇女，问我是不是在等车？我说是的。她说这里不能等车。我说外面很冷。她说她管不着我冷不冷，但这里就是不能继续停留，并限令我五分钟离开。如果不走，她就报警。我本来想让她拿出规章制度给我看看，后来一想何必小题大做。于是我就去到营业大厅里挑选吃的东西。估计她那可怜的脑袋对不了这样的策略，只好眼睁睁地看着我扬长而入，就是不离开沃尔玛。因为按照时刻表，我还有三个小时需要等待，那么我每一次买一样东西，一个小时买一次，就可以熬过三个小时了。等我买完东西出来，就坐到了营业大厅和商店大门之间的过道里的电动玩具的坐骑上，继续手机上网。等我疲劳了，就再度进到店里，准备上洗手间，这时看到了四五个警察，正和那个白女在说话，我想这是不是她叫来的呀？这些警察显然也看到了我，而且他们进店的时候肯定是看见过我了，虽然我自己在看手机，没有发现他们……但他们并没有任何表示，所以我也就没有理会，继续前往卫生间。等我从卫生间出来，看见警察没有了，沃尔玛的中年白女也没有了。不再有人找我麻烦了……感谢上帝！大家想想，如果这伙同样是白人的警察被这个沃尔玛的女神经病人给误导了，而偏巧我身上又带着几把枪，那么，会发生什么事情？会不会，是我上了新闻头条。

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附录之一：美国鹰之折翼——小罗斯福故居纪念馆的“赝品”

纽约上州有一处地方：美国第三十二届总统富兰克林·罗斯福的故居——Home of Franklin D. Roosevelt National Historic Site。总统故居坐落在海德公园（Hyde Park）内，包括他的住宅（Springwood）、总统图书馆和博物馆（FDR Presidential Library & Museum）、总统墓地（Rose Garden）以及一些附属建筑如马厩等。故居面朝大草坪，后倚哈德逊河，比北京的那些王府更有王侯气势。

罗斯福（Franklin Delano Roosevelt，1882年1月30日－1945年4月12日，其姓名缩写FDR），第三十二任美国总统，也叫“小罗斯福”。这是一位改变了美国历史的人物，开辟了谢选骏所说的“第三期美国”、“第三个美国”。小罗虽然残疾，却野心勃勃，从1933年至1945年间，连续出任四届美国总统，成为唯一连任超过两届的美国总统，破了连任总统的纪录，比国父华盛顿还“伟大”。因为华盛顿市第一期美国、第一个美国的创始人，已经“落伍”了。但是美国国会决心恪守传统，为了防止类似于篡国的荒唐事件重演，在小罗斯福之后，美国的法律规定总统不得连任三次。

同时，小罗斯福的野心也冲破了他的躯壳，把美国投入第二次世界大战的熊熊烈火之中。他一步一步地精心策划，悄悄通过租借法案，使美国陷入战争。通过血腥的世界大战，把美国从一个区域大国精心打造成为世界霸权。

为了纪念这个转变所包含的“全球政府”的意义，我特意在礼品部买了一个美国鹰的铜雕，用来象征全球政府的权柄：这个雄鹰不是展翅飞翔，而是俯冲抓捕，它的圆形基座很像一个考究的印章，虽然不是古代中国的方形“玉玺”，却很像现代世界的通用“公章”。况且，古代中国也有圆形的玉玺，而波斯的国王印玺也多是圆形的。我喜欢这个美国鹰攫取了世界公共权力的象征，因此决定买下它来。

几年以后，一次不慎，我碰到这个美国鹰雕像，使它掉到了地板上。没有想到，雄鹰的翅膀却被就此折断了。这时我才发现，原来这个雕像是用一种玻璃做的，外面镀了一层铜皮：现在玻璃折了，铜皮也就断了。可惜美国鹰，也像小罗斯福总统一样成为残疾的了。但是，美国鹰的铜雕做得太逼真了，细致入微，就像真的一样，如果早知道这个铜雕是一个“赝品”，我当初是不会买下来的。

玻璃的雕像能做王者的印玺吗？

这使我想起了一个故事：小罗斯福五岁时，跟随其父去见当时的总统克利夫兰，总统曾给他一个奇怪的祝愿：“祈求上帝永远不要让你当美国总统。”

玻璃的雕像能做王者的印玺吗？

也许能的。中国古代的皇帝印玺不都是玉做的吗？

但凡是玉，就会碎的。所以才有话说，“宁为玉碎，不为瓦全。”

但是对待玉玺一定要小心呵护，因为它不像金属的印章那样经得起摔打。

但愿美国有一天能够出现一位超越了小罗斯福的大总统。

但愿他能实现古代圣贤的“超越国界、天下一体”的大同思想。

（另起一页）

附录之二：美国内心的荒野

美国纽约曼哈顿市中心的中央公园（Central Park）经常会发生谋杀案，令人百思不得其解。

其实原因很简单，因为那里有一个后山区域，完完全全的自然状态，不仅一点都市味没有，就连一点乡村味也没有，一点人味都没有，完完全全的荒山野岭。

我称此为“美国内心的荒野”。

（一）

美国纽约的中央公园（Central Park），是美国纽约市曼哈顿区大型的都市公园，面积843英亩（3.41平方公里），长4公里，宽800公尺，是常居于狭小单元的当地居民的一方绿洲。由于经常出现在电影和电视剧中，令它成为世界上最有名的城市公园。

公园北面为中央公园北街（公园以西称大教堂大道，以东称110街），东面为第五大道，南面是哥伦布圆环及中央公园南街（第五大街道以东称59街），西面为中央公园西街（哥伦布圆环以南称第八大道）。

公园由后来开拓布鲁克林区Prospect公园的Frederick Law Olmsted和Calvert Vaux设计。看似天然的公园，其景观实际上经过精心营造：内有数个人工湖、漫长的步行径、两个滑冰场、一个野生动物保护区、多处草地供各种体育爱好者使用，以及儿童游乐场。由于吸引到候鸟前来，这里也是观鸟的好去处。长10公里的环园道路深受慢跑者、骑自行车者以及滚轴溜冰喜爱，尤其是在周末，以及晚上七时后禁止汽车通行的时候。

（二）

中央公园本来不属于1811年纽约市规划的一部份，然而，在1821至1855年间，纽约市的人口增长至原来的四倍，随着城市的扩展，很多人被吸引到一些比较开放的空间居住（主要是墓地），以避开嘈杂及混乱的城市生活。不久以后，当时的Evening Post（即现在的纽约邮报）编辑和诗人威廉·卡伦·布莱恩特表示纽约需要一个大型的公园。在1844年，美国的第一位景观建筑师唐宁亦努力宣传纽约市需要一个公园。很多有影响力的纽约人亦认为需要一个可以露天驾驶的地方，就像巴黎的布隆森林和伦敦的海德公园。1853年，纽约州议会把从59街到106街的700亩（2.8平方公里）划为兴建公园的地点。它是曼哈顿岛上最大的公园。

纽约州成立了中央公园委员会监管公园的发展，并在1857年举办公园设计比赛，由景观建筑师奥姆斯特德及卡尔弗特·沃克斯的“草坪规划”成为得奖设计。

在公园建造前，原本在该土地居住的居民需要离开，而他们多半是贫穷的非洲裔美国人、德国或爱尔兰移民。他们多居住于比较小的村庄（例如塞尼卡村）。1857年，在公共用地征收法规下，该土地被收回，而塞尼卡村及其它群落则被拆除以让出空间兴建公园。

1860年，奥姆斯特德被安德鲁．哈斯威尔．格林取代成为中央公园的负责人，成为委员会的主席。但他仍然努力令公园的建造工程尽快完成，并且结束在公园北边的106街及110街额外购买65亩土地的协商。

1860年至1873年之间，中央公园的工程取得极大的进展，而很多困难亦已经解决了。期间，在新泽西州有超过14,000立方米的表土被运送过来作为支撑树木及各种植物。最后，中央公园终于在1873正式完工。

随着公园的完成，它很快就陷入衰落了。其中一个主要原因是塔马尼派的漠不关心，塔马尼派是纽约当时最具影响力的政治机构。

约在二十世纪初，中央公园就面对着各种的新问题。当时汽车已发明了，并变得愈来愈普及，汽车带来了污染的问题。公众的心态亦有改变，公园不再只是用作散步及野餐，亦要作为运动或其它娱乐活动。在中央公园委员会于1870年解散后，安德鲁·格林亦不再参与中央公园的计划，而沃克斯亦于1870年去世，公园开始无人负责维修及保养，甚至没有人移走公园内已枯死的树木等。数十年来，当局对于公园内的破坏行为及弃置垃圾等问题都不加理会。

1934年，当共和党的费雷罗·瓜迪亚被选为纽约市市长后，这一切终于有改变了。他联合了当时五个和公园有关的部门，并派摩西斯负责整顿公园。在一年间，摩西斯除了整顿中央公园外，亦顺道清理纽约市的其它公园：他重新种植了草坪及花卉，移去枯萎了的树木，把墙壁重新喷砂及维修桥梁等。公园亦被重新设计及建造，草坪规划的目的是打造一个田园景色，摩西斯认为公园应该用作消遣用途，于是把两个计划结合在一起——公园将拥有十九个游乐场、十二个球场及手球场。在罗斯福新政中，摩西斯得到一笔资金，并获得公众的捐款，使中央公园再次热闹起来。

1960年代标志着中央公园的“大时代”，它反映着当时广泛的文化及政治潮流。从1970年起，中央公园就成为各大小规模活动的举办地点，包括政治集会、示威活动、庆祝活动及大型音乐会等。

此后，纽约市正经历着经济及社会危机，居民纷纷离开纽约市，移居到郊区。当时的犯罪率十分高。而公园并面临经费被削减及缺乏具经验的管理。

（三）

美国的核心地带有这样的荒野，太不可思议了，不理解这一点，也许无法理解美国何以能在日本投下原子武器。

中央公园后半部这一“美国内心的荒野”，其荒凉程度完全可比“熊山纽约州立公园（Bear Mountain State Park）”，熊山的外型看起来很像一头卧倒的熊，故由此得名。我多次从熊山的后面攀登上去，对它的荒凉深有体会，但是中央公园后半部这一“美国内心的荒野”却和“熊山的荒凉”有个最大的不同也是最大的危险：前者是位于都市中心，周围充满贫困的游民。不像后者，没有汽车是无法到达山下的，因此也就排除了许多宵小的存在。

野蛮并不可怕，野蛮加上了文明就很可怕了。

“文明其精神，野蛮之体魄”，这是一句耳熟能详的格言，现在已成街头巷尾的俗话。不过看来，野蛮的体魄加上了文明的精神弄得不好就会演出中央公园里的悲剧了。究其根本，还是从野蛮的精神开始的。美国内心的荒野不仅表现在中央公园这样“西方文明的心脏地带”，而且也表现在美国好莱坞大片的毁灭场景中。甚至阿拉伯策划的九一一恐怖袭击，也是取法于好莱坞大片所体现出来的野蛮精神。

2012年11月25日

（另起一页）

附录之三：华盛顿纪念碑的三K党造型

华盛顿纪念碑模仿埃及法老的方尖碑，但却多了其他各地方尖碑所没有的“两只眼睛”。

（一）

几度去过美国首都华盛顿特区，无缘得上华盛顿纪念碑（Washingtong monument）。2014年4月5月之交，听说那里在长期关闭后再度开放了，于是特地前往登临，就像二十年前登临世界贸易大楼一样。

华盛顿纪念碑是美国首都华盛顿哥伦比亚特区的地标建筑，位于华盛顿市中心，在国会大厦、林肯纪念堂的轴线上，是一座大理石方尖碑，基座呈正方形、为纪念美国总统乔治·华盛顿而建造，石碑建筑物的内部中空，号称世界最高的石制建筑。

1833年美国国会通过建案，建筑费用由全民乐捐，每人捐款上限为一美元，蓝图由米尔斯（Robert Mills）设计。其间因南北战争爆发，停摆了二十二年，1876年又重新复工，由美国陆军负责，经费由政府负担。整个工程于1884年12月6日竣工，并四年后开放观光。

华盛顿纪念碑约50米以上部分的白色大理石石色略深于下方，是两段相隔22年的建造过程留下的痕迹，也体现在这前后的“两个美国”：追求自由的美国，追求霸权的美国。华盛顿纪念碑是一座石质的方尖碑，高高的正方体碑柱顶端，为四面三角形的尖顶，锐气逼人。

石碑是以白色大理石建成方尖型，高度是169.3公尺，底部宽22.4米，纪念碑内有50层铁梯，也有70秒到顶端的高速电梯，皆可到达碑顶，顶部设有四面8个观景窗，好像四双眼睛一样，游人登顶后通过小窗可以从四个方向，眺望华盛顿全城、弗吉尼亚州、马里兰州和波托马克河。纪念碑内墙镶嵌着188块由私人、团体及全球各地捐赠的纪念石，其中一块刻有中文的纪念石还是满清政府赠送的。纪念碑的东面是国会大厦，西部是林肯纪念堂，北面是白宫，南面是杰佛逊纪念馆。登上169公尺高的华盛顿纪念碑，可俯瞰波托马克盆地全貌。四周是碧草如茵的大草坪，这里经常会举行集会和游行。美国政府于1899年宣布：“华盛顿特区任何建筑物的高度都不得超过华盛顿纪念碑。”这可能体现了林肯的而不是华盛顿的帝国主义理想。

可以佐证这一“帝国理想”的是：这个号称纪念民主象征的纪念碑，却是仿制圣经所谴责的埃及法老的方尖碑设置的。原本米尔斯的最初设计是在底部有开国英雄柱廊围绕着华盛顿纪念碑，但在美国工兵处陆军上校凯西被托付重新设计地基与塔身之后，他放弃了柱廊的构想，专注于方尖碑的建造，并将地基挖深、以古埃及法老的方尖碑比例，重新设计主塔。

（二）

未曾预料，华盛顿纪念碑依然遭到关闭，至今游人无法进入。无奈之余，只能坐在外面静静观赏。

这一看不要紧，发现了一个“天大的秘密”：

原来，这个原本模仿埃及法老崇拜宗教象征物的方尖碑，怎么越看越像恐怖主义组织三K党成员的服装设计呢：

白色的长方体一直延伸，上面有一个尖尖的帽子，帽子下面露出了两只小小的眼睛！

这个造型在蓝天白云之下，显出一股静静的毛骨悚然。

于是一个疑问油然而生：

到底是华盛顿纪念碑（Washingtong monument）采取了三K党的造型？还是三K党采取了华盛顿纪念碑采取了三K党的造型？

年代研究也许可以揭示这一点。

三K党，Ku Klux Klan, KKK），指美国历史上和现代三个不同时期奉行白人至上主义运动的民间仇恨团体，也是美国种族主义的代表性组织。该组织常使用恐怖主义方式来达成自己的目的。其活跃时间分为几个时期：

第一波，1865年——1870年代；

第二波，1915年——1944年；

第三波，自1946年起。

其成员，第一波约有55万；

第二波约有300万至600万，在1920——1925年间达到顶峰；

第三波，约有5000至8000万。

其发源地是美国，其意识形态是白人优越主义、白人国家主义、新法西斯主义（第三波）。

三K党最早于1866年由美国内战中被击败的南方邦联军队的退伍老兵组成。在其发展初期，三K党的目标是在美国南部恢复民主党的势力，并反对由联邦军队在南方强制实行的改善黑人待遇政策。1871年，尤里西斯·格兰特总统签发了三K党和执行法案，强行取缔了这个组织。

第二个使用这个名称的组织是在1915年由威廉·西蒙斯在亚特兰大附近的石头山顶建立的。这是一个营利性组织，其宗旨在于赢取以英国裔为主的新教背景的白种人族群对于黑人、罗马天主教徒、犹太人、亚裔及其他移民的相对优势地位。尽管这个组织宣扬种族主义，并且实施私刑和其他暴力行为，但是却在美国公开运作，并且在1920年代的巅峰时期拥有400万成员，其中包括在政府各级机关中的政治家。在大萧条时期，该组织的发展跌入了低谷，并且在反法西斯战争氛围中丧失很多成员支持。

该组织的名字Ku Klux Klan也曾经被其他许多组织所使用，其中包括1960年代反对民权法案和鼓吹人种差别待遇的组织。在当今美国和其他国家，仍有数十个组织使用全部或者部分词语作为名称。

1、第一波三K党

最早的三K党在南北战争结束不久的1865年12月24日，由六个失落的南方军队老兵在田纳西州普拉斯基成立。这六人分别为：John C. Lester、John B. Kennedy、James R. Crowe、Frank O. McCord、Richard R. Reed及J. Calvin Jones。三K党的名称原文“Ku Klux Klan”源自希腊语的“κυκλο”（kyklos，圆圈的意思，发音与“Ku Klux”相同）及英语的“clan”（家族的意思）这两个字组成。

三K党当初的宗旨在于进行讽刺节目表演和某种纪念仪式。从1866年到1867年，该组织成员开始破坏黑人的祈祷会，并且在夜中闯入黑人住宅抢走枪支。这些行动部分带有之前田纳西州的“黄色夹克衫”、“红帽”等自卫警察团的影子。1867年，三K党在纳什维尔召开大会，并发表了由前南方邦联军队乔治·高登准将起草的章程，开始发展成为一个全国性组织。数周后，曾做过奴隶贸易的前邦联军队将军纳坦·贝德福德·弗雷斯特（Nathan Bedford Forrest）被选举为首任全国领袖。

三K党的主要目标是与宪政重建作斗争。在内战结束后，南方诸州在社会和政治上经历着剧烈的变革。当地的白人将之视为对其种族优势地位的威胁，因此企图抵制这种变革。由于国会通过了实现种族平等的法令，因此南方白人的代表民主党无法通过立法来维持白人一直以来的地位。除此之外，三K党也希望能够控制被解放黑奴的政治和社会地位。其中主要包括限制黑人的受教育权，发展经济的权利和选举权等。于是，暴力成为了三K党实现目标的最有效手段。但是，三K党实施暴力的对象并不局限于非洲裔美国人。南方的共和党人也经常成为无辜的受害者。由此，三K党成了民主党的暴力工具。另外，随着南方邦联政府的统治的结束，当地的高加索系白人恢复了他们的社会地位，并开始实施种族隔离政策。

在一次报纸的采访中，弗雷斯特宣称三K党在全国拥有55万男性成员，另外尽管他本人不属于该组织，但是他非常支持这个组织，而且能够在5天内召集4万三K党员。他还宣称，三K党最大的敌人并非黑人，而是“带着旅行包的人”（Carpetbaggers，暗指内战后迁移至南方的北方人）和“无赖”（Scalawags，暗指南方的共和党白人）。事实上，这番话并非全是谎言。三K党也将上述白人群体作为目标，尤其是战后随着“自由人委员会”来到南方的教师。这些教师中很多人在战前就是积极的废奴论者，并且在地下铁道运动中表现活跃。许多南方人相信，当地的黑人正是受了这些北方人的教唆鼓动才投票支持共和党的。

事实上，弗雷斯特领导的全国性组织对于当地三K党成员并没有太大的约束力，后者有相当高的自治性。一个三K党官员宣称，“所谓的总干事只是有名无实，对于那些在复仇和私刑这些超出三K党宗旨的暴力活动中表现最积极的年轻人，我毫无任何权威可言。”1869年，弗雷斯特宣布“该组织的活动已经超出了当初伟大的爱国宗旨，变成了危害公众安全的犯罪行为”，下令解散三K党。但是，这个命令收效甚微，原因是各地组织缺乏可信的交流渠道。因此，有许多三K党组织在缺乏中央机关的情况下依然在各地活动。正如弗雷斯特对自己的三K党成员身份的公开否认一样，许多人认为这个命令只是为了保护他自己免受法律的惩罚而已。

1871年，尤里西斯·格兰特总统签发了《三K党和执行法案》（The Klan Act and Enforcement Act），宣布该党为非法组织，并且授权政府强行取缔该组织的活动。数百名三K党成员被判罚款或入狱，并且在南卡罗来纳州部分地区，人身保护令状也被限制适用。这些行动取得了成功，三K党在南卡罗来纳州几乎销声匿迹。1882年，三K党法案被判为违宪法令，但是三K党大势已去，但他们也实现了部分目标，例如否定黑人的政治权利等。

2、第二波三K党

1928年三K党在华盛顿宾夕法尼亚大街游行第二次三K党成立于第一次世界大战期间，普遍认为它的成立与伍德罗·威尔逊总统以及葛里菲斯导演的著名影片《一个国家的诞生》（1915年）有着莫大的关联。这部影片是根据托马斯·迪克松的两部小说《同族人》（The Clansman）和《美洲豹的斑点》（The Leopard's Spots）改编而成的。原作者期望“通过重现一段美好的民主党历史来革命性地改变北方人观念”。这部片中将三K党获得成功的地区说成是中西部地区，而事实上应该是美国南部。许多社会底层的白人在观看此片后，都认为他们的贫穷是由黑人或者犹太银行家造成的，这种宣传手法与纳粹德国相类似。这部影片导致了三K党在美国全国的风行。在洛杉矶的试映式上，打扮成三K党成员模样的演员被雇作广告宣传员，而之后在亚特兰大的正式首映式中，重新集结起来的三K党员走上街头欢呼雀跃。在有些地方，狂热的南方观众甚至朝舞台银幕开枪。

在这一年，另一件导致三K党复活的重要事件是犹太人工厂主里奥·弗兰克（Leo Frank）被私刑处死。当时的地方报纸报道了一则耸人听闻的消息：在一家犹太人开办的工厂里，业主里奥·弗兰克对其员工玛丽·帕甘实施了性犯罪并谋杀了她。在乔治亚州的一次充满疑问的审判中，弗兰克被宣判犯有谋杀罪（由于法庭内聚集了暴力民众，因此在陪审团宣布结果时被告与辩护律师并不在场）。弗兰克的上诉也被驳回（高等法院法官奥利弗·温戴尔·赫尔姆斯表示了不同意见，因为他认为审判不符合合法的诉讼程序）。执政官将弗兰克的刑罚减为终身监禁，但是一群自称“玛丽·帕甘骑士”的人将弗兰克从监狱劫走，在私刑中将其绞死。具有讽刺意味的是，谋杀案中的证据显示真正的凶手是一名具有犯罪前科的黑人金姆·科恩雷，他是工厂的看门人，案发后有人发现他在洗一件带有血迹的衣服。

对于许多相信弗兰克有罪的南方人来说，这起案件与《一个国家的诞生》有着异常的联系。因为他们将被害人帕甘联想成片中为了避免被黑人强奸而跳下悬崖的女性角色Flora。在这起事件后，再次集结起来的三K党人将“反犹太”、“反天主教”、“反移民”加入他们的诉求之中。

弗兰克审判被佐治亚洲的政治家兼出版商托马斯·沃森所利用，这位杂志主编在后来成为三K党的领袖人物，并被选为参议员。1915年，一些上了年纪的老三K党员与“玛丽·帕甘骑士”组织的成员在一个山顶召开了成立大会，宣布新三K党的诞生。

新三K党同时是一个盈利组织，同时也参与了当时流行的兄弟组织。与初期三K党不同的是：老三K党的背景是美国民主党和南部各州，而新三K党的成员来自民主党和共和党双方（后者的比例稍低），并且影响力遍及整个美国，甚至在一些州对政治产生了极大的影响。

此后，新三K党因为卷入了大卫·斯蒂芬森强奸谋杀案而跌入低谷。斯蒂芬森是三K党在印第安纳州和其他14个州的领导人（称号是Grand Dragon），他在一件轰动一时的案件中被指控强奸并谋杀了一位年轻的女教师Madge Oberholtzer。（被害人多次被斯蒂芬森殴打，以至于有人听到她说自己“被食人兽撕咬过”。）1930年代，第二代三K党开始走向衰弱，并在1944年解散。此后，Ku Klux Klan的名称被一些相互独立的组织所使用。

20至30年代，三K党中有一个称作黑军团的派系在美国中西部活动非常猖獗。与一般身着白色长袍的三K党员不同，他们身着黑色的海盗装。黑军团是三K党中最为暴力血腥的组织，他们以袭击和暗杀共产主义者或共产主义者而恶名昭著。

美国民俗学者和作家Stetson Kennedy在二战后曾深入三K党进行调查，并将该组织的信息甚至一些暗号都提供给《超人》广播节目组，最后该节目推出了一个介绍三K党的专题节目。Kennedy试图解开三K党神秘的面纱，而且他对三K党仪式以及暗号的解说也对该组织的人气带来了负面的影响。

在一些事件中，三K党的攻击对象开始展开反击。1958年北卡罗来纳州，三K党成员在两个结识白人的Lumbee北美原住民家中燃烧了十字架，并在附近举行了三K党的夜间集会，结果他们发现被数百名手拿武器的原住民包围了。最后双方发生了枪战，而三K党成员被迫撤退。

3、后期三K党

二战后使用三K党名称的数个组织被认定是对1960年代的美国民权运动的反抗。1963年，两个三K党成员在阿拉巴马的一个民权组织举行聚会的教堂内制造了爆炸案。这起事件导致了4个年轻女孩的丧生，也激起了极大的民愤。最后这反而促进了1964年民权法案的通过。

1964年，联邦调查局开展了“反情报计划”，试图渗透并摧毁三K党组织。这项计划在民权运动中的意义是多重性的。这是因为在行动中，情报人员使用了渗透、假情报、以暴制暴等手段，这不仅用来对付三K党以及“气象员”等极右和极左的组织，而且也被用于针对马丁·路德·金领导的南方基督教领导会议这样的非暴力组织。这种两面性最典型地体现在维奥拉·刘易佐（Viola Liuzzo）谋杀案件中。刘易佐是一名出身于南方的白人妇女，当时她与另外4名成员从底特律的家中出发去南方参加一个民权运动会议。刘易佐在公路上被一辆车中的四名三K党成员开枪打死，其中有一名是联邦调查局的卧底。惨案发生后，联邦调查局散布谣言宣称受害人是一名共产主义者，并且为了和黑人民权运动成员发生性关系而抛弃了自己的孩子。尽管联邦调查局上述行动的两面性，一名在1979年打入三K党内部的报社记者杰里·汤普森公开说，反情报计划非常成功地摧毁了三K党组织。三K党内部两个敌对的派系互相指责对方的领袖是联邦调查局的卧底，而最终其中一方三K党骑士的领袖Bill Wilkinson被发现果然是为联邦调查局服务的。

在这个时期，对三K党的反抗也开始扩大化。汤普森报道说，在他混入三K党的时期内，他的汽车曾经被枪袭击，而他本人也被黑人小孩公开叫骂。一次三K党的集会也因为附近的军事基地内的黑人士兵的捣乱而陷入混乱。三K党的行动经常会遭到敌对的抗议，有时也会包括暴力行为。

三K党在诉讼案件中的劣势刺激了人们不断寻求司法手段来打击其发展。例如1981年迈克尔·唐纳德（Michael Donald）被执行私刑案件导致了一起司法审判，最终使得“美国联合三K党”这个组织的崩溃。汤普森指出，许多不在乎刑事逮捕的三K党领导人在面对“南方法律中心”提出的高达数百万美元的民事赔偿案件中，不得不收敛其行为以节省对付该类法律案件的费用。但是，诉讼也是三K党人使用的手段，例如汤姆森的书就因为三K党提出的名誉中伤诉讼而被迫取消出版。

此后，三K党也可以转变为针对其他有色人种群体的组织，例如“新纳粹”以及光头党等。

4、政治影响

第二次三K党曾经声名大噪，其影响力也从南部扩张到中西部，以及北方各州，甚至到达了加拿大。在其鼎盛时期，大多数组织都迁移到中西部各州。通过许多当选的地方政治家，三K党控制了田纳西、印第安纳、俄克拉荷马和俄勒冈州等地的政府。其出版物甚至宣称共和党的前总统沃伦·哈定也是三K党成员，但是至今尚无任何正式证据足以证明此事。三K党的代表在1924年纽约举行的民主党全国大会上扮演了极为重要的角色，以致这次大会被称为“三K党炮制大会”（Klanbake）。大会最后导致了具有三K党背景的威廉·麦克阿杜与信仰天主教的纽约市长艾尔·史密斯的对抗。经过数日的交涉和争论，两位候选人选择了妥协和解。三K党代表推翻了一个有可能禁止该组织活动的民主党论坛纲领。1924年7月4日，数千名三K党成员在新泽西州集结，并且焚烧了十字架和史密斯的人像，也庆祝了他们对于论坛纲领的胜利。

在1920年的巅峰时期，三K党拥有4百万以上的成员，其中包括许多政治家。1924年哈里·杜鲁门交纳了10美元加入三K党，但是在一次会议上，三K党的干部要求杜鲁门如果再次当选郡法官的话，就不再聘请任何天主教背景的官员。但是杜鲁门拒绝了这个要求，因为他的许多战友都是天主教徒。最后他被迫退出了这个组织，并被退还了会员费。杜鲁门在担任美国总统后，对于民权维护作了许多工作，也因此招致了许多三K党人的嫉恨。另一个在美国具有全国影响的前三K党人是亚拉巴马州民主党参议员和日后出任联邦最高法院大法官的雨果·布莱克，但是他在后来与该组织断绝了联系。在布莱克的早期政治生涯中，他曾经在阿拉巴马州天主教神父詹姆士·柯伊勒（James Coyle）被暗杀一案中为三K党成员之一辩护，并且最终得到了被三K党控制的陪审团的无罪判决。大卫·杜克（David Duke），曾经担任三K党骑士组织的全国领导人直到1978年，他也曾担任路易斯安纳州的共和党州议员，后于1980年脱离了三K党组织。西弗吉尼亚州民主党参议员罗伯特·博德（Robert Byrd）在20多岁的时候也曾经加入三K党，并获得了Kleagle的称号，1958年，41岁的博德还在参议院选举中为三K党辩护。之后他曾经说过他加入三K党是他一生中最伟大的错误。

在加拿大萨斯喀彻温，三K党在1929年省选举中发挥了重要影响。他们击败了自由党政府，并使詹姆士·安德森（James T.M. Anderson）领导的保守党在此后的五年控制了该省政府。

5、当代三K党

尽管三K党经常作为极右翼组织在美国的政治中被提及，不过如今三K党的组织只以个别分散的形式存在，其支持者恐怕也不会超过数千人。在2002年发表的《美国的极端主义》这一报告中，犹太人组织“反诽谤联盟”认为“如今，美国已经不再存在三K党这样的组织了。仅仅存在一些分散、地区性的小规模组织，而且他们也日渐衰微。”但是，他们也提出这个组织的支持者仍企图将三K党的教旨合法化，并且也不可能迅速消失。

一些目前尚在运作的较大规模的三K党组织包括：

美国三K党骑士团教堂

美国三K党帝国

白卡梅利亚骑士

另外也有许多小规模团体。

在2003年，有关组织估计在美国尚存在5500到6000人左右的三K党成员，他们分属于约158个分散的组织，其中2/3都在原美国邦联各州之内。其余的三分之一主要分布在美国中西部地区。

目前，自认为三K党的个人也都不会将身份公开。他们通常会使用“AYAK”（Are you a Klansman？“你是三K党吗？”的省略字母组合）来向另一位可能的成员秘密地表示自己的身份。如果对方也是三K党，往往会回答“AKIA”（A Klansman I am（我是三K党）。

美国公民自由联盟（ACLU）也为三K党的各种组织提供法律援助，以保证他们受美国宪法第一修正案所规定的言论自由的保护。

6、艺术中的三K党

三K党往往是艺术中极端主义的代名词。他们在英国的音乐剧《杰瑞·斯普林格歌剧》（Jerry Springer）中出现过。 在玛格利特·米切尔的《飘》中出现过，不过被视为正义的象征。 三K党还在阿瑟·柯南·道尔的《福尔摩斯探案》之短篇集《冒险史》之一，《五个桔核》中出现过，作为严重的暴力犯罪团伙，三K党成员谋杀了一名美国移民的后代（实际上根据福尔摩斯的调查，受害者的伯父、父亲应均为三K党所害）。

（三）

根据以上的年代研究，第二期建造的华盛顿纪念碑大约与第一波三K党同时。

华盛顿纪念碑与三K党造型的雷同，并非没有被人意识到，我观察了一下，发现绝大多数华盛顿纪念碑的摄影作品，都是从侧角拍摄的。这说明华盛顿纪念碑的正面形象被人有意回避，因为那实在太像三K党成员的服饰造型了。

由此可知，说三K党奉行了一种“基督教恐怖主义”，完全是一种歪曲，因为从华盛顿纪念碑的实证来看，三K党完全是埃及法老精神的产物，和基督教一点关系也没有。

而把人烧死在十字架上，恰恰是继承了杀害耶稣基督的罗马的帝国精神，正如华盛顿纪念碑继承了埃及法老的帝国精神。这体现了对于耶稣基督的蔑视和仇恨，而不是尊敬与怀念。

三K党，好像是林肯的“解放黑奴”的政策的逆行者，其实也是其帝国精神的一个补充。

帝国精神和平等精神并行不悖，这不是孤证。在汉帝国、罗马帝国、孔雀帝国、阿拔斯帝国，都出现过这样的发展。

有诗纪念曰：

空旷大漠美国心脏，

眺望法老方尖碑旁，

蚩蚩游人无一看见，

四面矗立的三 K党。

三K党不是真爱美国的人，否则他们就不会杀印第安人、杀黑人、杀华人、杀和他们政见不同的白人，让这块本应属于自由的土地浸泡在鲜血之中。

后来我看过一个美国电影《Out Rage》，片头就出现了华盛顿纪念碑那两只火红的眼睛，在黑色的夜空下闪烁红光，仿佛一个吃人的妖怪。可见美国文化人对此华盛顿纪念碑的含义并不陌生。

附录

乔治·华盛顿，一位富有的种植园主之子，二十岁时继承了一笔可观的财产。1753年到1758年期间华盛顿在军中服役，积极参加了法国人同印第安人之间的战争，从而获得了军事经验和威望；1758年解甲回到弗吉尼亚，不久便与一位带有四个孩子的富孀──玛莎·丹德利居·卡斯蒂斯结了婚，他从来没有亲生子女。

华盛顿在随后的十五年中经营自己的家产，表现出了非凡的才能，1774年他被选为弗吉尼亚的一位代表去参加第一届大陆会议时，就已经成为美国殖民地中最大的富翁之一了。华盛顿不是一位主张独立的先驱者，但是1775年6月的第二届大陆会议（他是一位代表）却一致推选他来统率大陆部队。他军事经验丰富，家产万贯，闻名遐迩；他外貌英俊，体魄健壮（身高6英尺2时），指挥才能卓越，尤其他那坚韧不拔的性格使他成为统帅的理所当然的人选。在整个战争期间，他忠诚效劳，分文不取，廉洁奉公，堪称楷模。

华盛顿于1775年6月开始统率大陆军队，到1797年3月第二届总统任期期满，他的最有意义的贡献就是在这期间取得的。1799年12月在弗吉尼亚的温恩山，他在家中病逝。首先，他在美国独立战争（American War of Independence）中是一位成功的军事领袖。但事实上他决非是一位军事天才，不能与拿破仑和恺撒一类的将军相提并论。至于独立战争的成功，很大部分源自英国的对头法国人的帮助。

其次，华盛顿是立宪会议主席。虽然他的思想对美国宪法的形成没有起重要的作用，但是他的支持者和他的名望对各州批准这部宪法却起了重大的作用。当时有一股强大的力量在反对新宪法，要不是华盛顿的影响，很难说这部宪法能实行得了。

再其次，华盛顿是美国第一任总统。美国有一位华盛顿这样德才兼备的人作为第一任总统是幸运的。翻开南美和非洲各国的历史，我们可以看到即使是一个以民主宪法为伊始的新国家，堕落成为军事专制国家也是易如反掌。华盛顿是一位坚定的领袖，他保持了国家的统一，但是却无永远把持政权的野心，既不想做国王，又不想当独裁者。他开创了主动让权的先例──一个至今美国仍然奉行的先例，这当然是由于他没有子嗣，像耶稣基督一样天生具有仁爱的条件。与当时的其他美国领袖如托马斯·杰弗逊（Thomas Jefferson,1743年4月13日—1826年7月4日）、詹姆斯·麦迪逊（JamesMadison,1751年3月16日——1836年6月28日）、亚历山大·汉密尔顿（Alexander Hamilton,1757年1月11日-1804年7月12日）等相比，乔治·华盛顿似乎缺乏创新的精神和深刻的思想，但是他比所有这些“雄才大略”的人物都重要得多，无论在战争还是和平期间，他在行政领导方面都起着至关重要的作用，没有他，任何政治运动都不会达到目的。对美国的形成，麦迪逊的贡献是重大的，而华盛顿的贡献几乎可以说是不可缺少的。乔治·华盛顿的位置在很大程度上取决于人们怎样认识他给美国所带来的历史意义。要求一个当今的美国人对那种历史意义做出不偏不倚的评价自然是困难的。

美国首任总统华盛顿于1799年12月14日在他居住了45年的家乡弗农山庄逝世。华盛顿逝世后，随着时间的推移，美国人民日益认识到华盛顿的历史贡献。面对时光这块试金石，华盛顿的一生犹如日月经天，历时越久，伟人光芒愈益辉煌。伴随着为华盛顿建造纪念碑的呼声日益高涨，1833年，在首都成立了“国家纪念碑筹建协会”，协会的宗旨是为美国首任总统华盛顿“建立大型国家纪念碑”。并开始在全国范围内募捐。1848年7月4日，安放了华盛顿纪念碑第一块奠基石，总统詹姆斯·诺克斯·波尔克亲临开工典礼。

纪念碑开工后，进度缓慢，1854年，由于美国南北双方面临分裂的危险，华盛顿纪念碑被迫停建。这时纪念碑已经建造了大约50米高，它停下来注视决定美国命运的南北战争。

以林肯为首的北方取得了战争的最终胜利。战后，象征着国家统一富强的华盛顿纪念碑续建工程再度提上日程。并且国会为此拨款20万美金。1884年12月16日，一块重3300磅的石块被安放在纪念的顶部，标志纪念碑的最后完工。1885年2月21日，呈正方形、底部宽22.4米、重约90854吨的华盛顿纪念碑全部落成。纪念碑前后共耗资1187710美元。人们将它看作美国首都的标志。

1888年10月9日，华盛顿纪念碑正式免费向游人开放。100多年来，接待了无数来自世界各地、景仰华盛顿伟业的游人。进入21世纪，国会又专门拨款对纪念碑进行了整修。整修后的纪念碑风姿更健。纪念碑内共有897级台阶盘旋直上顶端，游人参观华盛顿纪念碑是免费的，纪念碑内共有897级台阶盘旋直上顶端。如乘坐电梯，经70秒钟运行可直上顶端。

在顶层，通过8个观览窗口，首都华盛顿一览无余。重要建筑物历历在目，波托马克河波光粼粼，远处的森林郁郁葱葱，城市美景尽收眼底，格外迷人。在每年的7月4日美国独立日的夜晚，都要在华盛顿纪念碑周围燃放焰火，是夜，造型各异的焰火竞相绽放，美不胜收。开放时间为每日早9点至午夜，从9月至3月早9点至下午5点免费参观。地铁蓝线、桔黄线CopitolSouth站、红线Union Station站下车，这儿离灰狗长途汽车站也不远，可步行前往。

2011年8月23日美国东海岸弗吉尼亚州下午发生里氏5.8级地震，首都华盛顿及纽约等地均有明显震感。地震发生后，美国公园管理处疏散了华盛顿多处景点的游人，并检查这些景点的建筑，以确定其安全性。国家管理处24日在声明中说，23日的地震导致首都华盛顿的华盛顿纪念碑顶端出现裂缝，华盛顿纪念碑结构复杂，管理处将继续进行内部检查，检查期间，纪念碑将无限期关闭。

（另起一页）

附录之四：美国国会图书馆纪行

美国国会图书馆，地址在华盛顿哥伦比亚特区，101 Independence Avenue Southeast, Washington, DC 20540，电话（202） 707-5000，收藏规模有22,194,656本已分类书籍、5,600份手稿、报纸、技术报告和其他打印资料，以及109,029,796份未分类藏品。上述总计约为147,093,357件。

国会图书馆的主要建筑：托马斯·杰斐逊大楼。

在这个楼里发生了这样一件事情：

我在参观完毕临行时，我对看门的安全警察说：“杰斐逊总统真很下贱，因为他卖书而不是捐献给国会图书馆！”他盯着我看着，但什么也没有说。这就是美国。你可以批判“伟大的总统”，而不必担心“颠覆国家政权罪”，况且这还是在杰斐逊命名的大楼里，在一群靠杰斐逊的名字吃饭的人那里。

美国国会图书馆里最让我震惊的，就是杰斐逊这位伟大总统的下贱，因为他竟然不顾总统的尊严，大发国难财：趁着国会图书馆遭到英军焚烧的苦难，而把自己家里的图书，高价卖给了美国。

这样无耻的行为，肯定会让今天的人们，甚至是自私自利的华人都感到难为情的。由此我也想到，今天大肆流行于中国的腐败行为和卑劣现象，也不会是永久的吧。例如等到中国强大了以后，无耻行为也会减少一些的吧？是所至盼。

国会图书馆（Library of Congress）是美国国会的附属图书馆，也是美国实际上的国家图书馆，为美国5个国立图书馆之一。整个馆舍由托马斯·杰斐逊大楼、约翰·亚当斯大楼、詹姆斯·麦迪逊大楼三座建筑组成，均坐落于华盛顿特区。其书籍收藏量有3000万种，涵盖了470种语言，超过5800万份手稿，是美国最大的稀有书籍珍藏地点，当中包括了《古登堡圣经》、 超过一百万份美国政府刊物、一百万份跨越三个世纪的来自世界各地的报纸、3万3千份报刊的合订本、50万个微缩胶片卷轴、12万本漫画书；除此之外，还保存了很多法律文献、电影、480万张地图、270万首音乐，馆藏量为全球最大。

国会图书馆成立于1800年4月24日。最初是为当时美国国会服务的学术图书馆，图书馆最初的馆藏书目都是为美国总统托马斯·杰斐逊所提供。后来国会图书馆又被赋予了法定书库的角色，以保护版权。所有谋求美国版权的作者都必须把自己作品的两个复制本放在国会图书馆。现在已经不实行强制，在美国出版的书籍的复制本还是按照习惯被送达国会图书馆。图书馆收藏了很多重要的图书和收藏品，如《古登堡圣经》。因此国会图书馆就顺理成章的演变为美国现今的国家图书馆。

国会图书馆成立于1800年4月24日。当时总统约翰·亚当斯签署了国会法案，准备迁都华盛顿，并且拨款5000美元来购买国会所需要的书籍和兴建大楼之用。书籍从伦敦购得，包括了740本书和30张地图，全部存放在新的国会中。

美国第三任总统托马斯·杰斐逊在图书馆的早期形成中充当了一个重要角色，他在1802年1月26日签署第一条法律条文，拟定了国会图书馆的组织结构。这条法律条文制定了总统任命的职位及国会图书馆的联合委员会，以调控和监督图书馆，为总统和副总统提供书籍。1814年8月，英国军队入侵，他们把国会及国会图书馆的3000册书籍烧毁。

事后一个月内，杰斐逊提议把个人书藏来代替损失的部分。1815年1月，国会接受了杰斐逊的提议，拨款23950美元来购买他那6487本书籍。

南北战争前期，因为南北方的对立，图书征集困难，又遇上图书馆史上最严重的火灾，是国会图书馆的困难时期。

1851年12月24日的一场大火烧毁了35000本书，是整个图书馆55000本书的五分之四，包括了杰弗逊书藏的三分之二。这真是讽刺。

1852年，国会快速反应，并拨款16万8700美元给国会图书馆，仅仅为弥补置换去的书籍。反映了图书馆馆长John Silva Meehan及联合委员会主席James A. Pearce维持了图书馆活动政策的严格限制。

此外，1850年代，史密森尼学会可能有机会成为美国国家图书馆。美国图书馆学家查理·朱厄特尝试把史密森尼学会转型成国家书目中心。但受到史密森尼学会的秘书约瑟夫·亨利阻拦，约瑟夫·亨利坚持史密森尼学会应聚焦于科学研发与出版上。1854年7月约瑟夫·亨利辞退了查理·朱厄特，结束了史密森尼学会变成国家图书馆的可能性。然而12年后的1866年，约瑟夫·亨利欣然的把史密森尼学会4万册图书移送到国会图书馆。

1896年，音乐部门（The Music Division）正式成立，当初仅有13册有关音乐文学与理论的图书。

1897年，在约翰·杨恩John Russell Young的提倡之下，美国国会图书馆开始成立盲人部门（Department for the Blind），并设置了盲人阅览室，开创了国家图书馆给予盲人读者的服务。初期只有点字图书五百册供盲人摸读。

国会图书馆研究了一套为自己图书馆所用的分类法：《美国国会图书馆图书分类法》，至今还广泛应用于专业和大学图书馆的分类中。国会图书馆馆藏1亿4700万册，图书馆书架的总长超过800公里。国会图书馆是对外开放的，读者只有使用借阅证才能进入读者阅览室阅读读书。只要年满17岁，持有带照片的身份证明，就可以向国会图书馆申请办理免费阅读证Reader Identification Card。不过，国会图书馆的书籍文献不供外借，只能在馆内阅读。图书馆为读者提供美国国会的史料、会议记录、宪法等重要资料，供读者查阅。

国会图书馆共有4000多名工作人员，每年为两百多万读者和游客提供服务。国会图书馆每年选出2500本书籍，制成盲文。此外，对于有其他生理障碍的读者，国会图书馆也有特殊设备和专门人员为他们提供帮助。

进入21世纪后，国会图书馆开始提供信息数据化时代的网上服务。只要登陆国会图书馆的网站，用多媒体技术精心制成的文物典籍就会展现在个人电脑的屏幕上，内容包括美国历史、传奇人物、各州介绍、民生娱乐以及书目索引等。

美国的开放性体现在：任何人只有凭着自己的证件，都可以办理阅读证。

美国国会图书馆里最让我震惊的，是杰斐逊总统的下贱，因为他竟然不顾总统的尊严，大发国难财：趁着国会图书馆遭到英军焚烧的苦难，而把自己家里的图书，高价卖给了美国。

我在参观完毕临行时，我对看门的安全警察说：“杰斐逊总统真很下贱，因为他卖书而不是捐献给国会图书馆！”他盯着我看着，但什么也没有说。这就是美国的好处。你可以批判伟大的总统，而不必担心人身安全。况且这就是在杰斐逊命名的大楼里。

杰斐逊总统这样无耻的行为，肯定会让今天的人们，甚至是自私自利的华人都感到难为情的。

由此我也想到，今天流行中国的卑劣现象，也不会是永久的。到了中国强大了以后，无耻行为也会减少的吧。

（另起一单页）

附诗之一：华府行

阴雨绵绵离开费城，

驾向特区墩儿华盛，

高速道路一望无尽，

列国记忆油然而生。

江上弥漫徒然迷离，

飞艇射出线形水气，

德拉瓦川铁桥炮舰，

我自独行帝国遗迹。

破败肮脏中国之城，

凶神恶煞售票之门，

交通断绝投诉无处，

见识冷漠美国首都。

空旷大漠美国心脏，

眺望法老方尖碑旁，

蚩蚩游人无一看见，

矗立四面的三K 党。

欧洲情调乔治的城，

中国游人偶然的梦，

一丝一缕飘然而去，

生命底牌超越死生。

圣诞节期乔治城区，

阳光暖暖优雅静寂，

霹雳一声玻璃粉碎，

白种女人冲天怒气。

阿灵顿墓树木稀疏，

三两吊客踟蹰留驻，

铁轨切断大地方圆，

无言测量地狱人间。

（另起一页）

附诗之二：纽约行

阴云出现曼哈顿岛，

楼宇矗立幢幢墓碑，

条条大道通向未知，

芸芸众生不知是谁。

纽约地铁阴暗角落，

周末车次完全倒错，

精疲力尽抽口香烟，

两个女警平地出现。

纽约地铁走走停停，

千万不要破坏心情，

这是生活必修一课，

日复一日错乱神经。

纽约地铁老鼠横行，

上蹿下跳革命激情，

万千过客熟视无睹，

黑暗之后一片光明。

靠着惯性顽强生存，

氓之蚩蚩起早贪黑。

好了疮疤就忘了疼，

世贸大楼绿色鬼魅。

美国白人教授捉笔，

写中国天安门文件，

拼接各种文字片断，

夺中国事务发言权。

数点中国人权纸币，

美国狗混好美国人。

华人会上发言，

拥护排华法案，

说是美国内政，

别国不得干预。

抛弃逻辑和信誉，

投机成风纽约穿，

臭虫闻到血腥味，

兴奋发狂找孔入。

头头是道逻辑印证，

糊弄众人下愚理论，

教育实业追寻盈利，

百科全书基于一本。

病态的神情，

都市的风景，

枯萎的玫瑰，

纽约在进行。

过自由像太有感触，

退守一步就是穷庐，

老骥伏枥只剩悲守，

拔刀相助十字军出。

（另起一页）

附诗之三：费城行

之1

深深感动费城夜景，

五光十色古典倒影，

男女慢跑三两成群,

残雪参次一片泥泞。

德拉瓦河静静地流，

铁锁钢桥高高地立，

风驰电掣哗哗地冲，

费城春园孤楼地望。

暗然泪下夜半地库，

唯一安慰只有耶稣，

上帝之子下降地狱，

而且不为自己缘故。

我的生活进入虚无，

浮光掠影慨然自主，

我的生存就是蚁蝼，

凌晨时分换一角度。

两艘航船偶然相遇，

风暴骤起各奔东西，

佛学说是一个缘分，

新教说是命中预定。

之2

自行车店敲骨吸髓，

白人老头小病大修，

建议更换所有部件，

可以购买两辆新车。

自行车贼神通广大，

铁锁剪断轱辘搬家，

商店门口公然拿走，

警察饭桶毫无办法。

自行车都遭到觊觎，

美国民人穷则变私，

监视录像残缺不全，

报案警探姗姗来迟。

好不容易买辆新车，

搬来搬去腰部扭着，

舒舒服服骑了一天，

服服帖帖卧床半月。

之3

图书馆里禁止说话，

管理员们却可喧哗，

天天大叫经费紧缺，

投闲置散仿佛人渣。

白客在图书馆喧哗，

黑客管理员就装傻，

如果亚洲人在说话，

他们就会请你回家。

不到时间就要下班，

图书馆里发作伤寒，

灯管闪烁犹如鬼蜮，

大厅仿佛血迹斑斑。

之4

一间普通的民房，

里面改装成佛堂，

摆设着相关道具，

代替蜡烛的灯光。

酒肉和尚欢喜佛爷，

敲骨吸髓天下为公，

黎民百姓辗转反侧，

志士仁者后继无人。

五教混合的底蕴，

透露二期文明的衰亡。

人心不古的宣传，

暗示三期文明的方向。

后主哀嚎千古白描，

李煜传颂美国诗抄，

歪打正着两片废墟，

假意殷勤终将归去，

两条僵尸僭成中华，

第三中国云开雨霁。

之5

教会变成托儿场所，

宗教避难鱼贯网络，

熙熙攘攘犹如集市，

慈善募款送往中国。

油烟蒸腾感恩饭堂，

排队领受救济食粮，

五斗米都太过奢侈，

一瓢一饮的穷酸样。

感恩不是感恩奉献，

因为感恩是给神的，

奉献却是被人收走，

神不需要你的祭品，

这在旧约已经明了，

甚至孔子也曾说到：

尔爱其羊，我爱其礼。

只有主，

是能信任信托的，

因为主，

不会出卖人，

只有人，

才会出卖主，

只有人，

才会出卖人。

亲爱的主，在你面前

我恐惧 我战栗

不是由于担心受到惩罚，

而是担心与你分离隔绝，

我最担心的就是根本没有你，

世界永远是空虚。

我没有保罗那样的崇高心意，

敢于和你彻底分离。

再是漫长的等待，

总有轮到的时候，

我对上帝奉献就是，

百折不挠地信靠他。

平地赞美歌声一起，

悠扬恳切通达天听，

贯穿过去未来现在，

此中奥秘谁能明白。

有位中国的君士坦丁

为主打开远东的大门

（另起一页）

附诗之四：周边行

罗斯福纪念馆出售，

美国铜鹰张翅高飞，

世界霸权在此购得，

内里石膏回家破碎。

罗斯福纪念馆出售，

驴象两党玻璃酒杯，

选举原来就是狂欢，

疯得厉害众望所归。

谢家天才早就预见，

漫天大雪犹来撒盐，

美国道路四分五裂，

远隔重洋幽灵浮现。

【白雪纷纷何所似？（谢安） 撒盐空中差可拟。（谢朗）未若柳絮因风起。（谢道韫）】

霞光万道争分夺秒

夜间三醒余音缭绕

选骏全集节节生长

五六十年精神不老

我的生命写在水上

太一生水水生万物

死亡之水赋予重生

我是万物万物是我

我的生命写在水上，

太一生水水生万物，

我是万物万物是我，

水中生命充盈于一。

我的生命没有意义，

沉思恬淡缺乏乐趣，

唯当看到伟大自然，

深深感动胜似涅槃。

设立全球教堂网站

超越世界金氏纪录

（格律：五言七言可以加上一字三字，变成八言：马革裹尸归——马革裹尸永远不归。）

（另起一单页）

版权页

书名

美国加拿大24年印象记

United States / Canada 24 Years Impression

作者

谢选骏

Xie, Xuanjun

出版发行者

Lulu Press, Inc.

地址

3101 Hillsborough St.

Raleigh, NC 27607-5436

USA

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2017年10月第一版

October 2017 First Edition

谢选骏全集第八十八卷

Complete Works of Xie, Xuanjun Volume LXXXVIII